Рустика — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ру́стовка (также ру́стика, от лат. rusticus — буквально «деревенский», производное от лат. rus — деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный») — в архитектуре облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них четырёхугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотёсанной или отёсана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой. При этом термин руст обозначает либо сам такой камень, либо разделительную полоску между камнями[1].
Такой способ облицовки, но ещё без обрамления камней гладкими рантами, впервые стали употреблять римляне для архитектурных частей, которые должны были производить впечатление массивности и прочности (например, цоколь и низ более или менее значительного сооружения). В городских условиях Древнего Рима рустика имела чисто практическое значение, обеспечивая эффективную изоляцию первых этажей зданий от влаги и шума и защищая стены от ударов проезжавших по узким римским улицам телег.
Применение рустики возобновилось в раннюю эпоху Возрождения. Прибегать к ней особенно любили тосканские зодчие той поры, о чём свидетельствуют многие здания во Флоренции, в том числе дворец Питти, фасад которого целиком облицован рустикой. Впоследствии, наряду с естественными, неотёсанными камнями, вошли в употребление лепная подделка под них и подражание — также лепное — ноздреватому и как бы проточенному червями известковому туфу. Облицовка рустикой выполняется и при отделке фасада штукатуркой с воспроизведением руста, имитацией разбивкой стены на прямоугольники или на полосы.
В России рустовка появилась в XVIII веке в архитектуре петровского барокко и русского классицизма. В XIX веке, в периоды историзма и модерна, рустовка применялась в зданиях в стиле неоренессанса, стилизованных под венецианские и флорентийские палаццо эпохи Возрождения.
См. также
Примечания
- ↑ Руст // Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935—1940.
Литература
рустовка — Викисловарь
Морфологические и синтаксические свойства[править]
| падеж | ед. ч. | мн. ч. |
|---|---|---|
| Им. | русто́вка | русто́вки |
| Р. | русто́вки | русто́вок |
| Д. | русто́вке | русто́вкам |
| В. | русто́вку | русто́вки |
| русто́вкой русто́вкою | русто́вками | |
| Пр. | русто́вке | русто́вках |
рус-то́в-ка
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).
Корень: -руст-; суффиксы: -ов-к; окончание: -а [Тихонов, 1996].
Произношение[править]
Семантические свойства[править]
Рустовка [2] фасадаЗначение[править]
- архит. действие по значению гл. рустовать, отделка стены рустами ◆ Штукатурку фасадов нередко выполняют так, что стена кажется сложенной из крупных камней правильной формы с обтёсанными краями и обработанной лицевой стороной. Обработанные таким образом камни называют рустами. 〈…〉 Рустовка выполняется также путем разрезки оштукатуренной поверхности при помощи пилы. В. М. Усенко, М. К. Беженцев, «Строительное производство», 2012 г.
- результат такого действия, декоративная отделка стенной поверхности, напоминающая кладку из крупных камней или имеющая вид горизонтальных полос равной ширины (точнее — высоты), рельефно выступающих над фоном ◆ Квадры колонн, повторяя мотив рустовки стен остальных зданий, придают портику кружевную лёгкость. // «Зодчество», 2(21), 1978
Синонимы[править]
- рустование
- рустика
Антонимы[править]
- —
- —
Гиперонимы[править]
- имитация, штукатурка, отделка
- отделка
Гипонимы[править]
Родственные слова[править]
Этимология[править]
Происходит от сущ. руст, далее от лат. rusticus «деревенский, сельский; простой, незатейливый, бесхитростный», далее от ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]
Перевод[править]
Анаграммы[править]
Библиография[править]
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Рустика — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ру́стовка (также ру́стика, от лат. rusticus — буквально «деревенский», производное от лат. rus — деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный») — в архитектуре облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них четырёхугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотёсанной или отёсана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой. При этом термин руст обозначает либо сам такой камень, либо разделительную полоску между камнями[1].
Такой способ облицовки, но ещё без обрамления камней гладкими рантами, впервые стали употреблять римляне для архитектурных частей, которые должны были производить впечатление массивности и прочности (например, цоколь и низ более или менее значительного сооружения). В городских условиях Древнего Рима рустика имела чисто практическое значение, обеспечивая эффективную изоляцию первых этажей зданий от влаги и шума и защищая стены от ударов проезжавших по узким римским улицам телег.
Воспроизведение рустики «дома Рафаэля» Браманте в Старом колледже Эдинбургского университета (1817)Применение рустики возобновилось в раннюю эпоху Возрождения. Прибегать к ней особенно любили тосканские зодчие той поры, о чём свидетельствуют многие здания во Флоренции, в том числе дворец Питти, фасад которого целиком облицован рустикой. Впоследствии, наряду с естественными, неотёсанными камнями, вошли в употребление лепная подделка под них и подражание — также лепное — ноздреватому и как бы проточенному червями известковому туфу. Облицовка рустикой выполняется и при отделке фасада штукатуркой с воспроизведением руста, имитацией разбивкой стены на прямоугольники или на полосы.
