Дерево с корнем сад: Однокоренные слова к слову «сад»

Содержание

Однокоренные слова к слову «сад»

Однокоренные сло­ва к сло­ву «сад» — это род­ствен­ные сло­ва «садов­ник», «рас­са­да», «садо­вый», «поса­дить», кото­рые име­ют общий смыс­ло­вой корень сад- и при­над­ле­жат к раз­ным частям речи.

Чтобы подо­брать одно­ко­рен­ные сло­ва к сло­ву «сад», выяс­ним, что оно состо­ит из кор­ня и нуле­во­го окончания:

  • сад   
  • прой­ду мимо сада
  • любу­юсь садом
  • погу­ляю в саду.

Подберем к сло­ву «сад» одно­ко­рен­ные сло­ва (род­ствен­ные суще­стви­тель­ные, при­ла­га­тель­ные и гла­го­лы), кото­рые объ­еди­не­ны общим смыс­ло­вым кор­нем сад-:

«пло­до­вые дере­вья, кусты и цве­ты, рас­ту­щие на одном участке».

 

Итак, одно­ко­рен­ные сло­ва к сло­ву «сад» — это сло­ва раз­ных частей речи с общим смыс­ло­вым корнем.

Родственные существительные

С кор­нем сад-   с помо­щью при­ста­вок и суф­фик­сов мож­но обра­зо­вать род­ствен­ные существительные:

садик, садок, садо­чек,  садов­ник, садов­ни­ца, саже­нец, рас­са­да, рас­сад­ка, рас­сад­ник, высад­ка, посад­ка, пере­сад­ка, отсад­ка, обсадка.

В корне сад-/саж- про­ис­хо­дит чере­до­ва­ние соглас­ных д//ж.

Укажем слож­ные по соста­ву сло­ва этой части речи:

садо­вод, садо­вод­ство, зоо­сад, детсад.

Родственные прилагательные

Этот смыс­ло­вой корень про­сле­жи­ва­ет­ся в соста­ве одно­ко­рен­ных прилагательных:

  •  садо­вый нож;
  • садов­ни­чий инструмент;
  • поса­доч­ный картофель;
  • пере­са­доч­ные растения;
  •  рас­сад­ный комплекс;
  •  рас­са­доч­ный план;
  • при­са­доч­ный материал;
  • садо­вод­че­ский семинар;
  • садово-парковый газон.

Родственные глаголы

Укажем сло­ва, свя­зан­ные с дей­стви­ем, — одно­ко­рен­ные глаголы:

Сажать, заса­дить, заса­жи­вать, пере­са­дить, пере­са­жи­вать, отса­дить, отса­жи­вать, поса­дить, под­са­дить, под­са­жи­вать, рас­са­дить, рас­са­жи­вать, обса­дить, обсаживать.

Как рас­тут сло­ва. Е. Измайлов

Имеем в виду, что сло­ва «сажа­ет», «сажал», поса­ди­ла», «рас­са­дим» и т. д. явля­ют­ся толь­ко грам­ма­ти­че­ски­ми фор­ма­ми гла­го­лов. Их не сле­ду­ет вклю­чать в спи­сок одно­ко­рен­ных слов.

Узнаем, какое сло­во, «сажать» или «садить», сле­ду­ет пра­виль­но исполь­зо­вать в сво­ей речи, что­бы не сде­лать лек­си­че­ской ошибки.

Скачать ста­тью: PDF

Деревья и крупные кустарники в саду

Деревья и крупные кустарники придают саду объем и уют. Тем не менее, при выборе подходящих видов древесных растений следует обращать внимание на ряд нюансов, чтобы они действительно стали украшением сада, а не создавали дополнительные проблемы. Мы собрали для Вас 10 советов, как выбирать и выращивать деревья и кустарники в саду.

Совет 1. Оформление приствольных кругов

С помощью неприхотливых теневыносливых многолетников можно озеленить приствольные круги почти всех деревьев.  Главное не забывать тот факт, что корни не всех деревьев уходят в землю строго вниз. Некоторые из них располагаются в верхних слоях почвы. Поэтому при выборе растений для оформления приствольного круга следует учитывать этот момент, чтобы корни соседствующих растений не навредили друг другу в борьбе за влагу и питательные вещества. Так, приствольные круги древесных растений с мощной поверхностной корневой системой, например, как у березы или клена, рекомендуется оформлять растениями с корневой системой, глубоко проникающей в почву (например, хосты, анемоны осенние). А вот деревья с глубокой стержневой корневой системой, например, ликвидамбар, с радостью пускают под свою крону многолетние растения с поверхностными корнями, как у змеевика большого (Bistorta officinalis).

 

Совет 2. Корни деревьев в канализационных трубах

Очень часто многие садоводы-любители избегают крупных древесных растений, боясь, что их корни, имеющие тенденцию расти вдоль проложенных в земле канализационных труб, проникнут в них через соединительные стыки и забьют просветы. Трубы уличной канализации, находящиеся вблизи деревьев, в Германии обычно защищены при помощи специальной пластмассовой футеровки с целью предотвращения проблем, которые могут возникнуть в том случае, если трубы имеют дефект или повреждения, так как просачивающаяся вода создает благоприятные условия для роста корней. Наиболее частыми последствиями воздействия корней деревьев на водопроводные линии и канализации являются повреждения мощеного покрытия: на дорожках и площадках образуются вздутия. Зачастую это происходит в том случае, если вблизи канализационных труб растут деревья с поверхностной корневой системой. Чтобы этого избежать, необходимо в критических местах закопать в землю вдоль бордюра приблизительно на глубину 60 см вертикальный корневой отсекатель из пластика.

 

Совет 3. Не забудьте установить опору

Длинный ствол дерева качается как рычаг, поэтому сильный ветер способен повалить на землю и вырвать с корнем молодые деревья, даже если они были посажены несколько лет назад. Одновременно с посадкой саженцев невысоких экземпляров закрепляют кол, который рекомендуется ставить с западной стороны – оттуда дует основной ветер. Вставьте в посадочную яму саженец молодого дерева вместе с колом, к которому впоследствии Вы его подвяжете. Сначала забейте в землю кол, а потом займитесь посадкой дерева.

Вновь посаженное дерево необходимо подвязать к колу так, чтобы его верхушка находилась на 5-7 см ниже кроны. Так опора не повредит нижние ветки. Для более надежной фиксации расстояние между колом и стволом дерева должно составлять приблизительно10 – 15 см. В качестве подвязки лучше использовать эластичную кокосовую веревку или специальный связывающий материал из пластиковой сетки.

 

Для закрепления саженцев более крупных деревьев предназначены опоры в виде «треноги». Это конструкция из трех кольев, которые в своей верхней части соединены между собой поперечной балкой.

 

Совет 4. Соблюдение расстояния до границ соседнего участка

Чтобы не нарушать комфорт и покой соседей, в Германии разработаны правовые нормы посадки деревьев, кустарников и живой изгороди, основанные на правилах добрососедства (Nachbarschaftsrecht). Речь идет о расстояниях до границы между земельными участками, которые регулируются предписаниями отдельных федеральных земель по-разному. Поэтому немецкие владельцы садов прежде, чем посадить дерево или кустарник вблизи границы соседнего участка, узнают в местном муниципалитете о соответствующих расстояниях, установленных для конкретных растений.

Если дерево растет уже больше пяти лет слишком близко к границе соседнего участка, то для такой претензии, как правило, применяется срок исковой давности: дерево устраняют лишь в том случае, если оно наносит существенный ущерб соседнему участку.

 

Совет 5. Принимайте во внимание объем кроны

Многие садоводы-любители при покупке саженца интересуются высотой будущего дерева  и при этом не задумываются о ширине кроны. А она намного важнее, ведь разные деревья под своими кронами создают разные условия, которые дают ограниченные возможности использования данного пространства. Поэтому при возможности высаживайте в саду деревья, которые не вырастают за пределы предполагаемой области. В противном случае при помощи регулярной обрезки Вам придется удерживать крону дерева в размере, соответствующем схеме посадки и наиболее целесообразном с хозяйственной точки зрения. А это довольно трудоемкий и продолжительный процесс, который без влияния на естественный характер роста кроны возможен лишь у деревьев с шаровидной кроной, например, как у популярной катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides).

 

Совет 6. Осторожно – тля!

Липа – не самый лучший выбор дерева для создания естественной тени в уютной зоне отдыха, так как почти все ее виды и сорта ранним летом поражаются тлей, которая с особым удовольствием питается клеточным соком молодой зелени и выделяет падь. Эти ее экскременты, которые содержат много сахара, с июня мелкими каплями падают на землю и покрывают тонкой липкой пленкой садовую мебель. К обильным выделениям «по ходу дела» примешиваются отмершие после линьки чешуйки тлей и микроскопические сажистые грибки. Меньше всего поражается тлей липа войлочная (Tilia tomentosa), относительной устойчивостью к тле характеризуются липы мелколистные (Tilia cordata) и липы крымские (Tilia x euchlora).

 

Совет 7. Требования к почве и местоположению

У деревьев, как и у любых других растений, тоже есть свои предпочтения относительно почвы и условий произрастания. Так, высаживать в глинистую почву древесные растения, которые любят рыхлые, богатые гумусом или песчаные почвы, — это не самая хорошая идея. Да и улучшение почвенных условий имеет свои границы, потому что как только корни вырастают за пределы улучшенной почвы, как правило, и начинаются проблемы. Хорошая новость заключается в том, что большинство видов древесных растений хорошо себя чувствуют, как в песчаной, так и в глинистой почве. Что же касается условий освещения, то с этим вопросом дела обстоят намного проще: почти все крупные древесные растения предпочитают солнечное местоположение.

 

Совет 8. Корням нужен воздух, чтобы дышать

Время от времени встречаются деревья, окруженные мощением, то есть, у которых поверхность в области расположения корней выложена брусчаткой. Корни деревьев страдают из-за сокращения обеспечения дождевой водой, а в уплотнённой брусчаткой почве сокращается количество макропор, которые обеспечивают вентилирование почвы. Такие условия произрастания у многих видов деревьев вызывают развитие патологического процесса, который принимает хроническую форму и впоследствии приводит к гибели. Если Вы желаете в тени красивого ветвистого дерева оборудовать зону отдыха, необходимо оставить открытым приствольный круг, диаметр которого должен быть равен не меньше половины диаметра кроны. Для мульчирования — покрытия приствольных кругов идеально подходит мелкий гравий, который выглядит очень эффектно, практически вечен, так как не гниет, а земля под слоем такой мульчи сохраняет рыхлость и воздухопроницаемость. Гравий, уложенный на спанбонд, не разлетается, задерживает влагу, препятствуют росту сорняков.

 

Совет 9. Крупный кустарник в роли семейного дерева

Если Вы ищете для своего сада большое древесное растение, кроме деревьев обратите внимание на крупные кустарники, которые в отличие от деревьев не имеют главного ствола, несколько веток от основания образуют пышную крону. Эти крупные садовые растения достигают до 5 – 10 м в высоту, а с возрастом за счет компактной формы создают объемный ландшафт в саду. Фаворитами среди крупных декоративных кустарников являются, например, клен рыжеватожилковый (Acer rufinerve), клен змеекорый (Acer capillipes), кизил обыкновенный (Córnus mas) и кизил японский (Cornus kousa).

 
Багрянник европейский (Cercis siliquastrum) во время цветения издалека можно перепутать с декоративной вишней.

Совет 10. Древесные растения, которые не теряют своей декоративности в течение всего сезона

Магнолия является типичным примером деревьев или кустарников, которые завораживающе декоративны только во время короткого периода цветения, а в остальное время года им нечем похвастаться. Если в Вашем саду не так уж и много места для крупных древесных растений, отдайте предпочтение дереву, которое будет сохранять свою декоративность в течение всего сезона, например, как декоративная яблоня, которая весной просто роскошна во время цветения, а осенью усыпана массой ярких плодов. Многие виды деревьев и кустарников выделяются окраской молодых весенних листьев, необычностью осенней листвы, своеобразной формой кроны, а также неповторимым рисунком или окраской коры.

