Зачистка стен: Шлифовка стен под покраску — чем и как она выполняется?

Шлифовка стен под покраску — чем и как она выполняется?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Чем и как выполняется шлифовка стен под покраску?

Одним из популярнейших вариантов отделки стен в данный момент является окрашивание. Однако, перед тем, как, собственно начинать окрашивать поверхностью ее нужно к этой операции подготовить. Сначала производится шпаклевание всей плоскости, а затем, окончательная шлифовка стен под покраску. Это необходимо, чтобы получить идеально выглядящие стены после окончания ремонта.

Чем предстоит работать

Так как данный процесс будет завершающим этапом обработки поверхности, никаких особенно сложных приспособлений не понадобится. Однако, список необходимого будет весьма приличным:

• Наждачная бумага или шлифовальная сетка разной зернистости. Понадобится как более крупная фракция, размером 120 — 180, так и мелкая – от 220 и меньше, для окончательной полировки.
• Специальный брусок для шлифования. Он дает возможность закрепит на нем как сетку, так и наждачную бумагу.
• При работах в некоторых труднодоступных местах очень помогает такое приспособление, как шлифовальная губка. Благодаря своей структуре, она проникает в самые сложные по конфигурации стыки поверхностей и позволяет обрабатывать изгибы.
• Яркая переносная лампа или строительный прожектор небольшого размера. Они дают возможность увидеть самые мелкие изъяны на плоскости, которые сразу трудно заметить.
• Стремянка для работ на верхней части стены.

Значительно ускорить работы поможет наличие специального инструмента в виде ленточной шлифовальной машинки, болгарки или плоскошлифовальной машины. Важно правильно подобрать инструмент – он должен быть надежным и легким. Не ориентируйтесь при выборе на его размеры – большие приспособления тяжело долго держать в руках и «уводит» в сторону их при работе сильнее.

Естественно, не стоит забывать и о собственной безопасности. Обязательно защитите глаза строительными очками из небьющегося пластика и органы дыхания респиратором. Кроме того, подготовьте рабочую одежду или строительные комбинезоны, которые можно приобрести в любом магазине с товарами для ремонта.

Тонкости процесса

Ничего принципиально сложного в шлифовании нет. Это простой, но, трудоемкий и долгий процесс. Основная ваша задача – никуда не торопиться и не стараться получить отличный результат сразу же, после первого прохода по плоскости инструментом. Всему свое время – некоторые участки точно придется обработать по нескольку раз, чтобы добиться идеальной гладкости.

Важно учесть, что перед началом шлифования не нужно обрабатывать стенки грунтовкой. Необходимо лишь дать нанесённому слою шпаклевочной смеси хорошо просохнуть. Не начинайте работы раньше, чем полностью высохнет вся стена. Иначе, результатом вашей ошибки станет необходимость заново все шпаклевать.

Начинать работать нужно от верхнего края стены, постепенно спускаясь вниз. За один раз проходится около метра поверхности – можно сделать участок менее широким, если вам так удобнее. Брать сразу же широкую полосу не стоит, так как это приводит к появлению ошибок и в результате – неровностей.

Совет: установите осветительный прибор таким образом, чтобы он светил на плоскость сбоку. Так вы сможете увидеть даже самые мелкие выступы другие подобные изъяны, по отбрасываемой ими тени.

Сперва для шлифовки стен под покраску используется грубая шкурка, имеющая меньшее число в обозначении величины зернистости. Ею необходимо полностью обработать всю площадь стенки, а лишь затем перейти на более мелкое зерно. Так вы получите равномерно отшлифованную плоскость, без резких переходов и волн.

Выемки, впадины и другие подобные дефекты не нужно стараться сровнять с остальной поверхностью, затирая участки вокруг них. Это приведет к истиранию шпаклевочного слоя. Лучше заново зашпаклевать данные участки после того, как основная работа по шлифованию будет окончена и заново отполировать плоскость после высыхания нанесенной смеси.

После того, как обработка поверхности будет полностью завершена, всегда нужно удалять оставшуюся строительную пыль. Даже при работе электроинструментом с возможностью всасывания образующейся пыли, она в небольших количествах остается на обрабатываемой плоскости. Впоследствии, если ее не удалить, пыль очень сильно повлияет на качество окрашивания в худшую сторону.

Как шлифовать стены и потолки машинкой для шлифовки

Как бы Вы ни старались получить ровную поверхность стен или потолка при шпаклевке, на поверхности всё равно останутся дефекты: полоски бугорков от углов полотна шпателя, неровности переходов зашпаклеванных в разное время участков стены. Поэтому для устранения этих дефектов приходится после шпаклевки поверхность доводить до идеальной с помощью шлифовки наждачной бумагой или сеткой.

Из всех операций по ремонту стен, это – самая неприятная, так как сопровождается выделением огромного количества везде проникающей пыли. В обязательном порядке необходимо работать в респираторе, иначе дышать будет невозможно. Защитить от пыли нужно и глаза с помощью плотно прилегающих к лицу очков. Все вещи и инструменты из помещения лучше вынести, иначе они покроются толстым слоем пыли.

Фотография сделана через несколько часов после окончания шлифовки стен, когда осела висящая в воздухе пыль. До начала шлифовки полы были чистыми.

Шлифовка стен и потолков

Приступать к шлифовке стен или потолка можно не ранее, чем через сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки, когда она полностью высохнет и станет твердой.

Существует два способа механической шлифовки стен и потолков: ручной и с помощью электрической шлифовальной машины. Выбор способа шлифовки зависит от прочности шпаклевки, вида неровностей и площади стен или потолков.

Небольшие бугорки и полоски, оставленные широким шпателем при разгоне шпаклевки, легко удаляются круговыми движениями ладони, легко прижимающей к стене кусок наждачной бумаги зернистостью №60-80. Чтобы было удобнее работать, наждачную бумагу закрепляют на деревянный брусок или доску. Но такой способ шлифовки стен низкопроизводительный и не позволяют получить качественную поверхность.

Гораздо удобнее шлифовать стены и потолки с помощью специального станка, представляющего собой пластину из дерева или металла, на которую закрепляется с помощью фиксаторов наждачная бумага, для удобства станок имеет ручки. На фотографии представлен шлифовальный станок для ручной шлифовки стен старой конструкции. Таким станком работать гораздо удобнее, чем куском наждачной бумаги в руке. Финишная шпаклевка является очень мягким материалом и не требует при шлифовке приложения больших усилий. Руки больше устают от перемещения самого станка.

Еще больше сократить время шлифовки и увеличить качество работы можно с помощью электрических шлифовальных машин. Они по принципу работы бывают трех типов: ленточные, орбитальные эксцентричные и плоские вибрационные. Ленточные шлифовальные машины обладают высокой производительностью, и их применение целесообразно в случае необходимости снятия толстого слоя материала. Для финишной шлифовки, где необходимо снять очень тонкий слой, они не подходят. Орбитальные машинки не позволяют выполнять шлифовку в углах. Поэтому я приобрел плоскую шлифовальную машину MAKITA BO3711 вибрационного типа, как универсальную, фотоснимок выше.

Технические характеристики и отзывы

о шлифовальной машинке MAKITA BO3711

MAKITA BO3711 имеет отличные технические характеристики: мощность 180 Вт, плавную регулировку оборотов от 4000 до 10000 в минуту, крепление шлифлистов на зажимах, амплитуду колебаний при шлифовке 2 мм. Есть отверстия в подошве для удаления во время шлифовки пыли и сбора ее в мешочек-пылесборник. Вес всего 1,6 кг.

Но, к сожалению, практика работы указала на малую эффективность встроенной системы пылеулавливания. За счет работы воздушной системы охлаждения двигателя, часть образующейся при шлифовке пыли подхватывается воздушным потоком и разлетается по всему помещению. По качеству и скорости шлифовки вопросов не возникало. Шлифовальная машинка, шлифуя продолжительное время «Ротбанд» и шпаклевку, находясь в условиях сильной запыленности продуктов шлифовки, работала исправно.

К концу выполнения шлифовальных работ проявился еще один недостаток MAKITA BO3711 – стала заклинивать кнопка фиксации клавиши включения. После окончания шлифовальных работ отвинтил пять винтов верхней крышки, и открылась следующая картина.

Вся внутренняя поверхность, провода и элементы коммутации были покрыты плотным слоем пыли от шлифовки. Пыль попала в зазор между кнопкой и корпусом, вот кнопка фиксации и ходила с трудом, заклинивая.

С помощью внешнего пылесоса со щелевой насадкой и небольшой кисточки практически всю пыль удалось удалить. Внутренность шлифовальной машинки стала чистой, и кнопка опять стала передвигаться легко.

Наполовину забиты пылью были и перфорационные отверстия, служащие для воздушного охлаждения двигателя шлифовальной машинки, что снижало эффективность охлаждения двигателя и сокращало допустимое время беспрерывной работы шлифмашинки. От перегрева двигатель может преждевременно выйти из строя. Поэтому если хотите, чтобы шлифовальная электрическая машинка любого типа верно служила долгие годы, после выполнения больших объемов работы в обязательном порядке проводите ее техническое обслуживание, очищайте вентиляционные отверстия от пыли.

