Пулевизатор для покраски дерева: Окраска древесины деревянного дома

Содержание

Окраска древесины деревянного дома

Пневматический краскопульт (гравитационный) – эффективный и универсальный инструмент, позволяющий быстро наносить лакокрасочные материалы на любые поверхности. Такие устройства применяются в промышленности и быту, позволяя быстро и качественно окрашивать большие поверхности сложной формы. Даже в домашних условиях (на стадии строительства) краскопульт для мебели предпочтительнее, чем обычная кисть или валик, поскольку обеспечивает максимально полную окраску в труднодоступных местах.

Немного истории

Применяемый в современных краскопультах способ распыления был придуман ещё в конце XIX века, но тогда он применялся в медицинских распылителях для ингаляций и обработки ран. Ален ДеВилбисс, создатель этого изобретения, быстро придумал способ коммерческого использования новой технологии. Совместно с сыном он основал предприятие, производящее пульверизаторы, которые уже тогда приобрели форму окрасочных пистолетов.


Очень скоро пневматический краскопульт стал незаменимым инструментом для мебельщиков, автомобильных слесарей, промышленных маляров, строителей и всех, чья деятельность так или иначе связана с отделочными работами. Постепенно технология совершенствовалась, внедрялись новые изобретения, и оборудование для покраски становилось всё более функциональным и эффективным. Современный краскопульт позволяет повысить скорость работы в несколько раз по сравнению с обычной кистью, а качество покрытия при этом значительно возрастает.

Современные краскопульты

Даже самый лучший валик или высококачественная кисть не смогут обеспечить такого качественного и равномерного нанесения краски на поверхность, как профессиональный краскопульт. При этом он обеспечивает очень высокую скорость работы и может использоваться для поверхностей любой формы, прекрасно прокрашивая труднодоступные места.

Краскопульты, представленные сегодня на рынке, можно условно разделить по принципу действия на две категории:

  1. Пневматические (гравитационные). Принцип действия данных распылителей основан на том, что струя воздуха, подаваемого под большим давлением, увлекает жидкость и разбивает её на миллионы микроскопических капелек. Это обеспечивает максимально равномерное нанесение лакокрасочных материалов на поверхность.
  2. Электрические. В этих устройствах краска распыляется при помощи встроенного насоса. Цена краскопультов, использующих данную технологию, в несколько раз ниже, но и качество покрытия тоже значительно хуже.

Несмотря на сходную функциональность, это совершенно разные устройства. Окрасочный факел (распыленный поток краски) пневматического пульверизатора представляет собой тончайшую дисперсию, состоящую из микроскопических частичек краски, равномерно перемешанных с воздухом. Если вы не знаете, какой краскопульт выбрать для покраски, мы рекомендуем вам выбирать именно среди пневматических моделей.

Обратите внимание, что в большинстве современных устройств компрессор оснащен электродвигателем, однако это не делает пневматический пульверизатор электрическим. У электрических моделей совершенно другой принцип действия – там электродвигатель прокачивает непосредственно краску, не смешивая её с воздухом. Такие пульверизаторы гораздо проще в реализации, поэтому дешевле, однако и качество покрытия получается существенно ниже. Даже самые низкоуровневые пневмопульверизаторы обеспечивают более тонкий и равномерный слой краски, поэтому выбирать нужно именно из этих моделей.

По силе воздушного потока и выходному давлению краскопульты разделяют на три основных типа:

  • HP – высокое давление;
  • HVLP – большой поток воздуха при низком давлении;
  • LVLP – слабый поток воздуха при низком давлении.

Компрессор приобретается отдельно, но при его выборе необходимо следить, чтобы он был совместим с выбранной моделью пульверизатора. При этом к нему предъявляются менее жесткие требования. Достаточно, чтобы компрессор был достаточно надежным, обеспечивал необходимое давление и поток воздуха. Главным же элементом системы, от которого зависит качество покраски, является распылитель. Давайте разберемся, какими бывают пневматические краскопульты, как выбрать наиболее подходящую модель и какие факторы учесть в первую очередь.

Краскопульты с технологией HP

Пневматические краскопульты высокого давления относятся к низшей ценовой категории. Давление на выходе может достигать 4-5 бар, что позволяет значительно упростить конструкцию, к тому же обеспечивает высокую скорость покраски. При этом значительно возрастает перерасход краски (потери материала могут достигать 50-55%), а неравномерность окрасочного факела сильно влияет на качество готового покрытия.

В промышленных установках технология HP (High Pressure) сегодня практически не используется, хотя всё ещё встречается в бюджетных устройствах для домашнего пользования. Если вы, выбирая недорогой краскопульт для покраски мебели, решили приобрести модель класса HP, учитывайте, что при работе необходимо использовать защитные приспособления (очки, респиратор).

Краскопульты HVLP

Технология HVLP (High Volume – Low Pressure) подразумевает использование большого потока воздуха под низким давлением (порядка 0,7 бар). Коэффициент переноса краски для оборудования данного класса составляет порядка 65%. Пистолеты HVLP значительно дороже, поскольку технология их производства довольно сложна. Они оснащаются особыми воздушными каналами и высокотехнологичным соплом, позволяющим сделать окрасочный факел гораздо более равномерным и стабильным.

Краскопульты с технологией LVLP

Пневматический краскопульт LVLP (Low Volume – Low Pressure) обеспечивает наивысший коэффициент переноса. Порядка 60% краски попадает на окрашиваемую поверхность (оставшиеся 20-25% остаются в воздухе в виде тумана и со временем оседают на других поверхностях). Характерная особенность краскопультов LVLP – низкие требования к производительности и стабильности работы компрессора.

Давление на входе может варьироваться в широких пределах (начиная от 1,6 бар), при этом допускается его изменение прямо во время работы (на качестве и стабильности факела это практически не сказывается).

Расход воздуха при этом относительно небольшой, поэтому достаточно компрессора, обеспечивающего производительность порядка 180 л/мин.

Коэффициент переноса

Коэффициент переноса один из важнейших параметров, это отношение массы сухого остатка ЛКМ, перенесённого на изделие, к массе сухого остатка затраченного количества ЛКМ. Для всех краскопультов он рассчитывается в идеальных условиях, невыполнимых при покраски мебели. Реальная эффективность применения оборудования зависит от условий конкретного производства. По нашим данным максимально достижимые при окраске мебельных фасадов величины коэффициента переноса примерно равны 45% для пневматических пистолетов и 65% — для эйрмикс.

Так же величина коэффициента зависит:

  • формы изделия
  • настроек оборудования
  • расстояние между соплом и окрашиваемой поверхностью
  • от вязкости лакокрасочных материалов

Очевидно, что при окрашивании деталей небольшого размера коэффициент переноса ЛКМ будет ниже, чем при отделке больших поверхностей. Так же потери лакокрасочных материалов значительно увеличатся, если держать пистолет слишком далеко от поверхности или, если давление слишком велико. При увеличении давления воздуха растут потери на туманообразование.

Другие характеристики краскопультов

Чтобы понять, как выбрать краскопульт, который будет идеально решать поставленные задачи, необходимо разобраться во всех характеристиках, влияющих на функциональность устройства. Так на удобстве и скорости работы сильно сказывается расположение и емкость контейнера для краски. Сверху обычно устанавливаются небольшие нейлоновые или пластиковые прозрачные бачки, емкость которых не превышает 1 литра. Снизу устанавливаются более объемные контейнеры, чаще всего металлические.

Ещё один важный параметр – диаметр сопла краскопульта. Обычно он варьируется от 0,5 до 3 мм (желательно выбирать модели с набором сменных сопел разных диаметров). Выбирать наиболее подходящее сопло следует, исходя из зернистости и вязкости используемых лакокрасочных материалов:

  • Универсальным диаметром сопла считается 1,4 — 1,8 мм
  • Для нанесения морилок и патин рекомендуем использовать сопло 0,5 — 1,4 мм
  • Для нанесения лаков и грунтов с вязкостью до 30 сек. , рекомендуем использовать 1,4 — 2,0 мм
  • Для высоковязких водоразбавимых ЛКМ, рекомендуем 2,2 — 2,5 мм

Также необходимо внимательно изучить, какие регулировки (и в каких диапазонах) предусмотрены в выбранной модели пульверизатора. Наиболее важные регулировки:

  • диапазон хода иглы, управляющей подачей краски;
  • параметры воздушного потока;
  • форма факела.


Модели, оснащенные манометром, обычно существенно дороже, однако наличие датчика давления позволяет гораздо лучше контролировать процесс покраски. Многое зависит и от качества материалов. Желательно, чтобы все ключевые элементы были механическими, а корпус был изготовлен из качественного пластика.

Все швы и стыки должны быть максимально плотными, устройство не должно хрустеть и деформироваться, если приложить к корпусу небольшое усилие. Лучше сразу выбирать краскопульт хорошего производителя, заботящегося о своей репутации.

Мы в своей работе используем краскопульты известных брендов Kremlin и DeVilbiss, которые можем порекомендовать как функциональные, надежные и долговечные устройства. Приобрести краскопульт можно в ближайшем к Вам офисе.

Рассмотрим несколько профессиональных краскопультов

Kremlin M22 G HTI

Краскопульт рекомендован для работы с материалами имеющими высокий сухой остаток, так же подходит для работы с водоразбавимыми материалами.

Возможные дюзы: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.2

Коэффициент переноса: 74%

Потребление воздуха: 340 л/мин

Вес: 680 грамм

DeVilbiss GTi PRO Lite

Краскопульт рекомендован для работы с материалами имеющими высокий сухой остаток, так же подходит для работы с водоразбавимыми материалами.

Возможные дюзы: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Коэффициент переноса: 65%

Потребление воздуха: с головкой HV-30, 460 л/мин

Вес: 620 грамм

Более подробно можно проконсультироваться у специалистов компании, они помогут с подбором оборудования и ответят на интересующие вопросы!


К списку статей

Как настроить краскопульт под морилку ?

Всем привет! В этой короткой статье поговорим о том как настроить краскопульт под морилку, при нанесении по грунту.

Постараемся разобраться с возможными проблемами.

В комментарии к одной из статей, был вопрос —

«Собираюсь изготавливать двери шпон-файн лайн, но опыта в покраске почти нет.

Как правильно наносить морилку на грунтованную дверь.?

Я пробовал и у меня не получается ровномерного покрытия. А получается то пятна, то разводы. Хочется добиться приемлего качества покраски морилкой чтобы покрытие было равномерное и одного тона.
Посоветуйте пожалуйста с чего начинать?

Хочу чуть уточнить по-поводу шпона и дверей.
На МДФ наклеен шпон фай-лайн. Всё это дело покрыто ПУ прозрачным грунтом. Надо по верх грунта нанести морилку Milesi разбавленую ПУ разбавителем. Так вот, пробовал краскопультом Не получается, крутил факел по всякому бесполезно. Получается, что нанесение не ровное и с пятнами где светлее, а где темнее или вообще полосы разного тона.

Вычитал на разных форумах про краскопульт WALKOM типо все опытные маляры (профессионалы) им пользуются. Узнал сколько он стоит, удивился конечно. Скрипя зубами пошёл и купил. Короче и его крутил, вертел результат тот же. В покупке разочеровался.

Да, может для покраски однотонными красками он хорош, даже пробовал красить эмалями хорошо получается, но для морилки вообще ***.

Может кто-нибудь подскажет в чём секрет и каким инструментом можно равномерно и качественно наносить морилку? »

Я решил опубликовать этот вопрос в статье для того чтобы совместно помочь решить проблему  🙂

Так что не оставайтесь в стороне . .. пишите пожалуйста в комментариях 

Как настроить краскопульт под морилку? Мои соображения таковы 😎 :1. Шпон считаю может быть любой, так как на полотне лежит грунт и проблем никаких не возникло, морилка будет наноситься уже по грунту.

2. Грунт ПУ — это нормально, в моей практике часто встречалось напыление по грунту, как акриловому, так и полиуретановому.

3. Краскопульт, как я описывал в статье «краскопульт» , оптимальный с дюзами 1.4… велком, годится (сата, кремлин, велком, даже есть таки отечественные «Хотьково» это всё гуд 🙂 ) нужен пистолет который будет выдавать ровный четкий факел, при настройке которого, ширина факела от самой узкой струи до факела в 15 см будет ровномерной…  Велком нормальный краскопульт! (1.4 — для морилки) ИМХО

4. Милези морилка ПУ разбавителем -тоже зачёт… (если конечно в компании Милези Вас уверили что ЭТУ морилку можно бадяжить ПУ разбавителем)

5. Шлифовка шлифмашиной, либо руками тоже не столь важно, на ровность тона повлияет другое. .. (лучше конечно орбитальной шлифмашиной зерно шкурки 240-320)

6. Компрессор для покраски надеюсь у Вас не на 5 литров (рессивер), чем больше компрессор, тем лучше, подача воздуха должна быть стабильной, хотябы 3 атмосферы  должен выдавать постоянно, в противном случаее приходится ждать когда он снова накачает воздух…

7. Исключаем конденсад в пневмосистеме, его не должно быть (необходимы фильтры !) в узле соединения шланга с пистолетом надеюсь не капает вода 🙂

 

Вывод :

Если при ненасении морилки давление воздуха нормальное — не падает, пистолет чистый-не «плюётся», воды в пневмосистеме нет, факел ровный (1.4 дюзы), но у Вас получаются полосы — попробуйте уменьшить концентрацию морилки и тренеруйтесь в равномерности нанесения лкм.  🙂

Ещё момент !

Настроим краскопульт:

Налили готовую морилку в бачок, крутаните винт регулировки факела на минимум, закрутите до отказа винд подачи лкм.

Посмотрите на свою ладонь с растопыренными на всю пальцами, сделайте факел такой ширины, затем приблизительно на 20% меньше.

На винте подачи лкм должна быть риска, либо точка (метка 🙂 ) запомните её, открутите на одит оборот винта, ориентируясь на метку.

Морилки вылетать много не должно! Поэтому если тон у изделия тёмный, то это всё долгая история …

Количество морилки при вылетании из дюз, должно варироваться на грани слишком много и не достаточно (золотая середина ) тут нужен опыт, тренировки.

Вот такие я могу дать рекомендации  🙂

На картинке я постарался изобразить своё видиние того как выглядит факел при правильном нанесении на широкое, горизонтальное изделие :

Очень надеюсь на дискуссию, комментарии…

По поводу конкурска комментаторов ! С июня решил не много сдвинуть число подведения итогов конкурса, для своего удобства    никак не могу разобраться в настройках программы отвечающей за ТОП комментариев, поэтому итоги конкурса будут подведены 10-го мая, а следующие итоги на 10 дней раньше чем обычно… 1 июня ! 

Надеюсь изложенная информация была Вам полезна.

По прежнему чтобы не пропустить свежие статьи рекомендую подписаться на новости моего блога.

С уважением Василий

Почему нежелательно нанесение пропитки для дерева краскопультом

В зависимости от вида пропитки, типа, площади обрабатываемого дерева, уровня профессионализма во время проведения строительных и ремонтных работ выбирают разные инструменты и способы покрытия дерева.

Для нанесения пропитки для дерева используют:

  • валик;
  • кисть;
  • губку;
  • краскопульт.

Если говорить о последнем, то в ряде случае, например, при покраске, использование этого оборудования имеет ряд преимуществ, однако насколько оправдано его применение при нанесении пропитки для дерева?

Преимущество работы с распылителем – это то, что он позволяет быстро выполнить большой объем работы. Но на этом плюсы такого способа заканчиваются.

А какие недостатки и сложности при использовании краскопульта?

Невозможность регулирования степени нанесения материала

Пропитки, помимо декоративной, выполняют антисептическую, водоотталкивающую, противопожарную функции. Именно поэтому, исходя из функции и свойств материала, их нужно не просто наносить, как краску или лак, а втирать в поверхность, что обычно прямо указано в инструкции.

Их необходимо наносить вдоль по расположению древесных волокон, что в полной мере невозможно достигнуть при работе с краскопультом.

В тоже время нанесение, например, кистью обеспечивает более тщательную обработку естественного рельефа (сучки, неровности), с учетом неровностей деревянной поверхности.

Пропитка впитывается разными участками древесины неравномерно. Тщательнее всего необходимо обрабатывать те места, которые в большей степени подвергаются влаге. Регулировать краскопультом степень нанесения материала достаточно тяжело, проще это сделать, например, кисточкой.

Краскопульт – профессиональное оборудование.

При распылении на большой площади (например, стены дома), едва ли получится избежать перехлестов, наплывов и избытка пропитки в местах, где этого не требуется.

Во многом это определяется составом и качеством пропитки, но также и профессионализмом работающего. При использовании краскопульта расстояние до объекта и скорость прохождения должны оставаться одинаковыми.

Важно помнить, что это профессиональное оборудование, для работы с ним нужна практика. Если вы ранее с ним не работали, то его использование чревато лишними тратами и некачественно выполненной работой.

Техника безопасности при работе со специализированным оборудованием – ещё один момент, который может причинить немало неудобств.

Также при использовании краскопульта необходимо соблюдать технику безопасности, связанную с возможностью вдохнуть вредные пары. Конечно, технику безопасности не исключает любой способ нанесения пропитки, однако при распылении площадь и вероятность воздействия на человека увеличиваются. Особенно, на это нужно обратить внимание как при проведении работ на улице в ветреную погоду, так и при обработке в закрытых помещениях.

Использовать краскопульт при нанесении пропитки или нет – стоит решать с зависимости от характера и срочности работы, однако если в приоритете стоит качество – лучше предпочесть кисть, валик или губку.

распылитель для покраски вагонки внутри и снаружи дома. Какой пулевизатор выбрать? Как покрасить дом из бруса своими руками?

Многие наверняка сталкивались с проблемой окрашивания различных поверхностей. Эта процедура на большой площади может оказаться нелегким делом. Хотя произвести работу можно малярными кистями вручную, этот метод не очень эффективен, если дело касается больших объемов – домов или всевозможных сооружений. Проделать такую сложную работу проще, имея краскопульт. Об особенностях подобных инструментов, о выборе, о технологии покраски и пойдет сегодня речь.

Особенности

Произвести окрашивание большой поверхности лучше с помощью специализированного оборудования, которым и является краскопульт.

Используется краскопульт малярами-профессионалами в самых разных отраслях – начиная от шиномонтажа и заканчивая проведением реставрационных работ и иных услуг по окрашиванию.

Можно использовать его:

  • для окрашивания потолка, стен;

  • для побелки и грунтовки;

  • нанесения лака;

  • подойдет инструмент для покраски стены или забора;

  • удаления старых обоев;

  • используется при изготовлении садовой или дачной мебели, иных конструкций из дерева;

  • для опрыскивания растений или кустарников удобрениями или инсектицидами.

Внешне прибор выглядит в виде пистолета с курком, а также рукоятки и емкости для краски. От объема бачка будет напрямую зависеть скорость проведения работы. Удобней с большим бачком, так как в него не будет необходимости часто доливать краску, что повлияет на скорость работы.

Обеспечить качественное нанесение позволяет пневматический распылитель благодаря дисперсионному дроблению состава красок. Обычно эту технологию используют для небольших по площади пространств или изделий. При нанесении краски на больших поверхностях могут образовываться излишки и перехлесты.

Работая с краскопультом важно, чтобы расстояние между ним и обрабатываемой поверхностью было одинаковым, не следует забывать также об одинаковой скорости перемещения инструмента.

Краскопульты могут использоваться для разных поверхностей. Это могут быть металлические конструкции, деревянные изделия. Окрашивание древесины имеет свои особенности. Необходимо перед проведением процедуры вспомнить о неравномерном впитывании краски на разных участках. Так, на мягких слоях после нанесения краски она будет выглядеть матовой, а на более плотных – она будет блестеть.