Текст: Фолькерт Сименс (Folkert Siemens)
из журнала «Gartenspaß» за май 2015г.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»  

 

Дата публикации:  14 апреля 2016г.

Какие деревья посадить перед домом и в других местах участка?

Приобретая земельный участок и составляя план будущего дома, обязательно нужно подумать о размещении деревьев и полукустарников, которые всегда сажаются в первую очередь. Это объясняется не только габаритами растений, но и сравнительно продолжительным периодом роста до полноценного цветения или плодоношения. Разумеется, посадить все декоративные и плодовые деревья на дачном участке невозможно в силу ограниченной территории, поэтому приходится выбирать.

И при решении вопроса, какие деревья посадить на участке, нужно ориентироваться на два принципа:

  • условия выращивания: требовательные или неприхотливые виды;
  • основное назначение, или место в садовом ландшафте (сад, живая изгородь, одиночная посадка).

Если говорить о плодовых деревьях, то самый простой уход требуется яблони (особенно если приобрести саженец местной селекции устойчивый к распространенным болезням и вредителям).

Конечно, неприхотливые сорта не отличаются высокими вкусовыми качествами, но и хлопот не принесут. Но если хочется удивить соседей чем-то экзотическим, то стоит задуматься о посадке желтой сливы, актинидии, грецкого ореха или персика.

Относительно декоративных деревьев и полукустарников действует тот же принцип. К примеру, для живой изгороди можно использовать дикий виноград, жимолость или сирень пониклую, с минимальными требованиями к почвенно-климатическим условиям, а можно украсить участок, можжевельником, барбарисом или боярышником, для которых нужно чуть больше внимания.

Если вы решили посадить дерево на даче, то обязательно проверьте глубину залегания грунтовых вод. Очень многие деревья как плодовые, так и декоративные погибают сразу, как только их корни достигнут воды. К таким деревьям относится груша, имеющая глубоко проникающую корневую систему. Сначала молодой саженец активно растет и радует хозяина, возможно, даже получится попробовать первые плоды, но потом деревце начинает чахнуть и засыхать. Неопытные садоводы сетуют на болезнь или некачественный посадочный материал и снова покупают и сажают саженцы груши.

Чтобы посадки деревьев действительно стали долговечными, нужно учитывать требование каждой породы к условиям произрастания.

Обзор плодовых деревьев и их особенности

Многие, имея дачный участок, желают посадить в саду плодовые деревья. Для хорошего плодоношения им требуется высокий уровень освещенности, подкормки, полив, обрезка и профилактические обработки от болезней и вредителей.

Цветущие яблони

Посадка несколько сортов с одним сроком созревания благоприятно сказывается на урожайности. Для экономии места на участке лучше выбирать сорта с компактной формой кроны на карликовых подвоях. Ниже представлена краткая характеристика основных плодовых культур по наиболее значимым параметрам.

Культура Средняя продолжитель-ность жизни, лет Средняя высота дерева, м Требуемая площадь питания, м Предпочтительные почвы Допустимая глубина залегания грунтовых вод, м
Яблоня от 20 до 50 от 3 до 7 3х2 или 6х4 слабокислые от 1 до 3
Груша 25 5 5х4 любые 2
Вишня 25 от 2 до 5 4х3 нейтральные 2
Черешня 60 от 3 до 8 4х4 или 8х4 нейтральные 1,5
Слива 20 5 4х3 нейтральные 1,5
Алыча 20 2,5 3х3 нейтральные 1
Абрикос 40-60 от 5 до 10 5х6 слабощелочные 2-2,5
Калина 40 2,5 2х2 слабокислые 1
Ирга 50 2,5 3х2 нейтральные 1,5
Жимолость 20 1,5 2х1 любые 1,5
Облепиха 15 от 3 до 5 2х2 нейтральные 1
Рябина 25 7 5х3 слабокислые 2
Лещина 60 5 4х4 слабощелочные 3

При выборе плодового дерева для дачного участка большую роль играют не только вкусовые предпочтения, но и климатическая зона. К примеру, арония рекомендована для северных регионов, как и жимолость с облепихой, завезенные в среднюю полосу России из Сибири.

Рябина

Теплолюбивые алыча, слива, черешня и вишня прекрасно удаются в южных регионах. Однако селекция не стоит на месте и многие культуры прекрасно адаптируются в нетипичных регионах благодаря устойчивому подвою. Отличный пример тому — абрикос маньчжурский и абрикос сибирский, которые подходят для выращивания в Сибири и на Дальнем Востоке. И хоть такой абрикос имеет специфический невыигрышный вкус, в переработке он вполне удачен.

Абрикос маньчжурский — взрослое дерево

Для рационального использования участка можно применять прививку, позволяющую на одном взрослом дереве иметь несколько интересных сортов.

Обзор декоративных деревьев и кустарников

Декоративные деревья несут не только эстетическую функцию, но часто сажаются для тени у беседки, для защиты от пыли с дороги, для создания живой границы вдоль забора. Особенности ухода зависят от вида растения и зоны выращивания.

Липа

Есть деревья, которые нежелательно сажать на частном участке из-за агрессивной поросли или из-за народных примет. Рассмотрим наиболее популярные в частном ландшафтном дизайне декоративные деревья и кустарники с точки зрения особенностей ухода и возможного использования.

Клен остролистный Глобозум

Культура Краткое описание Использование Примечание
Липа мелколистная Дерево высотой до 30 м с аккуратной овальной кроной, высокая морозостойкость, не переносит засуху, крона хорошо поддается формированию Тенистое дерево с приятным благоуханием в период цветения, является медоносом, может использоваться для живой изгороди или посадки вдоль забора, хорошо задерживает пыль от дороги Липа у дома по старым приданиям защищает от всех болезней и недугов. Молодое дерево не цветет, первое цветение наблюдается только на 20-30 году жизни, липовый цвет применяется в народной медицине
Клен остролистный Дерево высотой до 6 м с компактной шаровидной кроной, не нуждается в частой обрезке, растет на любых почвах Хорошо подходит для создания тени возле дома или над искусственным прудом, часто высаживается вдоль забора или дороги Применяется в народной медицине и кулинарии
Черемуха обыкновенная Дерево высотой от 4 до 10 м, известное своими белоснежными кистевидными соцветиями с ярким ароматом, нетребовательна к условиям произрастания Из-за раскидистой широкой кроны чаще высаживается одиночно на краю участка или в аллеях в большом саду Нельзя сажать близко к дому, так как ее корни разрушают фундамент; дает съедобные плоды, обладающие лечебными свойствами
Тополь белый (серебристый) Быстрорастущее дерево высотой до 30 м с раскидистой кроной, имеет светлую кору и серебристые листья, светолюбивое, солеустойчивое, переносит засуху и переувлажнение, морозостойкое Используется в одиночных или групповых посадках. Для городского озеленения чаще применяют тополь пирамидальный, который не образует пуха, но имеет большую высоту Нежелательно сажать близко к дому из-за агрессивной корневой системы, хорошо очищает воздух от пыли и вредных веществ
Катальпа Теплолюбивое дерево высотой 10-15 м с высокой шаровидной кроной и изящным ровным стволом, соцветия крупные, белые, после цветения образуются длинные стручки, придающие дополнительную декоративность, не переносит обрезку Одиночные посадки у беседки или возле дома, в период цветения источает очень приятный аромат, растет сравнительно медленно, в Подмосковье может подмерзать В народе его называют «макаронным деревом»
Сирень Обильноцветущий неприхотливый кустарник высотой от 3 до 6 м, окраска ароматных соцветий белая или сиреневая разных оттенков, требует умеренной обрезки Некоторые сорта не переносят городской загазованности, поэтому нежелательно сажать их у дороги. Сирень идеальна для живой изгороди Считается в народе защитницей семейного благополучия и источником вдохновения для творческих людей
Барбарис Колючий кустарник высотой от 1 до 4 м, с разнообразной окраской листьев (бордовая, желтая, зеленая, пурпурная), неприхотлив в уходе Используется для создания непроходимой стены из плотных колючих веток Используется в народной медицине, рекомендован для посадки у дома
Ива Дерево с поникающими побегами, быстро растет, легко поддается обрезке, переносит значительное переувлажнение Посадки у водоемов или на переувлажненных почвах, живые изгороди Символ грусти и печали, в старину считалось плохой приметой посадить иву под окном

Список  можно продолжать еще долго, особенно если охватывать все разновидности и сорта. Селекционеры успешно справляются с задачей «удовлетворить запросы каждого садовода».

Деревья, нежелательные на садовом участке по старинным приданиям

Прежде чем посадить дерево перед домом, можно обратиться к опыту наших предков. На первый взгляд, все приметы основаны на суевериях, но в них часто имеется логическое зерно.

На дачном участке не рекомендуется сажать дуб, обладающий сильной энергетикой и оказывающий влияние на главу семьи. Береза в качестве защитного щита должна расти только за забором. Грецкий орех нельзя сажать возле дома, так как его корни могут со временем разрушить фундамент. Нежелательны на участке верба, ива и осина, вестники скорби и смерти.

Если в семье есть невесты, то с посадкой туи тоже лучше подождать. Тополь рекомендуется сажать за территорией участка, вдали от дома.

Обзор хвойных декоративных деревьев

Вечнозеленые и достаточно неприхотливые хвойники служат незаменимым элементом сада любого дизайна.

Для небольших площадей дачных участков подойдет пихта аризонская с серо-голубой хвоей (высота до 2 м) и пихта бальзамическая (карликовая разновидность). Для тех, кто хочет вырастить большое дерево, подойдет пихта корейская (до 15 м).

Пихта корейская Сильберлок

Карликовые сорта, достигающие в высоту до 3 м, имеют кедр атласский и кедр гималайский. Из крупномеров заслуженной популярностью пользуется кедр сибирский (сосна кедровая). Растет он медленно, но достигает очень внушительных размеров.

Кедр сибирский (сосна кедровая)

Лиственница и ель чаще украшают загородные дома с большой площадью приусадебного участка. Есть разновидности штамбовой лиственницы с высотой не более 2,5 м с шаровидной или плакучей кроной. Очень эффектно смотрятся сорта плакучей лиственницы: европейский карликовый сорт Репенс высотой до 1,5 м с почти стелющимися по земле ветками и японский сорт Пендула высотой до 7 м с нежной зелено-голубой хвоей.

Лиственница японская Пендула

Карликовые формы ели могут достигать высоты 2 — 2,5 м, которые при медленном росте становятся приемлемыми на участках любых размеров. Сортов карликовой ели с разнообразной окраской хвои и отличающихся формой кроны очень много. Наиболее красиво и оригинально выглядят голубые ели, эффектно выделяясь среди остальной растительности.

Ель голубая Хупси

Из хвойных кустарников, имеющих разную форму кроны, можно отметить тисс и можжевельник. В ландшафтном дизайне частных участков используют карликовые виды можжевельника с разной окраской хвои (от темно-зеленой до серебристо-голубой) высотой до 8 м.

Сроки посадки деревьев и покупка саженцев

Однозначно ответить на вопрос, когда лучше сажать деревья, затруднительно. Это зависит от погодных условий и конкретной культуры. Оптимальным сроком посадки плодовых деревьев из группы семечковых является поздняя осень, а для теплолюбивых косточковых культур посадку лучше провести ранней весной. Предпочтительный возраст саженцев 2 года, но для сильнорослых культур (груша, черешня) лучше использовать однолетние саженцы. Отрицательной стороной однолетних саженцев является не сформированная крона, но зато они меньше болеют при пересадке и быстрее приживаются.

Большинство декоративных культур сажают весной. Причем строгие рамки «до распускания почек» относятся только к саженцам с открытой корневой системой. Посадочный материал с закрытой корневой системой (в горшках или пакетах) пригоден для посадки в течение всей весны и даже летом, но стоит он дороже.