Площадь наждака при выравнивании стен шлифовкой

Как я уже писал, при шлифовке финишного слоя шпаклевки с помощью электрической шлифовальной машины необходимо прилагать очень незначительное усилие и стараться держать инструмент таким образом, чтобы полотно наждака находилось параллельно плоскости стены. Если допускать перекосы или неравномерно перемешать инструмент, то можно не получить ожидаемого результата. Имевшиеся дефекты исчезнут, но появятся новые в виде полос и неровностей.

Размер рабочей поверхности наждачного полотна MAKITA BO3711 составляет 9 см × 19 см (площадь 171 см

2). Приблизительно такой же размер и у других шлифовальных машин. Для того чтобы упростить процесс шлифования стен и увеличить производительность работы в несколько раз, я придумал простое приспособление в виде насадки на подошву шлифовальной машины.

На пластину из плотного пенопласта толщиной 2 см, размером 30×33 см (площадь 990 см²), закрепил лист наждачной бумаги №60-70. Приспособление удерживается в рабочем положении на стене с помощью четырех дополнительных штифтов, установленных вместо штатных винтов крепления подошвы шлифовальной машины. Штифты также передают колебательные движения приспособлению. Таким образом, площадь шлифуемого машинкой участка поверхности стены увеличилась почти в шесть раз.

Когда я изготавливал приспособление, то не очень представлял допустимый размер площади пластины, для которого хватит мощности шлифовальной машины, и поэтому сделал пластину из куска пенопласта, имеющегося в наличии. Как показала практика, пластину пенопласта можно было взять большего размера, так как заметного увеличения нагрузки на шлифовальную машину визуально не наблюдалось. Это связано с тем, что для шлифовки финишной шпаклевки нужна небольшая мощность, а самодельная насадка из пенопласта практически ничего не весит.

Изготовление насадки для шлифовальной машины

Для реализации возникшей идеи первым делом надо было решить вопрос о способе крепления насадки к подошве шлифовальной машины.

Осмотр показал, что подошва к вибратору шлифовальной машины крепится по углам с помощью четырех винтов М4. Было принято решение заменить винты стойками, имеющими с двух сторон резьбу М4, с одной стороны внешнюю, а с другой – внутреннюю. Тогда к стойкам с помощью винтов будет несложно закрепить приспособление.

По очереди все винты были вывернуты, и вместо них – завинчены стойки. Для увеличения площади контакта с пенопластовой пластиной на стойки были одеты силиконовые трубки. Шлифовальная машина для установки насадки подготовлена. Теперь можно заняться изготовлением самой насадки.

В качестве основания для насадки была подобрана часть пенопластового амортизатора от комплекта упаковки бытового прибора. Плоскость, на которую планировалась установка наждачной бумаги, была выровнена с помощью среза небольшого слоя пенопласта на самодельном станке для резки пенопласта.

На одной из сторон пластины имелись буртики, за них и была закреплена наждачная бумага с помощью четырех винтов М3 и гаек. После оборота буртиков наждачной бумагой, шилом были проделаны четыре отверстия, в них продеты и зафиксированы гайками винты. Чтобы головки винтов не прорвали наждачную бумагу, под них были установлены широкие шайбы.

Резьбовое крепление наждачной бумаги я использовал, потому что думал, придется в процессе шлифовки неоднократно менять наждак в связи с его износом. Но, как оказалось, финишная шпаклевка практически не износила наждачное полотно и позволила дважды отшлифовать стены площадью 60 м². Поэтому закрепить наждачную бумагу на приспособлении можно с помощью клея, хомутов, ниток.

Закрепить приспособление на платформе шлифовальной машины я планировал с помощью винтов, завинченных в стойки. Но пробная эксплуатация показала, что приспособление не обязательно привинчивать и вполне достаточно, если стойки вставить в выдавленные в пенопласте отверстия. Отверстия в приспособлении нужно не высверлить, а именно выдавить, уплотнив при этом пенопласт. Тогда они будут меньше разбиваться. Для этого сначала шилом делаются проколы, а затем предметом конической формы отверстия расширяются до нужного размера. Стойки должны входить в пенопласт плотно.

Шлифовка стен шлифовальной машиной с применением насадки выявила еще одно ее достоинство. Так как стесанная наждачной бумагой мука осыпалась на значительном удалении от вентиляционных отверстий шлифовальной машины, то воздушный поток уже не подхватывал пыль, и воздух в помещении оставался прозрачным. Можно было даже работать без респиратора.

Как шлифовать стены

Перед началом шлифовки стен необходимо их обследовать с целью выявления неровностей и выступов. Эту операцию лучше всего делать с помощью бокового освещения стены. Необходимо переноску или другой источник света, например, фонарик, разместить в непосредственной близости к стене и направить световой поток вдоль стены. Тогда малейшие неровности будут отбрасывать тень, то есть участки стены в районе неровностей и впадины будут темнее, чем вся остальная поверхность.

Еще один способ – это приложить к стене широкий шпатель или строительную линейку и с противоположной стороны подсветить. Тогда даже самая небольшая неровность стены будет обозначена проникающими через зазор между линейкой и стеной лучами света.

Все обнаруженные выступы и неровности, которые необходимо удалить шлифованием, лучше сразу помечать простым карандашом, так как когда начнется шлифовка, будет не до обследований. Если обнаружены впадины глубиной более 0,2 мм, то необходимо их, чтобы не пришлось много шлифовать, дополнительно зашпаклевать. Таким образом, будет составлен своеобразный план работы.

Процесс шлифовки не представляет больших трудностей, особенно с использованием предлагаемого приспособления. Достаточно с равномерным нажимом круговыми движениями водить по намеченным участкам стены шлифовальной машинкой, и стена станет ровной.

Если шлифовкой с первого раза не удалось достичь желаемого результата, то необходимо еще раз выполнить сплошную финишную шпаклевку стен, уделяя особое внимание проблемным местам в виде впадин. Затем операцию шлифовки выполнить повторно.

Для доводки поверхности стен под покраску, мне пришлось наносить местами финишную шпаклевку три раза с последующей шлифовкой. Зато стены получились идеальные, без единого дефекта.

Владимир 31.03.2021

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Я шпаклюю у себя стену, стараюсь как лучше, но прикладываю шпатель под прямым углом к отшпаклеванной и отшкуренной стене, и вижу просветы — тонкие, меньше миллиметра, но избавиться от них не получается. Сами стены выровнены по маякам, по вертикали и горизонтали. Речь именно о локальных неровностях шпаклевочного слоя.
Меня интересует: эти просветы всегда остаются или возможно вышпаклевать а затем отшкурить так, чтобы стена в итоге вышла идеально ровной? P.S. Шпаклюю Старателями финишной.

Александр

Здравствуйте, Владимир!
При выравнивании стен у меня получался приблизительно такой же результат. Считаю, что причиной этому является неравномерное давление на площадь наждачной бумаги при шлифовке стен. В результате даже при всем старании при движении на один из углов может быт приложено большее давление, чем на остальные. Но не стоит из стен делать идеально ровную поверхность. Если это плавные неровности с отклонением менее 1 мм, то при любом дальнейшем покрытии (окраски или оклейки обоями) это заметить будет невозможно.
Конечно можно довести поверхность стены ровности оконного стекла, работая над каждой неровность персонально, как лекальщик, но «овчинка выделки в данном случае не стоит».
P.S. Согласно действующему СНиП 3.04.01-87 отделка стен относится к высшему качеству, если удовлетворяет следующим требованиям:
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть – не более 1 мм.
Предельное отклонение от вертикали во всю высоту стены помещения – не более 5 мм.
Количество всех неровностей на 4 м² – не более 2-х.
Глубина всех неровностей – не более 2 мм.
Горизонтальные отклонения на 1 метр – не более 1 мм.

выбираем лучшую шлифмашинку и оснащение

В ходе подготовки стен к нанесению покрытий после выравнивания шпаклевкой важно, чтобы шлифование было произведено быстро и качественно с точным выведением плоскостей и углов, а в некоторых случаях и криволинейных поверхностей. И чем дороже объект, тем больше всяких сложных мест («спасибо» коллегам дизайнерам и архитекторам) и более требовательны заказчики, как к срокам исполнения, так и к качеству. 

Выделим наиболее сложные участки:

• шлифование потолков, особенно высоких,

• шлифование больших площадей,

• шлифование неплоских (выпуклых и вогнутых) поверхностей,

• шлифование углов и других узких мест,

• шлифование криволинейных поверхностей стен и потолков.

Решая данные задачи, каждый Мастер стремится найти универсальное решение. Здесь стоит отметить важность нахождения именно системного решения, в которое входит не только подбор шлифмашинки или шлифка, но и подбор соответствующего оснащения: эффективного пылеудаления, правильно подобранных абразивных материалов и вспомогательных приспособлений, обеспечивающих расширение возможностей.
 

