Вагонка на стены: Отделка вагонкой внутри дома — 130 фото лучшего дизайна стен для частного дома

Обшить вагонкой стены дома, как обшить вагонкой стены

Деревянная вагонка – отличный строительный материал для обшивки стен и потолка в помещении. Она будет одинаково хорошо смотреться в любой комнате, в бане, сауне. Обшить вагонкой стены дома легко, это можно сделать самостоятельно. Главные её преимущества:

• Экологичность
• Эффектный внешний вид
• Простота монтажа

Экологичность

Вагонка – натуральный материал. Она изготавливается из хвойных и лиственных пород, высушивается и обрабатывается, приобретая специальную форму с пазом вдоль одной стороны и шипом вдоль другой – для монтажа. Хвойная вагонка сохраняет запах леса, она хороша для спальни, гостиной, гостевой комнаты или детской. Это не просто запах, но и фитонциды, освежающие и очищающие воздух в помещении. Если сравнивать, сколько стоит обшить стену вагонкой, и сколько стоит сделать ремонт с использованием современных искусственных материалов, то первый вариант и дешевле, и здоровее.

Эффектный внешний вид

Если знать, как правильно обшивать вагонкой стены, можно добиться отличного результата. Обшивка вагонкой очень эффектна. Внешний вид такого помещения сразу обращает на себя внимание. Как будет смотреться обшитая вагонкой стена, зависит от породы дерева. Вагонка из тёмных лиственных пород дерева, таких как бук или дуб, подойдёт для рабочей обстановки кабинета. Из светлых пород – хороша для спальни, детской, гостиной. Но это деление условно. По большому счёту, дизайн в каждом помещении зависит от вашего вкуса, и вы можете выбрать любую вагонку для своих целей.

Простота монтажа

Как обшить вагонкой стены, нетрудно догадаться из её конструкции. Но всё же нужно соблюсти некоторые правила и следовать определённому порядку действий, чтобы обшивка была качественной. Первым делом на стену набивается обрешетка небольшого сечения (3-5 см.). Затем под уровень крепится первая доска – вертикально или горизонтально, в зависимости от избранного вами способа облицовки – вертикального или горизонтального.

Потом последовательно, вставляя шип в паз предыдущей доски, крепят остальные доски, проверяя по уровню каждую десятую. Крепление досок осуществляется с помощью гвоздей, декоративных шурупов или кляммеров. В пространство между стеной и вагонкой при необходимости помещается утеплитель.

Для деревянной обшивки применяется также евровагонка, отличающаяся от стандартной несколькими конструктивными особенностями.

Как крепить вагонку к стене: секреты и тонкости процесса

Гусевский Андрей Анатольевич

Парилка в бане, полностью зашитая деревянной вагонкой. Лучшего материала для отделки этого помещения просто не найти

Среди всего многообразия современных отделочных материалов, есть тот, который не выходит из моды и остаётся востребованным уже много десятилетий подряд, и это несмотря на целый ряд негативных качественных характеристик, и сложностей. Мы сейчас говорим про деревянную вагонку, материал, который по праву считается самым экологически чистым и безопасным.

С его помощью можно создавать самые замысловатые дизайны, а весь ремонт вполне можно выполнить своими руками. И в этой статье мы поговорим про то, как крепить вагонку к стене, и раскроем несколько секретов мастеров.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Гостиная в деревенском стиле, зашитая деревянной вагонкой, обработанной специальными пропитками, полностью изменившими цвет дерева

Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

• КИП. Или проще говоря измерители. в это понятие включены рулетка, карандаш и меловая нить для отбивки прямых линий. Без последней можно легко обойтись, но как правило такая нить есть в запасе у любого домашнего мастера.
• Ножовка по дереву или электорлобзик. В принципе, вагонку можно резать и болгаркой, но если вы живёте в многоквартирном доме, будьте готовы к тому, что соседи могут вызвать пожарных, так как дыма будет очень много.

Панели вагонки экстра класса, не требующие дополнительной обработки кроме покрытия пропитками или лаком для защиты от негативных воздействий

• Строительный уровень. Без этого инструмента не обходится ни один ремонт, и лучше всего, если это будет современный лазерный прибор, который способен в значительной степени упростить процесс работы. Конечно, лазерный уровень по карману далеко не каждому, поэтому можно его заменить самым простым, с водяной отметкой.
• Перфоратор и свёрла к нему. Инструмент – гроза всех соседей, но без него, к сожалению, не обойтись.
• Кисти и другие малярные инструменты. Вагонку редко используют в необработанном виде, поэтому придётся немного поработать маляром.
• Молоток. Куда же без него. Один из самых важных инструментов в арсенале домашнего мастера.

В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

Подготовка панелей

Стена, подготовленная к отделке, с закреплёнными оттяжками для установки металлических направляющих профилей

Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку.  Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

Вид на крепление вагонки в боковом срезе. Пустое пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя

Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

Подготовка стен

Покрытие вагонки специальными пропитками, которые ярко выделяют текстурный рисунок дерева. Такое покрытие не только не портит дерево, но и придаёт ему совершенно новый облик

Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

Распил панели при помощи специального инструмента, называемого столярное стусло. Благодаря ему срез получается идеально ровным

Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

Обрешётка

Вертикальная обрешётка для горизонтальной установки панелей вагонки

Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

Для этого можно использовать несколько материалов:

• Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
• Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
• Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

Нанесение разметки

Обрешётка из металлического профиля с цинковым покрытием

На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

Направляющие

На фото деревянная обрешётка на лоджии

Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены.  А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

Монтаж вагонки

Крепление вагонки через паз панели при помощи обычных гвоздей

Перед тем, как сделать стену для евровагонки и перейти непосредственно к монтажу, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, и мастер подробно описывает весь процесс.

А теперь, приступаем к креплению. Начинать набор вагонки можно с любой стороны, все зависит от вашего удобства.

Существует четыре способа крепления панелей:

1. На гвозди через тело панели. Это самый простой способ, но он не подходит для жилых помещений, так как шляпки гвоздей будут на виду и испортят весь внешний вид. Но если вы отделываете какое-либо подсобное помещение, например гараж или веранду, то такой способ вполне можно использовать, но нужно быть крайне осторожным, так как хорошо просушенное дерево может просто лопнуть от удара молотка.
2. На гвозди в паз панели. Этот способ гораздо сложнее описанного выше, так как гвоздь придётся забивать под углом, а случайное попадание по панели будет ещё более губительно для неё. Этот способ хорош тем, что крепление получается скрытым, и шляпки гвоздей полностью перекрываются следующей панелью, и ещё 10 лет назад, это был единственный способ декоративного крепления.
3. На строительные скобы. Простой и надёжный способ. Панели пробиваются мощным строительным степлером. Сами скобы практически невидны, рассмотреть их можно только при детальном изучении, что редко случается в случае со стеновой отделкой.
4. На кляймеры. Кляймеры – это специальные крепёжные скобы, которые вставляются в паз панели, и крепятся гвоздём или саморезом к обрешётке. Это самый простой и распространённый на сегодняшний день способ, который практически исключает появление брака стояк кляймеры очень дёшево, поэтому на общей стоимости отделки, они не отразятся, а поэтом не стоит рисковать, и лучше сразу взять этот способ крепления на вооружение.

Металлический кляймер для крепления вагонки

Не в зависимости от того, какой способ выбран, производить крепёж следует максимально осторожно и аккуратно. Любой случайный удар молотком по панели оставит на ней неизгладимый след, и вам придётся или заменить сегмент, или наслаждаться неприглядным видом вмятины.

Ну, вот в принципе и всё, наша отделка готова, и осталось только очистить её от строительной пыли и грязи, а чем помыть вагонку на стенах, вы можете прочитать в одной из статей на нашем сайте.

А теперь, можно смело наслаждаться проделанной работой, и конечно же результатом. Замечено, что ремонт, сделанный своими руками, смотрится гораздо лучше, чем заказанный и приносит гораздо большее моральное удовлетворение.

Как выполняется установка вагонки на стены

Гусевский Андрей Анатольевич

Пример интерьера из натурального бруса и вагонки

Вагонка – это всеми любимый натуральный материал, способный придать естественный уют и тепло как большому загородному дому, так и скромной городской квартирке, в которой подчас так не хватает природной красоты и ощущения свободы.  В одной из недавних статей мы обсуждали вопрос, как обновить стены из вагонки.

Теперь давайте поговорим о том, как своими руками  выполнить монтаж этого материала. Установка вагонки на стены – процесс не быстрый, и требует от мастера определенной выдержки и навыков работы с электроинструментом.

Содержание статьи

Выбор вагонки

Для начала давайте быстро пробежимся по сортам вагонки, и постараемся определить из какого материала, нужно выбирать вагонку для конкретных целей.

Разновидности вагонки

Сортность вагонки

Выбирая вагонку, сразу обращаешь внимание на буквенные обозначения сортов. Но для неподготовленного человека эти данные непонятны и малоинформативны, а услышать внятный ответ от продавцов, зачастую очень сложно. В итоге покупатель ориентируется на цену, не уделяя должного внимания состоянию досок.

Ну и как вы понимаете, все дефекты обнаруживаются во время установки. Вскрытые упаковки уже никто не примет обратно, да и доставка материала требует средств и сил на погрузку. Поэтому, как и в любом другом деле, выбирая вагонку нужно быть во всеоружии.

Существует четыре сорта вагонки, регламентируемые ГОСТ-ом 8242-88 1996, основные характеристики каждого из которых приведены в следующей таблице:

Сорт вагонки	Качественные признаки
«Экстра»	Этот сорт является элитным, так как доски не имеют: сучков, трещин, смоляных кармашков, гнили, изменения окраски, покоробленности, нарушения размеров профиля, червоточин и поражений другими насекомыми, механических повреждений, дефектов нижней кромки паза и прочих недостатков. Данный тип вагонки изготавливается путем сращивания отдельных элементов, так как древесины соответствующей вышеперечисленным требованиям в природе мало, а та, что имеется, применяется для изготовления сверхдорогих материалов.
«А»	Данный сорт обладает незначительным количеством дефектов (прикрытые смоляные кармашки, трещины, покоробленность). На нем недопустимо наличие сквозных трещин и вываливающихся сучков. Общий объем сердцевины с выходом на лицевую часть не должен превышать 20% от общей площади доски.Также не допускаются: наличие гнили, поражений микроорганизмами, червоточины, механические повреждения и дефекты паза. Такая вагонка прекрасно подходит для отделочных работ, и не требует дополнительной обработки дефектов.
«В»	Вагонка 2-го сорта, на которой могут присутствовать значительные видимые дефекты – это и есть сорт «В». Механические повреждения доски могут доходить до 10 мм глубиной, в количестве трех на длину полотна. Наличие сучков, гнили, смоляных кармашков, креневой древесины, засмоленных участков и сквозных трещин с выходом в торец также допустимо. Не приемлемо наличие червоточин и изменение окраски. Цена такого изделия значительно ниже предыдущих аналогов, но и внешний вид обшивки, без специальной обработки, будет «кричать» о бюджетности ремонта.
«С»	Все, что было отбраковано, и не вошло в предыдущие категории попадает в «ад», который называется – сорт «С». Это конечно шутка, ГОСТ не допускает наличие брака ни в одном из сортов, но многих производителей это не останавливает. Количество дефектов будет значительно выше, чем в категории «В». В такой вагонке вы можете обнаружить: выпавшие или сросшиеся сучки, значительные механические повреждения, червоточины и высокую покоробленность. Монтаж  этого сорта может потребовать подгонки досок.Данный тип вагонки применяется, в основном, для отделки технических и подсобных помещений.