Приобретая саженцы на специализированных выставках и ярмарках нужно обращать внимание на следующие моменты:

  • в каком виде их продают: саженцы с открытыми и подсушенными корнями имеют малые шансы прижиться на участке; хороший материал упаковывается в пакеты с небольшим комом влажной земли;
  • состояние корневой системы: корни должны быть ровными (без утолщений), упругими и без признаков шелушения;
  • состояние кроны: почки должны быть набухшими, но не распустившимися;
  • высота штамба: для плодовых 2-летних саженцев около 50 см;

Покупать посадочный материал рекомендуется в питомниках, которые есть в каждом регионе. Только там можно убедиться в качестве саженцев и выбрать растения, адаптированные для определенной зоны. Сорта плодовых деревьев для Подмосковья и всей средней полосы России выращивают в Мичуринском плодопитомнике.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.


Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом
1. Сроки посадки

Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Рутарий в ландшафтном дизайне — как сделать сад корней своими руками

Природа порой создает весьма причудливые формы. Часто одинокий пень или засохшая коряга выглядят удивительно живописно, напоминая нам сказочного лешего или других загадочных созданий. На этих свойствах засохших коряг, корней и пней и основано искусство создания сада из корней – рутария. Рутарий своими руками создать совсем несложно, достаточно проявить фантазию и включить воображение.

Если в вашем саду есть большие деревья, после их обрезки всегда остаются ветки  интересной формы. Если на участке есть огромный старый пень – не спешите выкорчевывать его, пень может  настолько преобразиться, что станет центральной фигурой в вашем саду.

Этот декоративный пень удачно расположен у дороги, древесина обработана и окрашена. Большая площадь пня позволяет выращивать несколько видов цветущих растений в углублении. Различные растения посажены между корней. Такой пень представляет собой прекрасную декоративную композицию на участке

Рутарий – слово для нас пока новое, хотя декоративные композиции из корней  и пней люди с творческим воображением создают уже давно. Слово образовано от английского “root” – корень.

В случае, если  на участке старые пни и деревья отсутствуют, можно отправиться в лес или в посадку. Здесь всегда можно отыскать коряги, остатки пней, кору и большие ветви, которые пригодятся при создании рутария. При обновлении парковой зоны или улиц в городе можно найти и отличные пни, и спилы, и бревна.

После того, как материалы для создания рутария выбраны, желательно их обработать. Сухое дерево не относится к долговечным материалам, рутарий из необработанного дерева сохранит прочность и внешний вид максимум 6-7 лет. Выбранные составляющие нужно промыть, обдать кипятком, где требуется – почистить от трухи, где нужно – распилить, соединить или обрезать. Дерево можно вскрыть лаком, обработать специальными пропитками, покрасить. Но если срок службы в 7 лет вас устраивает, дерево достаточно очистить от насекомых и пыли и оставить в природном виде.

Рутарии создают сегодня и в квартирах (мини-рутарии), и на дачных участках. Рутарий в  саду преобразит ваш уголок для отдыха, делая его таинственным и более уютным, он будет хорошо сочетаться с любым стилевым оформлением, которое вы выбрали для вашего сада. Чтобы сад из корней  получился удачным, нужно учитывать некоторые правила и кое-что знать:

  • Подумайте над тем, что бы вы хотели создать. Рутарий может состоять только из мертвых частей дерева, смотрится он не очень радостно, но таинственно. Если использовать сочетание коряг, пней и живых цветов и растений, можно создавать прекрасные радующие глаз композиции. Иногда коряга настолько напоминает фигурку какого-нибудь животного или лешего, что просто невозможно не дорисовать этот образ.
  • Преимущества рутариев в том, что каждый из них уникален. Невозможно создать одинаковые сады из коряг, т.к. не существует одинаковых коряг и пней в природе.
  • Создать рутарий можно в любом месте – например у забора или на веранде.
  • Можно создавать рутарий, используя в качестве материала только дерево, а можно использовать керамику, элементы ковки, садовый декор в виде различных фигурок, гальку, искусственный и натуральный камень. Хорошо сочетаются сухая древесина и мох.

Более подробно можно узнать из видео:

Рутарий бывает:

  • Природный. В рутарии этого типа используется живые и неживые растений. Это наиболее красивый и органичный вариант, который выбирают многие.
  • Простейший. Здесь используются только коряги и пни, но обычно над ними нужно еще поработать. Например, вы нашли корягу, которая очень напоминает лесовика, но для большего сходства ее нужно кое-где обрезать и подпилить, этот процесс похож на создание скульптуры.
  • Декоративный. В рутарии этого типа используются и живые растения, и фигуры из дерева, но главная роль принадлежит последним. Например, в центре внимания будет пень или коряга причудливой формы, в окружении скромных растений, на фоне которых она будет смотреться более выразительно. Или это будет композиция из нескольких фигур на фоне зеленого газона, увитой плющом стены и т.п.

Ниже приведены иллюстрации всех трех вариантов.

Такой рутарий можно было бы считать природным, но дерево здесь обработано особым образом – фактура подчеркнута, древесина окрашена, так что этот вариант – скорее декоративный

А вот этот вариант практически нетронут, как и было задумано природой. Для декора автор решил посадить цветы прямо в центр композиции

Пример декоративного рутария. Интересная композиция, в центре которой расположен перевернутый обработанный корень в окружении различных растений

Такой рутарий можно сделать у зоны отдыха или детской площадки. При создании используются садовый декор в виде фигурки гнома, деревянная бочка, камни, пень и плетень на заднем плане

Предлагаем несколько вариантов на выбор:

  • У входа на дачу. Приятное впечатление произведет стильная яркая композиция, где сочетаются цветущие растения и корни у входа на ваш участок.
  • Возле зоны отдыха. У небольшого прудика или фонтана, рядом с беседкой будет хорошо смотреться композиция сада из корней с садовым декором – гномами, яркими цветами, забавными животными.
  • Если вы хотите обустроить в саду таинственный уголок, можно в дальнем его углу у забора расположить большой корень или причудливую корягу, в окружении зеленых растений. Это может быть и старый пень, из центра которого живописно растут цветы.

Рутарий в ландшафтном дизайне в идеале должен сливаться в гармоничное целое с вашим участком и стилем сада.

В дальнем уголке сада можно расположить фигуру такого загадочного монстра, выглядывающего из зарослей. Коряга сохранена в природном виде, края немного подпилены, а для глаза использован камень

В сочетании с живыми растениями композиция будет выглядеть более яркой, приятной для глаз. Растения не должны быть особенно пышными, с роскошными цветами, т.к. главный акцент делается на фигурах из дерева. Одно из самых удачных решений – сделать из пня или бревна нечто вроде цветочного горшка. Это легко, если древесина трухлявая . Нужно удалить сердцевину, обработать дерево и засыпать освободившееся место землей. В такой своеобразной емкости хорошо будет расти и смотреться папоротник, скромные цветы барвинка, ромашки. Васильки, флоксы, петуния  и чернобривцы неприхотливы и тоже хорошо будут гармонично смотреться в рутарии.

Папоротники и плющи эффектно выглядят на фоне серой сухой древесины, делают рутарий живописным. Можно использовать кусочки газона, мхи, комбинировать их с камнем. Растения в рутарии можно менять по своему усмотрению, это настоящее творчество.

В одиночной композиции иногда хорошо смотрятся и яркие цветы

Фигурка симпатичного лешего со стеклянными глазами на фоне папоротника – пример простейшего рутария. Коряга подверглась небольшой обработке, подобран удачный материал для глаз – и композиция готова

Работать над созданием сада корней очень приятно, а готовое творение собственных рук порадует вас еще больше.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какие деревья посадить на участке, как правильно разбить сад


После получения земли для коттеджа или дачи у хозяев возникает проблема: какие деревья посадить на участке? Этот вопрос второй по степени важности после капитальных построек. Неудачную грядку или клумбу можно на следующий год переделать, а древесные культуры развиваются долго, вы можете заметить свою ошибку, когда яблоня уже достигла больших размеров и дает плоды. Не торопитесь в питомник, в первую очередь откройте план территории и пометьте на нем места посадок. Когда убедитесь, что все сделано правильно, можете закупать посадочный материал.

Какие породы выбрать

Конечно, любому дачнику хочется иметь на участке все виды растений, какие только существуют на свете. Придется себя ограничить.

Список желаемых культур значительно сократят следующие условия:

  • климат;
  • размер участка;
  • особенности рельефа;
  • почва;
  • возможность обеспечить сложный уход.

Успехи селекционеров позволяют выращивать экзотические растения в средней полосе, но их возможности не безграничны. Пальмы на открытом воздухе в Заполярье расти не будут, как бы вы ни старались. В первую очередь обратите внимание на виды, которые всегда росли в вашем регионе. Если хочется экзотических новинок, обратитесь в местный питомник, специалисты дадут вам консультацию, какие сорта смогут выжить в ваших условиях. При этом учтите, что редкие породы требуют тщательного ухода. У вас хватит сил и времени правильно выращивать капризное деревце?

Особенности почвы и рельефа тоже вносят свои коррективы. Не каждое дерево может выжить в болоте, на каменной скале, покрытой тонким слоем каменистого грунта, или на крутых северных склонах. Большим коварством отличаются грунтовые воды. Саженец прекрасно приживется, будет расти несколько лет, но погибнет, как только корни дорастут до влажного слоя. Можно устраивать хорошие дренажи, копать огромные котлованы в каменистой земле и заполнять их плодородным грунтом – дерево все равно будет плохо себя чувствовать. Подумайте, стоят ли эти усилия ведра плодов, может быть, правильно будет посадить другие виды, а ведро персиков купить на рынке.

Сколько деревьев поместится на участке

Любой участок не безграничен и может вместить определенное количество деревьев и высоких кустарников. Если вы для экономии площади посадите плодовые культуры слишком близко друг к другу, они вырастут угнетенными, будут часто болеть и давать скудный урожай. Помните, что деревья нужно сажать на расстоянии не меньше 5 м одно от другого, а между высокими кустарниками должно быть не меньше 3 м.

На небольших участках правильно будет отдать предпочтение колоновидной форме. Крона этих деревьев имеет вид аккуратного столбика, занимает мало места и облегчает уход. Очень удобны деревья на карликовых подвоях. При сборе урожая с невысоких насаждений вам не придется изображать из себя каскадера, пытаясь дотянуться до яблока, висящего на десятиметровой высоте.

При расчете количества деревьев одного вида следуют учесть, что некоторые породы, например вишни и черешни, растут только группами. Если вы не очень любите эти ягоды, не сажайте на участке одно вишневое дерево, лучше совсем откажитесь от таких растений. Некоторые породы, например грецкий орех, не терпят соседства других видов и будут угнетать посаженные вокруг него яблони и персики.

Посадки по периметру дачи

При посадке высокорослых культур вблизи границы участка вы вступаете в законодательные отношения с соседями. Красивая молодая липа через несколько лет вырастет до 30 м, разовьет пышную крону и затенит половину чужой территории. Если хотите иметь у себя высокорослые деревья, сажайте их с южной стороны площадки для отдыха и пикников, там они создадут приятную прохладу в летний зной.

Для живой изгороди подходят карликовые деревца или кустарники высотой до 2 м. При посадке высокорослых пород выбирайте такие, которые хорошо переносят стрижку, и вы всегда сможете укоротить их в соответствии с нормами.

Хороший забор получится из следующих кустарников:

Сторону, выходящую на оживленную трассу, можно оградить и высокими деревьями. Пышная крона защитит участок от шума, пыли и выхлопных газов. В этом месте не рекомендуется сажать плодовые культуры или растения, чьи листья и цветы вы собираетесь использовать в лечебных целях.

Фруктовый сад

Даже на самом маленьком участке обязательно растут плодовые деревья. При закладке сада неопытный дачник может неправильно выбрать породы. В результате основную площадь займут культуры, плоды которых вам не особенно нужны, а для самых важных фруктов останется мало места. Перед покупкой саженцев подумайте, вам нужно 20 вишен? Через несколько лет они дадут такой урожай, что его хватит на целый микрорайон. Если хотите выращивать ягоды с коммерческими целями – так и поступайте, а для одной семьи столько плодов не нужно.