Чтобы обеспечить эффективное решение вышесказанных задач необходимы:

1. Высокая производительность съёма, которая возможна только на мощных машинах с большой площадью подошвы и хорошим пылеотведением.

2. Наличие приспособлений для машинки (к примеру: удлинителя или штанги), которые увеличивают ваши возможности в плане доступа и облегчают работу на высоких участках стен и на потолке.​ 

3. Наличие режима присасывания обеспечит максимальное удобство шлифования потолка за счет компенсации веса машины.

4. Наличие треугольной или прямоугольной подошвы обеспечит удобство работы в углах и узких местах.

5. Наличие мягкой проставки (мягкой подложки под абразивным кругом) обеспечит возможность работы на криволинейных поверхностях.   

На данный момент есть много вариантов решения этих задач. Специалисты «Арсенал Мастера» рассмотрели основные решения, заодно и сравнили их.

Еще раз подчеркнем, что задача решается наиболее оптимально именно в комплексе:

Технология + инструмент + абразив + пылеудаление + приспособления.

Причем лучше — именно в такой последовательности, потому как технология определяет все остальное. К примеру, старую краску со стен эффективнее сфрезеровывать, а не сошлифовывать. А для этих технологий требуются разные инструменты и оснащение. Далее сравним решения по шлифовке и необходимое оснащение.

Начнем с данных производителей. 
Вот какие данные, к примеру, предоставляет производитель FESTOOL (Германия):

Со съёмом до 30 кг в час PLANEX LHS 225 заслуженно носит «майку» лидера, что в принципе подтверждается большинством Мастеров. Эксцентриковые машинки с диаметром подошвы 150 мм по данным Festool отстают в 10 раз. Но на момент тестирования не было машинки MIRKA DEROS, которая, как мы увидим ниже, значительно сократила отставание от машинок с подошвой диаметром 225 мм.

Важное замечание: здесь производительность, к примеру: «до 30 кг» —  указана, как максимальная цифра при идеальных условиях работы. Она не является нормативной, так как производительность зависит от многих факторов: подготовленности / состояния поверхности, качества и фракции шпаклевки, опыта Мастера, инструментария и т.д.

Еще производителем, протестировавшим свои машинки, стала MIRKA (Финляндия):

 
 

Из данной диаграммы мы видим следующее:

1. По сравнению с абразивными кругами на бумажной основе сетчатый абразив обладает на 27% большей производительностью за счет более быстрого и качественного отвода пыли. Это еще раз подтверждает тот факт, что эффективный пылеотвод существенно увеличивает производительность, причем не только за счет увеличения силы всасывания, но и за счет увеличения площади всасывающей поверхности. Именно это решение и реализовано в сетчатом абразиве.

2. Эксцентриковая машинка MIRKA CEROS (более современная DEROS) – электрическая роторно-орбитальная ( эксцентриковая) машинка с ходом шлифования 5 мм, при равных условиях отстает в производительности от Жирафов всего лишь на 35%.

3. Сетчатый абразивный материал на большей поверхности подошвы дает значительно больший результат: на подошве (тарелке) диаметром 150 мм  – плюс 27%, а на подошве 225 мм – вдвое и более. 

Теперь объединим эти таблицы и информацию, которую мы смогли собрать воедино по данной тематике на страницах Рунета.

Дабы уравновесить все возможные варианты с точки зрения достоверности сравнения примем следующие допущения:

1. Считаем, что во всех случаях использовался абразивный материал зернистостью Р 120 на бумажной основе. Для этого примем, что съем абразивом с зернистостью P80 производительнее Р120 на 30%.

2. Для каждой машины использовался схожий абразив: бумажная основа, открытая насыпка, зерно — оксид алюминия.

3. Пылеудаление — профессиональное с использованием строительного пылесоса, за исключением ручной шлифовки шлифками без пылеудаления.

4. В качестве эксцентриковой машины с диаметром подошвы 150 мм в таблице взяли наиболее производительный вариант (по отзывам самих Мастеров) — MIRKA DEROS.

5. Считаем что сила всасывания одна и та же (используем один и тот же пылесос).

И вот что у нас получилось:

Результаты сравнения шлифмашинок для стен и потолков

 

Тип шлифования	Ручное шлифование		Машинное шлифование
Инструмент	Ручной шлифок / терка без пылеудаления 115х225 мм	Ручной шлифок с пылеудалением 115х225 мм	Машинка эксцентриковая с круглой подошвой (d=150 мм) (MIRKA DEROS)	Шлифмашинка с круглой подошвой (d=225 мм) (Festool Planex)
Производительность съема кг в час (по данным производителей)	1	1,5	7	18
Производительность в метрах квадратных за смену – 8 часов** (экспертная оценка)	До 80 кв.м.	До 120 кв.м.	До 290 кв.м.	До 520 кв.м.
Площадь шлифка /подошвы машинки — кв.м.	0,026	0,026	0,018	0,04
Рабочая высота при работе с пола, м	до 2,2 м	до 2,2 м	до 2,2 м	2,5/3,0/3,5 м*
Вес шлифка / машины			1 — 2 кг	3,8/4,6/5,4 кг*

* Рабочая высота и Вес машинки соответственно без удлинителя / с одним удлинителем / с двумя удлинителями.
**Цифры осреднены и округлены до 10 кв.м. на основе выборки полученных экспертных данных самих Мастеров. Еще раз подчеркнем, что цифры не претендуют на нормативы, так как производительность зависит от многих факторов: подготовленности/состояния поверхности, качества и фракции шпаклевки, опыта Мастера, инструментария и т.д. 

Выводы:

1. Как видно из таблицы, максимальной производительностью обладают шлифовальные машины с большей площадью подошвы — диаметром 225 мм. Но не всякий Мастер сможет ими работать продолжительное время из-за довольно серьезного веса. К примеру, если отделкой занимается женщина, то этот вариант скорее не для нее, даже несмотря на то, что Festool Planex — единственная машина, имеющая режим присасывания для компенсации усилий, затрачиваемых на вес шлифовальной машинки. В этом случае стоит приглядеться к шлифмашине Mirka Deros. На небольших площадях, с ее малым весом и сеточным абразивным материалом она – лучший выбор!

2. Другой важный вывод, следующий из этой таблицы: наличие эффективного пылеудаления (пылесосом, а не турбомешком) дает прирост в производительности – от 30% и выше. Как говорят Мастера, пылесос начинает окупать себя после 1000-ного квадратного метра. А значит, если у Вас предвидятся серьезные объекты, то не экономьте на пылесосе — затраты себя окупят.

 

Перечень инструмента и рекомендуемого оснащения:

Инструменты в наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. 

Доставим в любой город России, подробнее по Оплате и Доставке.
 

Полезные заметки

 
Какое шлифование дает лучшее качество поверхности?
 

Бытует мнение, что только ручное шлифование дает лучшее качество поверхности, машинкой шлифовать не быстрее, а ручная шлифовка — самая быстрая и качественная.
Данный миф  – не более, чем миф. Плоскость подошвы обеспечивает необходимую плоскостность. Регулировка оборотов помогает выбрать темп шлифования, а использование шлифовального материала с более тонким абразивным зерном обеспечивают необходимый и достаточный уровень качества поверхности при существенном увеличении производительности. Если вспомнить, что как правило по старинке для ручного шлифования многие используют абразивный материал одного зерна — 100, то такой вывод не удивителен. Да можно шкуркой с одной зернистостью, меняя силу нажима и частоту перемещений довести поверхность до идеальной. Также можно и лопатой прокопать все поле… Но нам с Вами нужна не чистая дешевизна работы (хотя при ручных операциях и это спорно), а значительное увеличение производительности при сохранении заданного качества и низких затратах на квадратный метр. Именно это и обеспечивают механизированные системы шлифования (электрические шлифмашинки совместно с пылеудаляющим оборудованием). Также важно правильно подбирать абразивные материалы и если необходимо, то можно и нужно использовать абразивы и более мелких зерен: 180, 240, 320, 400.

А вот для оценки качества шлифования руки подходят зачастую больше, нежели чем глаза. Не зря же контролерами в цехах шлифовки работают женщины, от природы обладающие лучшей тактильной чувствительностью.
Если Вы все же привыкли работать вручную, то лучше работать как минимум с пылеудалением. В этом случае необходим набор шлифков на все случаи жизни: от маленького до большого «рубанка».

 

Как шлифовать шпаклевку правильно?

После нанесения шпаклёвочной массы следует её шлифование.  В зависимости от вида нанесенной шпаклевки подбираются и абразивные материалы.
На грубой (фракция 0,5 мм – 2 мм) и абразивный материал нужен поагрессивнее с зерном 40 / 60 / 80 / 100 – подбирается индивидуально из-за различия составов и свойств шпаклевки у разных производителей.
В процессе шлифования «финишной» шпаклевки, имеющей фракцию не более 0,1 мм могут быть использованы абразивные материалы меньшей зернистости – вплоть до 400.