В России рустовка появилась в XVIII веке в архитектуре петровского барокко и русского классицизма. В XIX веке, в периоды историзма и модерна, рустовка применялась в зданиях в стиле неоренессанса, стилизованных под венецианские и флорентийские палаццо эпохи Возрождения.
См. также
Примечания
- ↑ Руст // Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935—1940.
Литература
«Классификация ручного инструмента для штукатурных работ»
Тема: «Ручной инструмент и инвентарь для подготовки оснований и штукатурных покрытий»
При подготовке поверхностей и устройстве штукатурных покрытий применяются различные инструменты и инвентарь.
Инструменты для проверки и контроля поверхностей. Лазерный уровень (рис. 1, а) позволяет производить и контролировать горизонтальную и вертикальную разметку поверхностей при помощи лазерного луча красного спектра.
Строительный отвес (рис. 1, б) предназначен для провешивания поверхности (проверки ее вертикальности).Уровень (рис. 1, в) может быть деревянным или металлическим с одним или двумя визирами (находящимися в жидкости пузырьками воздуха), для проверки горизонтальности и вертикальности элементов поверхности.
Гибкий уровень (рис. 1, г) состоит из резиновой трубки, на концах которой расположены стеклянные трубки с делениями (длиной 200 или 300 мм), для провешивания потолка, определения горизонтального уровня поверхностей.
Угольник (рис. 1, д) состоит из двух расположенных под прямым углом реек, для контроля элементов оштукатуриваемой поверхности.
Металлический строительный стандартный конус (рис. 1, е) позволяет по нанесенным на нем делениям при опускании его в раствор определять подвижность (консистенцию) данного раствора.
Правило дюралюминиевое универсальное (рис. 1, ж) — для контроля качества оштукатуренной поверхности, срезания лишней толщины разровненного раствора и выравнивания поверхности штукатурки.
Рулетка металлическая (рис. 1, з) — для контроля линейных размеров элементов поверхности.
а) б) в) г)
д) е) ж) з)
Рис.1. Инструменты для проверки и измерения поверхностей: а —лазерный уровень б — строительный отвес; в — уровень; г — гибкий уровень; д —угольник; е—стандартный конус; ж – правило универсальное; з – рулетка металлическая
Инструмент для подготовки поверхностей. Кисть макловица (рис. 2, а) — для подготовки и смачивания поверхности.
Молоток штукатурный (рис. 2, б)— для забивки гвоздей и штырей, обработки поверхностей, пробивки отверстий
Зубило (рис. 2, в)— для насекания насечек, срубки наплывов раствора, пробивки борозд.
Троянка (рис. 2, г) — зубило с тремя зубцами на лезвии. Троянкой можно насечь поверхности, которые не поддаются обработке бучардой.
Зубчатка — инструмент, который применяют для тех же работ, что и троянку. Но у зубчатки лезвие шире и на нем насечено больше зубцов.
Бучарда (рис. 2, д) — молоток с насеченными зубчиками от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы на обоих торцевых концах, массой До 1,5 кг. Бучарда потребуется в основном, если возникнет необходимость насечь углубления на гладкой поверхности при выполнении декоративной штукатурки;- При обработке поверхностей бучардой на ней остаются ямки от зубчиков.
Лопата растворная (рис. 2, е) — для перемешивания и подачи раствора в емкости.
Стальные щетки
а) б) в) г)
д) е) ж)
Рис.2. Инструменты для проверки и измерения поверхностей: а — кисть макловица б молоток штукатурный; в — зубило; г — троянка; д —бучарда; е—лопата растворная; ж – стальная щетка
Инструмент для выполнения штукатурных работ. Ковш штукатурный (рис. 3, а)предназначен для дозировки компонентов раствора и нанесения раствора на поверхности.
Кельма штукатурная (рис. 3, б) (штукатурная лопатка или мастерок) применяется для набрасывания раствора с сокола на оштукатуриваемую поверхность, а также для отмеривания (дозировки) и перемешивания материалов и растворов.
Отрезовка (рис. 3, в) — малая штукатурная лопатка, узкая, с острым концом, служит для заделки раковин, трещин, счистки обоев, для подправки и разделки профилей тяг в углах и других архитектурных деталей штукатурки.
Сокол (рис. 3, г) служит для переноса раствора от ящика к месту работ, для удержания раствора в руке при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность, а также для разравнивания слоя штукатурки.
Полутерок (рис. 3, д) — для разравнивания и намазываия нанесенного раствора по поверхности, им выводят углы.
Терка (рис. 3, е)— для затирки накрывочного слоя штукатурки.