Совет! Покупая вагонку, вы можете попросить продавца вскрыть несколько упаковок, чтобы проверить соответствие материала сортности, по факту. Очень часто недобросовестные производители подменяют товар на низкокачественный, скрывая его под верхней идеальной доской. Также, перед покупкой не будет лишним договориться с продавцом о возможности возврата пересортицы.

Отдельно добавим несколько слов про евровагонку. Основное ее отличие это фиксированный размер, который составляет: ширина – 80, 100, 110, 120 мм; толщина – 13, 16, 19 мм; длина 0,5 – 6 м; размер шипа 8-9 мм. В её отношении ГОСТ дает свои регламентации, но они не сильно отличаются от тех, что указаны в таблице.

Вагонка из лиственницы на стены

Породы дерева для вагонки

Качество вагонки определяет не только сортность изделия, но и материал из которого она изготовлена. Каждый вид древесины обладает своими уникальными свойствами, которые и определяют сферу применения материала. Продаваемая вагонка делится на два вида: древесина хвойных и лиственных пород.

Давайте рассмотрим самые популярные из них:

• Если вам нужна вагонка на стены в ванную или баню (см.  Отделка бани вагонкой: делаем правильно), а также вагонка для наружной стены, то обратите своё внимание на вариант, изготовленный из сибирской лиственницы. Пример этого материала вы можете увидеть на фото выше. Основное достоинство этой породы дерева – это невероятная устойчивость к влаге. Она не требует специальной обработки, и с течением времени будет становиться только крепче. Эти свойства сильно выделяют этот материал на фоне остальных хвойных собратьев, которые не рекомендуется применять в помещениях с высокими температурами.
• Лиственница имеет богатый ассортимент оттенков, является природным трудно-возгораемым материалом, и обладает высокой ударопрочностью, что делает данный материал самым востребованным на рынке.
• Лиственничная вагонка обладает свойством хорошо удерживать тепло, а слабоуловимый аромат древесных смол и наличие фитонцидов, позволяют создать в комнате уникальный микроклимат, который препятствует размножению бактериальной флоры. Пребывание в таком помещении будет полезно как простудившимся, так и людям, проводящим профилактику заболеваний дыхательных органов.

Евровагонка из сосны

• Еще один популярный вариант – это сосновая вагонка, которая является лидером в бюджетном сегменте. Она обладает приятным золотистым оттенком, легка в обработке, а при правильном уходе прослужит не хуже сортов из твердых пород дерева.

Вагонка из дуба

Дуб является королём среди лиственных пород деревьев, и, несмотря на свою высокую цену, вагонка из этого материала, пользуется заслуженной популярностью. Она очень прочна, плотна и устойчива к гниению, к тому же выраженный древесный рисунок придаст помещению неповторимый вид.

• Если покупка дорогих видов древесины вам не по карману, то вы можете обратить своё внимание на более доступные сорта: ель, кедр, липу, ясень, ольху.
• Каждый из них обладает уникальными свойствами, поэтому обязательно перед покупкой, найдите информацию о заинтересовавшем вас варианте.
• Чтобы создать красивый интерьер, не обязательно покупать самую дорогую вагонку – достаточно правильно её обработать и покрасить в цвет, сочетающийся с окружающим пространством (см.  Как и чем покрасить вагонку внутри дома: разбираемся вместе).

Совет! При покупке вагонки в баню, отдайте предпочтение лиственным породам, так как их древесина не выделяет смол и плохо нагревается, что важно для соблюдения пожарной безопасности.

Монтаж вагонки

В данной главе будет рассказано о том, как набить вагонку на стены. Процесс будет рассмотрен поэтапно, с указанием некоторых тонкостей, которые могут пригодиться при самостоятельном выполнении работ. Видео в этой статье представлено как дополнение для лучшего усвоения материала.

Установка каркаса

Вагонка, как и любой другой модульный отделочный материал, шьется на каркас, изготовить который можно из деревянной рейки, бруса или металлических профилей. При обшивке каркасного дома, несущие балки конструкции также могут послужить основой – такая работа будет гораздо проще, чем та, что мы рассмотрим далее.

Каркас из бруса

Обычно под каркас используют нешлифованные дешевые брусья, так как они полностью скрываются за обшивкой. Эта мера оправдана и позволяет сэкономить приличную сумму денег.

Но если вы собираетесь обшивать влажное помещение или фасад дома, в обязательном порядке обработайте древесину составами, которые придадут ей влагостойкость, устойчивость к гниению и воздействию высоких температур.

• Для этих целей применяются специальные пропитки-грунты, приобрести которые можно в любом строительном магазине.
• Данная обработка нужна для увеличения срока эксплуатации вагонки. В противном случае, из-за того, что задняя часть доски постоянно контактирует с гниющим брусом, и подвергается воздействию микроорганизмов, эти процессы, рано или поздно, перейдут и на неё.
• Все работы по грунтованию древесины производятся до монтажа на стену, после чего брусья сушатся при плюсовых температурах. Важно обработать брус со всех сторон, включая торцы.
• Если вам неохота возиться с пропиткой, то вы всегда можете приобрести готовый вариант уже в магазине. Кроме того, заводская обработка будет гораздо качественнее домашней.

Опознать обработанный брус легко по розовому или зеленому цвету

Если монтаж будет производиться в сухом помещении, то данный пункт можно смело пропустить, и сразу приступить к сборке каркаса:

• Каркас под вагонку состоит из нескольких монтажных поясов, которые могут ставиться как горизонтально, так и вертикально (зависит от направления обшивки), но всегда должны быть расположены строго в одной плоскости.
• Расстояние между поясами не должно превышать 50 см, так полученная поверхность не будет прогибаться.
• В дверных и оконных проемах дополнительно устанавливаются вертикальные и горизонтальные пояса, дающие основание для откосов.
• То же самое, касается внутренних и внешних углов помещения.

Данные требования относятся ко всем типам каркасов. Дальше мы опишем особенности каждого из них.

Вертикальный каркас не препятствует циркуляции пара

Если обшиваемое основание достаточно ровное, то купите рейку. Её монтаж будет более легким, а получаемая плоскость не захватит много места в помещении – особенно актуально при обшивке ванных комнат.

• Начните строительство каркаса с установки основных вертикалей (углы, двери, окна). Чтобы точно расположить их в плоскости, нужно закрепить направляющие на полу и потолке комнаты, в качестве которых можно использовать ту же рейку, или металлический профиль для гипсокартона (такой вариант даст более точную разметку).
• Стоит ли напоминать, что установлены они должны быть по уровню, строго параллельно друг другу.
• После установки горизонтальных направляющих элементов, закрепите угловые вертикали. Для точной фиксации воспользуйтесь натянутой капроновой нитью.
• Крепится рейка при помощи дюбель шурупов – дерево и стена просверливаются вместе, после чего связываются. Для компенсации неровности стены используйте деревянные клинья, сделанные из той же рейки. Пояс обязательно должен быть связан с подкладкой, гвоздем или саморезом.
• Для больших перепадов, удобно пользоваться прямыми подвесами – они позволяют комфортно крепить рейку на расстоянии до 5-6 см.
• Остальные вертикали тоже устанавливаются, но окончательно не фиксируются. Для их выравнивания, крест-накрест натягивается нить, после чего и производится крепление.

В результате вы получаете идеально ровное основание, по которому выставляются и выравниваются монтажные пояса. Дальнейшая процедура проста и не требует подробного описания.

Каркас из бруса или металлического профиля собирается аналогично. Его лучше всего использовать тогда, когда стены в помещении очень кривые, или если вам нужно разместить под обшивкой теплоизоляционный слой. Такая конструкция позволит сделать необходимый отступ от стены.

Каркас для влажных помещений

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, для обшивки бани используется вертикальный каркас. Но многие привязаны к направлению укладки вагонки, и выбирают горизонтальный вариант.

Устройство вентиляции внутри каркаса

 В таком случае необходимо учесть следующее:

• Во-первых, не забываем защитить низ стены от проникновения воды – эта мера желательна для любых оснований.
• Во-вторых, обустраиваем вентиляцию внутри каркаса. Разные бруски каркаса должны крепиться не встык, а на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы воздух свободно циркулировал снизу вверх.

В остальном процесс монтажа не будет отличаться ничем от стандартного.

Крепление вагонки

Прежде чем подготовленные  стены обить вагонкой, не забудьте её отшлифовать и обработать. Как правильно выполнить эту процедуру, вы можете узнать в уже упоминавшейся статье.

Монтаж вагонки

Для осуществления монтажа, вагонка имеет систему крепления шип-паз. Это очень удобно, и позволяет спрятать фиксирующие элементы. Скрытый крепеж выполняется с помощью металлического кляймера (скобы), высота которого должна соответствовать размеру паза доски – для евровагонки она ровняется 4 мм.

Схема установки кляймера в паз

В основании кляймера имеется три отверстия, предназначенных для фиксации: крайние используются при монтаже строительным пистолетом, а центральное  при креплении гвоздями или саморезами.

• Начинаем обшивку с любого угла помещения. Обрезаем первую доску по высоте, и устанавливаем её в угол. Вставляем кляймер в паз напротив пояса каркаса, и скрепляем их любым удобным методом. Таким манером проходим все пояса.
• Далее берем маленькие гвозди (20-ка из нержавеющей стали), сплющиваем молотком шляпки, и прибиваем шип к угловой вертикали. Такой приём позволит сделать гвозди менее заметными.
• Вторая доска плотно загоняется в паз предыдущей вагонки, и аналогично крепится кляймерами.

Деревянный плинтус для вагонки

В остальном процесс монтажа не отличается. Всё что остаётся – это следить за стыками углов (они скрываются за специальными планками и плинтусами), и выполнять ровный рез.

Фурнитура для соединения вагонки

Как быть, если длины доски не хватает на стену? Этот нюанс необходимо учесть при возведении каркаса, чтобы иметь основание для стыковки двух досок.