Конечно, качество отшлифованной поверхности зависит и от качества самой шпаклевки в первую очередь. Если ваша «финишная» шпатлевка имеет слишком крупную фракцию/зернистость (как правило, это дешевые материалы), то и добиться хорошего качества любым шлифованием будет не просто. А это трудозатраты, которые ни Вам, ни Заказчику не нужны. 
Кроме того, и плохо приготовленная смесь также доставляет немало хлопот.

Поэтому профессиональные Мастера с большим опытом работы не используют дешевые материалы – себе дороже.
К слову, правильно подобранный перемешиватель с подходящей мешалкой (венчиком) обеспечивает более качественное приготовление смеси.  А при сжатых сроках и высоких требованиях заказчика целесообразнее использовать  жидкие шпаклевки, приготовленные самими производителями с жестким соблюдением необходимых требований к составу и свойствам смеси.

Не стоит забывать и о качестве самого процесса шпаклевания:  чем чище нанесена шпатлёвка — тем меньше её шлифовать. Как гласит древнее правило маляра: «при шпаклёвке оставляй меньше «соплей», не сотрёшь при шлифовке руки до локтей».
 

Полезные принадлежности и аксессуары 

При обработке больших объемов не лишними будут и дополнительные принадлежности и аксессуары.
В частности дополнительный удлинитель (у каждого производителя он свой), увеличивающий доступную для работы рабочую высоту со стандартных 2,6 м до 3,5 м.
А использование опорного жилета  с поясом (как у Festool) повысит удобство работы и производительность обработки потолочных поверхностей.
Не лишними будут подмости и стремянки.
 

СОВЕТЫ ОТ МАСТЕРОВ: 

Профессиональные Мастера с большим опытом как правило имеют в своем ассортименте

• большую шлифовальную машину с кругом 225 мм

• малую шлифмашинку с кругом 125-150 мм

• и пару ручных шлифков.

Такой набор позволяет работать максимально гибко и производительно.
Что касается строительного пылесоса, то лучше приобретать пылесос не впритык, как это часто принято, а с запасом. Поэтому наиболее оптимален пылесос с фактическим объемом более 30 литров. Стоит учесть, что многие производители указывают эффективный объем, а не фактический. Фактический равен эффективному за минусом объема, занимаемого фильтром.

Мы надеемся, что наша статья поможет Вам сделать наилучший выбор!
Желаем Вам приятных клиентов и интересных объектов!

Поможем с выбором! Задайте вопросы по тел 8 (800) 7000-462 (бесплатно по России) или емайл [email protected]
Команда «Арсенал Мастера».
 

Шлифовка зачистка стен потолка от краски за 1 день в Санкт-Петербурге | Услуги

Профессиональная бригада по внутриквартирному демонтажу за 1 день сделает :
1 Шлифовка зачистка стен и потолоков от краски и Шпаклевки, оборудование Фестул фрезер и пылесос 250 р/метр
2 Демонтаж сантехкабин ванных комнат и туалетов,демонтаж стен из кирпича и железобетона, упаковка в мешки
3 штробы в монолите под трубы, розетки и проводку
4 утилизация мусора в день демонтажа
минимальный заказ в черте города 10 тр

Вывоз Мусора из Квартиры,Гаража,Дачи
Вывоз Строительного Мусора Газель 3м до1,5тонн
Вывоз Строительного Мусора по СПБ и Лен.обл.
.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ПОМОЖЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВИТЬ КВАРТИРУ К РЕМОНТУ(ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ,ПОЛОВ И Т.Д)С ВЫВОЗОМ МУСОРА.
Вывозим мебель и мусор из квартиры целиком ( под продажу квартиры, и т.д. )
Демонтаж стен из асбестоцементных плит
Демонтаж стен из кирпича (1/4)
Слом перегородок в 1/2 кирпича
Слом перегородок в 1 кирпич
Демонтаж стен из гипсобетона
Демонтаж стен из железобетона
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах
Снятие цементной стяжки до 30 мм
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм
Снятие бетонной стяжки до 60 мм
Окна, двери
Демонтаж оконных блоков
Демонтаж дверных блоков
Демонтаж подоконных досок
Очистка оконных откосов от старой краски п.м.
Очистка оконных рам от старой краски
Очистка оконных откосов от штукатурки п.м.
Покрытия
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж плинтуса
Снятие оргалита
Снятие полов из доски
Снятие паркетных полов
Снятие линолеума
Снятие ковролина
Удаление обоев с потолков
Удаление краски или побелки с потолков.
Демонтаж подвесных или реечных потолков
Очистка потолка от штукатурки.
Очистка потолка от масляных красок.
Очистка потолка от любых видов красок
Расчистка старой краски со стен
Очистка стен от водных красок
Очистка стен от штукатурки
Снятие старых обоев

Как зачищать шпатлевку

          Завершающим этапом подготовки стен и потолка к покраске или оклеиванию обоями является зачистка шпаклевки, это если не брать в расчет грунтовку. Приступать к этой довольно пыльной и неблагодарной работе следует после полного высыхания материала на  обработанной поверхности, позаботьтесь о наличии респиратора. В этой статье я расскажу, как правильно зачищать шпатлевку, и сразу оговорюсь, гипсовую штукатурку так же нужно зачистить хотя бы немного до удаления полос от шпателя.

 Главным инструментом зачистки высохших смесей является специальная так называемая терка с металлическими зажимами под крепление на нее абразивной сетки, которая в свою очередь  изготавливается и продаётся различных маркировок. Чтобы было понятнее объясняю на простом языке – чем меньше номер на сетке тем крупнее на ней зернистость, следовательно зачищать буден грубо но легко справляется со своей задачей (такой шкуркой под покраску потолков и оконных откосов не рекомендую).

Зато рекомендую покупать инструмент в интернет магазине, получится на много выгоднее, а чтоб было еще дешевле, купите через кэшбэк, и вернете до 30% денег обратно себе.

 

Зачистка шпатлевки и гипсовой штукатурки

 

 В процессе работы профессиональные отделочники применяют обыкновенный патрон с лампочкой, скотчем закрепленные на любой подходящей палке для освещения определенного участка зачистки. Держа в одной руке такое приспособление, а в другой терку, осуществляется наиболее качественная и правильная затирка шпатлевки.  Достигается такой результат за счет игры света и тени, поднесите лампу накаливания на близкое расстояние к стене и сразу поймете, о чем я пытаюсь вам поведать.

 Проводя пластиковой теркой по нужному вам месту, старайтесь делать круговые движения, благодаря чему вы вдобавок выравниваете шпатлеванную поверхность, и следов от абразива таким методом меньше. Углы помещения, а так же места примыкания стен к потолку наоборот следует проходить вдоль (по прямой), старайтесь не задевать пластиковой кромкой инструмента соседнею стену. Если в верху у потолка в дальнейшем планируете монтаж потолочного плинтуса, то особо «заморачиваться» не стоит, просто эти углы все равно прикроются плинтусом.

 Через некоторое время шкурка приходит в негодность, просто ослабьте зажимы на терке и переустановите ее обратной стороной, и  инструмент снова готов к использованию. Зачищая поверхность следите за качеством пробуя перемещать свет в разных направлениях, если у вас работает строитель по найму, то обратите внимание на наличие такого приспособления, плюс ко всему лампочкой можно проверить качество отделочных работ по зачистке.

 

Неудобная терка для зачистки особенно потолков

 

 В конце могу дать еще один совет. На полу скопится много снятого материала, подметать его сразу не стоит, поднимется невероятно много пыли. Советую сгребать все в центр комнаты шпателем на 450мм. Капитальная уборка полов необходима только когда решите стелить линолеум  или ламинат к примеру. На самом деле описать процесс затирания сухого раствора очень даже трудно, куда проще один раз показать. Надеюсь, что некоторое из выше мною упомянутое принесет вам пользу. Дерзайте, оставляйте комментарий в низу статьи, где вы можете задать любой вопрос касаемо этой темы.

Успехов в ремонте!

    Автор: Летяга Г. П. 

«на сухую» и «на мокрую»

Зачистка стен необходима, если Вы решили обновить ремонт в своей квартире: поклеить новые обои, покрасить стены или сделать что-то другое со стенами. Но перед тем, как приступить к зачистке стен, необходимо, по возможности, освободить помещение от всей мебели. Если это не представляется возможным, то необходимо накрыть мебель полиэтиленовой пленкой. На пол (если Вы его не планируете ремонтировать) также необходимо постелить пленку. Газету стелить не рекомендуется т.к. при намокании она начнет прилипать к ногам и пачкать пол.
Далее снять люстру и повесть обычный патрон с лампочкой. Снять розетки и, по возможности, обесточить провода (или заизолировать).
Инструменты, которые могут понадобиться для зачистки стен: шпатель, шлифовальная машина, тряпка, ведро, очки (чтобы защитить глаза от пыли), респиратор (чтобы защитить дыхательные пути), стремянка, жидкость для снятия обоев, пленка (постелить на пол и закрыть мебель).
Зачистку стен можно разделить «на сухую» и «на мокрую». Зачистка стен «на сухую» подразумевает работу только шпателем или шлифовальной машиной. Такой метод приемлем, когда необходимо зачастить стены от старой откалупывающейся краски. Недостатки такого метода очевидны: много пыли.
 