Гладилка (рис. 3, ж)— для заглаживания раствора на поверхности.
Полутерки лузговой и усеночный (рис. 3, з) — для разделки углов.
Рустовка применяется для разделки рустов и швов между плитами перекрытия
а) б) в) г) д)
е) ж) з) и) к)
Рис.3. Инструмент для выполнения штукатурных работ: а — ковш штукатурный; б — кельма штукатурная; в – отрезовка; г – сокол; д – полутерок; е – терка; ж – гладилка; з – полутерки лузговой и усеночный; и – угловые штук. лопатки; к – рустовка.
Русты на штукатурке | HouseDB.ru
Один из очень известных типов отделки фасадов — отделка их под камень. Камни в таких видах отделки, как будто, отделяются друг от друга визуально. Русты могут быть между камнями разнообразных профилей: треугольные, квадратные либо тяговые, которые состоят из архитектурных обломов. Рустами именуют декоративно созданные канавки в штукатурке либо валики. К примеру, русты можно делать во время отделки фасадов под натуральный камень, во время оштукатуривания стен, лестничных пролётов, во время отделки потолков, которые смонтированы из сборных ж/б настилов.
Инструмент, которым необходимо прорезать русты, именуют или расшивкой, или рустовкой. Простейшие рустовки собой представляют шаблоны, с вырезанной по направляющей плоскости канавкой.
До начала работ поверхности фасада строения необходимо делить на камни линейкой или шнуром. По линиям делений по штукатурке, которая ещё свежая, делают набивки рустов или их вытягивание шаблонами.
Набивка рустов с помощью стальной линейки
Набивка рустов. К намеченным линиям необходимо прислонить стальную линейку (полоску) шириной 5-15 миллиметров, и ударами киянки нужно углублять её в штукатурку на 5-10 миллиметров. Далее линейку необходимо бережно и осторожно вынуть, чтоб кромки рустов не порвать. Необходимо иметь 2-е линейки: одну длиной в вертикальный руст, другую длиной в горизонтальный руст.
Нарезка рустов с помощью ножовки
Её делают по штукатурке, которая уже затвердела. Чтобы нарезать русты, берут часть ножовки длиной 20-30 сантиметров с прикреплённой ручкой. К линиям намеченных рустов необходимо прислонить ровное правило, по которому ножовкой нужно делать пропилы рустов. Нарезкой и набивкой русты делать можно не шире 15 миллиметров.
Нарезка рустов при помощи реек
В том случае когда русты должны быть довольно широкими и гладкими, квадратного или треугольного сечения, их нужно делать рейками, которые вмазываются в раствор. Рейки при этом должны быть очень хорошо отшлифованы. Придают четырёхугольными рейками в основном сечение трапециевидной формы, чтоб они значительно лучше вынимались из раствора. Это зависит от необходимой глубины руста, рейки необходимо устанавливать в грунте либо в накрывочном слое. Около реек нанесённый раствор нужно хорошо уплотнить полутёрком либо специальной трамбовкой, чтоб не было на нём раковин, которые требуют поправки и, которые оставляют пятна на цветных штукатурках. Это зависит от формы камня, раствором нужно покрывать между рейками всё пространство или лишь близ реек.
Чтобы образовались русты, всегда можно использовать и фасонные рейки по форме руста выстроганные. Рейки для горизонтальных линий нужно делать длинными. Для вертикальных линий рейки нужно делать короткими. Короткие рейки врезаны должны быть в длинные, и после нанесения раствора должны выниматься. Необходимо отметить, что использование фасонных реек очень заметно увеличивает производительность труда в сравнении с вытягиванием рустов шаблонами.
Ремонт штукатурки и разделка потолков рустами
Категория: Малярные работы
Ремонт штукатурки и разделка потолков рустами
При ремонте штукатурки обивают негодную штукатурку, расчищают отдельные места, подготавливают поверхности и наносят на них штукатурный раствор. Кроме того, нередко возникает необходимость исправить дефекты ранее нанесенной штукатурки.
Подготовка поверхностей, подлежащих обработке. Подготовка поверхностей перед оштукатуриванием состоит в следующем.
Каменные стены должны быть очищены стальной щеткой от пыли и грязи, а также от деформированного (старого) штукатурного раствора.
Дирные пятна на поверхностях следует очистить, иногда срубить, а высолы промыть водой.
Рис. 1. Инструменты для насечки поверхностей: а — скарпель, б — молоток, в — бучарда
Чтобы обеспечить надежное сцепление раствора с гладкой бетонной поверхностью, а также с ранее оштукатуренной кирпичной кладкой, на этих поверхностях следует сделать насечку. Для этой цели используют пневматический пистолет-молоток или электромолоток ИЭ-4206. Рабочим инструментом для механизированной насечки служит скарпель (рис. 1, а) или троянка. Иногда с бетонных поверхностей необходимо снять наплывы, выступающие на 3—4 мм. В этих случаях используют молоток (рис. 1, б) с зубьями на рабочей части или бучарду с 64 зубьями с каждой стороны (рис. 1, в).