Этот эффект можно усилить, если воздействовать на текстуру с помощью морилки или лаковой защиты. Можно использовать тонирующий лак, благодаря которому происходит проявление текстуры и ее окраска. Тонирование ее позволяет воссоздать структуры более ценных пород деревьев.

Выбор инструмента

При выборе инструмента учитывается примерный объем работы, который требуется выполнить. Принцип действия моделей различных видов идентичен, позволяя создавать аэрозоль и наносить его на обрабатываемую поверхность. У каждой модели есть распыляющая головка, сопло и клапаны, позволяющие регулировать подачу краски и воздуха, а также крючок для спуска. В некоторых моделях может быть предусмотрен манометр.

Приспособления можно подразделить на определенные виды.

  • Ручные модели. Такой пульверизатор представляет собой примитивное устройство в виде баллона с насосом, выходным шлангом и, соответственно, распылителем. Воздух, при закачивании внутрь будет создавать давление, которое и будет снижаться при выполнении работы. Такой агрегат может подойти для окрашивания любых поверхностей, если к качеству не будет предъявляться особенных требований. Стоят ручные краскораспылители дешево, при этом работа их напрямую не зависит от наличия электричества.

  • Пневматические. Это довольно мощные приборы, отличающиеся немалой производительностью. При необходимости покрасить стены, деревянные поверхности или изделия из металла стоит обратить внимание на эти модели. Они могут различаться в зависимости от давления и объема воздуха. Больше всего подходят такие инструменты для работы с поверхностями, хорошо впитывающими влагу. Недостатком подобных изделий является нанесение на поверхность слоя краски более толстого, нежели требуется. При работе с деревянными поверхностями этот недостаток можно не учитывать.
  • Электрические. Такие краскораспылители имеют много преимуществ. Они довольно мощные, имеют высокую производительность. Качество окрашивания таким прибором будет немного ниже, нежели пневматической моделью. Больше подойдет такой прибор для домашних бытовых работ.

Электрический краскопульт принято считать бытовым инструментом, в то время как профессионалы обычно выбирают пневматический.

Подобные модели могут быть воздушными либо безвоздушными. Определить их особенность можно по внешним параметрам.

Если необходимость в приборе возникает не столь часто, можно приобрести безвоздушный инструмент, имеющий невысокую стоимость. Главное, после работы с ним не забывать его хорошо промывать. Основным преимуществом безвоздушных моделей является неплохая производительность при невысокой мощности и низкой стоимости.

Если же прибор будет использоваться довольно часто, но при этом объем покраски будет небольшим, стоит выбрать воздушный прибор со средней мощностью.

Профессионалам стоит обратить внимание на мощные высокопроизводительные краскораспылители, подходящие для обработки больших площадей.

Приобретая модель, стоит убедиться в наличии в комплекте вискозиметра, позволяющего разводить краску до требуемой консистенции. Небольшой стаканчик с отверстием поможет определить уровень вязкости, рекомендуемой для нормальной работы.

Если работа будет проводиться порошковыми красками, то необходимо настроить краскопульт на специальном аппарате с помощью компьютера. Обычно такими приборами пользуются профессиональные мастера. Работая с дисперсионными красками, выбирают инструмент, подходящий для работы с веществами, имеющими разную плотность.

Выбирая прибор для окрашивания разных видов поверхностей, стоит обратить внимание на определенные моменты.

  • В качестве инструментов для окрашивания металлических поверхностей могут использоваться пневматические, а также электрические приборы. Работая с разными видами красок, необходимо подбирать подходящие для определенного вида краски.

  • Для окрашивания деревянных поверхностей больше подойдет электрический прибор при отсутствии пневматического оборудования. Правильный выбор краски и разведение ее до нужной консистенции является важной задачей в этом случае.

  • Окрашивая стены, то есть при нанесении краски на вертикальную поверхность, можно взять любой краскопульт. При этом очень важно правильно подобрать параметры для работы.

Чтобы покрасить стол или стул, достаточно использовать маломощную модель до 500 Вт. Для больших поверхностей, например, для стен, выбирают прибор с мощным двигателем более 500 Вт.

Технология покраски

Окрашивание любой поверхности является ответственным моментом. Чтобы получить хороший цвет краски, ее необходимо тщательно размешать в банке. Специалисты рекомендуют провести предварительный прокрас и посмотреть результат работы. В высохшем состоянии цвет краски может сильно отличаться от мокрого состояния. Окрашивание рекомендуется проводить в безветренную погоду, желательно, чтобы солнце также мало показывалось в этот день. При отсутствии ветра на обработанную поверхность не будет попадать пыль и мусор, а при отсутствии солнца краска будет сохнуть быстрее.

Чтобы покрасить дом из бруса или вагонки внутри и снаружи своими руками, целесообразно использовать краскопульт.

Технология его работы состоит из нескольких пунктов.

  • Чтобы отрегулировать воздушный поток и движение краски, краскораспылитель необходимо подвесить вертикально, удерживая его на небольшом расстоянии от листа бумаги или газеты.

  • Надавив на курок, его не следует отпускать до тех пор, пока не начнут образовываться потеки.

  • При необходимости необходимо отрегулировать настройки.

  • Далее следует повернуть сопло до образования факела, напоминающего веер. Желательно потренироваться и добиться распыления полосок с перехлестом в разном направлении.

  • Для создания однородного покрытия инструмент перемещается равномерно, с одинаковой скоростью, производя прокрашивание на определенном промежутке.

  • Набравшись опыта, можно приступать к основной работе. Изначально следует определить порядок работы, разделив фасад на зоны и выделив основную зону. Обработку производят, начав с последней зоны.

  • Необходимо нажимать курок не перед началом стены, а у ее края. Распылитель не наклоняют во время работы, и не передвигают его волнообразными движениями.

  • Курок следует отпустить при захватывании противоположной границы обрабатываемой поверхности.

​​​​​​Использование этого метода позволит окрасить деревянный домик из бруса на даче, стену, забор, садовую мебель или другую постройку.

Главное, не пользоваться полупрозрачными составами. В данном случае используют технологию укрывного покрытия, окрашивая стену непрозрачными составами для исключения видимости перехлестов.

можно ли наносить и как резвести

Для покраски автомобиля, дома, простого забора нужны некоторые инструменты. Можно ли наносить пинотекс краскопультом? Этот вопрос волнует тех людей, которые обратили внимание на краску или лак этой фирмы. Необходимо внести ясность в данный вопрос. Для этого рассмотрим некоторые достоинства и недостатки распространенных инструментов для нанесения красочной смеси.

Особенности в работе с разными инструментами

Для нанесения краски на поверхность используют обычно валик, кисть или краскопульт. Какими характеристиками они обладают? Валик имеет некоторые преимущества:

  • довольно большая скорость выполнения работы за счет ширины нанесения;
  • большой объем краски внутри валика;
  • возможность сменить размер ручки и сам валик.

Эти преимущества могут не пригодиться при окраске стен деревянного дома. Деревянный фасад имеет неоднородную структуру и отличается своей неровностью. Дом, построенный из бруса, имеет стыки V-образной формы между рядами.

Строение из круглых бревен имеет совершенно неровные стены. Если здание облицовано вагонкой, имитацией бруса или блок-хаусом, на этой поверхности обязательно остаются неровности в виде фасок и стыков полукруглой формы.

Венцы дома всегда расположены горизонтально, наносить лак или краску на них нужно тоже горизонтальными движениями валика.

Делать это не очень удобно, так как краска с него стекает вниз и образует подтеки на стенах. Таким образом, можно сделать вывод о непригодности валика для данного вида работы.

Краскопульт или краскораспылитель относится к разряду профессиональных инструментов. Маляры пользуются этим приспособлением для покраски кузовов автомобилей, обновления реставрируемой мебели, окрашивания больших поверхностей зданий и сооружений. Пульверизатор во время работы дробит краску или лак на мельчайшие частицы.

Нанесенное таким образом покрытие обладает гораздо лучшим качеством. При очень больших площадях поверхности могут даже у опытного маляра на стенах оставаться следы от перехлестов и наплывов. Этот способ неприменим при покрытии поверхности полупрозрачными составами. Зато при укрывном способе покраски практически все неточности в работе становятся незаметными.

Кисть — лучший инструмент для покрытия поверхностей бесцветным составом или разными цветами. Кисти сегодня выпускаются разной формы и размеров, из различных материалов, определенной щетины.

Предназначены они для соответствующих целей. Как выбрать нужный экземпляр? Практика подсказывает такое предпочтение:

  • ширина ее — 100-120 мм;
  • длина ворса — 60-70 мм;
  • форма кисти — клиновидная.

Именно такой инструмент нанесет красочный слой на любую поверхность, даже в самые труднодоступные места. Щетинки делают поверхность гладкой. Такой инструмент имеет большой срок службы при правильном уходе.

Окраска поверхностей краскопультом

Краскопульт чаще используют для обработки деревянных поверхностей, которые нужно специально подготовить. Для этого выполняются следующие мероприятия:

  • поверхность обследовать на наличие или отсутствие гнили, или болезней;
  • зашпаклевать и отшлифовать древесину.

Все оставшиеся следы от гвоздей, вмятины, сучки необходимо замазать, затем обработать шкуркой и отшлифовать. Перед нанесением краски нужно вспомнить, что древесина впитывает ее с разной интенсивностью на различных участках.

Более мягкие места останутся матовыми, а твердые будут сразу блестеть. Краскопульт позволяет провести работу быстро и качественно. Краска из него ложится ровно, высыхает быстро. К работе устройство нужно правильно подготовить.

Для регулировки его подвешивают над клочком бумаги на некотором от него расстоянии. Затем нужно нажать на курок и держать его в таком положении до появления потеков на пятне. Сопло следует поворачивать до образования факела веерообразной формы.

Желательно немного потренироваться в нанесении красящего состава. Делать это нужно при равномерном перемещении инструмента на определенном расстоянии от поверхности стены. Наклонять краскопульт нельзя.

Подбор красок и лаков для пульверизатора

Для пульверизатора выпускаются специальные сорта красок и лаков, морилок и грунтовок. Многие из этих средств производятся фирмой «Pinotex». Рассмотрим некоторые из этих продуктов.

Грунтовка Пинотекс База бесцветная. Она усиливает антисептические свойства древесины и проявляет совместимость со многими известными красящими составами.

Предназначено средство для производства грунтовки перед покраской. Активно защищает древесину от гнили, плесени и синевы. Широко применяется при обработке фасадов, окон, заборов, ограждений, настилов, свесов, дверей.

Пинотекс Базу составляют:

  • основа — алкидная смола;
  • применяемый растворитель — уайт-спирит;
  • плотность вещества — 0,8 кг/л;
  • расход для пиленой древесины — 100-200 г/м²;
  • расход для строганой древесины — 80-130 г/м²;
  • температура применения +5°C и выше;
  • время высыхания — сутки при +20°C и влажности 50%.

Пинотекс База полностью готова к применению, т. е. не требуется раствор для ее разбавления. Для защиты покрашенной поверхности на нее наносят защитные составы Pinotex Classic или Pinotex Ultra. Нанесение защитных слоев возможно с помощью кисти или того же самого распылителя. После работы инструменты необходимо сразу прочистить уайт-спиритом.

Заключение по теме

Отделочные работы никогда не отличались легкостью, особенно это относится к покрасочным. При их выполнении часто используется профессиональный краскопульт. Его можно приобрести по вполне доступной цене. На рынке товаров представлено множество моделей разных производителей. Любая модель значительно ускоряет процесс работы.

Краска ложится ровным слоем, не образуя потеков и наплывов. Это экономит краску или лак. Материалы для краскопульта можно использовать любые. Годятся и «Пинотекс», и «Металлик», и «Бетоноконтакт». «Пинотекс» — это грунтовочные и красящие составы, «Металлик» — для придачи красивого блеска, «Бетоноконтакт» — для грунтовочных работ.

«Металлик» в основном используется для окраски автотехники. Краска наносится на большие поверхности пульверизатором, на маленькие — аэрографом. Основное отличие краски «Металлик» заключается в том, что в его состав входит алюминиевая пудра, придающая поверхности особый блеск. Цвет краски может быть любым: белым, синим, красным, зеленым.

«Бетоноконтакт» — это грунтовка особого состава. Больше этот состав похож на клей для приклеивания отделочных материалов. «Бетоноконтакт» способен приклеивать обычную плитку к стеклянным или металлическим поверхностям. После грунтовки этим составом на «Бетоноконтакт» ложится практически любой клей для отделочных работ.

Вывод: краскораспылитель вполне можно использовать для нанесения «Пинотекса» и других подобных покрытий.

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇

Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны «Bezh», «Akvarel», «Gold»

Telegram Viber Vkontakte

или пишите «Хочу бесплатные шаблоны» в директ Инстаграм @shablonoved.ru

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇

Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны «Bezh», «Akvarel», «Gold»

Telegram Viber Vkontakte

или пишите «Хочу бесплатные шаблоны» в директ Инстаграм @shablonoved. ru

Покраска стен краскопультом: как правильно выполнить?

Когда в доме или квартире начинается ремонт, предполагается, как правило, покраска как минимум одной комнаты. Зачастую красят все помещения жилища, что, конечно, сопровождается определенными трудностями из-за большой площади обработки.
Чтобы облегчить себе работу по покраске комнат, можно использовать такой инструмент, как краскопульт, или, как его чаще называют, краскораспылитель. Далее, пойдет речь о том, какая технология окрашивания стен этим оборудованием применяется в домашних условиях.

Технология покраски стены краскораспылителем

Этот процесс осуществляется следующим образом:
1. Сначала с использованием воды или растворителя разбавляют краску. Полученный состав должен иметь не слишком густую, но и не слишком жидкую консистенцию, чтобы на стене не возникало потеков.
2. Производят настройку краскораспылителя. Чтобы это правильно сделать, инструмент проверяют на картоне или какой-нибудь другой ровной поверхности. Это позволит увидеть, какой результат будет по завершении покраски.
Если краскопульт настроен правильно, то на листе появится пятно из краски, имеющее более светлый оттенок по краям и более темный в центре. Инструментом водят в горизонтальном направлении, постепенно перемещаясь по стене от потолка к полу. Руки в этом случае будут уставать меньше. В тех местах, которые не планируется покрывать краской, наклеивают подручные материалы.
3. Приступают к непосредственному процессу покраски. Краскораспылитель располагают перпендикулярно стене, соблюдая расстояние от нее примерно полметра.
Нажав на курок, начинают перемещаться с краскопультом слева направо. Двигается здесь именно сам человек, а не только его рука с инструментом. В противном случае есть высокая вероятность появления на стене неровностей.
По завершении каждого прохода курок отпускают, после чего проверяют, сколько краски осталось в распылителе. Каждую последующую полосу наносят с минимальным захватом предыдущей. Если в каком-то месте требуется нанести дополнительный слой краски, то стену покрывают им тем же способом.
4. Когда будет покрашена вся стена, тщательно вычищают все детали краскопульта. В баллон наливают воду или растворитель, после чего нажимают на курок. Отпускают его тогда, когда из распылителя перестанет выходить краска.
5. Если стену необходимо покрасить не одним, а двумя цветами, то используют аналогичную технологию. Сначала наносят краску одного цвета, а потом другого. Главное здесь — это тщательно вычистить краскопульт после нанесения первого слоя.
Участок стены, покрытый краской одного цвета, после высыхания оклеивают по краям малярной лентой. После этого можно наносить краску другого цвета.

Советы и рекомендации
Использование краскопульта для покраски стен имеет один минус. Когда производится непосредственное окрашивание, все вокруг окутывается так называемым окрасочным туманом. Мельчайшие капли краски, находящиеся в воздухе, слишком легкие, чтобы упасть на пол. Но они могут запачкать окружающие предметы, не требующие покраски.
Чтобы краской было покрыто только то, что нужно, тканью или пленкой закрывают все, на что не должен попасть состав. Важно также использовать современные краскораспылители, причем желательно только электрические. Они обеспечивают экономию краски и меньшее загрязнение ею окружающих предметов.

Подбор сопла (дюзы) для краскопульта

Для того чтобы рационально расходовать ЛКМ, важно правильно подобрать сопло и знать основные особенности техпроцесса и окрашиваемого материала. Выбор правильного сопла особенно важен для достижения максимальной производительности, так как сопло определяет поток жидкости и размер пятна распыла. Использование правильного сопла обеспечивает максимальный контроль и минимальный перерасход краски, что означает более высокую скорость работы.

Выбор правильного сопла очень важен для получения качественного покрытия независимо от того, какой материал наносится. Следует уточнить, чтобы правильно выбрать окрасочное сопло, необходимо учесть несколько факторов; вязкость материала, максимальный расход окрасочного материала и наилучший размер отпечатка.

Во-первых , убедитесь, что расход лакокрасочного материала сопла сопоставим с производительностью окрасочного аппарата. А также, что окрасочный пистолет поддерживает данный вид сопла. Например, сопло размером 0,017” имеет расход лакокрасочного материала 1,17 л/мин. Аппарат должен обладать не меньшей производительностью.

Во-вторых, определите тип материала для нанесения. Более низкая вязкость материала требует сопла с меньшим диаметром. Более вязкие материалы, как латекс, требуют сопла с большим диаметром. Для ЛКМ на основе смол, уретанов, полимеров, битумных и эпоксидных материалов требуются сопла размером больше чем 0,079”.

Подобрать сопло (форсунку) в нашем каталоге

Сопла для пневматических краскопультов

Применение (материал)Маркировка сопла
Базовые эмали1,3 – 1,4мм
Акриловые эмали и прозрачные лаки1,4 — 1,5мм
Жидкие первичные грунты1,3 — 1,5мм
Грунты-наполнители1,7 — 1,8мм
Жидкие шпатлёвки2 — 3мм
Антигравийные покрытия (специальный распылитель антигравийных материалов)6мм

Сопла ACF3000 для комбинированных безвоздушных краскопультов

Применение (материал)Щелевой ФильтрЦвет фильтраМаркировка сопла
Природные красителиЩелевой фильтр 200 ячеекX7/10
7/20
7/40
Бесцветные лакиЩелевой фильтр 200 ячеекX9/20
9/30
9/40
9/50
9/60
Лаки на основе синтетических смол. Лаки на основе PVCЩелевой фильтр 100, 200 ячеекX11/10 -11/80
Лаки. Грунтовочные лаки. Грунтовки. НаполнителиЩелевой Фильтр 100 ячеекXX13/10-13/80
Наполнители. Антикоррозионные краскиЩелевой Фильтр 60, 100 ячеекXX15/10-15/80
Антикоррозионные краски. Латексные краскиЩелевой Фильтр 60, 100 ячеекXX17/20-17/80
Антикоррозионные краски. Латексные краскиЩелевой Фильтр 60 ячеекXX19/20-19/80
Клей. Цинконаполненные краски. Флуоресцентные краскиЩелевой Фильтр 60 ячеекX21/20-21/80
23/40-23/80
25/40-25/80
27/70-27/80
29/40-29/80
31/40-31/80
3/40-35/80

Маркировка: например, сопло 7*/10**
*проходное сечение ( 7 – 0.007 дюйма или 0.18 мм)
** угол распыления (10 градусов, что равняется 5см факела)

0,007″ — 0,011″— для покраски деревянных изделий лаками и морилками, для нанесения жидких грунтов, для нанесения красок вязкостью похожей на воду.
0,011″ — 0,013″— для нанесения красок на окна и двери, для покраски мебельных фасадов, для покраски лакокрасочными материалами низкой вязкости.
0,015″ — 0,017″— для нанесения грунтов, масляных красок и красок при покраске вагонов, автокранов, в авиастроении, при покраске вертолетов, при нанесении красок, например, ПФ 115 или ГФ 021
0,019″ — 0,023″— для нанесения фасадных красок, антикоррозионных покрытий, цинконаполненных составов типа (Цинол, Цинотан), жидкой теплоизоляции (типа Корунд, Атсратек), огнезащиты по дереву или по металлу.
0,023″ — 0,031″— для нанесения огнезащитных составов для металла, например, Вуп 2, Феникс, Протерм Стил, Нулифаер, Огракс, Уникум, Джокер , Крауз и им подобных. Также данными соплами наносятся гидроизоляционные материалы, например, Гипердесмо
0,033″ — 0,067″— для нанесения вязких, пастообразных составов, сверх вязких или тягучих огнезащитных составов, гидроизоляции, распыляемой безвоздушным способом шпатлевки.