Поэтому рекомендуется метод «на мокрую». Суть его заключается в размачивании старых обоев или смывании краски. Обои хорошо отлипают при нанесении на них горячей воды. Если в водопроводе отключили горячую воду, рекомендуется ее нагреть в чайнике. Также, для лучшего эффекта, в ведро с горячей водой можно добавить специальную жидкость. Наносится раствор на обои с помощью валика или метелки, далее дают впитаться минуты 2 и снимают обои.
Краску и остатки побелки удаляют с помощью тряпки и воды. Для лучшего смывания, можно сделать специальный раствор: на 10 литров воды 2 ложки жидкого мыла и 5  чайных ложек соды.

В некоторых квартирах (как правило, при высокой влажности), на стенах может образовываться плесень. Плесень – это вредоносный грибок. Обычно он  заводится в углах и выглядит как темный налет. В таком случае, перед зачистками «на мокрую» и «на сухую», необходимо удалить плесень с помощью хлор содержащего распылителя. Соскабливать плесень шпателем крайне не рекомендуется, иначе ее споры будут в большом количестве летать в воздухе и оседать в легкие.
Для удаления плесени рекомендуется использовать именно хлор содержащие вещества, так как другие средства менее эффективны. При нанесении вышеуказанной жидкости помните о мерах безопасности: не допускайте попадания хлора в дыхательные пути, глаза и участки кожи (защищайте их респиратором, очками, и перчатками). Потом дайте помещению немного проветриться и приступайте к зачистке стен.
После зачистки стен рекомендуется убрать весь мусор из-под ног, так как при дальнейшем ремонте он будет мешаться.

Может быть интересно: выравнивание стен;

                                      оклейка стен виниловыми обоями;

                                      ГЛАВНАЯ

Добавить комментарий

Покраска стен в Самаре, цена за метр

       На сегодняшний день покраска стен и потолка – это самый доступный способ освежить помещение и «сменить декорации». Нашими специалистами осуществляется покраска стен в сжатые сроки, цена за квадратный метр при этом не слишком ударит по вашему бюджету.

Обратите внимание! Конечная стоимость выполнения работ на объекте и размер возможной скидки могут быть озвучены только после выезда замерщика и осмотра помещения. Наша компания не взымает платы за предварительный выезд специалиста! Озвученная цена останется окончательной.

---

 

Наши телефоны: +7 (927) 006-02-30, +7 (987) 953-76-56, Самара

 

>>> Оставить заявку <<<

 

Покраска стен с гарантией и в срок. Если что-то не устроит, исправим за свой счет. · Страхуем сделанный ремонт. Заключаем договор. Гарантия на год. Убираем после работы

 

ЦЕНА РАБОТ ПО ПОКРАСКЕ

Наименование работ	Стоимость	Ед. измерения
Покраска стен в квартире
Покраска стен 1 слой/2 слоя/3 слоя	от 50/100/150 руб	м2
Покраска обоев	от 100 руб	м2
Шпатлевка стен под покраску высококачественная	150 руб	м2
Шлифовка стен после шпатлевки	50 руб	м2
Грунтовка стен под покраску (1 цикл)	20 руб	м2
Зачистка от старой краски	от 140 руб	м2
Подготовка стен под покраску (шпатлевка под покраску+ шлифовка + грунтовка 2 цикла)	от 150 руб	м2
Покраска потолка цена работы
Покраска потолка в 1 слой	60 руб	м2
Покраска потолка в 2 слоя	120 руб	м2
Покраска потолка в 3 слоя	180 руб	м2
Зачистка от старой покраски	от 160 руб	м2
Шпатлевка под покраску потолка	150 руб	м2
Шлифовка (ошкуривание) потолка	100 руб	м2
Грунтовка потолка (1 слой)	30 руб	м2
Комплексные работы (потолок)
1 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, покраска в 2 слоя)	от 200 руб	м2
2 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, шпатлевка под покраску, шлифовка, покраска в 2 слоя)	от 400 руб	м2
3 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, выравнивание по плоскости, шпатлевка под покраску, шлифовка, покраска в 2 слоя)	от 600 руб	м2

---

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Без основательной подготовки поверхности стен и потолка невозможно добиться удовлетворительного результата. Самый незначительный изъян может отразиться на окончательном результате, ведь его не сможет сгладить даже суперсовременная краска. По этой причине наши мастера уделяют очень большое внимание подготовительному этапу проведения работ по покраске стен и потолков.

Первый (подготовительный) этап включает в себя:

— демонтаж старого покрытия;
— зачистка стен и потолка от плесени и ржавчины специальными химическими составами;
— грунтовка и шпатлевка основания (при необходимости).

Необходимо отметить, что окончательная цена всех работ во многом зависит от предварительной подготовки стен и потолка к окрашиванию. Но в результате заказчик получит безупречный ремонт, который будет радовать его ни один год.
Большой популярностью сейчас пользуются краски, изготовленные на основе воды. Специфические качества водоэмульсионки дают возможность покрывать ею практически любые поверхности, а при смешивании с ней колера высокого качества позволяет с легкостью добиться нужного оттенка цвета. Эмульсия для потолка выпускается только в белом цвете.

---

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

— мы даем возможность облагородить ваше помещение по доступной цене;
— все работы выполняются в соответствии с технологическими требованиями и с соблюдением всех СНиПов и ГОСТов;
— мы выполняем все работы под ключ.

Вы хотите покрасить стены, покрытые слоем старой краски? Вам нужна услуга по покраске стен по доступной стоимости? Наши специалисты помогут вам реализовать ваши планы. Квалифицированные мастера возьмутся за работу любой степени сложности.

---

Мы работаем со своими заказчиками по следующей схеме:

— клиент подает заявку – по телефону или прямо на сайте нашей компании;
— наш специалист производит расчет стоимости работы – замерщик посещает объект, оценивает объем работ, составляет смету;
— после обсуждения цены и сроков с заказчиком, выяснения определенных нюансов, осуществляется подписание договора на предоставление услуг;
— обязательства, принятые на себя исполнителем осуществляются в оговоренные сроки;
— клиент принимает объект и производит оплату услуг.

Ремонтные работы, выполненные руками наших мастеров – это всегда качественный и аккуратный результат. В работе используются материалы только самого высокого качества, что отражается на обработанной поверхности. По желанию клиента, окрашивание стен может быть осуществлено акриловой или водоэмульсионной краской.

Обращаясь к нам, заказчик приобретает возможность выполнить ремонт руками опытных мастеров. Одна комната может быть окрашена всего за несколько часов. Безупречный результат и быстрое выполнение работ – это следствие точного соблюдения технологии, применение собственного богатого опыта и золотые руки наших мастеров.

Как убрать обои — Старый дом

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий но грязно

Стоимость

75 долларов на инструменты и материалы

Расчетное время

За 1 час вы можете удалить от 35 до 50 квадратных футов бумаги.

Q: Я бы хотел покрасить свою кухню, но сначала мне нужно удалить обои. Как это сделать? —Kenneth Chin, Trumbull, Conn.

Рич О’Нил, подрядчик по покраске и владелец Masterwork Painting & Restoration, отвечает: Удаление старых обоев — простая задача для большинства домовладельцев, и она того стоит. Вы просто не сможете получить прилично выглядящую поверхность, если оставите бумагу на месте и покроете ее краской или новыми обоями.

Если вам повезло, что у вас есть «снимаемые» обои, все, что вам нужно сделать, это взять угол и оторвать целые листы. Но если бумага упорно прилипает к стене, вам придется смочить поверхность концентрированным средством для удаления обоев на основе ферментов, которое разрушает клей, удерживающий ее на стене.При правильном замачивании обои будут отклеиваться большими полосами, а не кусочками и кусками, и прежде чем вы это заметите, вся комната станет чистым листом, готовым к покрытию выбранной вами отделкой. Читайте пошаговое руководство О’Нила по простому удалению обоев.

Показано: Помощник редактора Old House Сал Ваглика снимает обои с помощью шпателя.

Шаг 1

Подготовьте стены

Фото Райана Беньи

Отключите питание в помещении с помощью выключателя.Снимите со стены все розетки и переключатели и заклейте отверстия 2-дюймовой малярной лентой. Приклейте пластиковый лист к верхнему краю плинтусов, чтобы защитить отделку и пол. Проведите надрезным инструментом по бумаге внахлест, делая крошечные надрезы, чтобы средство для удаления клея могло проникнуть. Стремитесь сделать 10 перфораций на квадратный дюйм.