Вы уже определили, сколько плодовых деревьев и кустарников поместится на участке. Теперь составьте список пород, которые хотите посадить. В первой строчке отметьте самые надежные и необходимые, например яблоню. Следующим пунктом пойдут культуры меньшей важности, а замкнут перечень насаждения, без которых можно обойтись. Также в последнюю очередь берите деревья, которые плохо приспособлены к природным и климатическим условиям вашего участка. Закупки начинайте с верхней строки и двигайтесь вниз. Таким способом вы правильно разобьете сад, который гарантировано будет обеспечивать вас самыми нужными плодами.

Совет

Если места в саду мало, а вы хотите выращивать разные виды яблок или слив, используйте прививку. На одном дереве у вас будут ветки с плодами разных сортов.

Когда позволяет место, можете экспериментировать, пробовать вырастить экзотические плодовые деревья. Если правильно подобрать сорта и умело ухаживать за посадками, в северных регионах будут расти персики, а на юге бананы и манго. Только если вы засадите участок одними редкими культурами, рискуете остаться совсем без урожая.

В любом саду желательно иметь несколько сортов следующих культур:

Декоративные посадки

На даче можно сажать не только плодовые деревья, но и декоративные породы. Береза у калитки, рябина под окном, кипарисовая аллея придадут участку индивидуальность, создадут хорошее настроение. Если позволяет площадь, можно устроить небольшой лесок с мангалом, костром для пикников. На открытой полянке будет расти земляника, в тени – черемша. Если хотите посадить грибы, учтите, что каждый вид любит свое дерево. Маслята и рыжики хорошо растут под елками, подосиновики и подберезовики – в лиственных лесах.

При посадке деревьев на участке нельзя забывать о безопасности хозяев и гостей. Не следует выращивать ядовитые растения. Породы с хрупкой древесиной нужно располагать вдали от домов и дорожек: при сильном ветре большая ветка может отломиться и упасть на человека или выбить окно. При посадке деревьев около строений нужно учитывать, что растения с крепкими корнями со временем разрушают фундамент.

Если вы верите гороскопам и народным приметам, можете оформлять участок в соответствии с магическими рекомендациями. Иногда эти советы противоречат друг другу. Выход один: довериться своей интуиции. Подержите в руках саженец, представьте его взрослым деревом на своем участке и подумайте, что вы чувствуете при этом. Считается, что вербе и иве не место в саду, они символизируют страдания и смерть. Но если в ваших мечтах пруд, окруженный этими зарослями, ассоциируется со счастьем, романтическими чувствами, умиротворением – создайте такой уголок, ничего плохого растения вам не принесут.

Для украшения ландшафта можно выкопать деревца или кустарники, растущие в ближайшем лесу, или приобрести специально выведенные декоративные породы. Из обычной ели селекционеры создали множество сортов с самой разнообразной окраской иголок.

Для создания дизайна можно использовать:

Как правильно сажать деревья

Лучшее время для посадки декоративных и косточковых плодовых деревьев – ранняя весна. Желательно, чтобы саженцы еще не начали выпускать листья. Семечковые культуры –яблоню, грушу – правильно сажать осенью. Возраст саженца – 1-2 года. Молодые деревца легче переносят пересадку, быстро укореняются. Желательно не выписывать деревца из отдаленных регионов, а приобретать в местном питомнике, тогда вы будете уверены, что этот вид может жить в вашем климате.

Вы привезли саженцы, теперь нужно разметить лунки. Старайтесь размещать посадки, чтобы самые высокие деревья были с северной стороны сада, а карликовые – с южной, тогда всем хватит солнца.

У каждой породы свои тонкости посадки, но есть общие правила.

  1. Размер ямы должен быть таким, чтобы туда свободно поместились корни.
  2. На дно нужно насыпать песок или щебень для дренажа.
  3. При засыпке в первую очередь на корни кидают верхний плодородный слой грунта.
  4. Место прививки должно быть на несколько сантиметров выше уровня земли.
  5. Посаженное деревце нужно привязать к прочно закрепленному колышку, чтобы его не раскачивал ветер.

После посадки относитесь внимательно к молодому деревцу. До укоренения притеняйте его и следите, чтобы почва была влажной. Правильно будет при посадке добавить в грунт гидрогель, он регулирует влажность почвы и в засуху, и при продолжительных дождях. Обязательно замульчируйте приствольный круг, тогда не потребуется рыхление и прополка, и вы не потревожите мелко расположенные корешки.

Вывод

На дачном участке в первую очередь нужно посадить деревья, которые хорошо растут и плодоносят в ваших условиях. Если мало места для декоративных культур, можно сделать яблочную или вишневую аллею, окружить плодовыми культурами площадку для отдыха. Экзотические культуры лучше сажать, если есть свободная площадь и время для сложного ухода.

При посадке нужно учесть совместимость культур. Некоторые сорта совсем не завязывают плодов, если рядом нет дерева аналогичного вида. Вишня и черешня в одиночестве даст скудный урожай. Если боитесь, что сами не сможете справиться с этой работой, обратитесь к специалистам. Квалифицированная бригада правильно озеленит участок, вам останется только ухаживать за растениями и собирать урожай.

О сроках пересадки плодовых деревьев на участке

О сроках пересадки плодовых деревьев

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений – ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже -5-60. В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки плодовых деревьев считают раннюю весну.

Возраст пересаживаемых деревьев

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста. Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Пересадка с почвенным комом

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному: а) с почвенным комом, б) без кома (с обнаженными корнями), в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей. Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста: для 7-10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м, для 10-15-летних – 1,3-1,5 м, для 20-30-летних -1,7-2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см.

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается, как бы разборный ящик. Так, например, делают работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства России.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления: подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором, из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами, а для передвижения – железными листами-волокушами.

Перевозка плодовых деревьев

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

Посадка плодовых деревьев

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки). Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к странам света. Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке. Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками.

Уход после посадки

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке. Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на ⅓ их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором. Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними. Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

Пересадка с предварительной подготовкой

Этот случай лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени. Заключается он в следующем. Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах, подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы.

Следующей весной дерево выкапывают. Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни. Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

Дерево можно пересадить без кома

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания. Отступя от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м. Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней. Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву. По мере наполнения канавы землю выбрасывают. Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрывая под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой. В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками. Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают. Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

Можно ли пересадить дерево зимой?

Можно, при температуре не ниже минус 60. В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не опустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом. На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят. Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки. Приствольный круг утепляет слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

Будет ли урожай в плодовом саду?

Заснежен сад. Надежно укрыта снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.

Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь на зиму не раз «прихватывало» морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.

Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями. А как же это сделать?

Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.

Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия – это уже гибель ветви.

Пройдет неделя- другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.

Камбий – наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М.М. окунцевым (г. Томск). Срежьте 1-2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании вода темнее. Если вода останется чистой – древесина здорова.

Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.

Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

Пестик – самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае подовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.

Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.

Вишня цветет, а урожая не дает

Так иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: «Почему?» Причина того – зима, подмерзание цветковых почек.

Видит весной садовод: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые». Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц – пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.

Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка – пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.

Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя – другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствует и другие насекомые.

Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.

В некоторых районах, например, в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Близятся весенние заморозки

Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.

По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы России самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.

Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.

Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 40, раскрывшиеся цветки при минус 20, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,50.

Действие заморозка во многом зависит от местоположения плодового сада

Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, на непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.

Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.

Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.

Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки плодового сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайнее годы.

Местные признаки наступления заморозка

Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.

По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.

Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношении к довольно большой территории – области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.

Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.

Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т.д.), это указывает отсутствие вероятности заморозка.

На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.

Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +20 и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.

Простейшее устройство для определения возможности наступления заморозка

Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.

корней деревьев на клумбах

Посадка под деревьями и вокруг них — дело рискованное. Это происходит из-за неглубоких кормовых корней деревьев и их высокой потребности во влаге и питательных веществах. Например, любое растение под крыльями массивного дуба может голодать и жаждать большую часть своей короткой жизни. Вы также можете нанести ущерб, когда садитесь вокруг корней деревьев. Если вы полны решимости сажать под деревом, выбирайте цветы, которые хорошо переносят корни, являются сильнорослыми и практически самоподдерживающимися.

Корни деревьев в клумбах

Тяга к украшению под деревом у садоводов практически универсальна. Дерновая трава изо всех сил пытается выжить в глубокой тени под деревьями и становится неоднородной. Гораздо предпочтительнее будет живая и красочная клумба. Однако посадка цветов в почву с корнями деревьев потенциально может повредить дерево и может ограничить рост цветов из-за ограниченных ресурсов. Кроме того, вы должны найти цветы, которые цветут в тени. Все это невозможно, но есть несколько шагов, которые следует учесть, прежде чем сажать цветы в почву, полную корней.

Большинство корней деревьев называются корнями-кормушками и расположены в верхних слоях почвы от 6 до 12 дюймов (15-30 см). Это корни, которые собирают большую часть воды и питательных веществ растения. Из-за того, что они находятся так близко к поверхности почвы, эти корни легко повредить при перекопке. Во время установки клумбы есть очень большая вероятность, что многие из них будут обрезаны, и часто это основная причина гибели деревьев во время строительства и озеленения.

Количество повреждений будет зависеть от типа дерева.Клены, например, имеют очень плотные корни у основания и на поверхности почвы. У дуба более крупные и более горизонтальные корни, что может быть проще при садоводстве вокруг корней деревьев.

Цветы, устойчивые к корням

Одна из вещей, которые следует учитывать при выборе цветов в почве с корнями деревьев, — это то, как часто вы хотите беспокоить корни. Однолетние растения требуют посадки каждый год, чего не требуют многолетние растения. Многолетние растения также выносливы после первого года и более устойчивы к сложным условиям.

Выбирайте молодые саженцы, а не зрелые растения объемом галлон, потому что для них требуется меньшая ямка и, следовательно, они меньше тревожат почву. Перед тем, как посадить сад, убедитесь, что вы планируете его с учетом того, где будет солнце.

Начните процесс планирования, когда дерево распустится, и поместите самые высокие растения ближе всего к стволу, а самые низкие — дальше на краю грядки. Это позволяет большинству растений наслаждаться солнцем, не затеняя друг друга.

Посадка цветов в почву, полную корней

После того, как вы выбрали растения, пора проделать отверстия. Сделайте их как можно меньше для корней каждого растения. Если вы наткнулись на корни деревьев на клумбах диаметром 2 дюйма (5 см) или больше, переместите цветок на новое место. Обрезка этих корней может повредить дереву.

Еще один способ посадки растений под деревом и вокруг него — это устроить грядку из мульчи. Удалите дерновину, если применимо, и поместите несколько дюймов мульчи вокруг дерева.Растения могут расти в мульче, и вам не придется беспокоить питающие корни. Только будьте осторожны, чтобы не наложить мульчу вокруг самого ствола дерева, так как это может вызвать гниение.

7 вещей, которые нужно сделать, когда корни деревьев вторгаются в ваш огород — Laidback Gardener

Установка огорода там, где в почве есть корни деревьев, никогда не является хорошей идеей, потому что корни быстро вторгаются, крадут воду и минералы из овощей, затрудняют посадку и рыхление, а также делают сбор корнеплодов практически невозможным.И вы должны держать хорошее расстояние между садом и деревом, так как его корни могут легко простираться вдвое дальше его самых длинных ветвей.

Но что, если уже слишком поздно, а ваш сад уже застроен и полон корнями деревьев? Вот 7 возможных решений:

  1. Начните заново в месте, где нет корней деревьев.

Это всегда лучший совет. Деревья и огороды просто не смешиваются!

  1. Расти в контейнерах.

Если вы начнете выращивать овощи в горшках (я рекомендую переработать использованные пластиковые ведра для этой цели) и дадите горшкам на четверть оборота 3 или 4 раза в течение лета, это оторвет вторгшиеся корни деревьев (да, они попытаются пробраться внутрь через дренажные отверстия), прежде чем они смогут нанести какой-либо ущерб. Или поставьте горшки на кусок геотекстиля, чтобы полностью остановить корни.