При ремонте штукатурки на деревянных перегородках следует проверить подбивку драни и, если нужно, исправить ее.
Нанесение отдельных слоев штукатурки. Чем ровнее поверхность, тем тоньше накладывается штукатурный слой.
Набрасывать или намазывать за один прием слой штукатурки толщиной 15—25 мм не следует, так как раствор будет стекать и отваливаться, а высыхая — растрескиваться и плохо сцепляться с поверхностью. Поэтому штукатурку наносят в несколько слоев, обычно в три. Первый слой — обрызг — толщиной 3—5 мм набрасывают. Он должен без пропусков накрывать всю поверхность. Обрызг делают более жидким раствором, чем последующие слои штукатурки, чтобы он затекал во все поры и шероховатости, прочно сцепляясь с поверхностью. Иногда, не нанося обрызга, штукатурку намазывают на поверхность. Прочность сцепления такой штукатурки с поверхностью значительно ниже.
Рис. 2. Приемы набрасывания раствора: а — накладывание раствора на сокол, б — набрасывание раствора на стену
Второй слой — грунт — накладывают более густым раствором. Этот слой является основным. Толщина его не должна превышать 7 мм, иначе он будет растрескиваться и отслаиваться. Если общая толщина грунта больше 7 мм, его наносят в несколько слоев.
Накрывка — отделочный слой штукатурки, толщина которого не превышает 2 мм.
Раствор для накрывки готовят более жирный, вводя в него больше извести. Для этого слоя применяют мелкий песок с размером зерен 0,3—0,5 мм.
При небольших объемах работ раствор на поверхность набрасывают штукатурной лопаткой с сокола (рис. 2). Выполняют эту операцию так. Поставив сокол на борт ящика, лопаткой накладывают на него раствор. Затем подносят сокол к обрабатываемой поверхности и лопаткой набрасывают раствор, делая бросок кистью, а не всей рукой. При таком движении кисти раствор хорошо сбрасывается с лопатки и плотно укладывается на поверхность.
При набрасывании раствора на потолки сокол держат на уровне плеча под местом набрасывания раствора. Такое положение сокола предохраняет от потерь раствора.
Разравнивание отдельных слоев. Штукатурный раствор разравнивают на стенах полутерком быстрыми волнообразными вертикальными (снизу вверх) или горизонтальными движениями (рис. 3), а на потолках — в любом направлении. При быстрых волнообразных движениях лезвия вследствие некоторой вибрации раствора полутерок перемещается легче. Повторяют этот процесс до получения чистой и гладкой поверхности штукатурки (без раковин).
Следует тщательно обрабатывать лузги (внутренние углы) и усенки (наружные углы), добиваясь правильности линий углов, разравнивают штукатурку полутерком, а обрабатывают лузги и усенки лузговыми и усеночными полутерками. В лузговом деревянном полутерке делают прорези и оковывают их сталью, накладывая стальные пластинки также на торцовые части полутерка (такой полутерок лучше прорезает углы, особенно в затвердевшем растворе).
Рис. 3. Разравнивание раствора на стене: а — вертикальными движениями полутерка, б — горизонтальными движениями полутерка
Лузговые и усеночные полутерки изготовляют и из дюралюминия (рис. 4). Полотна полутерка с обоих концов срезаны под углом 30° и на концах прикреплены стальные угольники-ножи.
Отделка поверхностного слоя. При отделке накрывку тонким слоем набрасывают на поверхность, после чего тщательно разравнивают полутерком, перемещая его волнообразными движениями.
Затирку производят деревянной теркой, рабочую часть которой следует обить плотным войлоком или фетром. Затирают поверхность кругообразными движениями терки против часовой стрелки; при этом отдельные песчинки перемещаются и взаимно уплотняются. Чтобы облегчить перемещение отдельных песчинок ео время затирки, поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы или кисти, вязанной из рогожи (окомелка).
При обработке поверхности большой площади под улучшенную окраску затирку производят сначала круговыми (рис. 5, а), а затем параллельными движениями «вразгонку» (рис. 5, б), слегка прижимая терку к поверхности.
Рис. 4. Полутерки: а — усеночный, б — лузговой
Рис. 5. Затирка поверхностей: а — кругообразными движениями, б — параллельными движениями. «вразгонку»
Если же ремонтируют небольшие места, то после обильного смачивания водой, заполнения и разравнивания раствора излишки его срезают окованным правилом, тщательно затирают раствор, особенно в местах спая новой штукатурки со старой, чтобы спай не был заметен.