Шаг 2

Увлажните стену

Фото Райана Беньи

Следуя указаниям на бутылке, смешайте концентрат для удаления обоев, такой как Dif, с соответствующим количеством горячей воды.Вам понадобится около 2 галлонов раствора, чтобы покрыть 500 квадратных футов стены. Вылейте раствор в насос-распылитель и опрыскайте стену снизу вверх, используя настройку «средний туман». Обойдите комнату три раза. Бумага должна пузыриться примерно через 5 минут.

Шаг 3

Снимите обои

Фото Райана Беньи

Если вы работаете с металлическим шпателем, затупите острые углы наждачной бумагой, чтобы она не выдолбила.Проведите ножом за верхним краем бумаги, где встречаются две панели, и снимите панель со стены. Если бумага прилипает к стене, снова смочите ее, прежде чем соскабливать. Положите зачищенные кусочки в мусорное ведро, чтобы по ним не поскользнуться.

Шаг 4

Соскребите клей

Фото Райана Беньи

Остатки клея препятствуют приклеиванию новых обоев и телеграфируют через краску.Избавьтесь от него, обрызгав 3-футовый участок стены большим количеством раствора для удаления и соскоблив остатки шпателем или широким ножом для заклеивания гипсокартона.

Шаг 5

Мойте стену

Фото Райана Беньи

Сразу после удаления остатков промойте секцию теплой водой и губкой. Продолжайте так по комнате, пока все стены не будут очищены и промыты сверху вниз.

Шаг 6

Тест на следы клея

Фото Райана Беньи

Вы можете проверить наличие остатков клея для обоев, обрызгав стену смесью из 1 литра воды и 30 граммов повидон-йодона, который окрасит любые остатки клея в фиолетовый цвет. Используйте денатурированный спирт или слегка отшлифуйте, чтобы удалить эти пятна. Дайте стенам высохнуть в течение 24 часов, затем закройте их грунтовкой на масляной основе.

Как удалить обои — 7 простых шагов, чтобы снять старые обои

Getty Images

Наступает время, когда вы принимаете трудное решение удалить обои.Если вы готовы обменять свой устаревший дизайн на более модный вариант (прямо сейчас нам нравится ассортимент съемных стилей в Интернете), мы вам поможем. Но сначала отбросьте все ужасные истории, которые вы слышали об удалении обоев. На самом деле это не так сложно, как вы думаете.

Мы связались с экспертом по установке настенных покрытий Джорджем Ковачем из нью-йоркской компании 78 и Sunny Wallpapering, который подтвердил, что процесс снятия обоев довольно прост. «Если в вешалке для бумаги использовалась правильная грунтовка, обои должны быть легко растянуты», — говорит Ковач.«Если они не повесили бумагу должным образом, тогда могут возникнуть проблемы», — говорит Ковач, который работал с одними из лучших в мире обоев и является экспертом для знатоков дизайна интерьеров и профессиональных архитекторов.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть простые шаги Ковача, которые мгновенно сделают ваши стены обнаженными и готовыми к новому облику. Вы даже будете испытывать искушение еще раз попробовать обои.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Защитите свое пространство.

Перед тем, как приступить к снятию обоев, важно защитить другие поверхности в комнате от воды и мыла, которые вы будете использовать в процессе. Обязательно используйте малярный скотч, чтобы полностью закрыть отделку и лепнину, и HGTV рекомендует положить на пол тряпку, чтобы защитить отделку.

Painter’s Tape, Home Depot, $ 8
В магазин

2 Соскоблите это.

В некоторых случаях старые обои могут уже начать отслаиваться от стен.Вы можете начать процесс с попытки удалить обои вручную без воды. «Используя нож для клейкой ленты — то же самое, что вы используете для ремонта стен — найдите край и попробуйте соскоблить его», — говорит Ковач.

Taping Knife, Amazon, $ 8
В магазин

3 Распылите на стену.

В конце концов у вас закончится бумага, которую можно очистить рукой или ножом. На этом этапе вам нужно окрасить стену. Ковач рекомендует сбрызнуть бумагу теплой водой, чтобы отделить ее от стены.Подойдет любой обычный распылитель, но вакуумный распылитель может ускорить процесс. В сложных случаях лучше всего подойдет пароход. Накройте пол пластиком или тканью и обильно сбрызните всю стену.

Spray Bottle, Amazon, $ 13
В магазин

4 Поскребите еще немного.

Дайте воде впитаться в течение нескольких минут, и вы можете начать соскребать бумагу. Используя тот же нож для клейкой ленты, аккуратно снимите обои слева направо или вверх-вниз, в зависимости от того, что вам удобнее.Если вы все еще испытываете затруднения, попробуйте несколько раз опрыскать стену.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стену под ней, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Если вы найдете еще один слой обоев, закончите первый слой, а затем переходите ко второму — вы можете снимать только один слой за раз, не причиняя вреда.

Flexible Joint Knife, Hyde Tools, $ 11
В магазин

5 Мыть его.

Когда вся бумага исчезнет, ​​пора вымыть стену, чтобы удалить излишки грунтовки или клея.Ковач рекомендует смочить губку водой и несколько раз пройтись по стене. Вы не поверите, но это самый важный шаг во всем процессе.

«Неважно, насколько хорошо вы сняли бумагу, если вы не смываете старую пасту, у вас будут проблемы, когда вы попытаетесь покрасить или перекрасить обои», — советует он.

Пакет губок, M-D Building Products, $ 7

Купить сейчас

6 Сгладьте это.

Даже крошечные частички пасты могут испортить вашу следующую отделку стен. По словам семейного разнорабочего, «если вы не снимете все это, когда вы красите стену, краска в конечном итоге будет отслаиваться и потрескаться. Обои, наклеенные на нее, будут пузыриться или плохо держаться».

Чтобы решить эту проблему, нанесите гелевый стриппер на все оставшиеся участки пасты, затем соскребите его со стены, чтобы убедиться, что штукатурка получилась гладкой.

Gel Stripper, Amazon, $ 14

Купить сейчас

7 Обновите это.

Выполнив всю тяжелую работу по удалению выцветших обоев, вы, наконец, получите награду: выбор великолепного нового дизайна. Сделайте вещи простыми, используя слой краски, или обновите пространство с помощью креативного, вдохновляющего рисунка обоев.

Обои с зубчатыми краями, Anthropologie, $ 138
В магазин

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Удаление обоев — Fine Homebuilding

Синопсис: Профессиональный маляр Майк Дибласи объясняет, как правильно удалить обои с гипсокартона или оштукатуренных стен, а также рассказать о лучших продуктах и ​​инструментах для этой работы. Он описывает, как изготавливаются обои, важность защиты дома, как очистить или отшлифовать облицовочный слой обоев, а затем как добраться до клея на основе и соскоблить обои со стены перед заделкой, грунтовкой и картина.

---

За 30 лет работы профессиональным художником я снял много обоев . Основная идея состоит в том, чтобы упростить его удаление, чтобы не повредить стену под ним. Для этого нужно понять, как делают обои.

Обои имеют два слоя: облицовочный и обратный. Облицовка с рисунком может быть сделана из винила, бумажной травы, ткани — почти из чего угодно. Независимо от того, что это за облицовка, вам нужно пройти через нее, чтобы добраться до основы, которая крепится к стене с помощью водорастворимого клея.Если бумага не была повешена с использованием неправильного клея или приклеена к неподготовленной стене, клей для обоев должен перестать держаться после хорошего замачивания водой. Многие думают, что для удаления клея нужно использовать отпариватель, но на самом деле только 1% нашей работы по снятию обоев требует отпаривателя — почти всегда из-за того, что стены были неправильно подготовлены. О том, как нам смачивать клей, я расскажу позже. Сначала идет подготовка.

Защити дом

Перед тем, как начать демонтаж обоев, важно защитить дом и вещи его обитателей от пыли, которая часто возникает в процессе удаления.Убираем из помещения всю мебель и покрываем весь пол защитой поверхности Ram Board, используя малярный скотч синего цвета по швам и по периметру. После того, как пол покрыт, мы закрываем рабочее пространство, заклеивая двери полиэтиленом или возводя временные стены с пластиковым покрытием и опорными столбами. Если пол особенно ценен или легко повреждается, мы покрываем защиту пола полиуретаном на водной основе, который повышает водоотталкивающие свойства доски и быстро сохнет, не оставляя запаха.Покрытие пола и строительство ограждений может занять много времени, поэтому мы включаем эту работу в любое предложение и напоминаем потенциальным клиентам, что делаем все возможное, чтобы защитить их дом и имущество.

От Fine Homebuilding # 291

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF под

Wallpaper the Right Way — При правильной установке это настенное покрытие должно прослужить всю жизнь и легко сниматься после того, как оно износится.

Укладка обоев вокруг кромки — Печатная бумага Джон Клифт показывает, как выровнять, вырезать и сложить обои для аккуратного прилегания к окнам и дверям.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Советы по удалению обоев с оштукатуренных стен (без химикатов!)