  1. Выройте траншею вокруг сада, чтобы удалить корни деревьев.

По крайней мере с той стороны, откуда берутся корни. Для этого вам понадобится нечто большее, чем лопата: конечно, секатор и, возможно, топор или пила. Обычно достаточно траншеи глубиной около 30 см, потому что корни деревьев имеют тенденцию расти близко к поверхности, особенно те, которые находятся далеко от ствола. Некоторые люди пытаются покрыть траншею листом пластика или защитным слоем для корней, но имейте в виду, что корни найдут путь обратно. Что бы вы ни делали, вам придется повторять это каждые пару лет, когда корни деревьев снова начнут вторгаться.

  1. Установите ограждение в землю вокруг сада.

Существует продукт, специально разработанный для того, чтобы корни деревьев постоянно оставались на своих местах. Обычно называемый барьером для корневищ или бамбуковым барьером, это своего рода полужесткая пластиковая пленка, обычно около 60 см в высоту, которую вы можете вертикально вставить в почву вокруг сада. Установка одного из них — довольно трудоемкое занятие, но оно должно навсегда удержать корни дерева. Этот продукт широко доступен в Европе и в некоторых частях США, но мне известен только один источник в Канаде: Canada’s Bamboo World .

  1. Покройте почву барьером от сорняков и положите сверху грядку.
Как этого не сделать! Барьер от сорняков был просто прикреплен скобами к внутренней части деревянного каркаса, а не выходил далеко за его пределы. Корни деревьев вернутся в мгновение ока.

Вы можете на время остановить корни деревьев, накрыв участок двумя листами ткани или ткани для защиты от сорняков (их можно найти в садовых центрах и хозяйственных магазинах), а затем установить на них приподнятую грядку. Барьер должен выходить далеко за грядку (около 2 футов / 60 см), по крайней мере, со стороны, откуда исходят корни.Теперь постройте каркас из досок от 10 до 12 дюймов и поместите его поверх барьера от сорняков. Залейте его хорошей садовой почвой … и начните сажать овощи. Покройте часть, выходящую за пределы грядки, мульчей. Это должно дать вам 3 или 4 года покоя, но в конце концов вам придется переделать его: я никогда не видел, чтобы барьер от сорняков полностью подавлял корни деревьев.

  1. Используйте кровать Big Bag.

Это коммерческий продукт: очень большая версия популярного контейнера для выращивания SmartPot.Контейнер изготовлен из очень толстого геотекстиля, а не из хрупкого материала, который обычно продается в качестве барьера от сорняков. Установка проста: просто разверните грядку, поставьте ее на землю, засыпьте хорошей почвой и приступайте к посадке. Стандартная модель представляет собой круг шириной 50 дюймов (127 см) и высотой 1 фут (30 см), но существуют и меньшие форматы.

  1. Начните заново в месте, где нет корней деревьев.

Я знаю: это не новый совет, а, скорее, повторение первого… но это, безусловно, лучший совет!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Спросите садовника: корни деревьев в моем саду

На этой неделе пришел отличный вопрос Ask Gardenerd:

«Это Иветт из Mar Vista !!! У меня ГОРЯЩИЙ ВОПРОС !!! У нас есть большое большое радужное эвкалиптовое дерево во дворе, которое вызывает большие, большие проблемы с нашими приподнятыми грядками … корни (в основном маленькие, запутанные) продолжают вторгаться и крадут у них всю воду и питательные вещества, и у нас был ужасный урожай … мы хотим поставить корневой барьер, но мы ничего об этом не знаем.Не могли бы вы дать нам несколько советов? XXXOOOOOOOOOOOOO ”

Иветт, ваша проблема, к сожалению, очень распространенная. Мы сажаем наши сады, затем деревья находят это и въезжают в наши сады, покрывая наши грядки соломой из тонких корневых волосков, которые мешают нашим овощам процветать. Выкопать становится практически невозможно, а нашим растениям, как вы и сказали, не хватает воды и питательных веществ. Что делать?

Изображение предоставлено Villarootbarrier.com

Вот несколько вариантов, оба требуют доработки:

1) Установите вертикальный корневой барьер — это наиболее эффективный вариант (на фото выше), потому что это физический глубокий барьер, который выталкивает корни вниз, а не наружу.Установка его вокруг капельной линии (внешний край навеса) предотвратит дальнейшее проникновение. Для этого потребуется траншея глубиной 2–3 фута, но я рекомендую это, если вы можете себе это позволить. Такие компании, как Deep Root, предлагают материалы и установку, или, возможно, ваш обычный садовник может сделать это с помощью принадлежностей из местного хозяйственного магазина. Монтаж в основном такой: выкопайте траншею, поставьте корневой барьер вертикально, засыпьте траншею.

2) Установите горизонтальные барьеры под каждой грядкой — это тоже эффективно, потому что не дает корням воровать у ваших растений, но со временем они могут изнашиваться.Это одна из тех вещей, которые лучше всего делать до установки кроватей, но в крайнем случае вы можете сделать это и после. Вот как это происходит:

Удалите всю почву из поднятых грядок (если они уже установлены). Если вы можете перевернуть грядку, сделайте это. Используйте винты и шайбы, чтобы прикрепить аппаратную ткань 1/2 ″ к нижней стороне поднятой платформы.

Затем нанесите слой ткани на ткань для оборудования (степлер сделает свое дело). Ткань от сорняков предотвращает прохождение корней, а ткань для оборудования не позволяет корням выдвигать ткань с сорняками вверх (если бы вы могли перевернуть приподнятые грядки для установки, ткань для защиты от сорняков была бы установлена ​​поверх ткани для оборудования, а затем, когда Вы переворачиваете грядку, она будет на дне, касаясь почвы).Если ваши грядки прикреплены к почве и перевернуть их невозможно, установите ткань для защиты от сорняков под тканью для оборудования внутри грядок. Это все равно поможет.

Ткань Weed со временем может изнашиваться или порваться, если вы копнете глубоко в грядке (может быть, сейчас подходящее время для применения метода нулевой обработки почвы?), Но она лучше, чем пластиковая подкладка, потому что через нее проходит вода. Эти корни деревьев все равно будут получать немного воды, но они не будут мешать вашим овощам и травам.

Слава Богу… возможно,

Эти варианты позволяют вашему дереву и грядкам жить в гармонии с четко определенными границами.Если ни один из этих вариантов вам не подходит, то есть вариант № 3) составьте план выкапывать корни каждые 2 года или около того и начинать заново.

Надеюсь, это поможет, Иветт! Держите нас в курсе того, что вы решите сделать.

Кстати, ребята — Иветт — фантастический фотограф из Лос-Анджелеса. Оцените ее работу и наймите ее для своего следующего мероприятия / проекта.

Правильная посадка деревьев | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

Саженцы в контейнерах, а также растения в комках и мешковинах (B&B) с хорошо развитой корневой системой можно высаживать в течение всего года.Однако большинство растений B & B выкапывают и высаживают в более прохладные месяцы после опадания листьев. Красные клены, креп-мирты, падубы и южные магнолии можно выкапывать в определенное время летом. В Южной Каролине начали применять новаторские методы выкапывания зимой и последующей посадки деревьев B&B для последующей продажи летом.

Как уже говорилось, растения, выращиваемые в контейнерах, можно безопасно высаживать в любое время года, но лучше всего высаживать их осенью, чтобы воспользоваться преимуществами роста корней в период покоя.В отличие от верхушек декоративных растений, которые бездействуют и перестают расти на зиму, корни декоративных растений на юго-востоке продолжают расти в более теплые осенние и зимние месяцы. Осенний посев позволяет направить углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, на рост корней, так как спрос сверху невелик. Этот дополнительный рост корней может уменьшить зависимость растения от дополнительного орошения следующим летом.

Деревья и кустарники должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали.Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив — одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

Подготовка почвы

При формировании окончательной укладки грядки помните о важности хорошего дренажа. Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Поэтому перед тем, как посадить первое растение в землю, важно принять меры для обеспечения адекватного дренажа.

Если известно, что участок плохо дренирован, создайте приподнятые грядки.Часто грядки можно поднять на 8-12 дюймов выше существующего уровня, используя естественную почву на участке, но иногда необходимо внести дополнительную хорошо дренированную почву. В крайнем случае вам, возможно, придется установить сливную плитку, чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательной оценки не оставляйте углублений или карманов, где может стоять вода. Сформируйте грядки так, чтобы лишняя вода уносилась с участка подальше от построек. Воду также можно направлять на незасаженные участки. Некоторые декоративные растения, за исключением прудовых, могут выдерживать длительные периоды стоячей воды.Хороший дренаж имеет решающее значение для большинства декоративных растений.

Если вы сажаете растения вокруг новостройки, удалите с участка весь мусор, который может вызвать проблемы с ростом растений. Куски бетона, кровельная черепица, куски смолы, разливы нефти и гипсокартон — это лишь некоторые из опасностей новых строительных площадок. Это может привести к долгосрочным проблемам роста. Уплотнение почвы также является проблемой вблизи новостроек. Глубокая обработка почвы и внесение органических веществ часто бывает достаточной для разрыхления сильно уплотненной почвы.

Испытание почвы

Помимо изучения физических свойств почвы и принятия корректирующих мер на плохо дренированных почвах, тест почвы определит, какие питательные вещества необходимо внести и нужно ли регулировать pH. Образец почвы лучше всего брать за несколько недель до посадки, чтобы вы знали, как обрабатывать почву во время посадки. Однако, если новая почва вносится на участок во время посадки или если почва перемещается во время окончательной сортировки, перед отбором проб лучше подождать, пока вся почва не встанет на свои места.Вы можете отрегулировать pH или внести удобрения на поверхность с рекомендованной скоростью позже, после того, как растения укоренится. Тестирование почвы доступно за символическую плату в окружных отделениях расширения. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Soil Testing .

Большинство декоративных растений предпочитают pH почвы от 5,8 до 6,5. Выше или ниже этого диапазона pH часто возникает дефицит питательных веществ. Чтобы повысить уровень pH кислой почвы, обычно добавляют доломитовую известь, в то время как уровень pH щелочной почвы можно снизить с помощью таких поправок, как сера или сульфат алюминия.Регулировка pH почвы без проведения теста почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно устранить и исправить. Следить за почвой

результатов тестирования.

Органические поправки

Органические добавки, такие как компостированные продукты, вносятся в почвы для улучшения питательных веществ и водоудерживающей способности почвы или, в общем, для улучшения обработки почвы. Исследования показали, что при добавлении органических веществ в почву лучше всего вносить их в зону укоренения, а не в посадочную яму.При равномерном внесении поправки в почву вся зона укоренения становится однородной средой для роста корней.

С другой стороны, когда изменяется только посадочная яма, структура почвы в лунке может значительно отличаться от окружающей естественной почвы, если добавлено чрезмерное количество или неправильный тип. Это может побудить корни оставаться в пределах ямы и препятствовать их проникновению в окружающую естественную почву, особенно если вырыта идеально круглая посадочная яма.

Некоторые типы органических материалов и их количества могут также нарушить водное равновесие между окружающей естественной почвой и почвой в лунке. Мелкодисперсное органическое вещество, такое как торфяной мох, помещенное в посадочную яму, может действовать как губка в ванне, удерживая слишком много влаги после дождя или полива. Материал с более грубой текстурой, такой как компостная сосновая кора, с меньшей вероятностью удерживает избыток влаги. На тяжелых глинистых почвах используйте лопату или мотыгу, чтобы надрезать края круглой посадочной ямы.Это позволит корням легче проникать в окружающую почву.

Органические вещества должны составлять примерно от 10 до 20 процентов от общего объема почвы. Например, для подготовки грядки глубиной 8 дюймов требуется добавление от 1 до 2 дюймов органического вещества, такого как компост, листовая плесень или компостная сосновая кора. Осушение глинистых почв может быть улучшено путем углубления или глубокой обработки почвы перед добавлением органических веществ.

Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества.Не используйте продукты из коры без компоста в качестве дополнений. Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки. Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются несложные материалы.

Хорошо компостированные органические продукты имеют насыщенный землистый запах, рассыпчатый вид, а исходные органические материалы больше не узнаваемы.Для лучшего выбора компостного материала выберите либо хорошо разложившийся материал из домашней компостной кучи, либо купите компостную сосновую кору. Компостированная сосновая кора может все еще содержать небольшие крошки коры, но это может помочь улучшить внутренний дренаж в мелкозернистых глинистых почвах. Кроме того, компостированная сосновая кора может помочь подавить определенные почвенные болезнетворные организмы.

Как глубоко сажать

Деревья и кустарники должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали.Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив — одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

В хорошо дренированной почве никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота корневого комка. Это означает, что почва на дне ямы остается нетронутой. Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что дерево осядет и слишком глубоко погрузится в почву. Расположите самые верхние слои корней в корневом коме так, чтобы он был на одном уровне с поверхностью почвы. Убедитесь, что корневой ком уже не покрыт лишним слоем почвы (или контейнерной среды).Всего лишь полдюйма лишней почвы над корневым комком может препятствовать или препятствовать попаданию воды в корневой ком, особенно на деревьях, высаженных из контейнеров. Поверх корневого кома следует укладывать только мульчу. В хорошо дренированной почве посадочная яма должна быть как минимум в два, а лучше в пять раз шире корневого кома. Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение дерева.

В плохо дренированной или уплотненной почве растение лучше всего размещать выше его первоначальной глубины посадки примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы.Убедитесь, что вы создали почву рядом с корневым комом, чтобы стороны не были открыты, и не кладите дополнительную почву поверх корневого комка. Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы. Это также приведет к тому, что лишняя вода будет стекать с растения, а не скапливаться под ним. Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к более глубокому проникновению корней растений в почву. Летом на некоторых участках верхушка корневого кома может быстро высохнуть, поэтому будьте готовы к поливу.

Подготовка и установка корневого шара

Деревья и кусты, выращенные в пластиковых или других контейнерах с жесткими стенками, можно вынуть из контейнеров и поместить прямо в подготовленные для них ямки. Обрежьте все вращающиеся корни, чтобы они не задушили дерево позже. Если дерево или куст прикованы к горшку, используйте секатор или зубчатый нож, чтобы сделать срезы глубиной от 1 до 2 дюймов, идущие от верхушки корневого комка к низу. Сделайте эти ломтики в трех или четырех местах вокруг корневого комка.Оттяните корни, растущие по внешней стороне корневого комка, от корневого комка. Исследования показали, что, хотя такой вид обрезки не увеличивает рост корней после посадки, нарезка корневых комков, независимо от того, связаны они с горшком или нет, улучшает распространение регенерированных корней в почве окружающего ландшафта. Новые корни растут из-за срезанных концов.

При подготовке ямы для дерева с голыми корнями выкопайте ее достаточно широко, чтобы можно было разложить корни. Не обрезайте, не ломайте корни и не сгибайте их, чтобы они соответствовали отверстию.Используйте острый инструмент для обрезки, чтобы срезать или обрезать все очевидно мертвые, поврежденные или засохшие корни.

Расправьте корни и поместите самый верхний корень прямо под поверхностью почвы. Мелкие корни могут быть параллельны поверхности почвы или слегка наклонены вниз. Некоторые люди раскладывают корни над насыпью с твердой почвой в посадочной яме и осторожно помещают почву между группами корней; другие промывают землю между корнями.

Натуральная или синтетическая мешковина используется на деревьях, обшитых мешковиной и мешковиной (B&B).Чтобы определить, какой тип использовался, поднесите спичку к небольшому участку мешковины. Как правило, натуральная мешковина пригорит, а синтетическая растает.

Синтетическая мешковина не разлагается в почве и может опоясывать дерево корнями. Поскольку это может в конечном итоге задушить дерево, полностью удалите синтетическую мешковину. Отодвинув мешковину от корневого комка, наклоните корневой ком в сторону и протолкните мешковину под него как можно дальше. Затем наклоните корневой ком на другую сторону и вытащите из-под него мешковину.Опрокидывание следует производить, касаясь корневого кома; при надавливании на ствол дерева корневой ком может треснуть. Когда проволочная корзина удерживает синтетическую мешковину на месте, отрежьте корзину, чтобы удалить синтетическую мешковину, или, если нижняя часть корзины должна оставаться нетронутой, разрежьте «X» на мешковине в каждой секции корзины.

Натуральная мешковина является биоразлагаемой, ее можно оставлять по бокам и внизу корневого комка, но всегда следует снимать с верхней части корневого комка, где он может высохнуть.Сухая мешковина отталкивает воду, затрудняя повторное увлажнение корневого кома. На плохо дренированных участках по возможности полностью удалите натуральную мешковину, чтобы она не задерживала слишком много влаги у корней.

Проволочные корзины и проволочная обмотка часто используются для сохранения целостности корневого комка B&B во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Деревья, которые хранятся после того, как их выкопали лопатой, также помещают в проволочные корзины. Это эффективное средство поддержания контакта корней с почвой до посадки.Удалите по крайней мере верхнюю часть проволочной корзины после того, как корневой ком окажется на месте.

Заполнение посадочной ямы

Почва, используемая для засыпки вокруг корневого кома недавно посаженного дерева или куста, называется засыпкой. Лучшей засыпкой будет разрыхленная исходная почва из посадочной ямы, смешанная с 10-20% компоста.

Перед засыпкой разрыхлите и измельчите комья земли. Комья в засыпке создают вредные воздушные карманы вокруг корневого кома и могут препятствовать росту и укоренению корней.Поместите растение в посадочную площадку или яму на нужной глубине, а затем засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома.

Слегка утрамбуйте почву ногой. Если поправки не используются, не утрамбовывайте так сильно, чтобы уплотнить почву. Закончите заполнение ямы рыхлой неотделанной почвой и снова аккуратно утрамбуйте.

Постройте водное кольцо высотой 3 дюйма по краю корневого комка, чтобы удерживать поливную воду. Первоначально корневой ком нужно будет поливать напрямую, потому что корни еще не распространились в окружающую почву.

Обрезка при посадке

Небольшая обрезка, если она вообще необходима, во время пересадки. Не обрезайте растение типа «постель и завтрак», чтобы компенсировать потерю корней. Исследования показывают, что обрезка не помогает преодолеть шок от пересадки, если растение не получает недостаточное количество воды.

Поврежденные, больные или мертвые ветви можно обрезать, но они также являются признаком некачественного дерева. Лучше всего обменять на здоровую.

Деревья с плохой структурой следует обрезать при посадке, чтобы исправить проблему, особенно если в ближайшие год или два не планируется дальнейшая обрезка.Нельзя допускать развития плохой формы, поскольку ее будет все труднее исправить. На деревьях адекватной формы начинайте обрезку для структурного развития через год или два после посадки.

Мульчирование

Нанесите от 2 до 4 дюймов органической мульчи на засаженную площадь. Не позволяйте мульче касаться стебля или ствола, чтобы уменьшить вероятность гниения стебля. Мульчирование помогает избавиться от сорняков, удерживать влагу в почве, поддерживать умеренную температуру почвы и, в конечном итоге, увеличивает содержание органических веществ в почве.Это также помогает уменьшить эрозию приподнятого грунта вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Некоторые часто используемые мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.

Полив

Первоначально корневой ком необходимо поливать непосредственно, потому что корни еще не распространились в окружающую почву. Поднятое водное кольцо почвы поможет сконцентрировать воду в области корневого кома. После мульчирования поливайте растение медленно и хорошо. Важно отметить, что многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве — слишком много воды.

Ознакомьтесь с местом посадки и постарайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее других и требуют большего полива. Водяные кольца следует удалить к концу второго вегетационного периода, если они не осели самостоятельно. Хорошая практика полива приводит к тому, что растения быстрее приживаются и, таким образом, становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. Информационный бюллетень HGIC 1056, Полив кустарников и деревьев .

Техническое обслуживание

Для получения дополнительной информации об удобрениях деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников .

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1001S, La forma correa de plantar árboles .

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

Как и что сажать под деревом

Вы не дурак, если хотите разбить сад под взрослым деревом. Для садовника естественно закрыть глаза и превратить этот клочок твердой земли, редких сорняков и узловатых корней в тенистый укромный уголок, заросший хостами, астильбами и косяками. А натуральный — это хорошо, когда дело касается садоводства.

Как и во многих других случаях, есть правильный и неправильный способ разбить сад под деревом.Моя подготовка профессионального садовода научила меня, что при посадке под взрослыми деревьями необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить их корни. Я также знаю, что растения, которые я выберу, должны выдерживать сухую почву, тень, конкуренцию корней, а также постоянно меняющиеся условия влажности и освещения. Посмотрите на растения, которые хорошо сочетаются с сухой тенью.

Даже если вы не садовод, знание корневой системы дерева и культурных требований позволит вам создать сад, в котором будут расти новые растения и дерево.См. Советы по посадке.

Сначала удовлетворите потребности своего дерева

Не все деревья одинаковы. Каждому из них необходимы определенные условия освещения, почвы и влажности, чтобы выжить и оставаться здоровыми. Когда вы начнете сажать свой нижний рассказ, приложите все усилия, чтобы работать с ситуацией, которая у вас есть. Некоторые виды деревьев, такие как дубы ( Quercus spp. И cvs., Зоны устойчивости USDA 4–9), чрезвычайно чувствительны к серьезным нарушениям почвы. Массовые мероприятия по изменению качества ландшафта или изменению pH почвы под деревом трудны и часто непрактичны.Например, добавление слоя почвы глубиной более 2 дюймов может снизить доступность влаги и кислорода и затруднить газообмен в существующих корнях, в результате чего деревья пострадают или даже погибнут.

Корневая система и навес дерева также определяют, насколько легко или сложно будет устроить сад под деревом. Особенно сложно работать среди обширных поверхностных корней мелкокорневых деревьев, таких как клены ( Acer spp. И cvs., Зоны 3–9) и вязы ( Ulmus spp.).и cvs., зоны 3–9). Плотный крон и зонтичный рост деревьев, таких как хвойные породы, клен обыкновенный ( Acer platanoides и сорта, зоны 3–7) и лип ( Tilia spp. И сорта, зоны 3–9) не только блокируют солнечный свет, но также отражают осадки. Только самые выносливые растения имеют шанс выжить в таких условиях.

Переносит ли мое дерево повреждение корней?

Кизил
Редбуд Медовая акация

Некоторые деревья уступают часть своей земли более охотно, чем другие.Вы все еще можете сажать под деревьями, которые чувствительны к потревоженным корням, но ваш план, возможно, придется сократить или выполнить в течение нескольких лет. Вот группы некоторых обычных деревьев в зависимости от того, насколько они снисходительны к вашим усилиям у их ног.