Если места соединения вагонки расположены в одну линию, то такой шов легко прячется под специальной декоративной планкой. Но гораздо красивее, смотрится цельное полотно, где вагонка набрана в шахматном порядке, а стыки плотно подогнаны друг другу. Для этих целей потребуется высокооборотистая торцевая пила, с помощью которой дерево легко режется под идеально ровным углом.

Торцевая пила по дереву «Makita»

Если вам необходим данный инструмент только на время ремонта, то вы сможете воспользоваться услугами компаний, которые предоставляют технику в аренду. Если даже этот вариант вам не по карману, то воспользуйтесь стуслом и мелкозубчатой ножовкой, но в этом случае вам придется изрядно попотеть.

На этом, пожалуй, закончим наш обзор. Мы постарались объяснить всё доступным языком, но если вопрос, как обить стены вагонкой остался для вас раскрытым не полностью, то вы легко сможете отыскать на нашем сайте другие статьи, где, возможно, вы и найдёте нужную информацию.

как крепить правильно и пр своими руками + видео

Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка»  до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Схема крепления вагонки гвоздями

Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.

Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

Видео: крепление вагонки на клеймеры

Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.

Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

правила монтажа, цены за м2

Евровагонка – это строительный материал, используемый для облицовки зданий снаружи и внутренних работ. Изготавливается из древесины разных пород. Бывает различных типов, каждый из которых обладает определенными характеристиками и назначением. Установить ламели на стены или потолок можно и своими руками.

Оглавление:

1. Разновидности отделки
2. Сортамент вагонки
3. Критерии выбора и способы монтажа
4. Инструкция по шагам
5. Стоимость за м2

Виды деревянной облицовки

Производится из лиственных и хвойных деревьев. К первым относятся осина, ольха, дуб, ясень и бук. Они легко обрабатываются, благодаря чему им часто придают устаревший вид. Планки из лиственной породы имеют красивую структуру, хорошо переносят перепады температур и повышенную влажность. Используются внутри помещений, а также для террас и мансард.

Евровагонка из хвойных пород: ель, лиственница, сосна и кедр. Эти ламели имеют длительный срок эксплуатации, так как не гниют даже в условиях сильной влажности. Они не поддерживают разрастание плесени и грибков. Панели, которые сделаны из смоляных деревьев, не рекомендуются для стен и потолков в помещениях, где часто бывают высокие температуры. Смола, нагреваясь, начинает вытекать из древесины – можно обжечься и она легко воспламеняется.

Вагонка для внутренней отделки и наружной делится на несколько типов:

• обычная;
• евро;
• блок-хаус;
• американка.

К первой относятся классик, штиль и стандарт. Выпускаются ламели без первичной обработки и имеют гребень длиной 0,5 см, из-за чего их неудобно устанавливать. Евровагонка для обшивки стен и потолков имеет более длинный паз – до 8 мм и точные размеры. Ее производят строго по нормам и правилам. Блок-хаус внешне напоминает оцилиндрованный брус. Чаще всего применяется для облицовки зданий снаружи. Американка, в отличие от евро планок, не имеет системы «шип-паз», из-за чего ее можно монтировать только в горизонтальном положении.

Сорта вагонки

Евровагонка производится нескольких классов:

1. Экстра.
2. А.
3. В.
4. С.

Экстра – премиум, он не имеет ни единого изъяна и является наилучшим. Сорт А содержит небольшие трещины, сколы, но не на лицевой стороне. В имеет зазубрины и трещинки; у типа С есть заметные повреждения: щели, выпадающие сучки, пятна, дырки от насекомых. Его чаще всего используют как черновой материал или для временных и хозяйственных построек.

Советы по выбору и способы установки вагонки

Учитывают следующие факторы:

• Для чего предназначено помещение.
• Так как древесина будет использоваться внутри здания, она должна быть абсолютно чистой и экологически безопасной.
• Метод крепления планок из древесины. От него зависит их количество.
• Для монтажа снаружи можно приобретать любой сорт и породу ламелей, главное – надежно их защитить.
• Для облицовки бань и саун внутри рекомендуется покупать отделку элитных видов.
• Класс и тип.
• Порода древесины. Евровагонка, сделанная из лиственных, обладает хорошей прочностью, а из хвойных – устойчива к воде.
• Стоимость. Цена меняется не только от увеличения сорта, но и от породы. Канадский кедр стоит почти в 2 раза больше, чем сосна.

Для облицовки здания снаружи покупают доски толщиной 2-2,5 см, внутри – 1-1,6 см. Для помещений маленьких размеров рекомендуется приобретать узкие ламели, а если оно имеет большую площадь, то широкую вагонку. Также лучше покупать отделку такой длины, чтобы ее хватило на всю высоту или ширину комнаты. Так будет намного меньше стыков и отходов.

Существует множество методов крепления. Наиболее распространенным является вертикальный. В этом случае вода не сможет затечь внутрь пазов ламелей, а будет стекать по ним. Такой вариант позволяет визуально поднять высоту комнаты. Еще один простой способ монтажа – горизонтальный. В этом случае панели размещаются пазами в низ, тогда вода в них не сможет затечь – так можно проводить установку как внутри помещений, так и снаружи.

Диагональный вариант потребует больших расходов, но зато смотрится он очень эффектно. Нередко так проводят внутреннюю отделку на мансардах. Обшивка стен елочкой – это сложный метод монтажа, требующий точных и правильных расчетов. Для создания такого эффекта используются мелкие отрезки евровагонки.

При комбинированном способе создаются различные фигуры и рисунки. К недостаткам относят большой расход досок, а также необходимость найма опытного специалиста и создание сложной обрешетки. Есть виды, которыми нельзя сделать облицовку по диагонали или елочкой, например, блок-хаус и американку следует устанавливать только в горизонтальном положении.

Нюансы монтажа евровагонки

Работа по отделке дома вагонкой внутри состоит из следующих этапов:

• Подготовка основания.
• Нанесение разметки.
• Установка каркаса.
• Укладка утеплителя и пароизоляции (при необходимости).
• Монтаж планок.

Перед тем как приступить к облицовке стен деревянной вагонкой, необходимо подготовить основание. Снимаются и удаляются старые финишные покрытия. Не должно быть каких-либо выступающих деталей. Убирают розетки, светильники и тому подобное. Перед началом следует обязательно отключить помещение от подачи электрического тока.

Стены или потолок обметаются от грязи, после чего их тщательно проверяют на наличие дефектов и других изъянов. Все выбоины необходимо заделать. Если основание сделано из бетона и в нем есть глубокие трещины, то их расшивают и заполняют бетонным раствором, чтобы предотвратить дальнейшее расширение. Как только шпаклевка и цементно-песчаная смесь высохли, стены обрабатывают глубоко проникающей грунтовкой. Покрывают двумя слоями с перерывом в 2-3 часа.

После высыхания грунтовочного состава начинают наносить разметку, по ней будет монтироваться каркас. Для этого используется строительный уровень или другой аналогичный инструмент. Сделать отметки следует так, чтобы обрешетка получилась абсолютно ровной и все ее элементы находились на одном уровне.

Затем приступают к монтажу обрешетки под установку узкой или широкой вагонки. Для ее изготовления применяют металлический профиль или деревянные бруски сечением 50х50 мм. Древесину заранее обрабатывают средствами против гниения. К основанию брусья или металлопрофиль крепят саморезами, дюбелями или шурупами (в зависимости от типа материала, из которого построено помещение).

Начинают от углов, затем профили располагают по остальному периметру комнаты. После фиксации каждого бруска или металлопрофиля обязательно проверяется их ровность. Нельзя чтобы вагонка устанавливалась с перекосами, так как в будущем из-за этого в ней появятся трещины.

На готовую обрешетку начинают монтировать облицовку. Первую планку крепят с одного края степлером или гвоздиками. Проверяют ровность монтажа и фиксируют противоположную сторону. Только после этого размещают крепежи по центру ламели, например, кляймеры. Вторую доску вставляют в паз первой и аккуратно подбивают резиновой киянкой и закрепляют кляймерами. Последующие ставятся аналогичным образом.

Если нужно теплоизолировать, то лучше утеплить стены изнутри, тогда будет исключена вероятность их промерзания. Но если такой возможности нет, то изоляцию укладывают между брусьями каркаса, до обшивки.

Стоимость

Цена зависит от сорта, породы древесины и размеров. Материал класса А является самым дешевым из-за невысокого качества. Ламели Экстра имеют наивысшую стоимость, так как изготовлены из высококачественного сырья.

Сорт	Размеры, мм	Цена за м2, рубли
Лиственница
С	14х110	250
А-В	14х138	560
В-С		410
С		250
Экстра		1100
С	14х90	250
Сосна и ель
АВ	12,5х96 (88)	190
АВ	20х96 (88)	220
С	20х96 (88)	170
АВ	20х146 (140)	220
С	20х146 (140)	170

От качества отделочных материалов зависит количество отходов после обшивки. Чем они лучше, тем меньший объем будет выкинут. При выборе евровагонки нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Ламели должны быть распилены по направлению роста дерева.
• Выбирать нужно те доски, у которых края максимально ровные.
• Проверяется соответствие планок их сорту (количество сучков, трещин и так далее) и породе древесины.
• Влажность – не больше 17-18 %.
• Если в ламелях есть большие трещины, значит, они были пересушены.

Выбирая сорт деревянной вагонки, следует учитывать, что самые низкие классы имеют сучки, которые через время могут выпасть. А значит, такой материал будет хуже удерживать тепло в помещении.

Обшивка стен деревянной вагонкой — экономим бюджет

Красивая натуральная отделка стен деревянной вагонкой может не только вызывать эстетическое наслаждение, но и способствовать зрительной модификации помещения. Так вертикальное расположение досок делает его более высоким, горизонтальное – более широким. Покрытие обшивочных досок светлыми или тёмными отделочными составами, также производит свою зрительную трансформацию: светлые тона – расширяют помещение, делают узкое пространство более похожим на «квадратное»; тёмные же тона, наоборот, сужают помещение.

Каркасного типа или стены из досок обиваются непосредственно вагонкой без специальной подготовки. Гвозди располагаются в ряд на равном расстоянии между собой, обычно это около 60см.

К стенам из камня предварительно крепятся деревянные направляющие бруски, которые являются несущими для досок. Ранее оштукатуренные стены сначала освобождают от старой штукатурки, далее стену тщательно грунтуют с использованием антисептического состава на эмульсионной клеевой основе.

Брус для направляющих необходимо обработать антисептиком, что послужит гарантией долгой сохранности конструкции в целом.

В зависимости от высоты обшивки бывает достаточно укрепить от трех до шести брусков. Нижний из них укрепляется у пола (примерно в 20 миллиметрах), верхний – несколько ниже верхнего конца обшивочной доски (при вертикальной обшивке) или по её середине (если обшивка горизонтальная). Зазор около пола закрывается плинтусом. При неровности стены, бруски подгоняются для того, чтобы выдержать их внешние кромки в одной плоскости.