Отличные советы по сохранению здравомыслия по удалению обоев с оштукатуренных стен без химикатов! Эти методы удаления обоев просты, практичны и подходят для самостоятельной работы.Партнерские ссылки включены для вашего удобства. полное раскрытие здесь. К счастью, мы закончили снимать все комнаты с наших ужасных обоев викторианской эпохи 1902 года. Если вы подписались на Instagram, вы видели, как мы прошли этот процесс (где мы документируем весь ремонт с помощью # FixingUp1902). У меня много вопросов о том, как мы обнаружили этот процесс, поэтому я решил, что поместил все мои любимые советы по удалению обоев с штукатурных стен в одном посте для вас!

Советы по удалению обоев с оштукатуренных стен:

Поскольку я была беременна на протяжении всей реконструкции, мы должны были быть осторожными, чтобы не использовать какие-либо химические вещества, пока мы снимали обои.Но даже если бы я не была беременна, мне все равно нравится держаться подальше от продуктов, содержащих химикаты, поэтому эти советы отлично подходят для любого из вас, кто может чувствовать то же самое!

Используйте отпариватель для обоев

• Когда мы снимали обои в нашем первом доме, мы делали это с помощью шприца с горячей водой и скребка. Ой. Думаю, я всегда думал, что пароходы действительно дорогие, поэтому даже не задумался о покупке / аренде одного из них. Большая ошибка!

Экономьте время: работайте сверху вниз

• Поскольку вы собираетесь намочить стену, лучше всего начать с верха стены и работать вниз.Таким образом, вода может стекать вниз, когда вы работаете над верхним слоем, и сэкономите немного больше времени и усилий на нижних слоях.

Инструмент для удаления обоев: хороший скребок

• Опять же, это не должно быть дорого! Но наличие приличного скребка с более удобной ручкой действительно вас спасет. Вы собираетесь потратить МНОГО времени на это! Это тот, который мы использовали и любили (мы купили 3, чтобы несколько человек могли парсить одновременно)

Советы по удалению обоев:

• Когда вы снимаете обои, вам нужно, чтобы отпариватель был в одной руке, а скребок — в другой.

• Начните с пропаривания одной рукой (я делал это левой), а затем очистите мокрую часть скребком, пока вы уже готовите следующую часть. Поступая таким образом, вы сможете намного эффективнее расходовать время на пропаривание / очистку.

Будьте терпеливы!

• Терпение определенно НЕ моя сильная сторона. Я очень нетерпелив! Но снятие обоев действительно требует здоровой дозы терпения.Будьте морально готовы, что быстро это не пойдет!

• Если можете, сделайте это с другом. Это ускорит процесс, даже если это просто потому, что вам будет с кем поговорить! Или посмотрите аудиокниги / подкасты, чтобы отвлечься во время работы.

Если вы нашли этот пост полезным, поделитесь с другими и сохраните его на потом, закрепив здесь!

Не забудьте подписаться на мою бесплатную рассылку, чтобы получать более простые уроки DIY!

Понравился этот пост? Вам также понравится:

Как легко удалить краску со старой фурнитуры — ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА НЕ нужны! (сейчас не поверите, как это выглядит!)

Опять же, я твердо убежден, что превращение дома в дом не обязательно должно стоить целое состояние! Вот 5 моих лучших проектов домов, которые оказали большое влияние, но стоили менее 20 долларов:

Я также твердо верю в добавление характера вашему дому, независимо от того, как он выглядит, в каком году он был построен или каков ваш бюджет.Я написал электронную книгу о , как добавить персонажа в свой дом, и это БЕСПЛАТНО, если вы перейдете по этой ссылке !

Как снять обои

Вот почему вы хотите сделать это правильно … В ПЕРВЫЙ РАЗ !!

Удаление обоев довольно простое, но довольно беспорядочное. Есть два способа удалите его, кроме того, чтобы оторвать его от стен голыми руками. Не надо смеяться … Я видел обои, которые падали со стен боком взглянуть мельком. Однако, если бы у вас было так просто, вы бы практиковали ледяной взгляд. вместо того, чтобы читать эту статью!

Все шутки в сторону (никогда), если вы можете попасть под угол бумаги, попробуйте оторвать насухо.Если это сработает, это сэкономит вам массу работы. В некоторых случаях, все, кроме небольшого количества остатков пасты, останется. Вы можете очистить это с помощью средства для снятия обоев и губки. В остальных случаях облицовка (на виниле бумаги, в первую очередь) оторвется и оставит бумажную основу, прилипшую к стене. Эту подложку легко снять с помощью метода 2.

Метод 1 — Используйте отпариватель для обоев

Первый способ — отпариватель обоев, кусок оборудование, которое можно взять в аренду.Вы также можете купить менее мощные, размером с домовладельца отпариватели для обоев во многих домашних магазинах, такие как установка Wagner (показано слева). Отпариватели для обоев направляют пар через шланг к плоскому металлу тарелка похожа на утюг. При нажатии этой пластины на стену пар обои, смягчающие бумагу и наклеивающие. Это позволяет вам легко снимите обои с помощью широкого шпателя.

Если обои из тяжелого «снимаемого» винила, вам необходимо снять верхнюю часть. слой винила перед пропариванием.Вставьте ноготь или канцелярский нож под любой угол и тянуть. Если винил легко снимается, значит, его можно снять. Если это просто клочья или СМЕЕТСЯ НАД ВАМИ … это не снимается. Для света виниловые пластинки и плотная бумага, вам нужно будет надрезать обои, чтобы пропустить пар пройти до клея. Это можно сделать жесткой металлической щеткой или специализированный инструмент … Бумажный тигр (рисунок и пояснение ниже).

Этот метод восходит к временам штукатурки. стены, все еще в изобилии в старых домах, но относительная редкость в последние двадцать или тридцать лет.К сожалению, агрессивное пропаривание может повредить облицованные бумага стеновые плиты , особенно если стеновые панели не были полностью герметизированы до к оклейке обоями. В новом строительстве стены, которые будут оклеиваться обоями, будут часто не грунтуют краской, а просто покрывают клеем. В проклейки достаточно, чтобы обои могли приклеиться, но мало защита стен в противном случае. Так что пропаривание этих стен может повредить их. Простите.

В целом обработка паром намного быстрее, чем химическое удаление, и меньше грязный , поэтому я не отговариваю попробовать его, особенно если у вас много обои снести.

Это приводит нас к методу 2 …

Метод 2: Используйте химический очиститель обоев

Второй метод предполагает использование химического агента, который добавлен в горячую воду. Это химическое вещество представляет собой фермент, который впитывается в бумагу и растворяет пасту. Это занимает немного больше времени, чем пароварка, но отличная работа и может быть менее разрушительным для стен, особенно для стен, которые не были должным образом загрунтованы перед поклейкой обоев.

1. Накройте пол полиэтиленовым брезентом и положите сверху газеты для впитывания. излишки спрея и собрать старую бумагу.При необходимости займитесь верхний уровень газеты, чтобы поддерживать порядок на рабочем месте, и при необходимости добавьте больше.
2. Если бумага снимается (продолжайте читать), возьмите ноготь или канцелярский нож под углом и оторвите облицовку. Если облицовка не отклеивается, это НЕ снимаемая бумага! Мост плотную виниловую бумагу можно снимать, что облегчает снятие, так как только остается тонкий слой бумаги и клея. Некоторые тонкие винилы не strippable, поэтому вам нужно будет выполнить шаг 3.
3. Сделайте надрез на лицевой стороне обоев, чтобы химикаты прошли сквозь них. лицо и дотянуться до клея. (Это не обязательно с удаляемым обои.) Вы можете сделать это неподвижной проволочной щеткой или использовать специализированный инструмент, такой как Paper Tiger (рисунок справа). Перемещение Бумажный тигр поверх обоев наносит небольшой валик в виде булавки. выступы для перфорирования поверхности бумаги, выходящие за пределы стены внизу неповрежденный.
4. Средство для снятия обоев наносится с помощью распылителя, либо ручного триггерный распылитель для очень небольших работ или насосного типа в саду опрыскиватель для целых помещений.Будет капать. Вот почему у нас был Шаг 1.
5. Позвольте химическому веществу сделать свое дело … не спешите соскабливать его слишком рано. Бумага должна быть держите влажным с химическим веществом, пока бумага не станет достаточно рыхлой, чтобы соскрести БЕЗ ТРУДА. Если во время работы участки начинают высыхать, наносите больше химического средства. Вы также можете распылить под бумагу, когда поднимаете ее, если необходимо смочите сухие места.
6. По мере накопления отходов, выбросьте несколько слоев газет и положите дополнительную бумагу на брезент.
7. После удаления бумаги можно удалить небольшое количество остатков пасты. горячей водой и любым средством для мытья стен, или вы можете использовать средство для удаления обоев в качестве финальной стирки. Если пасты много слева, вам может потребоваться перекрасить стены химическим стриппером, чтобы смягчить это. Затем с помощью скребка или шпателя удалите остатки клея, с последующим окончательным ополаскиванием губкой, смоченной в стрипперах.
8. Если вы снова собираетесь оклеить обоями, ваша подготовка почти закончена. Просто слегка отшлифуйте стены, чтобы удалить шероховатости, и очистите все пыль перед началом поклейки обоев.
9. Если вы собираетесь красить, загрунтуйте стены одним слоем герметика / морилки. Killing грунтовка на масляной основе . Вы должны прайм, потому что будет остатки клея на стене, сколько бы вы ни пытались его удалить. Эта оставшаяся паста будет пузыриться, если вы нанесете на нее латексную краску и сделаете ваша стена выглядит так, будто на ней прыщи!
10. Если после грунтовки стены кажутся немного шероховатыми (как наждачная бумага), следует снова отшлифовать стены.(В шероховатость вызвана остатками клея для обоев, я сказал, что вы не можете полностью выключен!). ПОЖАЛУЙСТА, ОТПИШИТЕ ЕГО. Если вы пропустите этот шаг, он будет трудно или невозможно шероховатость убрать позже! (5 минут работы сейчас сэкономят вам 10 или больше часов работы позже.)
11. Убрать всю пыль и затем нанесите один-два слоя любой краски, какой душе угодно!