Тонкие трещины разрезают концом ножа или отрезовки на глубину до 1 см, широкие — на толщину всей ‘штукатурки. Разрезанные трещины смачивают водой и заполняют раствором.
Заполненные раствором швы затирают заподлицо, чтобы в мес-стах трещин не было утолщений.
Перетирают поверхности тощим известковым раствором, приготовленным на мелком песке. При перетирке раствор очень тонким слоем набрасывают на поверхность, затем распределяют по-лутерком и, хорошо смочив водой, затирают теркой кругообразными или параллельными движениями.
При исправлении отдельных отбитых мест и отколов в тягах тщательно расчищают поврежденные места, удаляя недостаточно прочные участки тяг. Затем обильно смачивают эти места водой и заполняют утолщенным слоем гипсового раствора при известково-гипсовых тягах и известково-цементным или цементным — при цементных.
После некоторого схватывания гипсового раствора ремонтируемое место осторожно обрабатывают штукатурной линейкой, срезая излишки раствора и восстанавливая профиль карниза. При этом деревянную часть линейки перемещают вдоль профиля карниза, касаясь режущей частью только участков, заполненных новым раствором. Срезать излишки раствора можно и отрезовкой.
Дефектные места тяг, подмазанные цементным или смешанным раствором, обрабатывают в два приема. Свеженабросанный раствор разравнивают, оставляя небольшой припуск. Затем, когда раствор несколько схватится (через 1—2 ч), подрезают излишки отрезовкой и окончательно отделывают профиль малой теркой с размерами рабочей части 20X5X1 см, смачивая обрабатываемое место водой.
При ремонте падуг для затирки ремонтируемых мест используют полутерок для формования падуг.
Зазоры между плинтусами, наличниками и поверхностью штукатурки расчищают, обильно смачивают водой и плотно замазывают известково-гипсовым раствором, вмазывая его в щели отрезовкой. Заполненные раствором швы смачивают водой и затирают теркой.
Рис. 6. Инструменты для прорезки и отделки рустов: а — рустовка с рабочей частью из кровельной стали, б — терка со скобой из круглой стали
Рис. 7. Дюралюминиевая рустовка
Поверхности, облицованные сухой гипсовой штукатуркой, ремонтируют следующим образом. Если разрушена облицовка площадью от 0,1 м2 и более, дефектное место выравнивают, подрезая кромки штукатурки, и придают ему правильные геометрические, обычно прямоугольные, очертания. Вырезав кусок сухой гипсовой штукатурки (заплату) и точно подогнав его к месту, сажают на гипсовый раствор и осаживают правйлом или полутерком в уровень с облицовкой. Если площадь заплаты более 0,25 м2, под нее набрасывают дополнительно одну или несколько марок из гипсового раствора и также сажают заплату заподлицо с поверхностью. Выступивший из швов раствор тщательно подрезают, после чего поверхность затирают или заглаживают гладилкой.
Разделка потолков рустами. Разделку рустами производят при отделке поверхностей, смонтированных из сборных железобетонных настилов. При этом швы между плитами тщательно расчищают, смачивают водой и забрасывают смешанным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке. Раствор разравнивают полутерком и затирают теркой. Затем на потолке на всю длину шва устанавливают направляющую рейку, прижимая ее стойками. Русты прорезают рустовкой, затем выправляют руст, натирая его теркой со скобой (рис. 6).
При этом поверхность смачивают водой, пользуясь окомелком.
Для разделки потолков рустами служит также дюралюминиевая рустовка (рис. 7), изготовленная из дюралюминиевого листа, продольные края которого подогнуты и образуют направляющие бортики. В средней части листа на обеих ее торцах сделаны вырезы, в которых закреплены полукруглые стальные ножи радиусом 8 мм и длиной 10 мм. Так как рустовка имеет два ножа, закрепленных с противоположных сторон, один нож производит срез, а второй вслед первому заглаживает, образуя гладкий руст одинакового сечения по всей длине.
Малярные работы — Ремонт штукатурки и разделка потолков рустами
Rustication — Pipedia
Основа для следующей статьи была написана Тайлером Лейном для его веб-сайта и используется с его разрешения.
Ржавчина — это процесс придания текстуры чаше и / или стержню трубы. Это сделано для того, чтобы некрасивый кусок вереска выглядел хорошо. Вы услышите утверждения, что трубочник «X» деревенит, потому что предпочитает такую отделку более гладкой. Хотя, возможно, это правда с эстетической точки зрения, я не могу поверить в то, что производитель трубок «X» желает такого сокращения зарплаты.На самом деле гладкая труба будет продаваться дороже, чем рустованная. Поэтому производители труб обычно надеются сделать гладкую, безупречную прямозернистую трубу. Однако природа шиповника этого не позволяет, а рустикальная обработка — прекрасный способ искупить в противном случае уродливый вереск.