Натуральная деревянная вагонка бывает разного профиля (прямая без замков, с шиповым зигзагообразным замком, с шиповым прямым замком и т.д.). Если дальнейшая обработка досок будет производиться прозрачными составами, то желательно спрятать головки крепёжных элементов (гвоздей или саморезов), а сам крепёж осуществлять под углом через шипы. Одним из вариантов крепления вагонки является использование «жидких гвоздей».

Немаловажной деталью всего процесса обшивки является то, что крайние доски должны иметь одинаковую ширину, а остальные «разгоняются» за счёт вариации зазорами.

Окончание обшивки знаменуется креплением планки карниза для маскировки верхних торцов досок и плинтуса. После этого её можно грунтовать и красить, либо покрывать лакирующими составами.

Цены на вагонку в Симферополе Вы можете узнать на странице Прайс.

Вагонка деревянная для стен: виды отделки, характеристики, свойства

Сегодня уже мало кто помнит, что изначально вагонка, а на тот момент обычные длинные доски с соединительными замками, предназначались для обшивки пассажирских вагонов. Современная же деревянная вагонка для стен – универсальный материал, используемый для отделки бань, саун, летних террас, балконов, фасадов строений и создания неповторимого деревянного дизайна в жилых комнатах.

Производство деревянной вагонки

Итак, что такое вагонка, применяемая для отделки стен? Это строганные панели, производимые из древесины. Сюда относятся сосна, реже ель, характеризующаяся более рыхлой структурой, а также лиственные – ольха, клен, липа и ясень, осина и бук, лиственница, дуб и орех.

Кроме того, вагонка для стен может быть изготовлена и из экзотических пород деревьев, к которым относятся хемлок, абаши, ироко и другие.

Производство начинается с распила – поперечным либо радиальным способом. Затем заготовки помещаются в сушильную камеру минимум на 10 дней, где подвергаются воздействию высокой температуры.

Высушенные изделия поступают на фрезеровочное оборудование для формирования лицевой стороны и нарезки соединительных гребней и пазов. После чего панели торцуются, сортируются и фасуются в специальную термоусадочную пленку с отверстиями, поддерживающую низкий уровень влажности.

Виды деревянной вагонки для стен

Основополагающие характеристики, непосредственно влияющие на различие:

Уровень влажности, предполагающий классификацию вагонки на сухую и естественной влажности (с содержанием влаги не боде 15%). Основное отличие этих типов заключается в цене.

Сухие изделия стоят несколько дороже, поскольку они подверглись более энергозатратному процессу сушки – благодаря ему вагонка становится необычайно прочной, что убережет ее от растрескивания.

Конфигурация профиля и геометрические параметры, по которым деревянная вагонка для стен делится на несколько групп:

1. Стандартная, изготовленная в соответствии с ГОСТ 8242–88. Толщина варьируется от 1,3 до 1,6 см, ширина – 4,5–12 см. На длину строгой стандартизации нет, однако, производители выпускают вагонку от 2,1 м до 6 м.
2. Евровагонка, характеризующаяся более плотным примыканием, исключающим появление зазоров и изгибов в местах крепления. Изнаночная сторона содержит углубленные и расширенные пазы, выполняющие роль вентиляции. Производство регламентировано Европейским промышленным стандартом DIN 68126/86. Толщина панелей 1,2–1,5 см, ширина – 9,5–14 см, длина – от 1,2 до 5,7 м.
3. Блок-хаус, воссоздающий округло-цилиндрические бревенчатые формы сруба. В зависимости от вида планок толщина колеблется от 2,2 см до 3,6 см, ширина – 9,9–19,3 см, длина – 2,1–6 м.
4. Американка (скошенные панели), отличающаяся профилем, имитирующим брус. Такие панели значительно массивнее остальных. Толщина находится в пределах 1,2–2,4 см, ширина – 14 см, длина от 1,2–5,7 м.

Вагонка американка, блок-хаус, евровагонка, стандартная

По типу сорта древесины наружная и внутренняя вагонка бывает следующих классов:

С – низкосортные панели с небольшим количеством контрастирующих полос по всей длине лицевой части доски, сучков, мешочков со смолой, отверстий от сучков. Также допускаются трещины, сколы и другие некритичные механические повреждения.

В – такая вагонка на каждые 1,5 м длины может содержать не более 1 отличного по цвету пятна, максимум 4 сучка, 2 трещины и 2 смоляных кармашка.

А – панели хорошего качества, максимум – с несколькими маленькими трещинами, а также 1 сучком на 1,5 м длины.

Экстра класс – идеальная вагонка без дефектов по цвету, механических повреждений и сучков.

Вагонка деревянная из лиственничных пород древесины

МДФ и ПВХ вагонка

Помимо традиционных деревянных профилей, производители предлагают вагонку МДФ и панели ПВХ.

Вагонка, изготовленная из МДФ – это панели из листов МДФ, покрытых декоративной пленкой, имитирующей различные породы и текстуру древесины. Толщина таких панелей – 3-10 мм, ширина до 25 см, длина 2,6; 2,7; 3; 3,5 м.

Изделия из МДФ отличаются широчайшим ассортиментом ламинирующих эффектов под такие породы дерева, как дуб, орегонская сосна, бук и клен. Декорируется покрытиями, воссоздающими самые разные фактуры, исполненные в разнообразных оттеночных вариантах.

Пластиковая вагонка – это очень тонкие листы ПВХ с характерным профилем. Она необычайно практична, но применять ее допустимо только при внутренних отделочных работах. Толщина ПВХ изделий – 0,5–1 см, ширина – 10–25 см, а длина 3 или 6 м.

Сравнение свойств вагонки из дерева, ПВХ и МДФ

Преимущества деревянной вагонки

Экологичность, пожалуй, главное достоинство деревянных облицовочных панелей. Каждое изделие индивидуально по рисунку, что позволяет создать поверхность неповторимой красоты.

В зависимости от вида древесины, можно подобрать оттенок под любой стиль помещения и изменить его до неузнаваемости. Дополнительно обработав вагонку защитными оттеночными пропитками, можно еще больше подчеркнуть эстетичность панелей и придать им благородный насыщенный оттенок.

Обработанная пропитками вагонка для стен отличается не только роскошным цветом, но и долговечностью.

Деревянная обшивка стен вагонкой – это отличный тепло- и звукоизоляционный барьер. Свободная полость, создающаяся между основанием и слоем вагонки, заполняется воздухом, что препятствует проникновению шумов и уберегает помещение от излишней потери тепла.

Нельзя не отметить необычайную простоту монтажа, привлекающую потребителей, желающих провести ремонтные работы своими силами. К тому же, это хорошая возможность сэкономить на привлечении профессионалов.

Отделываемая поверхность не требует никаких мероприятий, направленных на устранение дефектов основания, что тоже упрощает работу.

Достаточный разброс цен помогает каждому найти оптимальный вариант, удовлетворяющий по предстоящим затратам.

Недостатков вагонка имеет немного – это горючесть и подверженность гниению. Кроме того, когда речь идет о внутреннем помещении, отделка поверхности деревянными панелями «крадет» полезную площадь.

Делаем правильный выбор

Определяясь с видом вагонки, в первую очередь следует учитывать ее сортамент, а также условия, в которых материал будет эксплуатироваться.

Например, сосновая не подойдет для отделки чрезмерно влажных помещений (бань, саун), но хорошо впишется в летнюю веранду или предбанник. Также сосновые панели можно задействовать при интерьерной отделке.

Еловая, напротив, характерна влагоустойчивостью и стойкостью к размножению микроорганизмов, поэтому такие панели смело можно монтировать в комнатах, время от времени подвергаемых воздействию паров и влаги.

Панели из ольхи, липы, кедра – идеально подойдут для бань и саун, поскольку они более устойчивы к влаге, чем хвойные образцы, и менее теплопроводны. Даже при долгом воздействии тепла вагонке из таких пород не свойственно неприятно обжигать кожу.

При покупке необходимо ориентироваться не только на наличие повреждений, но и на возможное изменение геометрии панелей, связанное с неправильным хранением. В случае с изогнутыми образцами с множеством перегибов ровную и качественную облицовку будет крайне сложно выполнить даже при помощи кляймеров.

Попытка смонтировать вагонку изломанной геометрии приведет к внутреннему напряжению, вследствие чего может оторваться шип или, что еще хуже, образоваться трещина в соединительном элементе.

Выбирая материал для внутреннего декора, лучше отказаться от панелей с явными смоляными мешками и выпавшими сучками, способных подпортить внешний облик стен.

Широкая вагонка считается более подверженной деформации. Чем панели уже, тем они стабильнее.

Отдельного внимания заслуживают изделия, наращенные в длину. Они фрезеруются из одиночных досок неодинаковой длины, что влечет за собой несовпадение по текстуре дерева и распиловочному типу.

Рекомендации по отделке стен деревянной вагонкой

Перед непосредственным монтажом необходимо обработать вагонку антисептиком – он убережет панели от преждевременного гниения и вредителей. Для вагонки, устанавливаемой во влажных помещениях, обязательна предварительная обработка различными составами, защищающими от воды, плесени, гниения, синевы, грибка, древоточцев, короедов и прочих «прелестей».

Также можно покрыть изделия специальной колеровочной морилкой, что подчеркнет естественную структуру дерева и придаст нужный оттенок. После чего панели должны хорошо просохнуть и адаптироваться к новым условиям в течение нескольких суток.

Для крепежа материала при отделке стен или потолка следует соорудить обрешетку из заранее заготовленных или купленных реек, размещенных на поверхности с шагом 50 см. Полученный каркас также нужно защитить антисептиком.

Вагонка может быть размещена как горизонтально, так и вертикально. Горизонтальный способ поможет визуально расширить площадь помещения, а вертикальный – приподнять потолок.

Монтаж деревянных панелей осуществляется как с помощью «невидимых» кляймеров, дополнительно закрепленных гвоздиками, идущими в комплекте, обычными метизами или саморезами.

Деревянная вагонка для стен – это природный экологичный материал, наделенный безупречными техническими и эстетическими свойствами. В результате обшивки стен вагонкой даже самая неприметная комната может стать роскошным боярским теремом, где легко дышать и комфортно находиться.

Зачем нужна подкладочная бумага | Общие вопросы и советы

Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, когда дело доходит до оклейки обоями в комнате, — нужна ли подкладочная бумага. Подкладочная бумага предлагает ряд преимуществ, и эта статья в блоге направлена ​​на то, чтобы выделить все причины, по которым вам следует ее использовать. Вы можете использовать бумагу разных сортов как для старых, так и для новых штукатурных стен.