Сопла для безвоздушных краскопультов

Применение

Маркировка сопла

Внутр. диаметр, дюймы (мм)

Угол распыления

Ширина струи *

Цвет фильтра

Водорастворимые и содержащие растворители лаки и эмалевые краски, масла, разделительные средства

107

0,007 (0,18)

10 °

100

X

207

0,007 (0,18)

20 °

120

X

307

0,007 (0,18)

30 °

150

X

407

0,007 (0,18)

40 °

190

X

109

0,009 (0,23)

10 °

100

X

209

0,009 (0,23)

20 °

120

X

309

0,009 (0,23)

30 °

150

X

409

0,009 (0,23)

40 °

190

X

509

0,009 (0,23)

50 °

225

X

609

0,009 (0,23)

60 °

270

X

Синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ

111

0,011 (0,28)

10 °

100

X

211

0,011 (0,28)

20 °

120

X

311

0,011 (0,28)

30 °

150

X

411

0,011 (0,28)

40 °

190

X

511

0,011 (0,28)

50 °

225

X

611

0,011 (0,28)

60 °

270

X

Лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители

113

0,013 (0,33)

10 °

100

XX

213

0,013 (0,33)

20 °

120

XX

313

0,013 (0,33)

30 °

150

XX

413

0,013 (0,33)

40 °

190

XX

513

0,013 (0,33)

50 °

225

XX

613

0,013 (0,33)

60 °

270

XX

813

0,013 (0,33)

80 °

330

XX

Наполнители, антикоррозионная краска

115

0,015 (0,38)

10 °

100

X

215

0,015 (0,38)

20 °

120

X

315

0,015 (0,38)

30 °

150

X

415

0,015 (0,38)

40 °

190

X

515

0,015 (0,38)

50 °

225

X

615

0,015 (0,38)

60 °

270

X

715

0,015 (0,38)

70 °

300

X

815

0,015 (0,38)

80 °

330

X

Антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии

117

0,017 (0,43)

10 °

100

X

217

0,017 (0,43)

20 °

120

X

317

0,017 (0,43)

30 °

150

X

417

0,017 (0,43)

40 °

190

X

517

0,017 (0,43)

50 °

225

X

617

0,017 (0,43)

60 °

270

X

717

0,017 (0,43)

70 °

300

X

817

0,017 (0,43)

80 °

330

X

219

0,019 (0,48)

20 °

120

X

319

0,019 (0,48)

30 °

150

X

419

0,019 (0,48)

40°

190

X

519

0,019 (0,48)

50 °

225

X

619

0,019 (0,48)

60 °

270

X

719

0,019 (0,48)

70 °

300

X

819

0,019 (0,48)

80 °

330

X

919

0,019 (0,48)

90 °

385

X

Огнезащита

221

0,021 (0,53)

20 °

120

X

321

0,021 (0,53)

30 °

150

X

421

0,021 (0,53)

40 °

190

X

521

0,021 (0,53)

50 °

225

X

621

0,021 (0,53)

60 °

270

X

721

0,021 (0,53)

70 °

300

X

 

0,021 (0,53)

80 °

330

X

921

0,021 (0,53)

90 °

385

X

Кровельные 821 покрытия

223

0,023 (0,58)

20 °

100

X

323

0,023 (0,58)

30 °

120

X

423

0,023 (0,58)

40 °

150

X

523

0,023 (0,58)

50 °

190

X

623

0,023 (0,58)

60 °

225

X

723

0,023 (0,58)

70 °

300

X

823

0,023 (0,58)

80 °

330

X

Толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка

225

0,025 (0,64)

20 °

120

X

325

0,025 (0,64)

30 °

150

X

425

0,025 (0,64)

40 °

190

X

525

0,025 (0,64)

50 °

225

X

625

0,025 (0,64)

60 °

270

X

725

0,025 (0,64)

70 °

300

X

825

0,025 (0,64)

80 °

330

X

227

0,027 (0,69)

20 °

150

XX

427

0,027 (0,69)

40 °

190

XX

527

0,027 (0,69)

50 °

225

XX

627

0,027 (0,69)

60 °

270

XX

827

0,027 (0,69)

80 °

330

XX

529

0,029 (0,75)

50 °

225

XX

629

0,029 (0,75)

60 °

270

XX

231

0,029 (0,75)

20 °

120

XX

331

0,029 (0,75)

30 °

150

XX

431

0,029 (0,75)

40 °

190

XX

531

0,029 (0,75)

50 °

225

XX

631

0,029 (0,75)

60 °

270

XX

731

0,029 (0,75)

70 °

300

XX

831

0,029 (0,75)

80 °

330

XX

433

0,033 (0,84)

40 °

190

XX

533

0,033 (0,84)

50 °

225

XX

633

0,033 (0,84)

60 °

270

XX

235

0,035 (0,90)

20 °

120

XX

335

0,035 (0,90)

30 °

150

XX

435

0,035 (0,90)

40 °

190

XX

535

0,035 (0,90)

50 °

225

XX

635

0,035 (0,90)

60 °

270

XX

735

0,035 (0,90)

70 °

300

XX

835

0,015 (0,38)

80 °

330

XX

539

0,039 (0,99)

50 °

225

XX

Применение в тяжелых условиях

243

0,043 (1,10)

20 °

120

X

443

0,043 (1,10)

40 °

190

X

543

0,043 (1,10)

50 °

225

X

252

0,052 (1,30)

20 °

120

X

552

0,052 (1,30)

50 °

225

X

261

0,061 (1,55)

20 °

120

X

461

0,061 (1,55)

40 °

190

X

263

0,063 (1,60)

20 °

120

X

463

0,063 (1,60)

40 °

190

X

267

0,067 (1,70)

20 °

120

X

467

0,067 (1,70)

40 °

190

X

Маркировка сопла

  • Дает пояснения касательно угла распыления и внутреннего диаметра.
  • Пример: сопло 517.
  • Угол распыления 50 градусов.
  • Внутренний диаметр 0,017 дюйма.

Ширина струи

  • Идеальное расстояние до объекта составляет примерно 30 см.
  • Угол сопла определяет ширину струи: например, 225 мм в случае сопла 517.

Форсунки HEA Pro Tip

Революционная технология High Efficiency Airless HEA (High Efficiency Airless) — это эффективная безвоздушная технология. Инновационная технология форсунок HEA позволяет работать в диапазоне низкого давления распылителя: 80-140 бар. Форсунки HEA Pro Tip совместимы с соплодерателем Wagner TradeTip (7/8”) и подходят для работы со всеми безвоздушными распылителями Wagner, Titan, Graco, TriTech, Airlessco, Hyvst, Dino-Power, Yokiji, Schtaer.

0,0110,0130,0150,0170,0190,021
120мм211213
150мм311313
190мм411413415417421
225мм515517519521
270мм615617619621
Расход (л/мин)0,450,680,911,171,471,78
Фильтркрасныйкрасныйжелтыйбелыйбелыйбелый

Форсунки Trade Tip 3 Fine Finish

Лучшее сопло для покраски с оптимизированными свойствами третьего поколения. С двойным специальным сердечником для сверхтонкого образования капель и исключительно высококачественными поверхностями даже в диапазоне низких давлений. Тонкие сопла окрашены в фиолетовый цвет. Форсунки Wagner Trade Tip 3 Fine Finish по своим свойствам и характеристикам являются улучшенной версией форсунок Graco FF LP. Безусловно, форсунки Wagner являются одними из лучших в мире.

0,0080,0100,0120,014
120мм*211213
150мм*311313
190мм*411413415417
225мм*515517
270мм*615617
Расход (л/мин)**0,260,420,60,79
Фильтркрасныйкрасныйкрасныйкрасный

* Ширина распыления (мм) при расстоянии прибл. 30 см от объекта и давлении 100 бар, с краской из синтетической смолы, 20 DIN секунд
** Измеряется водой при давлении 120 бар

Форсунки TradeTip 3

Стандартная форсунка желтого цвета имеет широкий спектр применения для нанесения грунтовок, интерьерных красок, фасадных красок, лаков, пропиток, дисперсий, материалов огнезащиты и антикоррозионной защиты, полимерных шпатлевок и множества других лакокрасочных материалов наносимых методом безвоздушного распыления. Форсунки Trade Tip 3 совместимы с соплодержателем Wagner TradeTip (7/8”) и подходят для работы со всеми безвоздушными распылителями Wagner, Titan, Graco, TriTech, Airlessco, Hyvst, Dino-Power, Yokiji, Schtaer.

100мм120мм150мм190мм225мм270мм300мм330мм385ммРасход (л/мин) Фильтр
0,071072073074070,19красный
0,0091092093094095096090,34красный
0,0111112113114115116110,45красный
0,0131132133134135136138130,68красный
0,0151152153154155156157158150,91желтый
0,0171172173174175176177178171,17белый
0,0192193194195196197198199191,47белый
0,0212213214215216217218211,78белый
0,0232233234235236237238232,15белый
0,0252253254255256257258252,53белый
0,0272273274275276278272,95белый
0,292293294295296293,44белый
0,0312313314315316317318313,89белый
0,0332333334335336334,42белый
0,0352353354355356357354,99белый
0,0394395396396,20белый
0,0432434435436437,52зеленый
0,0454455458,24зеленый
0,05145155165110,58зеленый
0,05225211,12зеленый

13 различных инструментов для удаления краски

Сделайте ваши стены чистыми, полностью удалив старую краску с помощью этих инструментов для удаления краски. Использование правильных инструментов облегчит вам задачу, независимо от того, с какой поверхностью вы имеете дело.

Одно из достоинств краски — это непрочность. Так что, если вы хотите обновить свою комнату, изменив цвет стен, вы можете это сделать. Но нельзя просто нанести свежий слой краски поверх старого.Оштукатуренные стены должны быть чистыми и устойчивыми, поэтому сначала нужно удалить старую краску.

Удаление старой краски может быть сложной задачей, поскольку краска предназначена для прилипания к поверхности. Поэтому, если вы хотите упростить процесс, знайте правильные методы удаления краски и используйте для этой работы специальные инструменты.

1. Скребок для краски

Самый традиционный способ удалить краску с поверхности — просто использовать скребок для краски. По общему признанию, этот метод может быть несколько утомительным. Удаление краски с большой площади этим методом может занять довольно много времени, но он будет работать надежно. Если вам нужно удалить краску, не тратя много денег, вы, вероятно, захотите использовать скребок для краски.

Скребки для краски бывают разных размеров и форм. Типичный стиль, который вы увидите, будет иметь плоское лезвие и короткую ручку. Вы сможете найти скребки несколько шире и длиннее, если считаете, что они лучше подходят для ваших нужд. Соскабливание краски этими скребками подойдет очень хорошо, но это потребует от вас значительных усилий.

Этот скребок для краски имеет трехдюймовое лезвие и очень удобную ручку. Его будет достаточно естественно использовать, пока вы пытаетесь соскрести краску со стен. Однако будьте осторожны при использовании скребков такого типа. Вы хотите избежать повреждения любой поверхности, с которой удаляете краску, поэтому требуется определенная тонкость.

Одна из причин того, что эти типы инструментов для удаления краски так распространены, заключается в их низкой стоимости.Вы сможете приобрести несколько из них за небольшую сумму денег. Это позволит вам иметь несколько человек, использующих эти ручные скребки для краски, и вы потенциально сможете удалить всю краску за разумный промежуток времени. Это экономичный инструмент для удаления краски, который вам очень пригодится.

2. Проволочные щетки

Проволочные щетки могут быть очень полезны для удаления краски с мелких предметов. Некоторые люди будут использовать проволочные щетки и на больших поверхностях. Вы можете нанести на поверхность немного разбавителя для краски или средства для удаления краски, а затем с помощью проволочной щетки удалите краску.На самом деле это работает очень хорошо и является довольно экономичным методом выполнения этой работы.

Причина, по которой проволочные щетки так удобны для небольших предметов, заключается в том, что вы можете эффективно использовать их на небольших участках. Например, если вы удаляете краску с какого-то небольшого стола, вам нужно будет добраться до мест, недоступных для электрического инструмента для удаления краски. Металлическая щетка сможет приближаться к ножкам стола, и вы сможете намного легче удалить краску.

Удаление

Paint, безусловно, может быть обременительным процессом, но вы можете упростить его, используя подходящие инструменты для конкретных ситуаций.Будут времена, когда проволочная щетка будет оптимальным способом удалить краску с объекта. Возможно, это не лучший инструмент для удаления краски со стен вашего дома, но он отлично подойдет для небольших предметов.

Этот набор проволочных щеток здесь обязательно пригодится. Всего существует шесть кистей, и они бывают трех разных стилей. Вы получите две нейлоновые щетки, две латунные щетки и две щетки из нержавеющей стали. Это доступный по цене набор инструментов, которые вам пригодятся при удалении краски с определенных вещей.

3. Электрическое средство для удаления краски

Электрическая смывка краски поможет удалить краску намного быстрее, чем при использовании ручных методов. Этот электроинструмент работает за счет быстрого вращения проволочного диска. По сути, это то же самое, что и упомянутые выше проволочные щетки. Он намного мощнее и намного быстрее в использовании.

У использования этого электрического инструмента для удаления краски много преимуществ. Вы сможете своевременно удалить краску с больших поверхностей.Работа, которая займет у вас несколько часов при использовании ручных инструментов, может быть выполнена за долю этого времени. Это очень полезно, и вам понравится возможность быстро завершить работу.

Однако не так просто достать этот электрический смыватель краски там, где он нужен. У нее нет тех же преимуществ, что и у перечисленных выше проволочных щеток. Возможно, вам все же будет лучше использовать ручные инструменты для небольших предметов, с которых вам нужно удалить краску. Однако это электрическое средство для удаления краски отлично подойдет для стен, так что вам понравится один из этих инструментов.

Этот электрический смыватель краски очень мощный. Он имеет двигатель на 3,2 А и может вращаться со скоростью 2600 об / мин. Это определенно позволит вам быстро выполнить многие работы по удалению краски. Купите один из них, если хотите быстро удалить краску.

4. Гель для снятия краски и лака

Источник: Amazon

Нанесение небольшого количества геля для удаления краски и лака на поверхность объекта значительно упрощает удаление краски. Этот гель разрушает краску на химическом уровне и позволяет удалить ее без лишних хлопот.Если вы будете использовать этот гель правильно, то сможете значительно упростить снятие краски. Вам просто нужно убедиться, что гель безопасно наносить на поверхность предмета, с которого вы снимаете краску.

Большинство людей используют этот продукт для удаления краски со стен или других частей дома. Это также может быть полезно для удаления краски с мебели. Некоторые средства для удаления краски могут быть вредными для поверхностей, на которых они используются, но этот конкретный раствор для удаления краски — нет.Его можно наносить на деревянные и оштукатуренные поверхности без каких-либо повреждений.

На самом деле не повредит никакую поверхность, но чаще всего используется для обработки дерева и штукатурки. Вы можете использовать это средство для удаления краски, чтобы удалить до семи слоев краски одновременно. Цвет этого геля изменится, когда краска будет готова к удалению. Предполагается, что краска изменится на бледно-зеленый или не совсем белый, чтобы показать вам, что она готова.

Это важно иметь под рукой, если вы хотите сделать удаление краски быстрым и легким процессом.Прекрасно подойдет сочетание этого геля для снятия краски и лака с несколькими другими инструментами для удаления краски. Это будет довольно простое время, и вам понравятся результаты. Одного галлона этого геля для снятия краски и лака должно хватить на большую часть вашего дома, так что это также будет довольно доступный метод для использования.

5. Тепловая пушка

Тепловые пушки будут важны для удаления краски с определенных поверхностей. Когда вам нужно удалить краску с чего-то, что потребует немного большей утонченности, будет полезно иметь под рукой тепловую пушку.Вы сможете использовать высокие температуры, создаваемые тепловым пистолетом, для удаления краски с поверхности. В определенных ситуациях это будет лучший метод, который вы можете использовать.

Эта тепловая пушка довольно хороша в том, что она делает. Он способен производить тепло до 1200 градусов по Фаренгейту. Он также оснащен защитой от перегрузки, так что вам не придется беспокоиться о перегорании теплового пистолета. Это будет эффективный инструмент в вашем арсенале.

Однако вы должны быть очень осторожны при использовании такого теплового пистолета.Высокая температура, создаваемая этим тепловым пистолетом, может причинить вам серьезную травму, если вы позволите ему соприкоснуться с вашей кожей. По этой причине при использовании этого инструмента вы можете носить термостойкие перчатки. Безопасность очень важна, и вы не хотите получить неприятные травмы.

Тепловой пистолет кажется очень естественным в использовании, поэтому вы должны иметь возможность использовать его, не слишком опасаясь несчастных случаев. Он хорошо подойдет для отслаивания краски, и вы можете положиться на него, чтобы избавиться от стойкой краски, с которой ваши другие инструменты испытывают трудности.Этот инструмент также не слишком дорогостоящий, поэтому вам определенно стоит помнить о нем, когда вам нужно решить задачу по удалению краски.

6. Нейлоновая щетка для сверления

Вы также можете приобрести щетку из нейлоновой проволоки, которая предназначена для использования с вашей дрелью. Если у вас уже есть хорошая дрель, то наличие этой насадки будет очень полезным. Вы можете использовать нейлоновую щетку для сверления, чтобы эффективно удалять краску со многих поверхностей. Это сделает работу довольно быстрой, так что вы сможете перейти к следующему этапу вашего проекта.

Прикрепить нейлоновую щетку-щетку к дрели очень просто. Он просто прикрепится прямо к сверлу, и вы можете использовать его, чтобы начать удаление краски. Многие люди используют его вместе с упомянутым выше гелем для снятия краски. Он прекрасно удаляет отслаивающуюся краску, поэтому станет вашим полезным помощником в работе по удалению краски.

Этот набор насадок для сверл на самом деле также поставляется с несколькими типами щеток. Существует двухдюймовая короткая кисть, четырехдюймовая кисть и более стандартная кисть в форме сосновой шишки.Все они отлично работают, и вы захотите использовать их в разных ситуациях. Наличие большего количества доступных вам опций — это всегда хорошо, поэтому наличие нескольких стилей кистей идет вам на пользу.

Эти насадки пригодятся вам и в других областях. Люди часто используют их для очистки решеток, каменной кладки и многих других шероховатых поверхностей. Кисти прочные, и вы сможете извлечь из них много пользы. Это достойное приобретение, особенно если у вас уже есть электродрель.

7. Электродрель

Электродрель сама по себе не подходит для удаления краски. Этот инструмент понадобится вам, чтобы использовать насадки для сверл, предназначенные для удаления краски. Эта насадка может быть очень полезной, поэтому стоит иметь хорошую дрель. Использование некоторых удобных методов удаления краски часто стоит стоимости одного из этих сверл.

Электродрели можно использовать и для многих других целей.Вы сможете использовать дрель для различных целей по обустройству дома. Это будет удобно независимо от того, собираете ли вы книжную полку или собираете колоду на улице. У каждого должна быть высококачественная дрель, которая облегчит его работу.

Эта дрель — одна из лучших на рынке. Он отличается эргономичной ручкой, что делает его использование максимально удобным. Он совсем не слишком много весит, и вы сможете разместить его в узких местах, чтобы выполнять работу.Это также компактная дрель, а это значит, что ее легко брать с собой в разные места.