Ржавление может быть выполнено множеством методов. Я выделю те немногие, что использовал:
Обычно я работаю с инструментом, который показал мне Брайан Рутенберг. Чтобы добавить немного истории этого инструмента, Брайан Рутенберг сказал мне, что он получил этот инструмент от Роберта Вашера из Laughing Moon Pipes.Я не знаю, где это Роберт взял. Посмотрев на победившую Брайана клюшку в конкурсе P&T, я связался с ним и спросил, как он справился со своей задачей. Он предоставил мне инструкции и фотографии для инструмента, который он использовал. Этот инструмент доступен в Home Depot, хотя требуется некоторая сборка. 🙂 Вот как это выглядит:
Чтобы сделать этого маленького зверя, вам понадобятся несколько трубных фитингов 1/2 дюйма, несколько бетонных гвоздей, компрессионный фитинг 1/2 дюйма с одним концом, представляющим собой резьбовое соединение с наружной резьбой, и настольный шлифовальный станок.Необходимые вам фитинги — тройник с резьбой 1/2 дюйма, резьбовое соединение 1/2 дюйма и ниппель с резьбой 1/2 дюйма (выберите свою длину … Я предпочитаю более короткий, чем на фотографиях выше. У меня один 2 дюйма и один 4 дюйма. Я использую 4 дюйма больше всего.)
Я думаю, что сборка инструмента очевидна по фотографиям. Сразу отмечу, что у бетонных гвоздей нужно срезать головки, а гвозди заточить до острия на верстаке.Вам также нужно будет немного отшлифовать стороны нескольких гвоздей или использовать меньшее количество бетонных гвоздей и восполнить провисание с помощью небольших финишных гвоздей, чтобы бетонные гвозди идеально вписывались в компрессионный фитинг.
Чтобы использовать инструмент, просто вдавите его (сильно) в бриар и поверните. Шиповник будет отрываться кусками, оставляя случайную шероховатую текстуру. Самая частая ошибка при использовании этого инструмента — отсутствие перекрытия «надрезов» инструментом. Многие люди писали мне и спрашивали, как я получил результаты, которые получаю с помощью этого инструмента, поскольку их рустикальный вид выглядит скудно и непривлекательно.Ответ почти всегда — просто делайте больше!
Другой метод рустикации, который я использовал, — это резьба долота. У меня есть несколько зубил для ручной резьбы, и я просто вдавливаю инструмент в бриар и отрываю куски. Когда я использую эти инструменты, я обычно получаю более глубокий и объемный вид.
Наконец, инструмент Dremel может стать отличным рустикатором. Я оставлю это на ваше усмотрение, но достаточно сказать, что существует множество битов и методов, которые позволят создать множество красивых текстур.
Позвольте мне в заключение добавить, что комбинация вышеупомянутых методов также может быть использована для разработки вашего собственного внешнего вида и стиля рустикации.
Информация о ржавлении с сайта трубочиста Тони Филленварта.
методов рустикации | rebornpipes
На протяжении многих лет я разрабатывал процесс обработки труб в рустиках. Я использовал его на старых поместьях, которые мне подарили или купили, где отделка мне не подошла или было слишком много засыпок или ямок.Инструменты, которые я использую, изображены ниже. Тот, что слева, представляет собой вариант инструмента, который я сделал из чертежей на сайте Tyler Lane’s Pipe, производящего трубки. Он сделан из отрезка черной трубы диаметром 1 дюйм. Набиваю гвоздями оцинкованными и на конец надевается колпачок. Колпачок набит стальной ватой, чтобы гвозди не смещались. Я планирую сделать еще один вариант этого и использовать T-образное соединение, которое будет служить ручкой. Текущая крышка тяжело ложится на ладонь, когда я вкручиваю ее в поверхность трубы.Я также хочу приварить гвозди, чтобы они не смещались при использовании инструмента. Второй инструмент — лягушка флориста — у него свинцовая основа с острыми шипами (следите за своими руками и пальцами на этом), которая используется в цветочных композициях. Я купил это в антикварном магазине. Я хочу создать деревянную ручку для этого, чтобы дать мне немного больше расстояния от поверхности вереска, когда я работаю им по дереву.
Я начинаю обрабатывать бриар большим инструментом слева, а затем заканчиваю меньшим справа, если я хочу добиться немного другого рисунка или рустика.По отдельности или вместе они создают интересную рустовку. Большой инструмент выполняет большую работу, а меньший добавляет изящества рустикации.