Для создания четной базы

Поклейка неровной стены обоями может вызвать ряд проблем, и вполне вероятно, что безупречная отделка, которую вы желаете, не материализуется.Одна из наиболее частых причин, по которой подкладочная бумага используется, чтобы сгладить основу и помочь добиться ровной отделки. Если у вас есть трещины в стене, вы можете использовать подкладочную бумагу, чтобы замаскировать любые недостатки, и конечный результат будет красивым.

Минимизирует риск усадки

Одна из самых частых проблем при отделке обоями — усадка. Это происходит, когда обои подвергаются воздействию влаги, так как бумага расширяется при намокании.По мере высыхания обоев они возвращаются к своему первоначальному размеру, и это может вызвать зазоры между рулонами, которые станут заметны только тогда, когда бумага высохнет. Высококачественная подкладочная бумага впитывает часть влаги, предотвращая усадку и создавая более профессиональный вид.

Помогает удерживать пятна в заливе

Старые пятна на основании стены могут переходить на обои и испортить отделку, но если сначала выстелить стены, это обеспечит барьер, препятствующий появлению любых пятен.

Экологичность

Каждый слой, которым вы покрываете стены, делает ваш дом теплее и действует как изоляция. По этой причине он также действует как энергосберегающий и улавливает тепло, чтобы сэкономить ваши деньги на счетах за электричество.

Более стойкое покрытие

Добавление подкладочной бумаги гарантирует, что ваш декор в целом будет более долговечным, и в результате ваши обои прослужат дольше, чем при наклеивании на сухую стену.

Подкладочную бумагу иногда считают ненужными расходами, но, как подчеркивается в этом блоге, применение подкладочной бумаги дает ряд преимуществ. Этот дополнительный шаг не отнимет много времени, попробуйте нашу наклейку на облицовочную бумагу для быстрого нанесения.

сайтов-GrahamBrownUS-Site

Sites-GrahamBrownUS-Site

{«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пу.adscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase.js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» RU «,» currency «:» USD «,» culture «:» ru «}

В вашем браузере отключена функция Javascript.Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.

Все обои Graham and Brown просты в обращении и укладке, они закроют незначительные дефекты стены, но для идеальной отделки мы всегда рекомендуем сначала облицевать стену высококачественной подкладочной бумагой, такой как наша бумага для подкладки Wall Doctor.

Поскольку подкладочная бумага обеспечивает такую ​​хорошую отделку, она является идеальным «холстом» для рисования.Незначительные дефекты, которые могут бросаться в глаза после окрашивания матовыми цветами, теряются, что дает гораздо более стабильную и эстетичную отделку.

Подкладочная бумага бывает разных сортов, например, 1000 Grade, и это относится к толщине бумаги (1000 г / квадратный метр). Чем больше число, тем толще бумага. Бумага для подкладки доступна в рулонах по 10, 20 и 40 м, но в Graham & Brown мы делаем это просто, используя подкладочную бумагу хорошей толщины длиной 10 метров.Рулоны обычно шире, чем обычные обои.

Wall Doctor Lining Paper также сделает традиционные обои, наклеенные сверху, полностью съемными, и вдвое сократит время декорирования.

Вам понадобится инструментов:

Для подготовки стен:

Для установки обоев:

• Нож Стэнли и или,
• Ножницы для обоев — для резки бумаги
• Клей для обоев Graham & Brown
• Ведро — для замешивания пасты.
• Отвес или уровень
• Рулетка
• Кисть или валик и валик для нанесения пасты
• Кисть для обоев или средство для разглаживания — для обеспечения приклеивания бумаги
• Ролик для швов — для обеспечения ровного шва
• Чистая влажная ткань — для удаления клея с поверхности обоев и сглаживания швов.

Как повесить подкладочную бумагу:

Процесс наклеивания подкладочной бумаги выполняется по тем же инструкциям, что и обои.Либо следуйте инструкциям по приклеиванию стены для таких продуктов, как Wall Doctor, либо следуйте инструкциям по использованию традиционных бумаг, используя стол для приклеивания.

Единственное отличие от подвесной подкладочной бумаги заключается в подходе, описанном ниже:

Большинство профессиональных декораторов перекроют стены. Это означает, что подкладочную бумагу повесите горизонтально. Причина в том, что швы не упадут в то же место, что и обои, когда они наклеены на подкладочную бумагу, и, следовательно, дадут лучший эффект.Однако для начинающего декоратора это может быть слишком сложной задачей.

Однако все облицовочные бумаги шире обычных обоев. Это означает, что его можно повесить вертикально, как обычные обои, и швы подкладочной бумаги и обоев сверху не будут касаться в одной и той же точке. Так вы получите такую ​​же безупречную отделку.

Верхний наконечник

Всегда проверяйте, чтобы подкладочная бумага полностью высохла, перед нанесением краски или обоев поверх нее.

Вы обнаружите, что при добавлении краски или обойного клея на сухую подкладочную бумагу поверхность может пузыриться. Это не редкость и происходит из-за расширения подкладочной бумаги, она должна вернуться в свое гладкое состояние, как только бумага или краска, нанесенная на нее, в свою очередь, полностью высохнет.

Какой сорт подкладочной бумаги мне лучше всего?

Подкладочная бумага — лучший способ загрунтовать стены под обои или краску.Но независимо от того, являетесь ли вы начинающим мастером по дому или опытным декоратором, часто бывает сложно решить, какой сорт подкладочной бумаги вам выбрать. 800, 1400, 2000 — чем отличаются эти марки? И как узнать, какая подкладочная бумага даст вам наиболее профессиональную отделку?

Наилучший сорт облицовочной бумаги для вас будет зависеть от состояния ваших стен. Если вы ремонтируете ветхий дом, вам, очевидно, понадобится другой класс, нежели тот, кто просто хочет поставить свой собственный отпечаток на собственность, за которой хорошо ухаживают.

В этом посте объясняется, какой сорт подкладочной бумаги вам следует выбрать для своего проекта. Мы расскажем о различиях между классами, от простых до тяжелых, чтобы вы могли уверенно покрыть стену.

Почему следует использовать подкладочную бумагу?

Чтобы определить, какой класс облицовочной бумаги лучше всего подходит для вас, давайте вернемся к основам. Подкладочная бумага — один из самых важных шагов, которые вы должны предпринять при косметическом ремонте стен, но многие новички этого не замечают.Так почему именно вы должны его использовать?

Подкладочная бумага — это дополнительное настенное покрытие, которое наклеивается поверх подготовленных стен — после шлифовки и мытья сахарным мылом — для сглаживания комков и неровностей. Он работает, заполняя неровную поверхность, создавая эффект «пустого холста», который значительно упрощает нанесение обоев или краски.

Вы (или ваши клиенты) будете смотреть на свои стены каждый день, поэтому любую текстуру или дефекты будет сложно игнорировать. Это еще больше раздражает, если вы потратили много денег на обои.Подкладочная бумага — лучший способ добиться безупречной отделки, которая улучшит внешний вид и долговечность ваших поделок.

Какие сорта бумаги для подкладки?

Покупка подкладочной бумаги может показаться сложной из-за разных сортов. Однако если копнуть глубже, остается лишь выбрать вес и толщину, которые подходят для ваших нужд…

800–1000

Футеровочная бумага марок 800 и 1000 — одни из самых распространенных на рынке.Это самые тонкие разновидности, которые вы можете купить, поэтому они предназначены для уже довольно гладких стен с относительно небольшим количеством повреждений. Эта подкладочная бумага закроет микротрещины, но не скроет более выраженные недостатки.

800–1000 — лучший сорт для вас?

Эти сорта — лучший выбор для вас, если вы ремонтируете недвижимость, которая в целом находится в хорошем состоянии, и вам просто нужна идеально гладкая поверхность, которая упростит нанесение обоев.

1200–1400

Как и следовало ожидать, футеровочная бумага марок 1200 и 1400 немного толще, чем бумага марок 800–1000. Это означает, что они подходят для покрытия более грубых стен с более очевидными признаками повреждения, такими как ямы, большие трещины и маленькие пузыри.

1200 — 1400 — лучший сорт для вас?

Выбирайте подкладочную бумагу класса 1200 или 1400, если ваши стены умеренно повреждены. Эта подкладочная бумага тяжелее 800–1000, поэтому она также является отличным способом повысить долговечность ваших обоев или краски.

1700–2000

Футеровочная бумага классов 1700 и 2000 — это самые толстые сорта, которые вы можете купить, и, как правило, их можно приобрести только в специализированных магазинах. В Cover Your Wall у нас есть ассортимент прочной подкладочной бумаги, которая идеально подходит как для дома, так и для коммерческой недвижимости.

1700–2000 — лучший сорт для вас?

Если на ваших стенах есть шрамы от сильных повреждений, наиболее практичным выбором будет подкладочная бумага класса 1700 или 2000. Более тонкие разновидности вряд ли помогут скрыть точечную коррозию от предыдущих попыток оштукатуривания, глубокие трещины и даже крошки.Плотная подкладочная бумага также является отличным способом скрыть такие недостатки, как никотиновые пятна или старый клей для обоев, которые могут легко просвечивать сквозь краску или обои, если вы сначала не облицовали стены.

И преимущества выбора сверхпрочной подкладочной бумаги не только эстетические. Более толстые сорта также обеспечат лучшую изоляцию, предотвращая утечку тепла через стены. Это особенно важно, если ваша старая собственность плохо изолирована и зимой может быть холодно.

Какие существуют специальные облицовочные бумаги?

Как и марки подкладочной бумаги, это могут быть разные виды и специализированные изделия…

Бумага подклеиваемая

Прежде всего, клей для стен является превосходной альтернативой обычной облицовочной бумаге. Вместо того, чтобы наклеивать бумагу и ждать, пока она расширится, прежде чем наносить на стены, вы просто приклеиваете стену и непосредственно наносите подкладочную бумагу для приклеивания стены. Добавленные текстильные волокна не только более жесткие и устойчивые, но и означают, что они не оставляют пузырей и не отрываются от швов.

Изучая более специфические облицовки для приклеивания стен, мы рекомендуем WallRock Fibreliners. Помимо оригинального Fibreliner Paste-the-Wall, они доступны в нескольких специализированных вариантах.

Гладкий Fibreliner

Wallrock Fibreliner Smooth немного легче, чем Wallrock Fibreliner, что делает его идеальным для стен, которым не нужна тяжелая структура более толстого варианта — или тех, которые уже были облицованы, например, термоизоляцией.

Его легче повесить, но при этом он прочен и долговечен.Гладкая поверхность делает его идеальным для покраски, чтобы краска продолжала покрываться стенами. Это также продукт, который приклеивается к стене, поэтому его намного легче повесить.

Fibreliner Plus

Wallrock Fibreliner Plus — более прочная разновидность, чем стандартный Fibreliner, что делает его лучше для армирования потрескавшейся штукатурки. Как и Fibreliner Smooth, он также имеет более гладкую поверхность из-за шелковой отделки, которая идеально подходит для рисования. Кроме того, это бумага для приклеивания стен, а это значит, что хлопот будет гораздо меньше.