8. Насадка для съемника ротора

Источник: Amazon

Насадка для съемника роторной дрели — еще одна причина, по которой вы захотите приобрести хорошую дрель. Эта насадка будет весьма полезна, если вы хотите удалить отслаивающуюся краску с любой поверхности. Использование его в сочетании с гелем для удаления краски значительно облегчит вашу жизнь. Вам не придется тратить слишком много времени на удаление краски, и вы сможете завершить работу быстрее.

Эта насадка настолько мощная, что ее используют и для удаления ржавчины. Если на одной из ваших дверей или любом другом металлическом предмете образовалась ржавчина, вы можете использовать эту насадку для сверления, чтобы эффективно ее удалить. Его даже использовали для удаления ракушек с кораблей, так что вы знаете, что он очень полезен. Эта насадка станет вашим полезным инструментом.

Он также предназначен для использования на многих различных поверхностях. Его можно эффективно использовать для обработки дерева, металла, кирпича, цемента, стекловолокна и т. Д.Это будет быстрый способ удалить краску с многих типов поверхностей. Если у вас есть качественная дрель, вы сможете использовать эту удобную насадку.

9. Мойка высокого давления

Люди часто используют аппараты для мытья под давлением для удаления краски или лака с палубы. Если в прошлом вы использовали мойку высокого давления, то должны знать, что эти инструменты могут распылять воду с большой скоростью. Это давление воды способно сместить краску с поверхности. Если вам нужно удалить старую краску с террасы или сарая, мойка высокого давления значительно упростит этот процесс.

На рынке представлено множество различных типов аппаратов для мытья под давлением. Наиболее типичные аппараты для мытья под давлением, которые вы увидите, — это аппараты для мытья под давлением с электрическим приводом. Они должны отлично работать для ваших целей, но есть более мощные модели, если вы хотите продолжить поиск. Те, которые работают на бензине, обычно более мощные, но они более шумные и менее чистые.

Независимо от того, какой тип мойки высокого давления вы выберете для покупки, вы сможете использовать ее по назначению.Мойку высокого давления можно распылить на палубу или сарай, чтобы удалить краску. Иногда люди все равно используют гель или пасту для удаления краски, чтобы ослабить краску. Это может потребоваться, а может и не потребоваться, в зависимости от ряда других факторов.

Также стоит отметить, что вы, вероятно, не захотите использовать мойку высокого давления в своем доме. Это можно сделать, но это слишком беспорядочно, чтобы сделать это практичным. Это хороший инструмент для удаления краски на открытом воздухе. Вы сможете купить его по разумной цене, и он обязательно будет полезен.

10. Дисковый шлифовальный станок

Хорошая шлифовальная машинка пригодится, когда вы хотите подготовить поверхность под покраску. Вам нужно удалить как можно больше краски, чтобы получить хорошие результаты при повторной покраске поверхности. Использование шлифовального станка, такого как этот дисковый шлифовальный станок, будет хорошо работать. С помощью этого метода можно быстро и безопасно удалить краску.

Эта шлифовальная машина способна быстро справиться с большинством работ по удалению краски. Его легко держать в ладони, и вы можете плавно скользить по поверхности.Держать его не будет громоздким, так что вы сможете завершить свою работу, не чувствуя себя слишком усталым. Это легкий инструмент, который по-прежнему обладает большой мощностью.

Сандер, подобный этому, может навести порядок, поэтому вам нужно быть готовым к некоторой уборке. Они будут производить много пыли, поэтому настоятельно рекомендуется класть пластик на пол, если вы удаляете краску в помещении. Есть много типов шлифовальных машин на выбор, но дисковые пальмошлифовальные машины, вероятно, самые удобные.Частично это будет зависеть от ваших личных предпочтений и от того, какую работу вы пытаетесь выполнять.

11. Ручной шлифовальный блок

Ручной шлифовальный блок может делать то же самое, что и дисковая шлифовальная машинка. Просто на это у вас уйдет больше времени. Эти ручные шлифовальные блоки хороши тем, что они очень недорогие. Вы сможете приобрести несколько из них и использовать их для эффективного удаления краски.

Если вы удаляете краску с чего-то меньшего, имеет смысл воспользоваться одним из них.Вы сможете удалить краску, не затрачивая слишком много времени, и вы можете быть очень точными с этим типом инструмента. Шлифовальный блок может поместиться в ограниченном пространстве, и вам обычно не составит труда. Это хороший инструмент для больших поверхностей, если вы готовы потратить на работу изрядное количество времени.

12. Защитные очки

При удалении краски с поверхностей всегда следует носить защитные очки. Не будет хорошо, если вам в глаза попадут обломки краски или пыль.Это может привести к серьезной травме, и этого можно избежать, купив пару недорогих защитных очков. Если вы планируете использовать какие-либо электроинструменты для удаления краски, это будет иметь решающее значение.

Может быть разумно носить защитные очки даже при использовании ручных инструментов. При удалении краски поднимется пыль, что может негативно повлиять на ваши глаза. Держите их в безопасности и купите защитные очки, которые вам нужны. Они очень доступны по цене и их легко носить, поэтому нет причин избегать покупки пары.

13. Защитная маска

Также разумно купить защитную маску, которую можно носить во время работы. Пыль, образующаяся при удалении краски, будет мешать вам дышать. Простая защитная маска может уберечь вас от болезней и приступов кашля. Если вы хотите, чтобы эта работа была завершена своевременно, тогда вам нужно уметь продолжать ее выполнять.

Вам не нужно покупать необычную защитную маску, чтобы защитить себя.Стандартная маска поможет вам не вдыхать вредные частицы. В маске вы почувствуете себя в большей безопасности, и вам не придется беспокоиться о том беспорядке, который вы создаете. Получить их будет легко, поэтому просто убедитесь, что у вас есть все, что вам нужно, прежде чем приступать к удалению краски.

В этот набор масок входит десять масок, которые вы можете использовать. Это будет очень полезно, если несколько человек помогут вам удалить краску. Вы сможете раздавать маски всем, и вы все будете в безопасности.Это простое решение потенциально раздражающей проблемы.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Как удалить краску с дерева

Существует ряд причин, по которым вам может потребоваться удалить краску с деревянной поверхности.Возможно, вы ремонтируете окрашенную мебель или планируете перекрасить экстерьер своего дома. Возможно, вы красили стены и при этом забрызгали паркетный пол. Когда дело доходит до удаления краски, важно подумать, какие инструменты и материалы лучше всего подходят для работы, и взвесить варианты, чтобы определить, какие из них сделают процесс безопасным для древесины и легким для вас. Всегда помните о последствиях чистки деревянных поверхностей, потому что вы не хотите причинять ненужный ущерб, если его можно избежать.

Хотя продукты варьируются от «натуральных и безопасных» с низким содержанием летучих органических соединений до альтернативных (сильно загрязненных химикатами средств для удаления краски), жидкости и гели для удаления краски, как правило, являются эффективным способом удаления толстых слоев краски с деревянных поверхностей. Мы использовали его для удаления десятков слоев краски с деревянного сайдинга, а также для помощи в удалении слоев краски, которые уже отслаиваются и пузырились.

Начните с легкого шлифования поверхности краски, чтобы перемешать верхний слой.Это просто упростит активацию и насыщение средства для удаления краски. После шлифовки и пыли используйте кисть, чтобы нанести толстый слой средства для удаления пыли, чтобы активировать процесс удаления.

На ваших глазах вы увидите, как слои краски начнут пузыриться, и, хотя у вас сразу возникнет соблазн поцарапать их, подождите немного (около 20 минут).

Когда средство для снятия краски впитается, можно использовать металлический или пластиковый скребок, чтобы отодвинуть слои краски.

Если средство для удаления краски обработало только некоторые слои краски, протрите поверхность тряпкой и повторно нанесите средство для удаления краски. Соскоблите его, пока дерево не станет почти чистым. (Вполне вероятно, что часть краски останется в текстуре древесины.)

Когда поверхность высохнет, с помощью пальмовой шлифовальной машины или наждачной бумаги удалите остатки краски с деревянной поверхности.

Устройства для удаления водяного пара и тепловые пушки являются эффективными способами смягчения краски на деревянных поверхностях без использования химикатов.

При использовании любого инструмента цель состоит в том, чтобы найти идеальную частоту нагрева краски до тех пор, пока она не начнет пузыриться. Вы захотите немедленно очистить поверхность, чтобы снять слои краски металлическим скребком, когда она пузырится, но не повреждая лежащую под ним древесину. Недостатком этих продуктов является то, что пароочистители могут пропитать основную древесину влагой, которая может быть опасной, в то время как тепловые пушки могут сжечь древесину.

Осторожно удалите самые верхние слои краски, а затем, как и в случае со средством для снятия краски, возьмите наждачную бумагу или пальмовую шлифовальную машину, чтобы слегка закончить удаление краски с деревянной поверхности.

Допустим, вы просто забрызгали землю краской во время уборки. Вряд ли вам понадобятся агрессивные средства для удаления краски или оборудование — в конце концов, вы же не хотите повредить пол. Вместо этого попробуйте несколько мягких альтернатив:

Если вы изо всех сил пытаетесь удалить слои краски, подумайте о других эффективных средствах для удаления, таких как уайт-спирит, стальная вата или губка для мытья посуды, но всегда руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы не перенасыщать и не поцарапать волокна древесины.Мойки высокого давления эффективно удаляют стойкую краску, но при неправильном использовании они могут нанести непоправимый вред дереву.

Лучшие инструменты для снятия краски

Занимаясь реставрацией старых домов, я много занимаюсь удалением краски. И большая часть этой краски — это свинцовая краска, поэтому мне нужно быть очень осторожным, чтобы держать пыль под контролем. Вот лучшие инструменты для снятия краски, которые я использовал за эти годы.

Некоторые работают лучше других, и их эффективность часто зависит от типа и состояния удаляемой краски.Все это самые большие соперники, если вы хотите серьезно удалить краску. Осторожно: Не забывайте использовать свинцовые методы безопасной работы с любым из этих инструментов!

Speedheater


Инфракрасное удаление краски может показаться чем-то непосильным для среднего домовладельца, но я могу вас заверить, что это не так. Speedheater не замедляется из-за нескольких слоев краски. Я использовал его, чтобы удалить около 13 слоев краски со старых окон за один проход! Инфракрасное тепло приводит к тому, что краска довольно быстро теряет сцепление с деревом.А поскольку он поддерживает температуру в диапазоне 400ºF, он помогает предотвратить возгорание и испарение свинцовой краски (которое происходит при температуре около 1100ºF). И то, и другое может произойти при использовании тепловых пушек. Вам понадобится хороший скребок, чтобы смыть краску после того, как Speedheater нагреет ее. Он прост в использовании и не требует сложного обучения. Вы можете приступить к работе прямо из коробки и не беспокоиться о серьезном выдолблении древесины. Если вы используете его в помещении, убедитесь, что вы обеспечиваете отличную вентиляцию.Я также обнаружил, что его эффективность значительно снижается, когда вы сталкиваетесь с сильно высохшей или аллигаторной краской. Craftsman Blog Рейтинг: A- (Розничная продажа $ 599) Купите здесь

Festool RAS 115

Я купил этот инструмент у сверхдорогого производителя Festool, чтобы попытаться ускорить демонтаж исторических оконных створок в моем магазине. И, без сомнения, отлично работает! Этот инструмент быстрый и без проблем наносит несколько слоев краски. Его можно подключить к пылесосу Festool HEPA, чтобы сделать инструмент безопасным для свинца, но пылеулавливание меня не впечатлило.Festool славится своими невероятно мощными пылесосами HEPA, и хотя мой мог засосать 2 × 4 в шланг, если бы он подходил, установка для сбора пыли для этого инструмента просто ужасна. Нет эффективного способа удержать пыль от улетучивания. Возможно, мне повезло больше, если бы я работал на широкой плоской поверхности, но на оконных створках и дверях пыль попадала повсюду. Я вернул инструмент в Festool, чтобы проверить, не неисправен ли мой, но на самом деле это был просто плохой дизайн. Я нашел обходной маневр, благодаря которому этот инструмент снова стал использоваться в моем магазине.Если в вашем магазине есть стол с нисходящим потоком, этот инструмент может снова стать источником энергии. В целом, это потрясающий инструмент, и он делает то, что говорит. Я просто жду, когда Festool улучшит систему пылеулавливания. Craftsman Blog Рейтинг: B + (Розничная продажа 315 $) Купите здесь

ProScraper

ProScraper — это самый низкотехнологичный из всех этих инструментов, и тем не менее он работает как чемпион. ProScraper — это ручной скребок из закаленного пластика. Он поставляется со сменным 2-дюймовым твердосплавным скребком и имеет полый корпус, который крепится к пылесосу в вашем магазине.Лучшее в этом скребке на стероидах — это сбор пыли. Если вы подключите его к пылесосу HEPA, у вас будет почти безупречный сбор пыли. Редко, когда крошка краски ускользает от водоворота, создаваемого этой маленькой красоткой. Еще одна хорошая вещь — это цена. При цене 34,97 доллара это примерно 1/10 стоимости большинства этих инструментов. С другой стороны, сухая очистка большого количества квадратных метров потребует замены лезвий и будет медленным и утомительным процессом. Для небольших площадей и небольшого бюджета это лучший вариант. Craftsman Blog Рейтинг: A + (Розничная продажа $ 36,97) Купите здесь

Festool ROTEX 150

После моего опыта работы с Festool RAS 115 я решил дать Festool еще один шанс. На этот раз я был очень впечатлен. ROTEX 150 — это Mac-папа ротационных шлифовальных машин. Этот ребенок имеет 6-дюймовую голову и работает либо в режиме полного вращения (как RAS 115), либо в режиме произвольной орбиты для менее агрессивного шлифования. Уборка пыли на ROTEX 150 также очень эффективна. Он не такой чистый, как ProScraper, но у меня не было пыли в воздухе, когда я начал использовать этого большого мальчика.Эта штука настолько мощная, что мы даже использовали ее для отделки небольших участков паркетных полов! Обратной стороной ROTEX 150 является то, что, как и большинство шлифовальных машин, он увядает при сильном скоплении краски. Если вы нанесете больше, чем несколько слоев краски, вы будете менять наждачную бумагу в течение всего дня, особенно если краска все еще липкая и ей не исполнилось несколько десятилетий. По скорости этот инструмент находится где-то между Silent Paint Remover и RAS 115. Но тот факт, что это не только инструмент для удаления краски, но и замечательная шлифовальная машинка, требует дополнительных затрат.По сути, с ROTEX 150 вы получаете два инструмента в одном. Рейтинг в блоге Craftsman: A + (Розничная продажа 545 долларов) Купите здесь

Paint Shaver Pro

Этот инструмент является самым быстрым способом удаления краски. Он не мигает на нескольких слоях краски и проникает сквозь все, что я помещаю на его пути. Я могу снять всю краску с створки или куска сайдинга за считанные секунды с очень небольшими усилиями. Но с большой силой приходит большая ответственность. Работа с этим инструментом требует довольно крутого обучения.Потребуется много лома, чтобы потренироваться и правильно отрегулировать инструмент на нужную глубину резания, прежде чем начинать работу над деталями, которые вам нужны. Вы можете очень легко выдолбить деревянные поверхности с помощью этого мощного инструмента, поэтому убедитесь, что вы готовы, прежде чем использовать его. Уборка пыли превосходна при подключении к мощному пылесосу. Если вам нужно снять много квадратных метров, это, без сомнения, лучший вариант. У меня есть партнерские отношения с производителем, так как я очень активно пользуюсь им, и если вы позвоните им и упомянете The Craftsman Blog, вы получите бесплатную доставку для моих читателей! Он небольшой, но вам нужен каждый доллар при восстановлении старого дома, верно? Craftsman Blog Рейтинг: A + (Розничная продажа $ 699) Купи здесь

Как насчет тебя? Какой ваш любимый инструмент / метод удаления старой краски?

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как удалить краску с дерева

У нас есть постоянный поток клиентов, которые обращаются к нам за советом по использованию средства для удаления краски и по удалению краски и лака с дерева. Вот несколько практических рекомендаций по удалению краски с дерева, которые помогут вам выбрать правильный продукт.

Быстрое и эффективное удаление краски с помощью съемника краски и скребка.

Удаление краски с дерева

Возможно, вы являетесь счастливым обладателем прекрасного старинного дома или у вас старый деревянный пол, который, как вы уверены, будет красиво украшен после небольшой работы.Возможно, вы нашли сказочный предмет старой мебели, покрытый мерзким коричневым блестящим лаком, который требует некоторого внимания, или вы можете подозревать, что под всеми этими слоями старинной краски на ваших дверях есть что-то действительно особенное . Что бы вы ни делали, сначала вам нужно убрать весь мусор с поверхности, чтобы увидеть потрясающую древесину под ней. К счастью, современные средства для снятия изоляции относительно просты, эффективны и безопасны в использовании. Намного лучше, чем в старые добрые времена, когда единственным выбором была чистая каустическая сода, мерзкая штука!

Какую древесину можно чистить?

Вы можете зачистить любую древесину, даже сильно резную, если вы используете подходящие продукты и материалы и тщательно следуете инструкциям, особенно если вы хотите удалить что-то дорогое, редкое или драгоценное.

  • Наружная и внутренняя мебель
  • Наружные и внутренние двери и дверные коробки
  • Лестничные перила и перила
  • Антикварная и винтажная мебель
  • Оконные рамы и подоконники
  • Половые доски
  • Паркетный пол
  • Встроенная мебель
  • Плинтусы

Как удалить краску с дерева — 3 способа

Есть три способа удаления краски с дерева: шлифование, с помощью термофена и химических средств для удаления краски.

  1. Шлифование лучше всего подходит для небольших проектов, если вы не хотите нанять промышленную шлифовальную машину для удаления краски и лака с пола. Несколько слов о наждачной бумаге и проволочной вате, которые могут повредить дерево, если вы не расслабитесь … Когда вы шлифуете древесину, вы снимаете поверхность, и вам нужно делать это как можно более равномерно, не теряя ее местами или создание выбоин. Электроинструменты помогают, потому что их конструкция заставляет вас прикладывать равномерное давление. Независимо от того, шлифете ли вы вручную или с помощью станка, специалисты рекомендуют делать это медленно и легко, пока вы не почувствуете это.В Интернете можно найти множество полезных советов по шлифованию древесины до совершенства, а на веб-сайте Period Property есть несколько отличных советов.
  2. Электрический термофен удаляет краску в кратчайшие сроки, но может опалить дерево, если вы не будете осторожны. Выгорание, конечно, менее важно, когда вы планируете перекрашивать дерево. Также имейте в виду, что термофен можно использовать только как средство для удаления краски, но не как средство для удаления лака, поскольку при нагревании лаки становятся очень липкими, почти клейкими.
  3. Химическая зачистка — лучший метод зачистки резного дерева на труднодоступных и сложных участках, но на самом деле вы, вероятно, будете использовать комбинацию механических и химических методов для своего проекта, особенно если у вас есть послойный старой краски снять.Химические средства для удаления краски обеспечивают наилучшие результаты, удаляют лаки и краски быстрее, чем шлифование, и, как правило, являются наименее жесткими. Однако следует соблюдать осторожность при использовании химических стрипперов, поскольку они сами по себе создают проблемы для ухода и безопасности.

Как говорит Кирсти Олсоп на веб-сайте Channel 4 Homes:

«Химические приспособления для снятия изоляции, которые можно приобрести в магазинах« Сделай сам », хороши для обработки дерева с замысловатой резьбой. Вам нужно будет следовать инструкциям производителя, поскольку они различаются. Убедитесь, что место, где вы работаете, хорошо проветривается.Защитите пол листом для пыли или толстой газетой. Чтобы нанести химический очиститель в укромные уголки и трещины на сложных деревянных изделиях, используйте проволочную вату. Также ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли вам нейтрализовать обшарпанные деревянные детали ».