Наслаждайтесь новыми стенами !!

Возврат к указателю библиотеки живописи и декорирования

Как удалить краску со стены

Когда приходит время рисовать, обычно лучше закрашивать текущий слой, чем снимать его со стены.Это особенно верно для окрашенного гипсокартона, так как краска впитывается в бумагу, и вы не хотите соскребать ее! Однако есть много веских причин снять краску со стены.

Краска, которая пузырилась или отслаивалась на стене, должна быть удалена. Вы не можете закрасить его; пузыри и хлопья будут видны сквозь новую краску. Твердые поверхности, такие как дерево или кладка, также могут потребовать особого внимания.

Простое эмпирическое правило: рисовать нужно на гладкой поверхности.Если он не гладкий, зачистите его по мере необходимости, пока не получите хорошую поверхность для покраски. Каменная кладка может никогда не дать вам идеально гладкую поверхность, но вам нужно удалить сколы, отслоения или остатки краски, которые могут испортить отделку вашей новой покраски.

Одно важное замечание: если стена, над которой вы будете работать, находится в старом доме, построенном до 1978 года, у вас может быть краска на основе свинца под поверхностью. Если вы планируете не ограничиваться ремонтом поверхности или намереваетесь удалить всю краску со стены, вы можете проконсультироваться или нанять профессионала.

Инструменты, необходимые для снятия краски со стены

• Скребок для краски
• Проволочная щетка
• Наждачная бумага
• Ковш
• Губка
• Полотенца
• Откидная ткань
• маг. Vac
• Пылезащитная маска

Материалы, необходимые для снятия краски со стены

Если вам нужно соскрести краску с деревянной или кирпичной поверхности, вы можете использовать химический очиститель краски, чтобы упростить работу. Некоторые продукты, например, те, в которых используется хлористый метилен, значительно облегчат эту работу, но вы должны использовать их с осторожностью.Есть и другие продукты, приготовленные из сои или цитрусовых, которые работают хорошо, но могут потребовать немного больше усилий; положительным моментом является то, что они менее токсичны.

Независимо от того, что вы выберете, если вы используете химическое средство для удаления краски со стен, всегда следите за тем, чтобы комната хорошо проветривалась и вы носили защитное снаряжение. Вот материалы, которые вам понадобятся при использовании химического средства для удаления краски или средства для удаления краски:

• Химическое средство для удаления краски — выберите подходящий для вашей поверхности
• Малярный валик
• Роликовый лоток со вставкой
• Кисть
• Комбинезоны одноразовые малярные
• Перчатки пластиковые
• Очки защитные
• Пылезащитная маска, минимум

Как удалить краску со стен

Есть несколько способов удалить краску со стен.Используйте тот, который лучше всего подходит для вашей поверхности. Перед тем, как начать, всегда кладите тряпку вниз, особенно если вы будете использовать химическое средство для удаления краски.

Царапина

Когда стена нуждается в доработке только на нескольких участках, попробуйте соскоблить. Возьмите скребок и соскребите отслоившуюся краску. Обработайте область во всех направлениях, чтобы получить всю краску.

Сделайте это, чтобы удалить со стены все неровности, пузыри, хлопья или отслаивающуюся краску. Используйте металлическую щетку для труднодоступных мест или для выравнивания участка краски со стеной.Если после соскабливания остались отверстия или выбоины, заделайте стену герметиком или шпаклевкой. Затем возьмите наждачную бумагу и отшлифуйте. После высыхания протрите влажной губкой или тканевым полотенцем.

Песок

Иногда скребком не удается удалить всю краску, особенно если на ней много мелких хлопьев. В таких случаях используйте наждачную бумагу, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости.

Используйте химическое средство для удаления краски

При использовании любого химического вещества всегда следуйте инструкциям производителя для обеспечения надлежащего использования и личной безопасности.Как правило, вот как можно безопасно удалить краску с помощью химического средства для удаления краски.

1. Положите на пол тряпки. При необходимости накройте мебель.

2. Нанесите малярный валик на всю стену смывкой для краски. Не торопитесь, чтобы убедиться, что средство для снятия краски покрывает всю краску.

3. Когда краска начнет пузыриться, соскоблите ее скребком. Если краска высохнет до того, как краска начнет пузыриться, нанесите повторно.Царапая дерево, всегда царапайте его волокнами.

4. После удаления краски промойте и промойте холодной чистой водой.

Царапина по текстурированной стене

Вы просто не можете очистить текстурированную стену, не удалив текстуру. Так что не пытайся. Сделайте это просто: соскребите текстуру краской, отшлифуйте ее, нанесите новую текстуру, загрунтуйте и покрасьте.

Зачистка обоев — Ассоциация монтажников обоев

Обсуждаемые материалы и техники для снятия обоев подходят для большинства типов обоев.Некоторые обои требуют специальных приемов, а также могут потребоваться услуги специалиста по удалению обоев.

Старт Покрытие для стен

Начните с удаления внешней поверхности обоев. Это может быть виниловое покрытие или просто плотный слой бумаги. При этом должен остаться только материал основы и клей. Приготовьте раствор для удаления обоев, состоящий из воды и небольшого количества средства для мытья посуды. Раствор для удаления обоев следует нанести губкой на материал основы и дать ему впитаться (при необходимости повторно смочить) не менее 10 минут.Недорогой опрыскиватель садового типа ускорит процесс замачивания. Попытайтесь удалить материал основы с помощью инструмента для соскабливания обоев или любого инструмента с плоским лезвием, например, широкого шпателя. Если это не удается, снова смочите основу и дайте ей впитаться дольше. Чем больше вы замачиваете, тем легче работать.

Альтернативный метод снятия изоляции обоев

Если вышеуказанный раствор для снятия обоев не работает достаточно хорошо, вы также можете попробовать раствор из 2 частей воды и 1 части белого уксуса и использовать ту же технику.Этот раствор для снятия изоляции эффективен только против обоев, уложенных с использованием клеев для обоев на основе пшеницы или крахмала. Если клей неизвестен, есть много готовых средств для удаления обоев, которые помогут вам в удалении. Если вы планируете покрасить только что зачищенную область, вы должны удалить весь клей за подложкой. Чтобы определить, остался ли клей, намочите стену и пощупайте ее. На поверхности будут видны любые гладкие участки, на которых остался клей. Чтобы удалить остатки пасты, смешайте 2 столовые ложки жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и скрабом.Перед покраской тщательно промойте всю поверхность стены, чтобы удалить все следы остатков клея или средства для снятия обоев.

Обои с сухой коркой

Если ваша виниловая / плотная бумажная облицовка не хочет отслаиваться от основы, вы можете попробовать отслоить ее от стены. Это может или не может вызвать повреждение стены. Вы также можете приобрести инструмент для надрезания обоев, например Paper Tiger, чтобы надрезать бумагу и выполнить описанные выше действия по удалению. Инструменты для резки бумаги могут повредить гипсокартон под обоями, но они более осторожны с штукатуркой стен.Прочтите инструкции на упаковке для получения полных инструкций, но хорошее практическое правило — позволить инструменту выполнить свою работу.

Дополнительное боковое давление вызовет чрезмерное повреждение поверхности стены. Альтернативный метод — использовать бритву, чтобы нанести серию крестиков на поверхности обоев. Это требует осторожного прикосновения, чтобы не повредить основную поверхность стены. В некоторых случаях операции по надрезанию и замачиванию будут способствовать или улучшать снятие облицовочного материала.

После этого шага попробуйте снова удалить облицовочный материал.Если у вас все еще возникают проблемы, вам придется выполнять повторяющиеся шаги по счету, замачиванию и полосканию, чтобы удалить обои. Помните, что вымачивание и терпение — ваши лучшие друзья при стриптизе.

.