Подкладочная бумага какого сорта вам нужна?

Независимо от того, выбрали ли вы тонкую бумагу марки 800 или что-то более прочное, у Cover Your Wall есть широкий выбор высококачественной облицовочной бумаги, подходящей для всех требований. Мы предлагаем бесплатную доставку заказов на сумму более 100 фунтов стерлингов по адресам в Великобритании, и наша команда всегда готова помочь, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Электронная почта [email protected] для получения дополнительной помощи.

Обшивка стен: сантехника и облицовка стен

Сантехника внешней стены с использованием троса, уровня и стяжных муфт

В прошлый раз Бен Боги и команда стояли у стен, вытаскивали днища в линию и подтягивали вершины.Незадолго до того, как выручить на день, они укрепили стены, чтобы они были примерно отвесными. Сегодня они собираются идеально совместить верхнюю часть стен с низом.

Сначала Бен проходит через уровень, чтобы почувствовать, где сейчас находятся стены. Он отмечает на шпильках, в какую сторону нужно сдвинуть стену.

В общем, вы начинаете с углов, ставя их вертикально и плотно закрепляя. Теоретически, если пол ровный, а стены квадратные, то вам действительно нужно отвесить только один угол и подтянуть верхние углы.

Но карта отличается от местности.

Сначала отвесите углы

Бен использует стяжные скобы для бетонных стен, чтобы сдвинуть стены. (Он узнал об этом от Майка Гертина и Рика Арнольда, на что он сразу же указывает.) Стяжная муфта привинчивается к длинному 2×4 и поднимается на место.

Верхняя часть ввинчивается в верхнюю часть стены, а нижняя часть ввинчивается в нижнюю пластину.

Теперь Бен проворачивает стяжную муфту, пока угол не станет отвесным.

«Вы можете заставить стену двигаться в этом направлении только потому, что она обшита, но … обычно вы можете извлечь из нее немного».

Если этот угловой отвес находится в одном направлении, другой конец стены также будет отвесом в этом направлении, так что он может вытащить прихватки и заподлицо с внешним краем другой стены, дважды проверяя уровень.

Теперь они сосредоточились на укладке углов в другом направлении, закреплении стенной распорки и доведении до идеального скручивания.

С углами точно там, где они должны быть, Бен и Лиз приступают к выравниванию верха стены. Они добавляют несколько скобок к тем частям стены с большими выступами и выступами, медленно выравнивая стену с линией струны.

Сдвинуть или выдвинуть средние части для совмещения

Бен ввинчивается в верхнюю пластину перед установкой скобы.

«Я вставляю шурупы через верхнюю пластину, потому что иногда, если вы пытаетесь толкнуть стену, она хочет откатить верхнюю пластину вверх и вниз.”

В конце концов, после методичной работы со стеной, верх подчиняется воле чертежей и готов к установке стропильных ферм.

— Это четвертая часть серии из семи частей по обрамлению, окладу и герметизации двустенного дома.

Прочная облицовка стен, обработанная инсектицидами (ITWL): перспективы борьбы с малярией и другими трансмиссивными болезнями | Журнал малярии

1.

ВОЗ.Всемирный доклад о малярии, 2014 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014.

Google Scholar

2.

Ленгелер К. Обработанные инсектицидами надкроватные сетки и занавески для предотвращения малярии. Кокрановская база данных Syst Rev.2004; 2: CD000363.

Google Scholar

3.

Плюсс Б, Тансер ФК, Ленгелер С, Шарп БЛ. Остаточное опрыскивание помещений для предотвращения малярии. Кокрановская база данных Syst Rev.2010; 4: CD006657.

Google Scholar

4.

West PA, Protopopoff N, Wright A, Kivaju Z, Tigererwa R, Mosha FW и др. Остаточное опрыскивание помещений в сочетании с обработанными инсектицидом сетками по сравнению с обработанными только инсектицидом сетками для защиты от малярии: кластерное рандомизированное исследование в Танзании. PLoS Med. 2014; 11: e1001630.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

5.

Пиндер М., Джавара М., Джарджу Л. Б., Салами К., Джеффрис Д., Адиамох М. и др. Эффективность опрыскивания остаточного действия в помещениях дихлордифенилтрихлорэтаном против малярии в общинах Гамбии с широким использованием долговечных инсектицидных противомоскитных сеток: кластерное рандомизированное контролируемое испытание. Ланцет. 2015; 385: 1436–46.

CAS Статья PubMed Google Scholar

6.

Ranson H, N’Guessan R, Lines J, Moiroux N, Nkuni Z, Corbel V.Устойчивость к пиретроиду африканских анофелиновых комаров: каковы последствия для борьбы с малярией? Trends Parasitol. 2011; 27: 91–8.

CAS Статья PubMed Google Scholar

7.

Строде С., Донеган С., Гарнер П., Энаяти А.А., Хемингуэй Дж. Влияние устойчивости к пиретроидам на эффективность обработанных инсектицидами надкроватных сеток против африканских анофелиновых комаров: систематический обзор и метаанализ. PLoS Med. 2014; 11: e1001619.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

8.

Протопопофф Н., Матово Дж., Малима Р., Кавише Р., Каая Р., Райт А. и др. Комар Anopheles gambiae обладает высокой устойчивостью к пиретроидным инсектицидам и снижает восприимчивость к бендиокарбу на северо-западе Танзании. Малар Дж. 2013; 12: 149.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

9.

Riveron JM, Chiumia M, Menze BD, Barnes KG, Irving H, Ibrahim SS и др. Повышение устойчивости к множественным инсектицидам у Anopheles funestus в Малави: серьезная проблема для борьбы с переносчиками малярии. Малар Дж. 2015; 14: 344.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

10.

Koenker HM, Loll D, Rweyemamu D, Ali AS. Хороший ночной сон и привычка пользоваться сеткой: восприятие риска и причины использования сетки для кроватей в Букобе и Занзибаре.Малар Дж. 2013; 12: 203.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

11.

Фрей С., Траоре С., Де Аллегри М., Куяте Б., Мюллер О. Соблюдение детьми младшего возраста защиты ITN в сельских районах Буркина-Фасо. Малар Дж. 2006; 5: 70.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

12.

Тоэ Л.П., Сковманд О., Дабире К.Р., Диабате А., Диалло И., Гигуэмде Т.Р. и др.Снижение мотивации к использованию обработанных инсектицидами сеток в эндемичных по малярии районах Буркина-Фасо. Малар Дж. 2009; 8: 175.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

13.

Gnanguenon V, Azondekon R, Oke-Agbo F, Beach R, Akogbeto M. Результаты оценки долговечности показывают, что срок службы текущей инсектицидной (противомоскитной) сетки длительного действия составляет два, а не три года ( СОИДД) интервенция в Бенине.BMC Infect Dis. 2014; 14: 69.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

14.

Хакизимана Е., Сьюбахиро Б., Рукундо А., Кабайиза А., Мутабази А., Бич Р. и др. Мониторинг долговечности инсектицидной сетки длительного действия (СОИДД) для подтверждения предположений о ее сроке службы в Руанде. Малар Дж. 2014; 13: 344.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

15.

Коенкер Х., Килиан А., де Бейл Ч.З., Ониефунафоа Э.О., Селби Р.А., Абеку Т. и др. Что происходит с потерянными сетями: многострановой анализ причин отсева СОИДД с использованием 14 обследований домашних хозяйств в четырех странах. Малар Дж. 2014; 13: 464.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

16.

Килиан А., Кенкер Х., Оби Э., Селби Р.А., Фотерингем М., Линч М. Полевая стойкость одного и того же типа долговечной инсектицидной сетки различается в разных регионах Нигерии из-за различий в домашнем поведении и условиях жизни .Малар Дж. 2015; 14: 123.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

17.

Мабасо М.Л., Шарп Б., Ленгелер К. Исторический обзор борьбы с малярией в южной Африке с акцентом на использование остаточного опрыскивания помещений внутри помещений. Trop Med Int Health. 2004; 9: 846–56.

Артикул PubMed Google Scholar

18.

ВОЗ. Распыление остаточных веществ в помещениях: оперативное руководство для IRS по передаче, контролю и ликвидации малярии.Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2013.

Google Scholar

19.

White MT, Conteh L, Cibulskis R, Ghani AC. Стоимость и экономическая эффективность мероприятий по борьбе с малярией — систематический обзор. Малар Дж. 2011; 10: 337.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

20.

Киллин Г.Ф. Определение характеристик, контроль и ликвидация остаточной передачи малярии.Малар Дж. 2014; 13: 330.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

21.

Корбель В., Акогбето М., Дэмиен Г.Б., Дженонтин А., Чандре Ф., Рожье С. и др. Комбинация мероприятий по борьбе с переносчиками малярии в зоне устойчивости к пиретроидам в Бенине: кластерное рандомизированное контролируемое исследование. Lancet Infect Dis. 2012; 12: 617–26.

Артикул PubMed Google Scholar

22.

Оксборо Р.М., Н’Гессан Р., Китау Дж., Тунгу П.К., Мэлоун Д., Моша Ф.В. и др. Новый класс инсектицидов для борьбы с переносчиками малярии: оценка противомоскитных сеток, обработанных отдельно индоксакарбом (оксадиазином) или смесью пиретроидов против Anopheles gambiae и Culex quinquefasciatus . Малар Дж. 2015; 14: 353.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

23.

Оксборо Р.М., Н’Гессан Р., Джонс Р., Китау Дж., Нгуфор С., Мэлоун Д. и др.Активность пиррольного инсектицида хлорфенапира в биопробах на комаров: к более рациональному тестированию и скринингу ненейротоксичных инсектицидов для борьбы с переносчиками малярии. Малар Дж. 2015; 14: 124.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

24.

Нгуфор С., Н’Гессан Р., Фагбохун Дж., Оджо А., Мэлоун Д., Акогбето М. и др. Olyset Duo ^® (сетка из смеси пирипроксифена и перметрина): экспериментальное испытание в хижине против пиретроидной устойчивости Anopheles gambiae и Culex quinquefasciatus в Южном Бенине.PLoS ONE. 2014; 9: e93603.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

25.

Н’Гессан Р., Нгуфор С., Кудом А.А., Боко П., Оджо А., Мэлоун Д. и др. Москитные сетки, обработанные смесью хлорфенапира и альфациперметрина, контролируют устойчивых к пиретроиду Anopheles gambiae и Culex quinquefasciatus комаров в Западной Африке. PLoS ONE. 2014; 9: e87710.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

26.