Для демонстрации процесса я выбрал следующий старый таймер — вырезанное доктором Пламбом яблоко с неприятным мне оттенком. У него была резная отделка линий вокруг чаши, а затем горизонтально на стержне. Исходная труба изображена ниже на первых двух рисунках, чтобы дать представление об исходном состоянии трубы.Я также добавляю фотографии канадца, испещренного заливками. Он отлично курил, но, на мой взгляд, выглядел просто ужасно. Я хотел показать фотографии как ранее вырезанной отделки, так и изображения с заливкой, чтобы показать, что я считаю улучшением обеих этих труб после рустика. У каждого из них немного другой шаблон рустикации, поскольку я пытался добиться чего-то другого в каждом случае. Следующие изображения дадут вам представление о том, как работает этот процесс от начала до конца. Я завершаю эссе двумя добавленными трубками, которые я обработал, чтобы дать широкую выборку законченного вида моего метода рустикации.
Для начала я хочу работать с чистыми трубами, на которых нет никакой отделки, кроме морилки. Я опускаю миски в спиртовую ванну на час, чтобы удалить весь воск, лак и грязь с внешней стороны миски. Я также расширяю и чищу трубу, так как я буду обращаться с ней довольно грубо, пока я ее ржавею. Я не хочу, чтобы на моем рабочем столе и руках была грязь, поэтому мне нравится работать с чистой трубкой. На канадском я снял ремешок и отложил его в сторону, чтобы не повредить его в процессе рустовки.
В рамках этого эссе я начну с яблока доктора Пламба. Я проделал рустикальный инструмент в дереве, крутя его взад и вперед, пока он не приобрел грубый вид, как это видно на картинке слева. Как только это было сделано, я покрыл его черным анилиновым пятном. Я обнаружил, что морилка помогает увидеть любую часть дерева, которую еще нужно обработать или которая должна была иметь однородный узор. Я переработал рустикацию с помощью более крупного инструмента, чтобы он выглядел более грубым и случайным.Как только я получил рустикацию так, как хотел, я второй раз окрасил трубу коричневой морилкой. Это должно было быть финишным покрытием. Я накрасила его, обожгла, чтобы пятно застыло, восстановила и закрепила второй раз. В результате получилось матовое покрытие, изображенное ниже справа. На свету он показывал некоторую глубину и вариации цвета, исходящие от более раннего черного пятна, которое я нанес после первого руста. На третьем снимке, сделанном сверху, показана законченная обработка рустов до того, как я отполировал ствол и обработал всю трубку легким полированием с белым алмазом.
Следующий шаг — перенести трубу в мой буфер. Я отполировал ножку красным триполи, а затем белым алмазом. Я отполировал чашу белым алмазом, чтобы сбить некоторые грубые края и немного смягчить края рустика, а также отполировать гладкие участки, чтобы выделить их. На картинках ниже виден эффект баффа. Это помогает отличить гладкие участки от рустованных и создает приятный контраст готовому виду. Гладкие участки отполированы и имеют блеск.Шероховатые участки имеют более мягкое свечение, что подчеркивает глубину рустов и галечную отделку трубы. Тактильная поверхность «новой» трубки приятна для руки. Кроме того, он выглядит лучше, чем существовавшая ранее труба с резной отделкой.
Я включил оставшиеся изображения, чтобы показать несколько других труб, которые я рустировал. Это даст вам представление о разнообразии отделки, которую можно получить с помощью инструментов. Он также показывает уникальную текстуру, которую я разработал, и которая мне нравится и повторяется.Ключевым моментом здесь является многократная отработка процесса, чтобы развить свой собственный отличительный внешний вид. Ржавчина — это индивидуальный процесс, о чем свидетельствует большое разнообразие рустированных труб, представленных на рынке. Я продолжаю развивать свой метод и пробовать разные схемы, а также стараюсь повторять те, которые мне нравятся.
Первый набор изображений показывает готового канадца, который был изображен выше до рустикации. На этой трубе я использовал только инструмент большего размера. Когда я закончил обрабатывать его до своего удовольствия, я использовал латунную кисть для белых стен, чтобы сгладить их.Я перенес его в буфер и использовал белый алмаз, чтобы смягчить и сгладить шероховатость. Я хотел по-другому взглянуть на эту трубку, которая объясняет вариации процесса. Я испачкал его анилиновым морилкой среднего коричневого цвета и хотел, чтобы он выглядел как старая кожа. Дефекты и заливки этого старого канадца теперь скрыты, и в результате получается трубка, которая намного приятнее для глаз.
Вторая трубка — гнутое яблоко Джона Бессая. Фотографий трубы до руста не могу найти, но хорошо помню.У него было много трещин и трещин на дереве, и он был светло-коричневого цвета. Розовые замазки выделялись на этом красивом коричневом фоне. Заставили меня всегда обходить эту трубу в ротации. Дымился хорошо, но был просто некрасиво. Я поднимал его, затем клал и брал в руки еще один. Я собирался продать его, но подумал, что поржу таз и посмотрю, как он будет выглядеть. Я снова хотел выглядеть кожаным. Я также использовал только более крупный инструмент. Как только я закончил рустикацию, я снова использовал латунную кисть для белых стен, чтобы смягчить рустикацию, и отполировал ее белым алмазом.Окончательная рустовка перед окрашиванием выглядела так же, как на готовой трубе. Цвет трубы достигается за счет комбинации окраски подшерстка бычьей крови и затем баффа с последующим средне-коричневым верхним слоем. Я оставил хвостовик гладким с видимыми штампами. Меня привлекает значительно улучшенный внешний вид, а тактильная природа трубки в руке — бонус. Когда он нагревается, ощущение очень приятное.