Будьте осторожны при потревожении
буков ( Fagus spp. И cvs., Зоны 3–9)
Дуб черный ( Quercus velutina , зоны 4–8)
Buckeyes ( Aesculus spp. И cvs., Зоны 3–9)
Вишня и сливы ( Prunus spp.и cvs., зоны 3–9)
Кизил ( Cornus spp. и cvs., зоны 2–9)
Hemlocks ( Tsuga spp. и cvs., зоны 3–9)
Лиственница ( Larix spp. . и cvs., зоны 1–8)
липы ( Tilia spp. и cvs., зоны 3–9)
магнолии ( Magnolia, виды и сорта, зоны 3–9)
сосны ( Pinus виды и сорта, зоны 3–10)
Дуб красный ( Quercus rubra и сорта, зоны 5–9)
дуб красный ( Quercus coccinea и cvs., Зоны 5–9)
Клены сахарные ( Acer saccharum и сорта, зоны 4–8)

Переносит некоторые нарушения
Гикори ( Carya spp. И cvs., Зоны 4–9)
граб ( Carpinus spp. И cvs., Зоны 3–9)
Ironwood ( Ostrya virginiana , зоны 5 –9)
Красные бутоны ( Cercis canadensis и сорта, зоны 4–9)
Клены красные ( Acer rubrum и сорта, зоны 3–9)
Березы речные ( Betula nigra и сорта., Зоны 4–9)
Sourwood ( Oxydendrum arboreum , зоны 5–9)
Ели ( Picea spp. И cvs., Зоны 2–8)
Дуб болотный белый ( Quercus bicolor , зоны 4–8 )
Платан ( Platanus occidentalis , зоны 5–8)
Пепел белый ( Fraxinus americana и сорта, зоны 6–9)

Спокойный о нарушении
Туя ( Thuja spp. И cvs., Зоны 2–9)
Crabapples ( Malus spp.и сорта, зоны 3–9)
Гинкго ( Ginkgo biloba и сорта, зоны 5–9)
Боярышники ( Crataegus spp. и сорта, зоны 4–9)
Медовая саранча ( Gleditsia triacanthos и cvs., зоны 3–7)
Кофейное дерево Кентукки ( Gymnocladus dioica , зоны 5–9)
Пекан ( Carya illinoinensis , зоны 5–9)
Тополя ( Populus spp. и cvs., зоны 3–9)
Клены серебристые ( Acer saccharinum и сорта, зоны 4–9)
Дуб белый ( Quercus alba , зоны Зоны – 9)
Ивы ( Salix spp.и резюме, зоны 4–9)

Начните с небольших растений, чтобы уменьшить повреждение почвы

Для дерева лучше всего беспокоить почву только там, где вы сажаете новые растения. Если газон растет — или пытается вырасти — под вашими деревьями, его необходимо удалить. Избегайте срезания травы, поскольку это не только изнурительная работа, но и повреждает тонкие корни дерева. Вместо этого попробуйте задушить траву пятью или шестью листами влажной газеты, покрытыми слоем органической мульчи толщиной от 1 до 2 дюймов.Обратной стороной этого метода является то, что на уничтожение травы может уйти от двух до трех месяцев. Такие химические вещества, как глифосат (Roundup), убивают траву быстрее и позволяют быстрее сажать, но важно избегать распыления гербицидов на дерево, потому что они могут абсорбироваться через кору.

Покупая растения для выращивания под деревьями, думайте о мелочах. Когда вы найдете нужное растение, купите его наименьшего доступного размера. Маленьким растениям требуется небольшая посадочная ямка, которая минимизирует повреждение корней деревьев.Возможно, вам придется купить больше растений, но вам будет легче засунуть их между корнями дерева.

Избегать повреждения ствола и толстых корней

У большинства деревьев большие корни, уходящие в почву на несколько футов, защищают растение от порывов ветра. Однако большинство корней дерева представляют собой небольшие древесные корни и тонкие волосы, которые растут в верхних слоях почвы от 12 до 18 дюймов и выходят далеко за пределы капельной линии дерева (самый дальний угол его ветвей).Эти корни отвечают за поглощение воды и питательных веществ из почвы.

Если во время выкапывания ямы для растения вы наткнетесь на корень диаметром более 1,5–2 дюймов, отодвиньте ямку для посадки на несколько дюймов, чтобы не порезать корень. При копании вы оторвете циновки из небольших корней деревьев, но они довольно быстро восстановятся. Продолжайте сажать, как и на любой другой грядке, максимально разводя корни новых растений, чтобы обеспечить хороший контакт с окружающей почвой.Чтобы не поранить кору дерева — открытое приглашение к проблемам с насекомыми и болезнями — начните сажать на расстоянии не менее 12 дюймов от ствола и работайте в направлении наружу.

Когда все растения будут посажены, полейте всю территорию, чтобы они и почва расселились. Затем нанесите слой органической мульчи, например, древесной стружки или коры, толщиной 2–3 дюйма, чтобы сохранить влагу и сдержать рост сорняков. Влага, которую мульча может удерживать на коре дерева, способствует гниению и болезням, поэтому убедитесь, что мульча находится на расстоянии не менее 12 дюймов от основания дерева.

Помогите вашим новым растениям конкурировать с деревом

Чтобы ваши растения преуспели, а не просто выжили на новом месте, необходим дополнительный уход. Поливайте еженедельно при недостаточном количестве осадков. Продолжайте следить за влажностью почвы, пока растения не приживутся. Поскольку они конкурируют со зрелым деревом за этот драгоценный ресурс, вам, возможно, придется поливать растения точечно, если окажется, что ваше дерево первым попадает во влагу.

Избегайте удобрений в течение первого года после посадки, потому что это способствует большему росту верхушек, чем росту корней, когда новым растениям необходимо тратить свою энергию, если они собираются вырасти.Если вы подозреваете дефицит питательных веществ, сначала сделайте анализ почвы, чтобы подтвердить свой диагноз. При необходимости можно разбросать и хорошо полить обычное сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, которое принесет пользу как большим деревьям, так и небольшим насаждениям.

Ежегодное внесение в почву подкормки на 2-3 дюйма глубиной из органических веществ (например, компоста, измельченных листьев или хорошо перепревшего навоза) весной добавит в почву достаточного количества питательных веществ. В естественных лесных массивах растения растут на почвах, ежегодно пополняемых органическим мусором, например листьями и ветками, который затем разлагается и улучшает почву.Поскольку мы стараемся удалять этот мусор по мере его падения, внесение подкормки из органического материала воспроизводит природу, не повреждая корни деревьев.

Со временем вы обнаружите, что это органическое вещество дает много преимуществ. Он естественным образом обогащает почву, добавляя питательные вещества и улучшая аэрацию и влагоудерживающую способность. Он разрыхляет тяжелую глину, улучшает дренаж и позволяет укореняться вашим новым растениям. Органические вещества также стимулируют активность дождевых червей и других полезных организмов, которые перемешивают и аэрируют почву.

Следуя этой процедуре, вы обнаружите, что ваше дерево более восприимчиво к совместному использованию своей территории, и образ тенистого сада, который вы придумали, начнет появляться перед вашими глазами.


Растения

Растения для сухой тени

При озеленении под зрелыми деревьями вы увеличиваете свои шансы на успех, выбирая растения, которые подходят для условий вашего участка. Вот список растений, которые могут расти при ограниченном освещении и влажности, доступной под многими деревьями.

Найнбарк Винтерберри Колумбина

Кусты
1. Душистый перец Каролина ( Calycanthus floridus и сорта, зоны 5–9)
2. Стефанандрас срезанный ( Stephanandra incisa и сорта, зоны 3–8)
3. Девятьбарк Physocarpus opulifolius и сорта, зоны 3–7)
4. Snowberry ( Symphoricarpos albus var. laevigatus , зоны 3–7)
5.Winterberries ( Ilex verticillata и сорта, зоны 5–8)

Папоротник, окрашенный в японском стиле Ирис сибирский

Многолетние растения и травы
6. Змеиный корень ( Cimicifuga racemosa , зоны 3–8)
7. Columbines ( Aquilegia spp. И cvs., Зоны 3–8)
8. Пенистые цветы ( Tiarella ) виды и сорта, зоны 3–9)
9. Японские лесные травы ( Hakonechloa macra и cvs., Зоны 5–9)
10. Папоротник японской росписи ( Athyrium niponicum var. Pictum , зоны 5–8)
11. Медуницы ( Pulmonaria spp. И cvs., Зоны 2–8)
12. Ирисы сибирские. ( Ирис, виды и сорта, зоны 3–9)

Техника

Правильная посадка — залог успеха

1. Начните с малого . Использование растений, пока они еще невелики, — это меньшее вторжение в дерн дерева. Начните сажать по крайней мере в 1 футе от ствола и двигайтесь наружу.
2. Избегайте корней. Если вы наткнулись на корень среднего размера, отодвиньте отверстие в сторону. Дерево оценит, что его корень останется нетронутым, а вашему растению понравится отдельное пространство.
3. Колодец. Поскольку ваши маленькие растения с их крошечной корневой системой конкурируют с большим, укоренившимся деревом, тщательно поливайте участок после посадки и продолжайте это делать, особенно в периоды засухи, пока ваши растения не приживутся.
4. Добавьте мульчу. Органическая мульча может воссоздать среду лесного пола, где деревья обычно сосуществуют с растениями у их ног. Однако держите мульчу подальше от коры дерева.

Как остановить корни в приподнятых грядках | Home Guides

Богатая плодородная почва вашей грядки идеально подходит для выбранных вами растений, но также привлекает корни ближайших деревьев, трав и растений.Не позволяйте этим корням вторгаться в вашу приподнятую грядку, приняв несколько мер, прежде чем строить грядку. Унция профилактики поможет вам сэкономить время и силы в дальнейшем. Однако, если впоследствии вы заметите корни в своей приподнятой грядке, у вас все еще есть варианты, так что не волнуйтесь.

Сорняки должны умереть

На этапе планирования уничтожьте все сорняки, траву или другую растительность в этом районе. Со временем уничтожение сорняков возможно без гербицидов. Поместите чистый лист пластика на место, удерживая его на месте камнями в четырех углах.Подождите один-два месяца, пока эта миниатюрная солнечная печь приготовит существующую растительность. Если у вас мало времени, используйте систематический гербицид, содержащий глифосат. Чтобы применить, дождитесь тихого, солнечного, теплого дня, пока трава еще активно растет. Опрыскайте любую траву или сорняки, которые вы хотите убить, готовым к использованию гербицидом глифосатом, пока листва не станет влажной. После нанесения подождите не менее одного дня, прежде чем подготовить грядку для декоративных растений, и подождите не менее трех дней до посадки любых фруктов или овощей, за исключением пересадки томатов, которые не должны попадать на обработанный участок в течение 30 дней после опрыскивания.

Готовое решение

После уничтожения растительности в области положите кусок ткани от сорняков на дно почвы в грядке и по краям кромки в качестве физического барьера. В отличие от твердых вариантов блокировки корней, ткань для сорняков по-прежнему позволяет дренировать, что может предотвратить чрезмерное переувлажнение неглубокого приподнятого грядки. Некоторые ткани из сорняков также содержат гербицид, который останавливает рост корней, например трифлуралин, поэтому корни, которые соприкасаются с ним, не могут расти.Если вы выберете этот вариант, поместите прочный барьер, например кусок пластика или дерева, между обработанной тканью от сорняков и почвой вашей грядки, чтобы гербицид не повредил ваш сад.

Решение для строительного магазина

Если вы хотите создать физический барьер для вторжения корней, зайдите в строительный магазин и возьмите немного металла, используемого для кровли. Закопайте гидроизоляцию на 12 дюймов в почву, параллельно краю приподнятого грядки, и оставьте 3 — 4 дюйма гидроизоляции над поверхностью почвы.Это хорошее решение для защиты от побегов побегов и других мелких корневых систем. Это также позволяет основанию приподнятого ложа оставаться открытым для лучшего дренажа на дне.

Барьеры для существующих приподнятых гряд

Если вы хотите предотвратить проблемы с корнями в существующем приподнятом грядке, вам не нужно разбирать грядку, чтобы установить корневые барьеры. Выкопайте траншею глубиной 1 фут по периметру поднятой грядки и утрамбуйте почву внизу, чтобы уплотнить ее и затруднить рост вторгшихся корней.Согните твердый пластиковый кусок корневого барьера в L-образную форму и установите его в траншею так, чтобы короткая часть L была на дне и обращена в сторону от кровати. Использование цельного куска изогнутого корневого барьера гарантирует, что не останется зазоров для вторжения корней, которые можно использовать и прорастать между ними. Чтобы корни деревьев и кустарников не заходили глубже, руководствуйтесь рекомендациями по хранению корней деревьев подальше от подземных водопроводов и выкопайте траншею для корневого барьера на глубине не менее 2 футов. Убедитесь, что вы используете корневой барьер шириной, равной глубине траншеи плюс 2 дюйма, чтобы верхняя часть барьера находилась над поверхностью почвы.Сделайте траншею для корневого барьера шириной от 3 до 4 дюймов и засыпьте ее удаленной почвой или 3/4-дюймовым слоем гравия на стороне, ближайшей к возвышенности, чтобы заблокировать жесткие корни деревьев.