Химический очиститель древесины различных типов

Растворители для удаления краски удаляют все виды отделки, даже современные. Обычно они очень бережно относятся к дереву и не повреждают его, поэтому их используют в антикварной торговле.Нет обесцвечивания, а растворители проникают глубже в древесину очистителя древесины. С другой стороны, вы, как правило, используете больше, поэтому он может оказаться более дорогим, чем средство для удаления каустика. Растворители также могут иметь сильный запах, и их следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Наконец, вам, возможно, придется немного усерднее поработать над удалением сильных отложений краски, чем с едким средством для удаления краски. Итак, отгонщики растворителя:

  • Более дорогое и грязное в использовании
  • Не очень хорошо удаляет тяжелую краску
  • Не вызывает повреждений или пятен
  • Может иметь сильный запах
  • Придает более чистую и тонкую поверхность
  • Идеально, если вы хотите «естественный вид»
  • Лучшее средство для удаления старых, поврежденных предметов, таких как балки.

Едкие средства для удаления краски удаляют большинство покрытий и особенно хороши для удаления толстых слоев краски и лака.Они выделяют меньше паров, чем средства для снятия краски на основе растворителей, дешевле и работают быстрее. С другой стороны, едкие продукты обычно содержат очень сильную щелочь, которая может реагировать с химическими веществами в древесине, приводя к окрашиванию или подгоранию древесины. Это чаще встречается с густыми породами древесины, такими как красное дерево и некоторые виды дуба, особенно старый дуб. Таким образом, средства для удаления каустика:

  • Идеально подходит для удаления сильных отложений краски
  • Отлично подходит для сложных молдингов
  • Лучше всего подходит для снятия сосновых дверей, которые будут перекрашены или окрашены
  • Лучше всего подходят для использования на штукатурке, камне и металле ( Обратите внимание: Они могут не подходит для алюминия)

Какой инструмент для снятия краски лучше всего подходит для дерева? Вы всегда можете протестировать несколько различных продуктов, чтобы увидеть, какой стриппер лучше всего подходит для работы и соответствует вашим возможностям.Просто проводите тестирование в незаметных местах и ​​старайтесь, чтобы ваши тестовые области были небольшими.

Содержит ли очищаемая краска свинец?

Большинство красок, произведенных до 1960 года, содержат свинец, поэтому, если вы снимаете что-то более старое, всегда разумно проверить. Вы можете приобрести комплект для тестирования свинца в местном отделочном центре или в магазине «Сделай сам».

Если вы обнаружите какую-либо зацепку, Британская федерация покрытий выпустила брошюру о том, как с этим бороться, которую вы можете прочитать здесь: «Окрашенные старые свинцовые поверхности — Руководство по перекраске и удалению для домашних мастеров и профессиональных художников и декораторов».

Как работают химические средства для удаления краски?

Химические средства для удаления краски и лака частично растворяют краску или лак. Вы можете купить средства для снятия пасты и гель-краски, которые удобны, потому что они настолько толстые, что прилипают к вертикальным поверхностям — идеально, если предмет, который вы хотите снять, нельзя сдвинуть.

4 этапа удаления краски с дерева

  1. Очевидно, что каждый продукт немного отличается. Но, как правило, ваш первый шаг — нанести толстый слой стриппера старой малярной кистью, которую потом можно выбросить.Убедитесь, что вы вдавливаете продукт в любые резные замысловатые области. Не красьте его, как эмульсию, обильно полейте, а затем втирайте в поверхность.
  2. Отойдите! Разные продукты работают в разное время. Оставьте его в покое, пока продукт не сделает свое дело в соответствии с инструкциями.
  3. После того, как краска размягчится, соскребите ее пластиковым или металлическим скребком. Вы можете использовать стальную вату, чтобы избавиться от устойчивых участков краски или лака, а также старые зубные щетки и проволочные щетки.При зачистке дерева будьте осторожны с металлическими скребками, чтобы не поцарапать или не надрезать дерево при удалении краски или лака.
  4. Если краска все еще осталась, повторно нанесите средство для удаления краски и повторите процесс еще раз, пока все не исчезнет. Затем, если это указано в инструкции, постирайте очищенную одежду, чтобы нейтрализовать активные химические вещества.

Удаление краски с дерева — Рекомендации по безопасности

  • Носите старую одежду
  • Химические средства для удаления краски выделяют пары, некоторые из которых являются токсичными.Если в инструкциях указано, что вы должны использовать его только на открытом воздухе, то следуйте им.
  • Какой бы продукт вы ни использовали, имеет смысл надеть перчатки и маску для лица
  • Чтобы не повредить окружающую среду, положите старую газету, брезент или уроните лист под предметом, над которым вы работаете
  • Никогда не оставляйте крышку закрытой — вы не хотите, чтобы пары испарялись в ваше рабочее пространство

Какое средство для снятия краски и лака лучше всего?

Краски и лаки эволюционировали с годами, так же как и их рецептуры и химический состав.Средства для удаления краски и смывки также должны были развиваться, чтобы идти в ногу с этими новыми составами. В результате часто бывает так, что если один тип средства для удаления краски отлично работает с современной рецептурой краски, он может оказаться неэффективным против старой краски или лака 1960-х или 1970-х годов. То же самое относится и к другим случаям, когда средства для удаления краски, которые эффективны против старых красок, могут быть не столь эффективны для новых красок и лаков. Так каков ответ?

Средства для снятия краски и средства для снятия лака обычно доступны в виде образцов или небольших банок объемом от 250 до 500 мл.Мы рекомендуем купить образец или небольшую жестяную банку и протестировать эффективность продукта, прежде чем покупать необходимое количество стриппера для дерева. В конечном итоге это может сэкономить время и деньги.

Мы очень рекомендуем Paint Panther Средство для удаления краски и лака, одно из лучших на рынке средств для удаления краски и лака. Он отлично подходит для удаления краски и лака с дерева. Это замечательный продукт, высокоэффективный и невероятно быстродействующий, удаляющий до шести слоев всего за пять минут! Это гель, который удобно прилипает к вертикальным поверхностям и идеально подходит для удаления воды, масел и красок на основе растворителей, лаков и лаков.

Мы тоже любим PeelAway 1 и PeelAway 7, которые используются для восстановления антиквариата и предметов, таких как декоративные или резные камины, деревянные или гипсовые покрытия, карнизы и потолочные розы. Системы удаления краски «Peel Away» работают путем нанесения припарок или наклеивания на окрашенные участки. Припарка PeelAway, оставленная на период от 12 до 48 часов, растворяет многие слои краски, накопленные за долгие годы. Высушенную припарку затем удаляют шпателем, вытягивая растворенную краску из глубоких деталей, укромных уголков и трещин, чтобы восстановить замысловатые детали и дизайн оригинального изделия.

PeelAway 1 лучше подходит для красок 1970-х годов и ранее, старых металлических и свинцовых красок. PeelAway 7 лучше работает с современными красками конца 1970-х годов. Для некоторых проектов вам может потребоваться задействовать и то, и другое, используя PeelAway 7 на новых слоях и PeelAway 1 на более глубоких слоях. PeelAway 1 основан на каустике, поэтому всегда сначала пробуйте тестовый патч. Помните, что чистящие средства на основе каустика могут опалить поверхность некоторых пород дерева, например старого дуба и красного дерева.

  • Камин в ожидании лечения.
  • Камин после нанесения PeelAway 1. Фотографии предоставлены: Rosie

Оба продукта PeelAway доступны в удобной форме. PeelAway 1 и 7 Sample Twin Pack, что упрощает тестирование каждого продукта, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта по удалению краски.

Все продукты PeelAway поставляются в виде набора, включающего шпатель для нанесения и защитные одеяла, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание нанесенной припарки или пасты до того, как краска или лак растворится.При необходимости дополнительно Нейтрализатор PeelAway 1 и Запасные одеяла PeelAway 1, а также Также доступны запасные одеяла PeelAway 7. Они полезны, если необходимо разрезать защитные одеяла по форме или на полосы для металлических труб, ножек стола или других необходимых форм.

Вот Сообщение в блоге, в котором мы тщательно опробовали средство для удаления краски Peelaway.

Красивое, чистое, обшарпанное дерево… раскрыто. Что дальше?

Вы раздели. Пришло время выбрать деревянную отделку.У нас есть огромный выбор удивительных продуктов, которые вдохнут новую жизнь в вашу древесину, будь то великолепный старый пол, великолепный предмет антикварной или винтажной мебели, сосновая дверь или рамка для картин в стиле рококо.

Вот несколько идей, которые помогут вам проявить творческий подход к своей новой древесине:

Средства для снятия краски и лака — не единственные средства для удаления, которые мы делаем. Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом средства для удаления краски, лака, воска, пятен и полироли, чтобы подобрать продукт для вашего интерьера, экстерьера или проекта ремонта.

Нужна дополнительная помощь со средствами для удаления краски?

Мы будем рады помочь. Просто свяжитесь с нашей командой специалистов по отделке древесины. Они всегда готовы предложить дружескую помощь и совет. Или посетите наш Страница часто задаваемых вопросов по очистителю и удалению древесины, на которой описаны многие из наших наиболее часто задаваемых вопросов.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями проекта настила, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться на нашем сайте. Facebook, Twitter, Pinterest или Страницы Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждается снятие краски

  • Почему часто выходят из строя средства для удаления краски
  • PeelAway 1: раскрывая красоту окон 90-летней давности
  • 5 советов по удалению краски с мебели

    Удаление краски и нанесение нового слоя отделки может помочь вам восстановить любой предмет мебели в его первоначальном великолепии. Но зачем снимать старую отделку, если можно просто нанести на нее немного краски? Одним словом, удаление старой краски — единственный способ добиться идеального результата.

    Как удалить старую краску с мебели

    Наем профессионала для ремонта, разборки и отделки вашей мебели может показаться хорошей идеей. Однако вы можете сэкономить несколько сотен долларов, выполнив работу самостоятельно. Ниже приведены пять советов, которые помогут вам выполнить работу правильно с первого раза.

    1. Подготовьте мебель: Первое, что вам нужно сделать, это снять ручки, ручки и петли с вашей мебели. Если предмет мебели поврежден, отремонтируйте его, прежде чем начинать зачистку.После того, как трещины были устранены, а швы укреплены или повторно склеены, пора выбрать наиболее подходящий метод избавления от старой краски или отделки.
    2. Проверьте покрытие: Перед использованием любого средства для удаления краски проверьте покрытие. Нанесите разбавитель для лака, денатурированный спирт или средство для удаления лака или краски на небольшую часть мебели и дайте ему поработать от 10 до 20 секунд. Вытрите его грубой тканью; если покрытие легко снимается, вы можете использовать тот же продукт, чтобы удалить всю отделку.Важно знать, что лак можно удалить с помощью разбавителя для лака; шеллак с денатурированным спиртом; сочетания шеллака и лака со смесью, содержащей 50% разбавителя лака и 50% денатурированного спирта; и лак и краска специальными смывками.
    3. Используйте подходящий лак или средство для удаления краски: Средства для удаления лака и краски используются для смягчения старых покрытий, чтобы их можно было легко мыть, царапать или шлифовать. Большинство очистителей содержат воск, например парафин, чтобы продлить процесс испарения.Поскольку воск препятствует надлежащему прилипанию краски и отделочных материалов к дереву, для удаления воска перед нанесением нового покрытия можно использовать уайт-спирит или скипидар. Если средство для удаления не содержит воска, алюминиевая фольга может замедлить процесс испарения. После нанесения химиката накройте его алюминиевой фольгой, подождите не менее 30 минут, а затем проверьте результат. Краска должна быть достаточно мягкой, чтобы ее можно было удалить скребком. Одно из лучших средств для удаления краски или лака с мебели — это водоотталкивающие средства, которые не требуют шлифовки или шлифовки.Однако проблема с этими продуктами заключается в том, что покрытие необходимо смывать водой, что может привести к разбуханию древесины.
    4. Удалите оставшиеся следы: После удаления краски, лака, лака или шеллака с мебели используйте скребок, стальную мочалку или наждачную бумагу, чтобы избавиться от оставшихся следов. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в древесину слишком глубоко. Затем выберите правильный тип наждачной бумаги, чтобы отшлифовать дефекты и получить гладкую поверхность. Например, наждачная бумага с зернистостью от 100 до 150 должна использоваться для средней шлифовки, а наждачная бумага с зернистостью 220 — для окончательной шлифовки.
    5. Выберите нехимические методы удаления: Шлифовальная машинка поможет вам удалить старую краску быстрее, чем химические вещества. Если вы решите использовать шлифовальную машинку, прямолинейные и орбитальные шлифовальные машины станут лучшими инструментами для удаления любой отделки дерева. Однако вы должны быть очень осторожны, иначе вы можете повредить свою мебель.

    Прежде чем пытаться удалить старую отделку с мебели, поищите комплекты для ремонта. Большинство этих наборов содержат все, что вам может понадобиться для повторной полировки мебели, от шеллака, лака, лака или средств для удаления краски до металлической ваты, наждачной бумаги, морилки и верхней отделки.

    Удаление старой краски | HowStuffWorks

    Если вам повезет, все, что может понадобиться вашему дому перед перекрашиванием, — это хорошая, здоровая ванна. Промойте его из шланга и удалите стойкие загрязнения щеткой для чистки и теплой мыльной водой. Или запейте его мойкой высокого давления. Если вам не повезло, то вам просто придется признать, что впереди вас ждет трудоемкая и грязная работа. Сделайте работу хорошо, и ваша покраска не только будет выглядеть лучше, но и прослужит в среднем от пяти до восьми лет.

    Начните с тщательного осмотра дома или пристройки снаружи — не только наружных стен, но и под карнизами, вокруг окон и дверей, а также вдоль фундамента. Обратите внимание на расколотую черепицу и сайдинг, лопнувшие гвозди, отслаивающуюся или пузырящуюся краску, плесень и пятна ржавчины. Как только вы определили области, требующие внимания, закатайте рукава и займитесь ремонтом.

    Царапина

    Используйте проволочную щетку и шпатель с широким лезвием для удаления небольших участков дефектной краски.Очистите поверхность обшивки вагонкой, а также водосточные трубы и водостоки. Для более быстрой обработки металла насадка с проволочной щеткой на электродрели удалит ржавчину и краску с меньшими усилиями. Для более тщательного удаления краски приобретите скребок с острым концом — инструмент со сменным лезвием, который способен счистить старую краску полностью до голой древесины с помощью одной царапины. Держите скребок так, чтобы лезвие было перпендикулярно дереву, надавите от умеренного до сильного и проведите им по поверхности.Держите лезвие ровно напротив дерева, чтобы оно не выдавливало поверхность.

    Шлифовка

    Чтобы сгладить края царапин в разных местах, можно обернуть кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска. Для больших площадей менее утомительно и более эффективно использовать электрическую шлифовальную машинку. Перемещайте его вверх-вниз или вперед-назад по поверхности, чтобы одновременно удалить старую краску и сгладить неровности. Не используйте электрическую дисковую шлифовальную машину или ленточную шлифовальную машину. И то, и другое может оставить на дереве завитки или провалы, которые будут видны сквозь новый слой краски.

    Плавление

    Для особенно сильных отложений краски тепло может быть более эффективным, чем мускулы. Одним из способов нагрева является электрическая смывка краски, которая представляет собой устройство с пластинчатым нагревательным элементом, который «готовит» краску и имеет встроенный скребок для его удаления. Надев плотные перчатки, прижмите нагревательный элемент к поверхности, пока краска не начнет шипеть. Плотно потяните смывку по поверхности. Прилагаемый скребок будет снимать приготовленную краску по мере продвижения.

    Жидкие средства для удаления краски

    Используйте жидкие средства для удаления краски только в крайнем случае.Они работают хорошо, но стоят дорого, особенно на большой работе. Кроме того, они могут капать на идеально хорошую краску, что создает еще одну проблему.

    Грунтовка

    После того, как вы удалили всю отслаивающуюся краску, вам следует нанести соответствующую грунтовку на некоторые проблемные участки, особенно если ваша система удаления краски обнажила необработанное дерево или голый металл. Тип грунтовки зависит от того, какую краску вы будете использовать позже. Для латексной краски используйте латексные грунтовки; для красок, разбавленных растворителем, используйте грунтовки на основе растворителей; а для металлов используйте грунтовки для металлов.Эти покрытия не только обеспечивают дополнительную защиту от непогоды, но и образуют прочную основу для отделочных красок. Кроме того, при работе с новой древесиной всегда требуется грунтование.

    Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти полезные статьи:

    • Покраска дома: Готовы заняться проектом покраски дома? Соберите полезные советы по внутренней и внешней покраске в этой статье по обустройству дома.
    • Инструменты для рисования дома: Прежде чем браться за какой-либо проект по окраске, убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для качественного выполнения работы.Эта статья поможет.
    • Покраска экстерьера: из этой статьи вы узнаете основы покраски сайдинга, отделки и всего остального снаружи дома.
    • Выбор наружной краски: Получите советы, которые помогут вам выбрать лучшую внешнюю краску для работы, описанной в этой статье.

    Институт охраны музеев Консервация и реставрация мебельных покрытий

    Введение

    Покрытия выполняют несколько функций при использовании в сочетании с деревянными предметами.Во-первых, и, вероятно, в первую очередь, с точки зрения производителя, покрытия изменяют внешний вид поверхности. То есть покрытия служат какой-то эстетической цели. Во-вторых, покрытия обеспечивают защиту поверхности объекта (разливы, истирание и т. Д.) И структуры (изменение относительной влажности [RH] и последующее ухудшение, вызванное изменением размеров). Наконец, покрытия предоставляют ученым, в том числе консерваторам и историкам, информацию о методах и технологиях прошлого.

    Как и другие соображения при оценке исторических артефактов всех видов, эти факторы должны быть объединены с принципом, согласно которому все материалы, которые существуют как часть объекта, способствуют целостности и уникальности этого объекта. И исторические, и современные производители деревянных предметов обычно рассматривают (ed) покрытия, особенно «недекоративные», как потенциально жертвенный элемент целого. Однако по причинам, перечисленным выше, реставраторы не считают какую-либо часть объекта обычным расходным материалом, включая отделку и покрытия.

    В отличие от подхода к покрытию «полосой и окунанием», который так распространен во многих коммерческих мастерских по ремонту и реставрации, консерваторы и разумные реставраторы стараются сохранить покрытие на объекте, когда это возможно. Это не означает, что покрытия никогда не изменяются или не заменяются в ходе консервационной обработки объекта. Во многих случаях такое вторжение должно иметь место, но в идеале необходимо минимизировать вмешательство и оставить поверхность как можно более нетронутой, обеспечивая при этом стабильность и сохранность артефакта.Сохранение отделки и обработка разрушенных покрытий требует обширных знаний и разнообразных навыков, включая знание материалов покрытия и их ухудшения, а также навыков, необходимых для работы с пленками, будь то сохранение существующих пленок или нанесение новых покрытий.

    Проявление разрушения покрытия полностью зависит от типа используемых пленкообразующих материалов, добавок, используемых для модификации этого материала, и различных условий окружающей среды, которым подвергалось покрытие.Отправной точкой в ​​обработке и сохранении покрытий является наиболее точное описание системы покрытий. Системы нанесения покрытий могут варьироваться от простых однокомпонентных применений до сложных приготовлений, применяемых в точных и сложных процедурах.

    Это будет обзор области покрытий и их консервации в целом. Любая из обсуждаемых здесь областей, материалы и методы покрытия, разрушение покрытия и обработка разрушенных покрытий, могла и занимала много места.В дополнение к существующей литературе десятки реставраторов и других ученых продолжают готовить статьи, монографии и книги по теме мебельных покрытий. Имея это в виду, читателю следует напомнить о поверхностном характере информации, представленной здесь (в целом), с особым акцентом на временной значимости раздела лечения. Консервационная обработка поврежденной отделки мебели — это относительно новая дисциплина, и вполне вероятно, что большая часть обсуждаемых рамок такой обработки будет заменена новыми методами и подходами в относительно короткие сроки.