Последняя трубка, изображенная ниже, — это та, которую я вырезал. Это был комплект, который я купил на eBay.Это был небольшой блок и штампованный шток пещерного человека дудки. Я вырезал форму, которую увидел в блоке. При этом стали видны изъяны и песчаные ямы. Стало ясно, что снова решение проблемы — это рустикация. Я использовал инструмент большего размера, а затем латунную кисть для белых стен, чтобы смягчить ржавчину и придать трубке мой любимый вид старой кожи. На первых двух фотографиях ниже показана неокрашенная труба после рустовки. Обратите внимание, что я обмотал стержень изолентой в месте соединения стержня / стержня, чтобы защитить стержень и получить полосу из гладкого бриара.На третьих двух фотографиях показана труба после подшерстка черной морилки. Окончательный цвет (видимый на последних двух фотографиях) был достигнут за счет комбинации черного подшерстка из анилинового пятна и верхнего слоя среднего коричневого цвета. Я полировал между слоями морилки. Все вышеперечисленные трубы были отполированы воском Halcyon и отполированы фланелевым бафом.
Вышеупомянутый процесс продемонстрирован на четырех изображенных трубках. Все очень просто. Я испачкал каждую из труб, прежде чем покрыть их рустом, чтобы было легко видеть, где я работаю.Я использовал более крупный инструмент для обработки рустов на всех трубах. Для первого я использовал второй инструмент, чтобы изменить рустикацию, а затем применил морилку. В последних трех я использовал латунную кисть для белых стен, чтобы смягчить ржавчину и придать ей кожаную текстуру. Как только я получил рустикацию желаний, я снова окрасил трубу для окончательной окраски. Первый был просто отполирован мягким прикосновением к белому алмазному бафу. Остальные три были отполированы вручную воском Halcyon, а затем отполированы фланелевым бафом, чтобы придать ему отполированный вид.
Попробуйте этот процесс и посмотрите, что у вас получится. Это творческий выход и средство проявить творческий потенциал. Сообщите нам, как выглядит готовый продукт.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Ржавчина · Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона
Ржавчина — это обработка внешнего вида деревянного здания так, чтобы оно выглядело как каменное. Эффект достигается за счет резки и снятия фаски деревянных сайдинговых досок (в Маунт-Вернон доски сделаны из сосны) через равные промежутки времени, чтобы имитировать каменные блоки, и путем нанесения песка на поверхность для имитации грубой текстуры камня.В восемнадцатом веке обработка чаще всего использовалась для выделения отдельных структурных элементов, таких как дверные проемы и окна.
В Маунт-Вернон все четыре стены особняка рустованы. В Вирджинии такое широкое использование было необычным. В Новой Англии, однако, есть много сохранившихся зданий того периода, которые включают по крайней мере один полностью рустованный фасад, и несколько, в которых используется рустикация на трех или более стенах. По крайней мере, одно жилище с полностью рустованным фасадом, датированное серединой восемнадцатого века (но больше не сохранившееся), было расположено всего в нескольких милях от горы Вернон, недалеко от Дамфриса, штат Вирджиния.
В 1796 году, когда Джордж Вашингтон готовился к возведению особняка в деревенском стиле, он написал своему управляющему фермой Джеймсу Андерсону конкретные инструкции о том, что делать дальше. В письме Вашингтон упомянул, что в прошлом использовал пляжный песок, но также хотел, чтобы Андерсон поэкспериментировал с получением песка путем забивания местного песчаника. 1 В письме, написанном Уильяму Торнтону, архитектору столицы США, Вашингтон объяснил цели постройки особняка в деревенском стиле: «Шлифовка предназначена для достижения двух целей: долговечности и внешнего вида камня; для последней цели и в моем мнение желательно; это последняя операция, лихая, сколь угодно долго, песок на слое густой краски.» 2
В особняке Маунт-Вернон сохранилось множество оригинальных рустованных досок, в том числе одна, которая сохранялась в первозданном виде более 200 лет в северном крыле дома. Когда крыло было добавлено в 1775 году, часть северной фронтальной стены была заключена в пространство для подполья над Новой комнатой. Одна рустованная сайдинговая доска, разрезанная на блоки и с остатками первоначальной песчаной отделки, сохранилась на месте.