Оксборо Р.М., Китау Дж., Джонс Р., Моша Ф.В., Роуленд М.В. Экспериментальная хижина и оценка биоанализа остаточной активности состава дельтаметрина в виде концентрата суспензии, усиленного полимером (SC-PE), для использования IRS в контроле Anopheles arabiensis . Векторы паразитов. 2014; 7: 454.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

27.

Оксборо Р.М., Китау Дж., Джонс Р., Фестон Е., Матово Дж., Моша Ф.В. и др.Длительный контроль над Anopheles arabiensis путем однократного распыления микрокапсулированного пиримифос-метила (Actellic ^® 300 CS). Малар Дж. 2014; 13:37.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

28.

Стюарт З.П., Оксборо, РМ, Тунгу П.К., Кирби М.Дж., Роуленд М.В., Ирландский СР. Применение в помещении привлекательной токсичной сахарной приманки (ATSB) в сочетании с противомоскитными сетками для борьбы с устойчивыми к пиретроиду комарами.PLoS ONE. 2013; 8: e84168.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

29.

Куоллз В.А., Мюллер Г.К., Траоре С.Ф., Траоре М.М., Архарт К.Л., Думбия С. и др. Использование в помещении привлекательной токсичной сахарной приманки (ATSB) для эффективной борьбы с переносчиками малярии в Мали, Западная Африка. Малар Дж. 2015; 14: 301.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

30.

Китау Дж., Оксборо Р., Кэй А., Чен-Хасси В., Айзекс Э., Матово Дж. И др. Лабораторная и экспериментальная оценка хижины обработанного инсектицидом одеяла длительного действия для защиты от комаров. Векторы паразитов. 2014; 7: 129.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

31.

Кирби М.Дж., Аме Д., Боттомли С., Грин С., Джавара М., Миллиган П.Дж. и др. Влияние двух различных мероприятий по домашнему скринингу на подверженность переносчикам малярии и анемию у детей в Гамбии: рандомизированное контролируемое исследование.Ланцет. 2009; 374: 998–1009.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

32.

Тастинг Л.С., Ипполито М.М., Уилли Б.А., Кляйншмидт И., Дорси Г., Гослинг Р.Д. и др. Доказательства улучшения жилищных условий для снижения заболеваемости малярией: систематический обзор и метаанализ. Малар Дж. 2015; 14: 209.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

33.

Обратить вспять малярию. Заявление о консенсусе по жилищным вопросам и малярии. Женева: Обратить вспять малярию жилищное строительство и рабочий поток по малярии; 2015.

Google Scholar

34.

Хьюитт С., Роуленд М., Мухаммад Н., Камаль М., Кемп Э. Палатки с пиретроидным распылителем для борьбы с малярией: энтомологическая оценка в Пакистане. Med Vet Entomol. 1995; 9: 344–52.

CAS Статья PubMed Google Scholar

35.

Баума М.Дж., Парвез С.Д., Несбит Р., Винклер А.М. Борьба с малярией с помощью перметрина применяется к палаткам кочевых афганских беженцев на севере Пакистана. Bull World Health Organ. 1996; 74: 413–21.

CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

36.

Грэм К., Мохаммад Н., Рехман Х., Назари А., Ахмад М., Камаль М. и др. Обработанные инсектицидами пластиковые брезенты для борьбы с переносчиками малярии в лагерях беженцев. Med Vet Entomol. 2002; 16: 404–8.

CAS Статья PubMed Google Scholar

37.

Грэм К., Рехман Х., Ахмад М., Камаль М., Хан И., Роуленд М. Палатки, предварительно обработанные инсектицидом для борьбы с малярией в лагерях беженцев: энтомологическая оценка. Малар Дж. 2004; 3:25.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

38.

Диабат А., Чандре Ф., Роуленд М., Н’Гессан Р., Дюшон С., Дабир К. Р. и др.Использование в помещениях пластиковой пленки, предварительно пропитанной инсектицидом, для борьбы с переносчиками малярии. Trop Med Int Health. 2006; 11: 597–603.

CAS Статья PubMed Google Scholar

39.

Djènontin A, Chabi J, Baldet T, Irish S, Pennetier C, Hougard JM, et al. Борьба с устойчивостью к инсектицидам переносчиков малярии путем сочетания пластиковых настенных покрытий, обработанных карбаматом, и сеток для кроватей, обработанных пиретроидом. Малар Дж. 2009; 8: 233.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

40.

Sharma SK, Upadhyay AK, Hague MA, Tyagi PK, Mohanty SS, Mittal PK и др. Полевая оценка ZeroFly — инсектицида, включающего пластиковую пленку, против переносчиков малярии и его воздействия на передачу малярии в племенных районах северной Ориссы. Индийский J Med Res. 2009. 130: 458–66.

CAS PubMed Google Scholar

41.

Дженонтин А., Чандре Ф., Дабире К.Р., Чаби Дж., Н’гессан Р., Балдет Т. и др. Использование внутри помещений пластиковой пленки, пропитанной карбаматом, в сочетании с инсектицидными противомоскитными сетками длительного действия для борьбы с переносчиками малярии, устойчивыми к пиретроиду.Am J Trop Med Hyg. 2010; 83: 266–70.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

42.

Chandre F, Dabire RK, Hougard JM, Djogbenou LS, Irish SR, Rowland M, et al. Полевая эффективность пластиковой пленки, обработанной пиретроидом (прочная подкладка), в сочетании с долговечными инсектицидными сетками против переносчиков малярии. Векторы паразитов. 2010; 3: 65.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

43.

Mittal PK, Sreehari U, Razdan RK, Dash AP. Оценка воздействия ZeroFly ^® , инсектицида, включающего пластиковую пленку, на заболеваемость малярией в двух временных трудовых приютах в Индии. J Vector Borne Dis. 2011; 48: 138–43.

CAS PubMed Google Scholar

44.

Burns M, Rowland M, N’guessan R, Carneiro I, Beeche A, Ruiz SS, et al. Обработанная инсектицидом пластиковая пленка для экстренной профилактики малярии и укрытия для перемещенных групп населения: когортное исследование в условиях наблюдения за беженцами в Сьерра-Леоне.Am J Trop Med Hyg. 2012; 87: 242–50.

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

45.

Brosseau L, Drame PM, Besnard P, Toto JC, Foumane V, Le Mire J, et al. Ответ человеческих антител на слюну Anopheles для сравнения эффективности трех методов борьбы с переносчиками малярии в Баломбо, Ангола. PLoS ONE. 2012; 7: e44189.

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

46.

Нгуфор С., Тунгу П., Малима Р., Кирби М., Кисинза В., Роуленд М. Обработанные инсектицидом сетчатые настенные покрытия для борьбы с переносчиками малярии: экспериментальное исследование хижин на северо-востоке Танзании. Малар Дж. 2014; 13: 336.

Артикул Google Scholar

47.

Нгуфор К., Чуайбу М., Чикайя Э., Луку Б., Кессе Н., Н’Гессан Р. и др. Комбинация облицовки стен, обработанной органофосфатом, и долговечных инсектицидных сеток не обеспечивает дополнительного контроля над стойкими инсектицидными сетками только против нескольких устойчивых к инсектицидам Anopheles gambiae в Кот-д’Ивуаре: экспериментальное испытание хижин.Малар Дж. 2014; 13: 396.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

48.

Нгуфор Ч., Чикайя Э., Кодоу Б., Н’Фале С., Дабире Р., Джонсон П. и др. Сочетание облицовки стен, обработанной органофосфатом, и долговечных инсектицидных сеток для улучшения борьбы с устойчивостью к пиретроиду Anopheles gambiae . PLoS ONE. 2014; 9: e83897.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

49.

ВОЗ. Глобальный план управления устойчивостью к инсектицидам переносчиков малярии. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012.

Google Scholar

50.

Дэрриет Ф., Н’Гессан Р., Хугард Дж. М., Траоре-Ламизана М., Карневале П. Экспериментальный инструмент, необходимый для оценки инсектицидов: испытательные хижины. Bull Soc Pathol Exot. 2002; 95: 299–303 (на французском) .

CAS PubMed Google Scholar

51.

Смит А. Хижина-ловушка на веранде для изучения привычек комаров, которые часто бывают в домах, и для оценки инсектицидов. I. Описание хижины-ловушки на веранде и исследований выхода Anopheles gambiae Giles и Mansonia uniformis (Theo.) Из необработанной хижины. Bull Entomol Res. 1965; 56: 161–9.

CAS Статья PubMed Google Scholar

52.

Мессенджер Л.А., Миллер Н.П., Адеогун А.О., Аволола Т.С., Роуленд М.Разработка обработанной инсектицидом прочной облицовки стен для борьбы с малярией: мнения сельского и городского населения Анголы и Нигерии. Малар Дж. 2012; 11: 332.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

53.

Посланник Л.А., Матиас А., Манана А.Н., Стайлз-Окран Дж. Б., Ноулз С., Боаке Д. А. и др. Многоцентровые исследования прочной облицовки стен, обработанной инсектицидами, в Африке и Юго-Восточной Азии: энтомологическая эффективность и приемлемость для домашнего хозяйства в течение одного года использования в полевых условиях.Малар Дж. 2012; 11: 358.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

54.

Квека Э.Дж., Ли М.К., Мванг’онде Б.Дж., Тену Ф., Мунга С., Кимаро Э. Биоэффективность прочной облицовки стен на основе дельтаметрина против диких популяций Anopheles gambiae s.l. в Северной Танзании. BMC Res Notes. 2017; 10: 92.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

55.

Mtove G, Mugasa JP, Messenger LA, Malima RC, Mangesho P, Magogo F, et al. Эффективность прочной облицовки стен, не обработанной пиретроидными инсектицидами, для борьбы с малярией в сельских районах Танзании: протокол исследования для двуручного кластерного рандомизированного исследования. BMC Public Health. 2016; 16: 633.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

56.

Edi CV, Djogbenou L, Jenkins AM, Regna K, Muskavitch MA, Poupardin R, et al.Ферменты CYP6 P450 и дупликация ACE-1 вызывают крайнюю и множественную устойчивость к инсектицидам у малярийного комара Anopheles gambiae . PLoS Genet. 2014; 10: e1004236.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

57.

Пулфорд Дж., Тандрапа А, Атикинсон Дж. А., Каупа Б., Рассел Т., Хетцель М.В. Осуществимость и приемлемость пластиковой пленки, обработанной инсектицидами (ITPS), для борьбы с переносчиками болезней в Папуа-Новой Гвинее.Малар Дж. 2012; 11: 342.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

58.

Куадима Дж. Дж., Тиминао Л., Найди Л., Тандрапа А., Хетцель М. В., Чехер С. и др. Долговечность, долговечность и биоэффективность прочной подкладки ZeroVector ^® для борьбы с переносчиками инфекции в Папуа-Новой Гвинее. Малар Дж. 2017; 16:93.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

59.