    Лакокрасочные материалы

    Набор материалов, используемых для отделки мебели и деревянных предметов, очень широк и включает ингредиенты из нескольких категорий. Наиболее общее различие между покрытиями заключается в том, являются ли они прозрачными (лаки), непрозрачными (краска или полихромия) или металлическими (лист). Среди них воски, камеди и масла, а также натуральные и синтетические смолы, все из которых могут использоваться в качестве прозрачных покрытий. Краски создаются путем добавления красителей или пигментов к прозрачным материалам.Краски также образуются путем добавления красителей к жидкостям, которые обычно не используются в качестве прозрачных покрытий, таких как казеин или «молочная краска». Существуют также покрытия нанесенного металлического листа, такого как сусальное золото и серебро, которые приклеиваются к деревянной или минеральной основе с помощью протеиновых или смолистых связующих. Наконец, есть пленкообразователи, которые не вписываются ни в одну из вышеупомянутых категорий, такие как урушиол или восточный лак, который представляет собой реактивный латекс с неопределенным сходством как с маслами, так и со смолами, и которые можно использовать как прозрачные или непрозрачные. покрытие.В рамках этого документа урушиол включен в состав природных смол.

    Вторая широкая категория определения материалов покрытия включает механизм сушки пленки, который, в свою очередь, может выявить химические и физические свойства, такие как растворимость, термопластичность, реология и другие. Механизмы сушки делятся на две большие категории; высвобождение растворителя и полимеризация. В системах удаления растворителя или «спиртового лака» пленка покрытия представляет собой остаток, остающийся после испарения летучего растворителя из раствора, содержащего растворитель и нелетучий пленкообразователь.Системы полимеризации или «реактивного лака» скорее затвердевают, чем высыхают. Это достигается полимеризацией моно- или олигомерных компонентов препарата. В большинстве случаев точный процесс химической реакции полимеризации относительно не важен ни для мастера-творца, ни для консерватора / реставратора.

    Помимо пленкообразующих материалов, составы покрытий часто содержат дополнительные материалы для улучшения определенных свойств покрытия.Эти добавки могут изменять рабочие характеристики жидкого покрытия во время нанесения, а также визуальные или физические свойства высушенных пленок. Обычными добавками к системам покрытий являются растворители, пластификаторы, подавители блеска, замедлители схватывания, красители и ингибиторы химического разложения.

    Есть несколько способов организации обзоров материалов. Здесь информация о покрытиях в общих чертах сгруппирована в зависимости от функциональности соответствующего материала в качестве покрытия на дереве.Следует также отметить, что многие, если не большинство составов покрытий для деревянных предметов содержат компоненты из нескольких групп. Обзоры материалов для покрытий по химическому составу можно найти в нескольких ссылках, перечисленных после заключения.

    Воск

    Воски являются одними из самых древних материалов для покрытий, еще до письменной истории. Традиционно воск получали либо из животных, либо из растительных источников, но в последние поколения разработка воскоподобных материалов возникла в областях синтетической химии, особенно в нефтехимии.Независимо от химического состава, все воски и воскоподобные материалы используются одинаково в качестве покрытий, и множество различных составов восковых смесей, создаваемых и используемых на протяжении веков, демонстрируют удивительное сходство в своих рабочих свойствах. В совокупности воски и воскоподобные материалы имеют тенденцию быть чрезвычайно стабильными и образуют отличные пароизоляционные материалы, когда достигается непрерывное наслоение.

    Существует несколько источников воска животного происхождения, включая кашалотов (спермацет), шерсть (ланолин) и восточных насекомых (китайский воск и лаковый воск), но в целом единственный животный воск, имеющий значение для покрытия мебели и других деревянных предметов, — это пчелиный воск.Лаковый воск, побочный продукт переработки семян лака в шеллак (см. Ниже), намного тверже, чем пчелиный воск, и используется в составах полировальных восков и восков для покрытий, но остается парафином относительно второстепенного значения.

    Пчелиный воск выделяется пчелами для использования в сотах и ​​удаляется из соты путем плавления с помощью тепла. Точные свойства используемого воска (цвет, твердость, температура плавления и т. Д.) Определяются обработкой сырого воска, извлеченного из сот.Пчелиный воск можно очистить путем фильтрации расплавленного или растворенного жидкого раствора для получения точных физических свойств в пределах исходного сырья, и часто визуальные свойства воска изменяются путем отбеливания светом или химическими веществами. Пчелиный воск обычно мягкий с низкой температурой плавления 60-65 ° C / 140-149 ° F.

    Важные растительные воски — карнаубский и канделильский, с эспарто, урикури (или урикури) и ягодным воском в качестве второстепенных компонентов в некоторых покрытиях.Карнауба — это пальмовый воск, который присутствует в виде пленки на листьях некоторых южноамериканских пальм. Воск извлекается путем срезания листьев и их сушки с последующим механическим удалением порошкообразного воска путем измельчения и взбивания высушенных листьев. Карнауба очищается почти так же, как пчелиный воск, и является самым твердым из всех природных восков. Из-за этой твердости оно очень прочное в качестве защитного покрытия, но его слишком сложно использовать без модификаторов, чтобы сделать его более работоспособным и податливым.Температура плавления карнаубы почти на 20 ° C / 36 ° F выше, чем у пчелиного воска, и они часто используются в комбинации, при этом пчелиный воск действует как модифицирующий (смягчающий) примеси.

    Канделилла — это также воск для листьев, полученный из кустарника, произрастающего на юго-западе США и севере Мексики. Канделиллю извлекают путем срезания и сушки листьев с последующим измельчением растительного материала и замачиванием его в резервуарах для экстракции растворителем. Канделилья не такая твердая, как карнауба, и имеет более низкую температуру плавления — около 70 ° C / 158 ° F.Чаще всего он используется как менее дорогой заменитель карнаубы.

    Минеральные или синтетические воски включают материалы, полученные при переработке нефтехимических продуктов путем перегонки нефти или извлечения из угля и связанных с углем геологических месторождений. В качестве группы минеральные воски относятся к наиболее стабильным материалам органических покрытий и, как правило, считаются реактивно инертными. Эти воски включают парафиновые и микрокристаллические воски, озокерит и церезин, а также монтан.

    Парафин, как можно понять по названию, представляет собой насыщенный углеводород, полученный из нефти, с длиной цепи 25-30 атомов углерода.Физические свойства конкретных парафинов полностью зависят от переработки нефти и длины цепи молекулы. Микрокристаллические воски также являются длинноцепочечными углеводородами, но содержат циклические и разветвленные структуры, изменяющие их физические свойства. Микрокристаллические воски имеют несколько более высокий молекулярный вес, чем парафины, и поэтому они более твердые и имеют более высокие температуры плавления.

    Озокерит является производным битума и является относительно сырым сырьем.Обычно озокерит перерабатывается в церезиновый воск при нагревании и добавлении серной кислоты, в результате чего церезин является супернатантом прореагировавшего сырого воска. После того, как оседают примеси нагретого раствора, жидкий церезин декантируют.

    Монтанский воск извлекается из разложившихся органических веществ, которые не полностью минерализованы. Его получают путем экстракции растворителем с последующей паровой или кислотной перегонкой. Монтан почти непрозрачный и очень твердый, с температурой плавления около 75 ° C / 167 ° F.

    Воски можно наносить в виде прозрачных покрытий на предметы или в виде непрозрачных красок. Для любого применения воск должен быть превращен в жидкую смесь, которая позволяет соответствующим образом манипулировать материалом для нанесения на поверхность субстрата. Разжижение восков может быть достигнуто нагреванием и растворителями, а также в некоторой степени эмульгированием.

    Исторически сложилось так, что самым простым методом финишной обработки воском была обычная подготовка поверхности, а затем нанесение твердого воска непосредственно на поверхность дерева.Это может быть достигнуто путем втирания твердого воска на поверхность, а затем полировки пучком сушеных трав, будь то тростник хвоща, солома или другие стебли зерна. В результате интенсивной очистки поверхности воск частично разжижается и вдавливается в поверхность, как физически, так и термически, и наращивается до толщины, достаточной для достижения желаемого характера поверхности. Последним этапом, как и в большинстве случаев отделки воском, будет шлифовка грубым полотном, а затем мягкой фланелью или чем-то подобным.

    При нанесении восковых покрытий горячим способом восковая смесь разрезается на мелкие стружки и осторожно нагревается в пароварке или другом устройстве. В зависимости от процесса нанесения нагревается и поверхность, на которую наносится воск. Таким способом были выполнены первые «французские полироли». Покрываемую поверхность помещали возле огня или печи и расплавленный воск втирали в поверхность дерева. Это можно было повторять столько раз, сколько необходимо для наращивания слоев воска до желаемой толщины.Затем воск отполировали до яркого блеска при небольшом нагреве или без него, протирая поверхность льняной тканью или тростниковыми полировальными щетками.

    Использование воска, сжиженного растворителями, включает помещение восковой стружки в емкость, содержащую уайт-спирит или скипидар. Этот восковой лак затем можно было наносить на поверхность без добавления тепла и затвердевать за счет испарения растворителя. Его тоже можно отполировать до относительно высокого блеска. Прозрачное восковое покрытие всех типов было обычной практикой при изготовлении доиндустриальной мебели.

    Использование горячего воска в качестве красочного слоя называется «энкаустикой» и является одной из старейших форм прикладного росписи. Краска для энкаустики готовится путем смешивания расплавленного воска и пигментов на нагретой палитре, а затем наносится на поверхность объекта с помощью шпателя или жесткой кисти. Воск также присутствовал в других красках типа масло / смола, как в растворах, так и в виде эмульсий.

    Масла

    Масла, или, точнее, высыхающие масла, также представляют собой материалы для покрытий с основанием, которое предшествует зарегистрированной истории.Сушильные масла, используемые для отделки деревянных предметов, имеют все растительное происхождение, в основном полученные из орехов и семян. Среди масел, используемых в качестве покрытий для дерева, есть льняное масло, масло грецкого ореха, масло семян мака, тунговое масло, масло ойтициции, соевое масло и ряд других.

    Высушивающие масла затвердевают в результате химической реакции между кислородом и жирными кислотами, из которых состоит масло. Этот процесс может быть изменен в зависимости от графика и процесса приготовления. Полимеризация может быть инициирована и ускорена путем нагревания масла, насыщения его кислородом или добавления солей металлов, которые действуют как катализаторы, называемые «осушителями», в рецептуру во время очистки.Часто при рафинировании все три модификации используются совместно. Для застывания масляных пленок требуется значительное время, и они обычно представляют собой гибкие паропроницаемые мембраны, которые с возрастом становятся все более непрочными.

    Безусловно, наиболее распространенным маслом для покрытия деревянных предметов является льняное масло, чье видное место среди масел затмевает все остальные. Льняное масло — это продукт из семян льна, который получают путем измельчения и прессования семян, в результате чего получается сырое масло.Масло можно использовать в этой форме, но оно часто обрабатывается и очищается с использованием большого количества процедур для достижения определенных свойств. Как упоминалось выше, льняное семя и другие масла могут быть модифицированы для улучшения высыхающих свойств масляной пленки. Льняное масло можно использовать отдельно как прозрачную пленку или как связующее для непрозрачных покрытий (масляных красок).

    Льняное масло можно использовать отдельно в качестве прозрачного покрытия, просто нанося его на поверхность объекта, на который нужно нанести покрытие, и позволяя пленке затвердеть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от степени модификаций, осуществленных в процессе рафинирования. .В большинстве случаев излишки масла вытираются для уменьшения толщины пленки и ускорения высыхания за счет большего взаимодействия кислорода с маслом. Этот метод часто совершенствуется путем полирования только что промасленной поверхности с помощью нагретых подушек, которые служат для одновременного ускорения полимеризации и полировки поверхности с получением относительно прочного покрытия с высоким блеском.

    Льняное масло также может использоваться в сочетании с другими ингредиентами (в основном смолами) для образования прозрачных лаков (см. Ниже).Эти лаки можно комбинировать, в свою очередь, с пигментами для образования масляных красок. И лаки, и краски могут быть дополнительно модифицированы силикатами или стеаратами, которые регулируют блеск высушенной пленки.

    Природные смолы и камеди

    Смолы и камеди представляют собой пленкообразующие материалы, которые сами по себе являются твердыми по своей природе и должны быть переведены в жидкое состояние, в отличие от масел, которые сначала являются жидкими, но становятся твердыми в результате химической реакции. В этом заключается существенная разница между маслами и смолами (и камедями).Для смол и камедей процесс сушки прямо противоположен процессу разжижения. Если растворители являются разжижающим агентом для смол, то потеря растворителя из-за испарения является механизмом сушки. Во многих случаях смолы объединяются с олифами для образования масляных / смоляных лаков, которые имеют двухступенчатый процесс сушки. Сначала испаряется растворитель, который используется для разжижения смолы, после чего происходит полимеризация масляного компонента.

    Трудно определить разницу между натуральными смолами и камедями, поэтому в этом разделе они представлены вместе.Кроме того, терминология часто бывает неточной, особенно в исторических рецептах. В общем, большая часть различий связана с твердостью природных материалов и их растворимостью. Более твердые материалы называются смолами, а более мягкие — камеди. Еще одно различие делается в общем использовании, в котором смолы — это материалы, которые определены как растворимые в холодной воде, а смолы — нет. Однако это различие становится все более неясным при обращении к историческим текстам и книгам рецептов, в которых ингредиенты упоминаются как камеди или смолы, в то время как в современном использовании используется противоположное определение.Дальнейшее замешательство вызывает определение этих мягких пленкообразователей как бальзамов, которые не являются водорастворимыми, так и камедей, которые являются водорастворимыми. Кроме того, современное использование определяет природные смолы двумя способами. Если их извлекать из живого растения, они представляют собой бальзамы, а если не из живых растений, они представляют собой минерализованные или ископаемые смолы.

    Смолы растительные

    Большинство смол природного происхождения имеют растительное происхождение, хотя одной из наиболее важных смол для покрытий мебели является шеллак, экссудат насекомых.Растительные смолы, имеющие особое значение в истории мебельных покрытий, — это дамар, колофония, копал, сандарак, мастика, элеми, бенджамин, янтарь, манила и урушиол. В состав камедей входят скипидар различного происхождения (обычный скипидар «разбавитель» более правильно называть «спиртные напитки»), гуммиарабик и трагакантовая камедь. Примером терминологической путаницы, упомянутой ранее, является то, что «бенджамин» часто идентифицируется как бензоин камеди, а сандарак — как камедь можжевельника. Следующий список природных смол и камедей не является полным, а представляет собой лишь краткий обзор тех, которые использовались исторически.Ниже приводится их краткое описание.

    Дамар (или, точнее, дамар), образуется в результате сбора экссудатов с деревьев в Малайзии. Часто бывает трудно конкретно установить дерево-источник смолы, потому что слово «дамар» просто означает «смола» на родном языке. Дамары собирают путем рубки или ранения деревьев и сбора сырого экссудата, который может быть твердым или жидким, подобно тому, как вырубают кленовые деревья для переработки сока в кленовый сироп.Дамар легко растворяется в различных органических растворителях, что позволяет выполнять относительно простую процедуру фильтрации и очистки. Дамар, как и многие натуральные смолы, после обработки представляет собой бледно-желтый материал. Из-за его широкой растворимости и совместимости со многими другими смолами, особенно при слегка повышенных температурах, дамар часто используется в рецептурах лаков. Если состав лака представляет собой систему высвобождения растворителя (лак растворяется только в растворителе), можно получить быстро сохнущую, относительно твердую и хрупкую пленку.Комбинирование дамара с олифой дает лак с более высоким блеском из-за более длительного времени отверждения и большей гибкости пленки, поскольку масла не достигают такой же степени затвердевания, как смолы. Любой состав может быть изменен модификаторами блеска, и оба могут быть нанесены кистью или распылением.

    Колофония, или канифоль, представляет собой смолу хвойных деревьев. Канифоль получают либо путем извлечения сока из живых деревьев, либо путем пропаривания спиленной древесины хвойных пород. Канифоль обычно очень хрупкая в виде пленки, быстро темнеет после высыхания и не считается слишком желательной в качестве покрытия.Благодаря этим характеристикам колония была дешевой заменой других смол в спирте и масляных лаках.

    Копал — одна из наиболее важных природных смол, исторически являвшаяся основным ингредиентом в составах лаков. Как и дамар, термин «копал» относится к неточно определенной группе природных смол. Хотя весь копал имеет растительное происхождение, некоторые из них окаменели, а некоторые представляют собой бальзамы или экссудаты живых деревьев. Однако копал нелегко растворяется, и для полного разжижения его обычно необходимо в горячем масле.По этой причине он в основном использовался в масляных / смоляных лаках. Широко применялись копаловые смолы: каури, конго и понтианак.

    Сандарак — относительно мягкая смола, которую получают в виде бальзама из хвойных пород Северной Африки. Сандарак, как и канифоль, использовался в спиртовых лаках в качестве низшего заменителя более дорогих смол.

    Мастика — еще одна относительно мягкая смола, происходящая из экссудата фисташковых деревьев Средиземноморья. Мастика растворима как в спирте, так и в маслах, и остается растворимой в течение очень долгих периодов времени.Его бледный цвет делает его очень полезным там, где требуется прозрачный лак.

    Elemi — очень мягкая смола, вероятно, самая мягкая из всех природных смол. Элеми растворим как в спирте, так и в скипидарном спирте, но он слишком мягкий, чтобы его можно было использовать в качестве основной смолы для лака. Его часто используют в качестве пластификатора для более твердых лаков.

    Бенджамин, или бензоин, представляет собой смолу, полученную в качестве бальзама из Индонезии. Бензоин не особенно полезен в качестве материала, образующего пленку, и вместо этого был важен как отдушка в лаке.

    Янтарь, полностью окаменевшая растительная смола, является одной из самых ценных и прочных природных смол. Янтарь добывают из земли в основном в Европе, и исторически он использовался как драгоценный камень. Янтарь очень трудно растворить, ему нужно много времени в чане с кипящим маслом, прежде чем он станет полностью жидким. Тем не менее, лак, полученный с использованием янтаря, считается одним из лучших лаков на основе натуральных смол.

    Урушиол , или восточный лак, получают из сока дерева русь, восточного родственника ядовитого сумаха. Уруши используется в качестве очищенной жидкости от экссудата и имеет разную прозрачность в зависимости от возраста дерева, климата и других факторов окружающей среды. Urushi высыхает в результате ферментативной гидролитической полимеризации, становясь практически инертным после высыхания.

    Скипидар и другие мягкие хвойные смолы были получены в результате обработки сока хвойных деревьев, что фактически являлось частью того же процесса получения канифоли. Будет ли скипидар или колония продуктом или побочным продуктом, зависело от перспективы предприятия.Скипидарные смолы исторически назывались скипидарными камедями из-за их мягкости. Специальные составы живичного скипидара включают в себя скипидар Венецианский и страсбургский скипидар.

    Водорастворимые камеди, используемые в основном в качестве декоративных, а не защитных покрытий, включают гуммиарабик и трагакантовую камедь. Арабский язык всегда был предпочтительным материалом, обеспечивающим прозрачную и глянцевую пленку. Арабский получают из африканского дерева акации.

    Смола животного происхождения

    Единственная животная смола, имеющая значение для мебельных покрытий, — это шеллак или гуммилак.Шеллак — это экссудат насекомого Laccifer lacca , которое произрастает в Индии и Индокитае. Самка лакового клопа излучает защитное покрытие вокруг себя и, таким образом, вокруг ветвей деревьев, на которых она живет, чтобы ее потомство было защищено до тех пор, пока оно полностью не разовьется. Этот экссудат содержит смолу, восковые каналы (через которые созревающее потомство должно туннелировать и убегать) и лаковую кислоту или лаковый краситель.