Пересадка установленных деревьев и кустарников

Перемещение установленных кустов из одного места в другое — это один из способов изменить ландшафт и одновременно сэкономить деньги. Работа может быть пугающей, но хорошая подготовка сделает проект несколько проще и займет меньше времени.Тщательное внимание к рекомендуемым методам (обрезка корней, методы выкапывания и защита корней) повысит ваши шансы на успех в том, чтобы растение хорошо стартовало после того, как вы его переместите.

Обрезка корней

Корни деревьев и кустарников обычно вырастают далеко за пределы объема почвы, который можно переместить. Чтобы большая часть корней оставалась на небольшой площади, подрезайте корни весной или осенью перед пересадкой. Растения, подлежащие перемещению осенью (октябрь или ноябрь), следует обрезать в марте, а растения, подлежащие перемещению весной (март), следует обрезать в октябре.Обрезают корни только после опадания листьев с лиственных растений осенью или до распускания почек весной. Растения могут быть серьезно повреждены, если делать это в другое время. Из корней в области обрезки растет множество ветвей и формируется прочная корневая система на ограниченном пространстве. Если не обрезать корень, растение может погибнуть от шока при пересадке из-за потери корней.

Перед началом обвяжите ветки слаборазветвленных или кустистых растений, чтобы избежать травм и уберечь их от дороги. Обычно используется толстый шпагат, но допустимы полоски из мешковины или веревка толщиной в четверть дюйма.Прикрепите шпагат к ветке у основания растения, обмотайте им растение до верха и завяжите петлей.

Начните обрезку корней с отметки круга размером с желаемый шар вокруг дерева или куста, а затем выройте траншею сразу за пределами круга. Глубина траншеи и диаметр круга указаны в таблицах после текста. (Эти размеры мяча рекомендованы Американской ассоциацией питомниководов.) Будьте осторожны при разделении верхнего и нижнего слоев почвы, чтобы при обратной засыпке траншеи вы заменили сначала нижний слой почвы, а верхний слой почвы.После засыпки полейте участок, чтобы осесть нарушенная почва, удалите воздушные карманы и обеспечьте достаточную влажность для развития новых корней. Развяжите ветки после обрезки корней.

Копаем завод

Перед тем, как выкапывать растение, подвязать ветви, как при корневой обрезке. Отметьте ветку, обращенную на север, чтобы растение можно было правильно сориентировать при посадке. Также отметьте ствол там, где он встречается с почвой. При пересадке убедитесь, что вы сажаете так, чтобы эта отметка находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы.Теперь растение готово к пересадке.

Кусты высотой менее 3 футов и лиственные деревья диаметром ствола менее дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов над землей) можно перемещать без корней. «Без корней» означает, что большая часть или вся почва удаляется с корней после перекопки растения. Вы можете легче обрабатывать более крупную корневую систему, используя метод «голого корня», чем если бы вы выкопали растение с клубком земли вокруг корней. Неокорневшие растения следует высаживать, пока они находятся в состоянии покоя.

Деревья с диаметром ствола более дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов от земли), а также все широколистные и узколистные вечнозеленые растения следует перемещать вместе с почвой.Размеры шариков всегда должны быть достаточно большими по диаметру и глубине, чтобы охватить достаточно волокнистой и питающей корневой системы, чтобы обеспечить полное восстановление растения.

Деревьям, которые трудно передвигать (бук, гикори, камедь, граб, сассафрас, тупело, грецкий орех и белый дуб), нужны корневые комки большего размера, чем деревьям, которые легко пересаживать. Деревья, растущие в рыхлой, хорошо дренированной почве, такой как песчаная почва, будут иметь более обширную или раскидистую корневую систему, чем деревья, растущие в твердой, плохо дренированной почве, такой как плотная глина.

Копка состоит из рытья траншеи вокруг растения и удаления почвы. Траншею следует вырыть достаточно далеко от растения, чтобы сохранить большую часть волокнистых корней, и достаточно глубоко, чтобы простираться ниже уровня боковых корней (см. Таблицы). Если у вас есть обрезка корней, эта траншея должна быть вне траншеи для обрезки корней.

Перед копанием удалите рыхлый грунт над корнями. Сделайте круг вокруг растения примерно на 12 дюймов больше предполагаемого диаметра готового корневого комка.Обрежьте корни острой лопатой, вставив лопату в отмеченный круг так, чтобы тыльная сторона лопаты была обращена к растению. Убедитесь, что лопата острая, чтобы порезы быстро зажили. Далее выкопайте траншею снаружи и рядом с отмеченным кружком.

Растения с прикрепленной почвой: для деревьев, которые нужно перемещать с прикрепленной почвой, обрежьте шар до нужного размера и формы с помощью лопатки, удерживая заднюю часть лопаты по направлению к растению. Закруглите обрезанный шар наверху и сузьте его внутрь к основанию.Вы можете избежать разрыхления почвы вокруг корней, обрезав большие корни вручную или срезав ножницы, а маленькие корни острой лопаткой. Затем надрежьте комок земли под углом примерно 45 градусов, чтобы отделить шарик от почвы под ним и отрезать оставшиеся корни.

Для предотвращения высыхания, растрескивания и осыпания почвы плотно оберните шар мешковиной (мешковиной и мешковиной). Шарики диаметром до 15 дюймов можно полностью покрыть одним куском мешковины. Наклоните мяч в сторону и подложите под половину мяча кусок скрученной мешковины.Затем наклоните мяч в противоположную сторону и потяните мешковину под другую половину. Оберните мешковину вокруг мяча и свяжите диагональные углы вверху. Оберните свободную мешковину вокруг основания ствола шпагатом и поддержите мяч, обмотав шпагат вокруг и под замком. Вы также можете защитить корневую систему, поместив почвенный клубок в горшок (скомканный в комки), а не кладя мешковину.

Комки с землей тяжелые, и их трудно переместить. Земной шар диаметром 15 дюймов и глубиной 15 дюймов может весить 200 фунтов или больше.Поднимите растение с небольшим комком земли из ямы, подложив под клубок кусок мешковины и приподняв его за четыре угла. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального лесовода или ландшафтного менеджера для перемещения комков земли весом в несколько сотен фунтов. Они знакомы с процедурами перемещения таких больших шаров.

Голые растения: При пересадке без корней после рытья траншеи промойте почву с боковых корней водой. Это сводит к минимуму повреждение корней при удалении почвы.Чтобы обеспечить некоторую защиту корням, переместите дерево с «полуобнаженными» корнями, оставляя немного почвы прилипшей к волокнистым корням. Это помогает дереву быстрее восстанавливаться.

Когда боковые корни освободятся от почвы, наклоните дерево в сторону, чтобы удалить почву под растением. Делать это нужно постепенно, чтобы не натянуть и не сломать корни, а также не ослабить кору у основания ствола. Обрежьте все стержневые или анкерные корни, которые все еще держатся, на глубине от 9 до 19 дюймов. Чтобы вытащить дерево из ямы, возьмитесь за основание ствола рядом с линией почвы.

Возможно, самая важная причина неудач с голыми растениями — это высыхание корней. Держите корни влажными в торфяном мхе, заверните в полиэтилен или влажную бумагу, пока вы не будете готовы к посадке. Лучше всего немедленная повторная посадка.

Посадка

Важно правильно подготовить ямку в зависимости от метода выкапывания растения. Подготовка лунки для голого растения отличается от подготовки лунки для растения с корневым комом. Независимо от типа растения важно заранее тщательно проверить почву.Если тест показывает потребность в фосфоре, добавьте его в посадочную лунку. Не добавляйте азотные удобрения.

Bareroot: Выкопайте яму для голого растения на 50 процентов шире корневой системы, чтобы корни можно было полностью развернуть и расположить в своем естественном положении. Чтобы растение не оседало, центр нижней части ямки должен быть выше краев. Высота насыпи определяется размещением растения на насыпи так, чтобы отмеченная линия почвы находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы.По мере того, как почва со временем оседает, растение осядет так, что оно остановится с ранее отмеченной линией почвы, совпадающей с линией почвы на новом месте. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву — в другую.

Поместите растение на насыпь и разложите корни в посадочной ямке. Корни не должны быть скрученными или скрученными, располагаться по кругу у стенки ямы или все в одном направлении. Неправильно расположенные при посадке корни могут привести к замедлению роста или даже к гибели дерева или куста через несколько лет.Убедитесь, что корневая шейка находится не глубже, чем на дюйм ниже поверхности почвы. Если поместить растения слишком глубоко, корни задохнутся из-за недостатка кислорода.

Удерживая дерево в правильном положении (в центре ямы, на нужной глубине и стороной с меткой, обращенной на север), добавьте подпочву в ямку, осторожно продвигая ее между корнями и укрепляя пальцами. После того, как вся подпочва была помещена в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина).Как только вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Скованно-и-с мешковиной или с балками и-горшком: выкопайте яму для комкованных растений на 50 процентов шире, чем земляной ком. Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы корневая система находилась на той же глубине, что и до ее вырытия. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву — в другую.Установите растение в центр лунки (оставьте мешковину на корневом комке, если она есть). Обрежьте шпагат или проволочные опоры, снимите мешковину сверху и по бокам корневого кома и положите ее на дно отверстия. Оставьте мешковину под мячом, но удалите все проволочные опоры (выдергивание мешковины может повредить корни растений). Чтобы заполнить яму, добавьте грунт, осторожно работая им вокруг почвенного шара и укрепляя его пальцами. После того, как вся подпочва была уложена в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина).Как только вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Полив после посадки

Многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Те, кто находится в хорошо дренированной почве, скорее всего, будут получать слишком мало воды, а те, кто находится в плохо дренированной почве, — слишком много. Правильная частота и продолжительность полива от одного участка к другому редко бывает одинаковой.Определите, когда и сколько поливать, ознакомившись с характеристиками участка посадки. Старайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого кома.

Мульча

Мульча способствует сохранению влаги в почве, смягчает перепады температур и сокращает количество сорняков. Положите на почву 2-3 дюйма мульчи, оттягивая ее от ствола растения.

Таблица 1. Размеры корневых клубков лиственных деревьев

Маленькие деревья
Высота (до 6 футов) Шарик минимального диаметра Глубина
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
Суппорт (6 футов и более) Шарик минимального диаметра Глубина
¾ дюймов 18 дюймов 14 дюймов
1 дюйм 20 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов
тенистые деревья
Суппорт Шарик минимального диаметра Глубина
½ дюйма 14 дюймов 11 дюймов
¾ дюймов 16 дюймов 12 дюймов
1 дюйм 18 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов

Таблица 2.Размеры корневых клубков лиственных кустарников

Высота Шарик минимального диаметра Глубина
12 дюймов 9 дюймов 7 дюймов
18 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
6 футов 20 дюймов 14 дюймов
7 футов 22 дюйма 15 дюймов

Таблица 3.Размеры корневых комков вечнозеленых растений

Распространяющиеся, полураспространенные и глобусные (или карликовые) типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шарик минимального диаметра Глубина
9 дюймов 8 дюймов 6 дюймов
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
2½ фута 16 дюймов 12 дюймов
3 фута 18 дюймов 14 дюймов
3½ фута 21 дюйм 14 дюймов
4 фута 24 дюйма 16 дюймов
Конус и вертикальные типы (широколистный и узколистный)
Распространение Шарик минимального диаметра Глубина
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
3 фута 16 дюймов 12 дюймов
4 фута 20 дюймов 14 дюймов
5 футов 22 дюйма 15 дюймов
6 футов 24 дюйма 16 дюймов
7 футов 27 дюймов 18 дюймов
Типы столбцов (узколистный)
Распространение Шарик минимального диаметра Глубина
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 13 дюймов 10 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1055S, Trasplante y Establecimiento de Árboles y Arbustos .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.