Крюгер Т., Сибанда М.М., Фокке В.В., Борнман М.С., де Ягер С. Приемлемость и эффективность моноволокна, обработанного инсектицидом полиэтилена, для борьбы с малярией через шесть месяцев в жилищах в районе Вхембе, провинция Лимпопо, Южная Африка. Малар Дж. 2015; 14: 485.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

60.

Лю Дж. Х., Бусема Т., Зельман Б., Гесасе С., Хашим Р., Максвелл С. и др. Связано ли качество жилья с заболеваемостью малярией среди детей младшего возраста и численностью переносчиков комаров? Свидетельства из Корогве, Танзания.PLoS ONE. 2014; 9: e87358.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

61.

Ванзира Х., Тастинг Л.С., Аринаитве Э., Катерибе А., Максвелл К., Рек Дж. И др. Обратите внимание на пробел: строительство домов и риск малярии среди детей Уганды. PLoS ONE. 2015; 10: e0117396.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

62.

Мессенджер Л.А., Ларсен М.Л., Томас Дж. Х., Роуленд М.Монтаж прочной облицовки стен, обработанной инсектицидами: оценка крепежных материалов и долговечности изделия в полевых условиях. Векторы паразитов. 2014; 7: 508.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

63.

Колачински К., Колачински Дж., Килиан А., Мик С. Распространение остаточного распыления в помещениях для борьбы с малярией в регионах с высоким уровнем передачи инфекции в Африке. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007. 101: 852–3.

Артикул PubMed Google Scholar

64.

Oxborough RM. Тенденции в отношении покрытия остаточным распылением внутри помещений, финансируемого Инициативой президента США по борьбе с малярией, и выбора инсектицидов в странах Африки к югу от Сахары (2008–2015 гг.): Острая потребность в доступных инсектицидах длительного действия. Малар Дж. 2016; 15: 146.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

65.

Бусема Т., Стресман Дж., Байджо А.Ю., Брэдли Дж., Найт П., Стоун В. и др.Воздействие вмешательств, направленных на очаговые заболевания, на передачу малярии в Южном округе Рачуонио в высокогорье Западной Кении: кластерное рандомизированное контролируемое исследование. PLoS Med. 2016; 13: e1001993.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

66.

Комитет экспертов ВОЗ. Борьба с лейшманиозом: отчет о заседании комитета экспертов ВОЗ по борьбе с лейшманиозом, Женева, 22–26 марта 2010 г. Технический представитель ВОЗ. Сер.2010; 949: 1–186.

Google Scholar

67.

Пикадо А., Даш А.П., Бхаттачарья С., Боэларт М. Вмешательства по борьбе с переносчиками в рамках инициативы по ликвидации висцерального лейшманиоза в Южной Азии, 2005–2010 гг. Индийский J Med Res. 2012; 136: 22–31.

PubMed PubMed Central Google Scholar

68.

Пикадо А., Сингх С.П., Риджал С., Сундар С., Остин Б., Чаппуис Ф. и др. Инсектицидные сетки длительного действия для предотвращения инфекции Leishmania donovani в Индии и Непале: парное кластерное рандомизированное исследование.BMJ. 2010; 341: c6760.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

69.

Мондал Д., Дас М.Л., Кумар В., Худа М.М., Дас П., Гош Д. и др. Эффективность, безопасность и стоимость обработанных инсектицидами обшивок стен, обработанных инсектицидами противомоскитных сеток и средств для мытья стен в помещениях с известью для борьбы с переносчиками висцерального лейшманиоза на индийском субконтиненте: рандомизированное контролируемое исследование с участием нескольких стран. PLoS Negl Trop Dis. 2016; 10: e0004932.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

70.

Худа М.М., Кумар В., Дас М.Л., Гош Д., Приянка Дж., Дас П. и др. Энтомологическая эффективность прочной облицовки стен с уменьшенным покрытием поверхности стен для усиления борьбы с переносчиками висцерального лейшманиоза в Бангладеш, Индии и Непале. BMC Infect Dis. 2016; 16: 539.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

71.

Болезнь Берна К. Шагаса. N Engl J Med. 2015; 373: 456–66.

CAS Статья PubMed Google Scholar

72.

Гюртлер Р. Устойчивость стратегий борьбы с переносчиками болезней в регионе Гран-Чако: текущие проблемы и возможные подходы. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2009. 104 (Дополнение 1): 52–9.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

73.

Мэлони К.М., Анкка-Хуарес Дж., Салазар Р., Боррини-Майори К., Ниемерко М., Юкич Дж. О. и др.Сравнение инсектицидной краски и дельтаметрина с кормлением и смертностью Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) в смоделированных естественных условиях. J Vector Ecol. 2013; 38: 6–11.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

74.

Amelotti I, Catala SS, Gorla DE. Экспериментальная оценка инсектицидных красок против Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) в естественных климатических условиях.Векторы паразитов. 2009; 2:30.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

75.

Gorla DE, Ortiz RV, Catala SS. Борьба с заражением сельских домов вирусом Triatoma infestans в боливийском Чако с использованием микрокапсулированного инсектицидного препарата. Векторы паразитов. 2015; 8: 255.

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

76.

Alarico AG, Ромеро Н., Эрнандес Л., Катала С., Горла Д. Остаточный эффект микрокапсулированного состава органофосфатов и пирипроксифена на смертность резистентных к дельтаметрину. Triatoma infestans популяций в сельских домах в районе Боливии Чако. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2010. 105: 752–6.

Артикул PubMed Google Scholar

Облицовка стенок бункера кислородной барьерной пленкой снижает потери питательных веществ в кукурузном силосе

Открытый архив в партнерстве с Американской ассоциацией молочных наук (ADSA)

открытый архив

РЕЗЮМЕ

Целью данного исследования было оценить 2 системы для укрытие кукурузного силоса в бункерных силосах.Первая система состояла из листа кислородонепроницаемой пленки толщиной 45 мкм (ОВ, полиэтилен + этилен-виниловый спирт), размещенного по длине боковой стенки перед заполнением. После заполнения излишки пленки натягивали на стену поверх силоса, а сверху укладывали лист полиэтилена. Во второй системе использовался стандартный лист (СТ) полиэтиленовой пленки толщиной 180 мкм. Восемь коммерческих бункерных силосов были разделены на 2 части по длине таким образом, чтобы одна половина бункера была покрыта OB, а другая половина — системой ST.Во время наполнения 3 мешка с измельченной кукурузой были закопаны в центральной части (на полпути между верхом и низом силоса) бункеров (CCOR) в 3 секциях на расстоянии 10 м друг от друга. После заполнения 18 сетчатых мешков (по 9 на систему покрытия) были закопаны на 40 см ниже верхней поверхности 3 секций. Эти пакеты были размещены на 3 расстояниях от стенок бункера (от 0 до 50 см, от 51 до 100 см и от 101 до 150 см). Во время разгрузки мешки были удалены из силосов для определения потерь сухого вещества (СВ), конечных продуктов ферментации и питательной ценности.Таблица Milk2006 использовалась для оценки молока на тонну сухого вещества. Модель включала фиксированный эффект обработки (7 различных мест в бункере) и случайный эффект силоса. Два контраста были протестированы для сравнения силоса в верхних боковых частях (обочинах) с силосом в CCOR (CCOR против OB и CCOR против ST). Три контраста сравнивали соответствующие расстояния силоса, покрытые двумя системами (OB50 против ST50, OB100 против ST100 и OB150 против ST150). Переменные анализировали с помощью процедуры PROC MIXED SAS на уровне 5%.Метод OB дает хорошо ферментированный силос, который был подобен CCOR, тогда как система OB показывала меньше молочной кислоты и большее количество pH и плесени по сравнению с CCOR. Метод ST дает на 116,2 кг молока / т меньше, чем CCOR, так как система OB и CCOR были аналогичными (1258,3 и 1294,0 кг / т соответственно). Что касается расстояний от стен, то эффекты были более выраженными от 0 до 101 см. Силосы OB50 и OB100 имели лучшее качество, меньшее количество плесени и потери сухого вещества, чем ST50 и ST100.Система OB снизила потери СВ и питательных веществ на плечах бункерного кукурузного силоса на ферме по сравнению с отсутствием пластика на боковых стенках. Пленка OB должна накладываться на урожай не менее чем на 200 см, так чтобы 150 см были закрыты от стены.

Ключевые слова

аэробное разрушение

кислородная барьерная пленка

кукурузный силос

пластик боковины

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

© 2017 American Dairy Science Association®

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Сухая футеровка — Проектирование зданий Wiki

Сухая облицовка (иногда называемая гипсокартоном) — это система для облицовки внутренних поверхностей зданий, таких как стены и потолки. Гипсокартон прикрепляется к внутренним поверхностям, создавая гладкую поверхность, на которую можно наносить финишную отделку, например краску, без «мокрой» штукатурки. Сухая облицовка требует меньше технических знаний, чем традиционная штукатурка, и требует небольшого количества воды, отсюда и термин «сухая» облицовка.

Гипсокартон доступен в широком диапазоне длины, ширины и толщины. Чем крупнее гипсокартон, тем меньше швов, но тем сложнее с ним работать и подогнать. Гипсокартон имеет гипсовую основу, которая обеспечивает хорошую звуко- и противопожарную изоляцию. Можно добавить волокна для дополнительной прочности и долговечности. Влагостойкие гипсокартоны обрабатываются воском и могут быть полезны, например, при сухой облицовке ванных комнат.

Гипсокартон может быть прикреплен непосредственно к внутренней стороне стены или потолка или может быть прикреплен к вторичному каркасу из металла или дерева, прикрепленному к внутренней стороне.Каждый материал требует разной техники крепления:

После того, как гипсокартон уложен, можно наложить соединительную ленту на стыки между досками, а затем ленту и углубленные головки шурупов или гвоздей заполнить клеевым составом. Соединительный состав для сухой футеровки обычно поставляется в виде сухого порошка, для достижения нужной консистенции которого требуется вода. Затем составу необходимо дать высохнуть, а затем, возможно, потребуется отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Затем поверхность следует загрунтовать или загрунтовать, а после высыхания можно украсить.

Сухая облицовка обычно быстрее и легче укладывается, чем влажная штукатурка, и, как правило, приводит к уменьшению веса конструкции в целом. Стены с сухой облицовкой легче менять, что делает здания более гибкими. Сухая футеровка также может использоваться для повышения теплоизоляции и предотвращения конденсации. За гипсокартоном можно установить дополнительную изоляцию, а также установить пароизоляцию.

Однако необходимо следить за тем, чтобы барьеры и изоляция были правильно расположены, были сплошными и чтобы они не просто скрывали проблему, не устраняя ее.Технику, известную как «точка и мазок», особенно критиковали за то, что за гипсокартоном остаются воздушные карманы, которые могут ухудшить характеристики стены.

No related posts.