    Отложения экссудата удаляются ветвями по мере того, как они срезаются с дерева-хозяина, и в этом необработанном состоянии называются «липким лаком».Лак Stick измельчают, просеивают и промывают, чтобы удалить грязь и лаковый краситель, растворимый в воде. На этом этапе материал называется «семенной лак», который может быть использован в спиртовых лаках или может быть переработан для дальнейшей очистки. Дополнительная обработка включает фильтрацию путем нагревания и выдавливания расплавленного лака через льняную фильтровальную ткань или путем нагревания и растворения лака и фильтрации с помощью более тонких методов фильтрации. Кроме того, присутствующий в природе воск может быть удален из лака в процессе экстракции растворителем, и полученная смола шеллака может быть отбелена в водных растворах щелочей.Шеллак самого разного качества, состава и свойств может быть получен в зависимости от урожая, климата и разновидностей дерева-хозяина, а также степени обработки сырья.

    Лак шеллак был одним из наиболее широко используемых видов отделки мебели в недавнем прошлом (около 1725-1925 гг.) И остается популярным среди многих мастеров и реставраторов мебели. Одним из конкретных способов применения шеллака, который вызывает всеобщее восхищение, является техника под названием «французская полировка», популярная примерно с 1825 года, когда разбавленная смесь шеллака в спирте наносится на плотно обернутый тканевый тампон, известный как «резина».«Французская полировка дает покрытие замечательного блеска и прозрачности, которое часто имитируется другими методами и материалами отделки. Как термопластичный материал, шеллак в некоторой степени подвержен химическому и термическому воздействию, но в целом пленки шеллака остаются стабильными в течение очень долгого времени. времени.

    Синтетические смолы

    Первой и до сих пор наиболее важной синтетической смолой, широко используемой в качестве покрытий, является нитрат целлюлозы, впервые получивший широкое распространение в конце 19 века.Нитроцеллюлозные «лаки» получали путем нитрования целлюлозы в кислотном растворе с образованием сложных эфиров целлюлозы. Из-за процесса синтеза эти оригинальные пленки были чрезвычайно нестабильными и быстро разрушались, хотя недавние разработки в области производства нитроцеллюлозных лаков позволили получить материал с гораздо большей стабильностью. После Первой мировой войны ацетат целлюлозы был разработан как невзрывоопасный заменитель нитрата целлюлозы и значительно более устойчив в качестве покрытия.

    Еще одним важным семейством смол, особенно используемых при консервации, являются акрилы. Первоначально созданный в конце XIX века, акрил является продуктом этерификации акриловой кислоты. Акриловые смолы, как правило, более стабильны, чем нитроцеллюлоза, а в некоторых случаях чрезвычайно стабильны. Акриловые краски широко используются практически на всех этапах современной лакокрасочной промышленности, включая мебель. Их стабильность, а также термопластичность, долговечность и особая растворимость делают акрилы, особенно метакрилаты, предпочтительной смолой для широкого спектра реставрационных процедур.

    Термореактивные синтетические смолы включают уретаны, фенольные смолы, амиды, сложные полиэфиры, эпоксидные смолы и аминосмолы. Эти смолы приобрели широкую популярность в промышленности из-за их чрезвычайной стойкости в течение относительно коротких периодов времени и их способности адаптироваться к промышленным методам нанесения покрытий. Их трудноразрешимый характер и сомнительная стабильность обычно исключают возможность использования их в качестве покрытий при обработке исторических деревянных артефактов.

    Белки

    Есть два основных белковых покрытия для деревянных предметов; казеин и темпера.Казеин получают из творога из простокваши, отсюда и его общее название «молочная краска». Темпера — это смесь яичного желтка и воды. И темпера, и казеин изначально являются водорастворимыми материалами, которые после высыхания становятся менее растворимыми; в случае молочной краски покрытие становится практически непрочным после высыхания. Белковые среды никогда не используются в качестве прозрачных покрытий, хотя они могут иметь настолько низкое содержание пигмента, что становятся полупрозрачными.

    Присадки

    Добавки для покрытий включают растворители, которые позволяют пленкообразующему материалу становиться жидким, и другие материалы, такие как пластификаторы и выравнивающие агенты.Смазочные материалы для шлифовки изменяют свойства высохшего покрытия, а осушители катализируют и ускоряют процесс отверждения покрытий на масляной основе.

    Растворители, как следует из названия, используются для растворения смолы («растворенное вещество») в соответствующей жидкости («растворитель»), которую можно нанести на поверхность объекта. Растворы растворитель / смола могут быть разработаны и составлены с учетом конкретных характеристик, требуемых для покрытия, как в жидком, так и в сухом состоянии.

    Примечание. Изучение взаимоотношений растворителя с покрытием является огромным, что выходит за рамки того, что возможно в этом документе.Для получения информации по этому вопросу читатели могут обратиться к источникам, указанным в библиографии.

    Осушители добавляют в масляные лаки для облегчения полимеризации пленки при сушке, и наиболее часто применяемыми осушителями являются соли металлов. Пластификаторы, выравнивающие агенты и шлифовальные смазки добавляются для изменения свойств высохшей пленки. Пластификаторы включают масла, каучуки и смолы, более мягкие, чем первичная пленкообразующая смола в покрытии, и действуют для сохранения гибкости затвердевшей пленки и предотвращения разрушения или разрушения пленки.Матирующие агенты, которые рассеивают падающий свет на пленке покрытия, уменьшая таким образом зеркальное отражение, включают стеараты металлов и силикаты. Шлифовальные добавки, действующие как сухие смазочные материалы, также включают стеараты металлов, в первую очередь цинка. Дополнительными модификаторами для покрытий являются ингредиенты, которые способствуют растеканию во время нанесения, образуя более гладкую и непрерывную пленку, и суспендирующие агенты, которые необходимы для эмульгирования и суспендирования пигментов в краске.

    Полихромия

    Материалы, используемые в полихромной отделке или декорированных окрашенных поверхностях, мало отличаются от материалов, используемых в прозрачной отделке.Основное отличие заключается в наличии красителя в растворе лака, который придает отделочнику способность формировать нарисованные узоры на поверхности объекта. Художественная техника нанесения этих красок столь же разнородна, как и специалисты-практики, от странствующих народных художников до обученных художников, работающих в больших ателье. Источники дизайна для этих украшений также разнообразны и включают в себя непрерывный спектр от совершенно фантастических абстрактных рисунков с фольклорным происхождением до опубликованных сборников образцов с самыми сложными изображениями, которые искусство и художники могут предложить.

    Красители для полихромии получают из ряда источников, и они попадают в одну из двух категорий: пигменты или красители. По определению, пигменты непрозрачны и представляют собой суспензии частиц в используемой среде. С другой стороны, красители должны быть растворимы в среде, в которой они используются, и поэтому должны быть прозрачными. Как и в случае со всем другим материалом в этом трактате, ниже приводится поверхностный обзор тех красителей, которые наиболее часто используются для покрытий мебели.

    Первым и, вероятно, самым древним из непрозрачных красителей являются земляные красители, которые в основном представляют собой природные минеральные (в основном глиняные) пигменты.Другими словами, это дизайнерская грязь. Земные пигменты включают умбру, охру, сиену, мел, индийский красный и терра-верде. Пигменты также производились из природных минеральных драгоценных камней, таких как азурит, ультрамарин и малахит. Из-за редкости и стоимости этих пигментов многие из них были воспроизведены с использованием матового цветного стекла.

    Черные пигменты, которые не всегда присутствуют в природных глинах, были (и все еще производятся) путем обугливания органических веществ с образованием пепельной сажи.Характеристики этих «сажей» зависят от того, что сжигалось, а также от топлива и температуры огня. Еще одним источником черного красителя был асфальт, природная смола.

    Металлические комплексные пигменты были синтезированы с помощью самых разных процедур и включают: свинец, цинк, титан и другие белые вещества; кобальт, медь и прусский блюз; медная и мышьяковая зелень; железо, сера, свинец и хром красные; желтые цвета хрома, серы, свинца и мышьяка и многие другие.Некоторые металлические пигменты использовались для имитации или выделения металлических чешуек и включают порошковые материалы из огромного количества металлических сплавов. Их часто называют под общим идентификатором «бронзовые порошки». Более современные пигменты в виде металлических чешуек на самом деле представляют собой хлопья слюды очень точной структуры и производственных спецификаций.

    Последняя категория красителей — это красители и пигменты, изготовленные из красителей, которые называются озерами. Традиционно красители поступали из растительных и животных источников, но их вытеснили синтетические металлоорганические и азокрасители.В состав растительных красителей входили любые красящие вещества, которые можно было удалить с любого растения. Обычно используемые растительные красители включали корень марены, ягодные красители, шафран, корень алканета, индиго и аннато. В состав растительных красителей также входили красители, извлеченные из древесины, такие как бревна и фустик. В качестве животных красок использовались кошениль, лак и кермес, полученные от насекомых, и тириан, ярко-пурпурный краситель из моллюсков.

    Пигменты

    Lake были созданы с использованием красителя для окрашивания инертного минерального порошка, обычно карбоната кальция или оксида алюминия.Комбинируя краситель с минеральной основой для образования пигмента, прозрачные красители можно сделать непрозрачными, увеличивая их окрашивающую способность и стабильность. Однако озера обычно не такие непрозрачные и светостойкие, как настоящие пигменты.

    Металлический лист

    Техника нанесения металлического листа, часто называемая «золочением», независимо от рассматриваемого металла, заключается в наклеивании тонкой металлической фольги на поверхность объекта. Металлы, используемые таким образом, включают сусальное золото, толщина которого варьируется от 24 карат до сплава примерно 16 карат.Наиболее часто используемые сусальное золото — это сплавы около 22 карат, которые могут быть разных оттенков в зависимости от состава сплава. Серебро также широко используется, как в чистом виде, так и в виде сплава, и был разработан ряд сплавов меди и алюминия.

    Позолота может быть приклеена непосредственно к деревянной основе, но гораздо чаще листы кладут на минеральную основу. Земля называется левкас и представляет собой смесь карбоната кальция, сульфата кальция или коалина и протеинового клея.Слои левкаса наращиваются на деревянной основе до получения соответствующей поверхности за счет текстурирования, сглаживания и резьбы. Если желаемый визуальный эффект — умеренный блеск, лист можно нанести на левкас, используя клей в левкасе в качестве связующего, метод, известный как «водное золочение». Другой вариант — «масляное золочение», при котором в качестве аппрета используется масляно-полимерный лак, в результате чего поверхность становится матовой. Для получения наиболее блестящей позолоченной поверхности необходимо разгладить левкас и добавить дополнительные слои грунта.Эти последние слои земли называются боле, и они состоят из смеси глины и клея. Bole обеспечивает механическое полирование основы тканью, обычно льняной, что, в свою очередь, обеспечивает почти безупречную основу, на которую лист наносится методом водного золочения. После нанесения сам лист золота можно отполировать до зеркальной поверхности полированным камнем.

    После нанесения листа поверхность можно тонировать и покрывать глазурью для достижения широкого спектра желаемых визуальных эффектов.Не сусальное золото часто покрывается покрытием для защиты от окисления и потускнения.

    СНИЖЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

    Разрушение покрытий включает в себя несколько различных процессов: реакции, которые изменяют химический состав пленочных материалов, механическое повреждение, которое может быть или не может быть связано с химическими изменениями, но определенно связано с колебаниями окружающей среды / реологическими отношениями, и индуцированное повреждение в результате использования и неправильное лечение и уход.Самым простым проявлением этого последнего явления является удаление и повреждение поверхностных покрытий в результате истирания, что подтверждается простыми царапинами или полным стиранием покрытий.

    Определенные покрытия разрушаются определенным образом, но проблемы всех покрытий могут быть рассмотрены в широком общем обсуждении со ссылкой на отдельные проблемы по мере необходимости.

    Химическая деградация покрытий зависит от химической стабильности самих материалов покрытия и факторов окружающей среды, которые могут способствовать любому дегенеративному реакционному процессу.Наиболее часто встречающаяся химическая деструкция связана с изменением полимерного состояния покрытия; он либо становится более полимеризованным и сшитым, либо разрушается и деполимеризуется.

    Примечание: здесь необходимо подчеркнуть, что сшивание, которое так желательно при составлении современных покрытий, рассматривается консерваторами как отрицательная характеристика.

    Процессы износа могут быть внутренними для материала и происходить из-за присутствия кислорода.Реакции также могут быть вызваны или ускорены электромагнитным излучением. Наконец, присутствие химикатов, которые добавляются к поверхности после того, как покрытие было завершено, может вызвать деградацию (см. Ниже). Подробные технические описания химического разложения материалов покрытия доступны в нескольких текстах, перечисленных в библиографии в конце этого документа.

    Двумя яркими примерами продолжающейся полимеризации покрытий являются пленки, содержащие олифу, которые с возрастом становятся все более нетермопластичными, и продолжающееся окислительное твердение поверхностного покрытия.Непрочность этих пленок не была бы проблемой, если бы не все более хромафорический характер этих пленок, которые с возрастом могут пожелтеть и стать менее прозрачными. В самом серьезном случае проблема заключается в том, что покрытие, которое, как предполагается, улучшает подложку, вместо этого, в конечном итоге, затемняет ее. В этом случае наблюдатель сталкивается с покрытием, которое отрицательно сказывается на правильной интерпретации поверхности, которая также неумолимо интегрируется с этой поверхностью через проникновение и сшивание.

    В прошлом эта конкретная проблема усугублялась при уходе за деревянными предметами с нанесением на их поверхности различных масляных полиролей. Яркими примерами этого являются предметы, которые были «очищены» (традиционной) смесью льняного масла, спиртов скипидара, пчелиного воска и уксуса. К сожалению для рассматриваемых объектов, льняное масло становится чрезвычайно хромогенным в присутствии кислот и фактически становится черным в течение относительно короткого периода времени.Свидетельства этого метода «сохранения» мебели и деревянных предметов легко найти в большинстве музейных коллекций.

    Другие формы химической деградации покрытий включают нанесение жидких химикатов, которые разрушают само покрытие поверхности и могут разрушить пленку покрытия. Это может включать введение органических растворителей (например, спирта на шеллаке и т. Д.), Кислот или щелочных растворов. Эти жидкости могут разрушить пленку до такой степени, что она больше не является жизнеспособным целым, или могут просто удалить все или часть покрытия путем его растворения.Кроме того, некоторые пигменты и красители могут быть изменены вторжением химических загрязнителей из-за воздействия кислой или едкой среды, которая изменяет химическую структуру молекул красителя, таким образом изменяя цвета пленки, через которую виден объект.

    Электромагнитное излучение способствует разрушению покрытий двумя основными способами. Первый — это основной термодинамический фактор увеличения скорости реакции с вложением энергии. Таким образом, например, если поверхность нагревается светом или инфракрасным излучением, реакции разложения будут ускоряться.Второй способ воздействия излучения на покрытие поверхности — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает смолы и отбеливает покрытия, красители и поверхности.

    Само по себе электромагнитное излучение, небольшая часть которого составляет видимый свет, вызывает деградацию, приводящую к выцветанию или изменению цвета большинства компонентов мебельных покрытий. Хотя эти изменения можно компенсировать (как подробно описано ниже), они, как правило, являются постоянными, необратимыми явлениями, и сам основной ущерб не может быть устранен.

    Механизм и проявление разрушения металлического листа на мебели происходит как на микроскопическом слое металла на поверхности, так и в нижележащих слоях грунта или размеров. В первом случае повреждение может быть вызвано поверхностным загрязнением, как в случаях, когда части листа, не содержащие золота, окисляются или тускнеют, тем самым меняя цвет по сравнению с тем, который задумывали производители.

    Примечание: чистое золото — «24 карата». Все, что меньше чистого золота, представляет собой сплав, состоящий из части золота вместе с другими металлами.Например, 23-каратное золото — это 23 части чистого золота и одна часть других металлов, обычно меди или серебра.

    Наиболее частое повреждение поверхностей с металлическими листами проявляется в виде истирания, так как мягкая металлическая фольга буквально стирается при использовании или домашнем хозяйстве.

    Столь же вероятно повреждение листовых поверхностей из-за разрушения не металлического листа, а, скорее, подстилающего грунта, который является основой всей системы нанесения материала.В случае масляного золочения раствор масла / смолы, используемый для приклеивания листа к поверхности, деградирует, и золото телеграфирует именно об этом лежащем в основе порче, будь то трещина, расслоение или другой дефект. Если ухудшение также связано с механическим разрушением поддерживающего слоя левкаса или слоя ствола (которые особенно чувствительны к повторяющимся циклам влажности), это, в свою очередь, может вызвать разрушение и расслоение ламинарной системы.

    ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

    Обработка поврежденных или разрушенных покрытий, как и любой другой аспект тщательного ухода за мебелью, начинается с осмотра и оценки пораженного участка.Этот экзамен состоит из трех основных компонентов. Первый из них — визуально установить повреждение и, если возможно, сформулировать представление о причине ухудшения. Визуальный осмотр включает использование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения и методов визуализации, а также микроскопию для дальнейшей разработки характеристик поверхности. Второй метод, обычно используемый для оценки состояния покрытия, — это испытание поверхности с использованием растворителей, чтобы увидеть, реагирует ли покрытие и как оно на отдельные растворители или комбинации растворителей.Наконец, проверка включает аналитические методы, в том числе инструментальное определение состава покрытия. Дальнейшее объяснение роли, которую каждый из этих компонентов играет в формулировании стратегии лечения, будет включено по ходу этого обсуждения.

    После экзамена практикующий врач должен иметь хорошее представление о составе покрытия или, по крайней мере, о его основных характеристиках. Точное определение стабильности и причины ухудшения делает их еще одним шагом к успешной разработке процедуры лечения.Именно на этом этапе бесценны опыт и знания об исторических материалах и методах нанесения покрытий. У трех широких классов покрытий, прозрачных пленок, полихромных материалов и металлических листов есть свои проблемы и решения. Хотя каждый отдельный материал обладает уникальными характеристиками, подход к решению проблем можно рассматривать примерно одинаково. Наконец, обработка должна учитывать ожидания и требования, предъявляемые к объекту после завершения обработки.

    Что нам нужно знать?

    Смотрители за мебелью должны обладать широким спектром ремесленных навыков и знаний: столярное дело, маркетри, шпонирование, резьба, токарная обработка и, конечно же, отделка. Однако одних ремесленных навыков недостаточно, опытные практики должны обладать также научными и историческими знаниями. Столкнувшись с задачей отделки мебели, необходимо подходить к каждой проблеме и решать четыре основные проблемы. Это: сохранение исторических артефактов; лакокрасочная химия; история и конструкция мебели; и ремесло отделки мебели.Хотя эти четыре области могут показаться не связанными друг с другом, они должны быть интегрированы во все лечебные процедуры, чтобы обеспечить успешный уход и сохранность.

    Большинство мастеров отделки мебели интуитивно понимают, какие материалы они используют. Знание того, что работает, а что нет, накапливается за годы опыта и практики, успехов и неудач. Эта анекдотическая информация обычно довольно точна, но также очень ограничена. Чтобы эти базовые знания вписались в рациональный контекст и в конечном итоге расширились, отделочник должен начать изучать материаловедение в целом, и в частности химию красок и лаков.

    Финишер, который не преследует это усилие, не может продвинуться дальше своего ограниченного опыта. Этот опыт обычно не включает изучение фундаментальной природы отделки, не говоря уже об областях оптики, теории цвета или аналитической методологии. Понимая природу отделки как химические вещества на поверхности древесины, отделочник может значительно расширить свои возможности в использовании различных отделочных материалов.

    Без знания химии финишер может наблюдать, но не может полностью понимать процессы и реакции.Для тех, кто занимается исторической мебелью, это понимание имеет решающее значение, поскольку при работе с исторической отделкой второго шанса может не быть. Например, если для очистки поверхности используется неправильный растворитель или процедура, существующая отделка может быть разрушена. Можно нанести новую, но старая отделка будет потеряна навсегда. Таким образом, очень важно хорошее знание химической природы и свойств твердой отделочной пленки, ее растворителей и ее поведения на каждом этапе существования. Эта структура обеспечивает понимание совместимости различных материалов, состояния финишной пленки, а также поведения и ухудшения не только исторических материалов, но и современной отделки.

    Третья область, вызывающая беспокойство, — это история мебели, включая стили дизайна, структуру и процессы отделки. Очень важно знать, какая отделка подходит для рассматриваемого изделия, чтобы любые предпринятые действия вызывали у него сочувствие. Научный анализ образцов отделки может дать некоторые подсказки, однако большинство практиков не имеют доступа к инструментальному химическому анализу и должны основывать свои выводы на знании исторических процессов отделки.Знакомство с историческими материалами, их использованием и внешним видом облегчает принятие этих решений. Список исторических материалов отделки обширен и насчитывает сотни различных предметов. К этому нужно добавить все новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Сохранение и реставрация касается не только мебели древнего, но и недавнего прошлого. Помимо «антиквариата» музеи и коллекционеры приобретают мебель, производители которой еще живы, поэтому исторические знания должны охватывать все периоды.

    Как заключительный этап изготовления мебели, отделка имеет давнюю традицию, и чем больше известно об ее истории, тем лучше решаются проблемы отделки. Все это помогает определить, является ли отделка потенциально оригинальной и ее следует сохранить, или же существующая отделка является неправильной и не имеет большого исторического значения (например, полиуретан на изделии из Филадельфии в стиле рококо). В ситуациях, когда отделка была полностью разрушена, история может дать важные подсказки относительно материалов отделки и даже первоначального внешнего вида.

    И, наконец, знание мастерства отделки дерева бесценно. Даже если есть полное представление о химических и исторических аспектах отделки, эти знания не имеют большой ценности без ремесленных навыков, необходимых для решения проблемы. Реставраторы и другие лица, осуществляющие уход, должны уметь сделать то, что необходимо, а не просто решить, что необходимо. Ремесленные навыки, используемые при консервации отделки, практически идентичны тем, которые используются при других процедурах отделки, хотя применение этих навыков может быть узкоспециализированным.

    Решение, что делать

    Целью является стабилизация и сохранение артефактов. Поскольку каждый артефакт отличается по материалам, конструкции, истории, состоянию и конечному использованию, каждая ситуация обработки уникальна. Это верно для всех артефактов, будь то картины, скульптуры, мебель или любые другие объекты исторического или художественного значения. Из-за этих индивидуальных различий не существует механических методов или методик из книги рецептов, которые будут работать во всех случаях.Фактически, в статьях, посвященных лечению, представленная информация предназначена только для конкретного применения, цитируемого автором.

    Вместо того, чтобы иметь строгие правила «ДЕЛАТЬ и НЕ НУЖНО», жизненно важно полагаться на способности и опыт практикующего врача, чтобы делать правильные суждения в рамках общих рекомендаций. Эти общие правила основаны на уважении исторической, физической и эстетической целостности объекта. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить эту целостность.Это означает, что нужно стараться оставить объект как можно более нетронутым и в то же время обеспечить долгосрочную стабильность, функционирование и сохранность этого объекта. Всегда ищется баланс между стабилизацией и реставрацией, что может потребовать изменения изделия в том виде, в котором оно существует в настоящее время, при сохранении исторической информации, содержащейся или обнаруженной в обрабатываемом изделии. Например, как изначально было изготовлено изделие и какова его история с тех пор?

    Отсюда следует, что по консервации мебели можно сделать некоторые общие выводы, которые определяют все лечебные процедуры, включая отделку.Прежде всего, существующие отделки должны быть оставлены на месте, если они явно не подходят для объекта или настолько сильно деградированы, что не служат ни одной из трех функций, описанных ранее: эстетическое «улучшение», защита поверхности и обеспечение исторических записей.

    В целом, передовые методы ухода за мебелью и ее консервации должны включать формулировку и реализацию многогранного подхода к стабилизации и консервации мебели. Этот подход намного шире, чем восстановление или физический ремонт существующих повреждений.Хотя реставрация или повторная отделка, безусловно, могут быть частью процесса, во многих случаях это не так важно, как понимание природы материалов, лечение их порчи и, в конечном итоге, их сохранность. Интерпретация, сохранение, защита и восстановление отделки исторической мебели объединяются, чтобы сформировать одну цель в более широком контексте ухода за мебелью.

    К счастью, есть, по крайней мере, в принципе, общая цель со стороны производителей мебели с широким спектром опыта, основанная на доброй воле.Заинтересованный и заинтересованный поклонник, которого не волнуют последствия сохранения личной, семейной и социальной истории, по моему опыту, редкая птица. Они могут быть не очень квалифицированными, хорошо обученными или хорошо информированными, но почти всегда они имеют благие намерения и готовы «поступать правильно», когда их направляют к осознанному выбору.

    Здравый смысл подсказывает основную истину, что каждый объект имеет цель и предназначен для выполнения определенной функции. Однако цели и функции могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств.Внутри музея функция и цель объекта часто заключаются в том, чтобы просто стоять и смотреть определенным образом и нести свидетельства истории. За пределами музея функции могут быть и часто бывают утилитарными; стул на самом деле должен безопасно удерживать крупного взрослого, а обеденный стол должен действительно противостоять атакам еды, алкоголя, домашних животных и детей. Это вполне реальные пределы и ожидания. И хотя ни один набор функций не является правильным или неправильным, каждая из них играет свою роль. Проблема в принятии решений и уходе за мебелью возникает, когда мы применяем неправильные ожидания и ограничения к неправильным обстоятельствам.

    Задача состоит в том, чтобы найти процесс, который работает для принятия решений в самом широком наборе обстоятельств. Для этого была разработана успешная структура, под видом ряда вопросов, честные ответы на которые дают проницательные рекомендации по реагированию на ухудшение почти каждого объекта в любых обстоятельствах.

    1. Как объект? В чем его природа? В чем его проблема?
    2.Что было / есть / будет окружением объекта? Каково конечное использование?
    3. Каковы этические ограничения?
    4. Что можно сделать?
    5. Чего вы хотите добиться?
    6. Наконец, какие ресурсы у вас есть и как вы их потребляете?

    Для удобства эти вопросы объединены в пары конкурирующих концепций.

    I. Потребности объекта vs.Потребности пользователя
    II. Чего бы мы хотели достичь по сравнению с тем, что мы можем или не можем сделать?
    III. Как мы можем с этической точки зрения сохранить историческую целостность? Сколько времени и денег у вас есть?

    После рассмотрения этих понятий и ответов на вопросы мы находимся на правильном пути к разработке продуманного, разумного и этичного пути к будущим действиям (или бездействию)

    Выбор материалов для реставрации

    Одна относительно простая концепция — выбрать «лучшие» доступные материалы для достижения результатов.Качество материалов, безусловно, является основополагающим фактором в сохранении и реставрации мебели, если вы примете участие в процедурах, которые останутся «здоровыми» на протяжении веков.

    Есть много соображений относительно использования материалов, используемых при отделке, повторной отделке и уходе за отделкой старинной мебели. Прежде всего, краеугольными камнями являются описанные ранее функции, обеспечивающие защиту и изменение внешнего вида, но другие не менее важны. Во-вторых, это выбор материалов, которые при необходимости можно удалить без дальнейшего повреждения объекта.Это может стать необходимым, когда используемые материалы портятся (помните, что все портится), объект подвергается дальнейшему жестокому обращению или в будущем будет найден лучший метод лечения. В-третьих, и это связано со вторым моментом, это использование материалов, которые известны своей стабильностью в течение длительных периодов времени. В-четвертых, восстановление должно быть обнаружено при тщательном изучении, чтобы гарантировать, что будущие опекуны и ученые не будут сбиты с толку или введены в заблуждение тем, что может показаться неизменным для случайных или неосведомленных зрителей.Наконец, практикующие специалисты обязаны вести точные и подробные записи для использования в будущем.

    Сочетание ремесленных навыков и материаловедения при выборе стабильной отделки исключает некоторые исторические материалы из рассмотрения, добавляя другие современные, чтобы заменить их. Примером этого может быть использование акриловых сополимерных смол специального состава, а не коммерческих акриловых лаков или модифицированных нитроцеллюлозных лаков. Хотя сейчас нитроцеллюлоза значительно более стабильна, чем в прошлом, она по-прежнему разлагается намного быстрее, чем акриловые покрытия, и поэтому в большинстве случаев не является первым вариантом.Акриловые сополимеры наносятся таким же образом, как и нитроцеллюлозные лаки, и могут быть составлены для коммерческой отделки. Однако следует отметить, что эти сополимеры разработаны с очень специфическими рабочими характеристиками, которые могут не совпадать с теми, которые требуются от коммерческих лаков для отделки.

    Еще одним примером того, что традиционный материал не подходит для отделочного ухода, является льняное масло или другие олифы. Масла со временем сшиваются, что означает, что они не легко удаляются и при некоторых обстоятельствах могут значительно потемнеть.Поверхность, подвергающаяся химической реакции, которая делает ее очень темной и затрудняет удаление, действительно является проблемой. Однако не все отделочные материалы, используемые при уходе за мебелью, являются дорогими или экзотическими, и не следует избегать всех традиционных материалов. Прекрасным примером этого является шеллак, который широко используется при консервации мебели, поскольку он очень стабилен и остается обратимым в течение долгих периодов времени.

    Наконец, есть огромная страна чудес отделочных материалов и процессов, ожидающих своего открытия.Недавно сотрудники SCMRE по консервации мебели получили два патента на разработанные здесь полироли для мебели, которые на сегодняшний день обеспечивают самые стабильные и самые эффективные полироли для мебели. Другие коллеги уже несколько лет обращают внимание на составы покрытий. Только время покажет, куда ведут наши пути.

    Прозрачные покрытия

    Варианты обработки прозрачных покрытий зависят от типа и степени повреждения, материала покрытия, о котором идет речь, и желаемого результата по завершении обработки.Конечно, здесь не делается попыток описать все возможные типы повреждений и разрушения покрытий. Вместо этого представленные руководящие принципы представляют собой попытку дать некоторое направление в рамках этой широкой структуры, чтобы помочь сосредоточить внимание на рассмотрении ущерба, а также на подходящих вариантах лечения, доступных для его компенсации.

    При рассмотрении вариантов обработки покрытий важно помнить, что не все обработки имеют дело исключительно с деградированными пленками покрытия.Часто обработка затрагивает только части слоев покрытия, что усиливает необходимость полностью охарактеризовать природу существующей системы (систем) покрытия. Эта документация в сочетании с четким представлением о том, что должно происходить при лечении, позволяет ухаживающему за пациентом разработать соответствующую процедуру лечения.

    Следующие варианты лечения и процедуры представлены в этом свете. Как уже обсуждалось в другом месте в этой статье, идеальным является вмешательство в минимальной степени, необходимой для стабилизации объекта и достижения целей лечения.Определение правильной обработки прозрачных покрытий имеет основополагающее значение для обработки покрытий любого типа и обычно является фундаментом, на котором основываются все дальнейшие действия. Концептуальная основа для следующего списка вариантов основана на предположении, что предпочтительнее начать с консервативного подхода, а если это не принесет успеха, продвигаться через ряд немного более интрузивных вариантов, пока лечение не будет завершено. Для нескольких широких категорий опционов исследуются несколько дополнительных соображений, каждое из которых необходимо оценить и рассмотреть.Варианты ниже примерно перечислены от наименее навязчивых до большинства, но этот список ни в коем случае не является последним словом по теме.

    Неисключительная иерархия вариантов лечения начинается, как всегда, с:

    1. Ничего не делать, кроме стабилизации условий окружающей среды. Как описано ранее, большое количество проблем, связанных с износом покрытий, носит механический характер. Снижение механических напряжений за счет смягчения колебаний окружающей среды (особенно относительной влажности [RH]) всегда должно быть частью наилучшего сценария сохранения покрытий.

    2. Очистка поверхности — это наименее интрузивное действие, которое нужно предпринять, чтобы попытаться изменить объект. Очистка поверхностей может быть простой, как при удалении легкой пыли и грязи, или сложной, как удаление лаковых покрытий или других отложений, таких как полироли. Первым шагом в этой процедуре является точное определение того, что должно быть на поверхности объекта, а что нет.

    Методы удаления несвязавшейся грязи и сажи с поверхности покрытия аналогичны процедурам очистки деревянных поверхностей с дополнительным учетом того, что покрытия могут быть физически или химически более хрупкими, чем древесина.Тщательное механическое удаление грязи с поверхности может быть полезно для объекта. Тем не менее, потрескавшиеся пленки подвержены дальнейшему повреждению, если попытаться неосторожно очистить или стереть грязь. Когда этот тип очистки используется для покрывающих пленок с обширными трещинами, характеризующимися сетью трещин на поверхности, результатом может быть простое выталкивание грязи в эти трещины, в результате чего поверхность не станет чище, чем до попытки. Если трещина более серьезная, и покрытие поднимается или отслаивается, механическое воздействие пыли может буквально сбить покрытие с поверхности.В этом случае покрытие будет больше повреждено очисткой, чем продолжающимся присутствием грязи на поверхности.

    Во многих случаях грязь на поверхности прилипает сильнее, чем ее можно просто «стереть», и необходимо использовать жидкий чистящий раствор. Рассматриваемые растворы следует тестировать в небольших, незаметных местах, чтобы определить эффективность методов и влияние чистящих средств на материалы покрытия, которые необходимо сохранить. Одними из первых следует рассмотреть простые системы моющих средств на водной основе, при условии, что на покрытие не влияет вода в очистителе.Из-за того, что разложившиеся органические материалы чувствительны к условиям экстремального pH, предпочтение отдается неионным детергентам, хотя в качестве чистящих средств они не так эффективны, как сильно щелочные растворы. Поскольку все процедуры очистки потенциально могут повредить объект, часто предпочтительнее использовать два малоэффективных очистителя, чем одно более мощное решение, которое может вызвать повреждение. Обычные водные чистящие средства, такие как Orvus®, представляют собой 5% -ные растворы моющих средств, наносимых с помощью ватных тампонов или подушечек.Важно не допускать пропитывания поверхности объекта чистящим средством, не допускать истирания поверхности чистящим тампоном или подушечками, а также немедленно промыть и высушить область после завершения очистки.

    Если очищаемое покрытие поверхности чувствительно к присутствию воды в чистящем растворе, можно использовать неводные смеси моющих средств. Доступен ряд альтернативных моющих средств, растворимых в нефтяных разбавителях или других мягких органических растворителях.Эти очистители следует использовать так же, как водные растворы.

    Одним из последних методов удаления поверхностной грязи с покрытия является использование припарок, которые могут быть чрезвычайно эффективными в случаях, когда смачивание поверхности нежелательно или механическое удаление загрязнения невозможно. Полезным примером этого приложения может быть поиск альтернативного решения проблемы, описанной в начале этого раздела, где изломанная поверхность была «очищена», а грязь просто вдавлена ​​в трещины.В этом случае смесь для припарки может быть нанесена на поверхность, протекая в щели, но не пропитывая поверхность растворителем. Когда гелеобразный очиститель контактирует с примесью, он адсорбирует или впитывает материал, удаляет его с поверхности и оставляет чистое неповрежденное покрытие. В идеале припарка должна иметь некоторую физическую целостность, чтобы облегчить ее удаление, позволяя снимать припарку с поверхности после завершения очистки. По этой причине припарки должны содержать мягкий пленкообразующий ингредиент, такой как метилцеллюлоза или смола (поли) винилацетат (PVA) или (поли) виниловый спирт (PVOH) с низким весом, а также само чистящее средство.Несколько подробных описаний этих процедур и составов припарок представлены в литературе, и читателю рекомендуется обращаться к ним для получения дополнительной технической информации.

    Во многих случаях цель процедуры очистки — это гораздо больше, чем просто удаление грязи; это может включать удаление загрязняющих веществ, встроенных в покрытие или связанных с ним. Другими словами, частичное удаление части самого покрытия. Материалы, выбранные для удаления, могут быть скоплениями лака и воска, верхними слоями лака или порчей.Чтобы повторить ранее высказанное предостережение, которое невозможно переоценить, необходимо при таких обработках полностью охарактеризовать слои материалов покрытия и решить, какие слои будут удалены. Селективное удаление материала покрытия с покрытия делится на две категории, одна из которых будет рассмотрена здесь, а другая — позже. Это краткое описание будет иметь дело с удалением примесей поверх слоев покрытия, важных для интерпретации объекта, в то время как более позднее обсуждение будет сосредоточено на удалении деградированного материала в важных слоях.Это различие действительно больше искусство, чем наука, и определение слоев в качестве примесей по сравнению с важными лаками может быть хорошо аргументированным или полностью произвольным и капризным.

    Стратегии очистки от примесей зависят от результатов первоначального исследования, особенно от результатов точечных тестов на растворимость. Термопластические материалы, такие как воски и некоторые смолы, можно легко удалить с помощью относительно мягких растворителей. Масляные полироли и масляные / смоляные лаки менее термопластичны и, в зависимости от состава покрытия, также могут удаляться растворами растворителей, хотя требуются более сильные растворители.Другие доступные процедуры включают использование гелей-растворителей для управления манипуляциями с растворителем (ами), изготовление мыла из масел и смол, которые могут эффективно удалять некоторые внешние покрытия выборочно, и использование ферментов, таких как липаза, для переваривания и разрушения маслосодержащих слоев.

    Механическая очистка — это совершенно другой концептуальный подход к селективному удалению затвердевших примесей или разрушенных покрытий. С помощью этой техники, если лежащие в основе материалы достаточно стабильны, отдельные части или области буквально шлифуются очень мягкими абразивами, чтобы достичь слоя желаемых материалов, или механически соскабливаются инструментами для достижения тех же целей.Считается ли этот подход «малопривлекательным» — предмет многочисленных споров, и аргументы «за» и «против» можно убедительно сформулировать.

    3. Еще одно относительно небольшое нарушение покрытия — это визуальная компенсация повреждений в локализованных областях. Нанесение лака и красителей на царапины и вмятины не требует ничего, кроме нанесения небольшого количества материала на поверхность, чтобы обеспечить некоторую степень визуальной однородности. Любая компенсация ущерба, независимо от степени, должна производиться стабильными термопластическими покрытиями и стойкими красителями.Большинство реставраторов мебели чувствуют себя комфортно с шеллаком в сочетании с пигментами или красителями для этой цели, но любой материал покрытия, отвечающий особым требованиям обработки, приемлем. Помимо окрашенного шеллака, общие подходы к окрашиванию прозрачных покрытий включают красители в растворах других смол, пигменты в растворах, а также акварельные краски и гуашь. Здесь благоразумно упомянуть, что окраска не должна выполняться непосредственно на голое дерево, а должна выполняться как ламинат со слоями смолы сверху и снизу, которые служат для изоляции окрашивающего слоя между ними.Следует также отметить, что визуальная компенсация может проводиться по завершении любого из вариантов лечения и может применяться кистью, распылителем или подушечкой.

    4. Если поверхностное покрытие чистое и физически прочное, но требует дополнительного оптического насыщения и улучшения, можно нанести восковое покрытие. Это можно определить как процедуру обслуживания, но при целостном подходе к сохранению артефактов граница между различными действиями может быть размыта.

    5.Если покрытие чистое, но физически не прочное, то есть слишком хрупкое, чтобы выдержать суровые условия нанесения и полировки слоя воска, поверхность можно пропитать легко удаляемым смолистым покрытием. Это не только обеспечивает физическое уплотнение разорванной или отслаивающейся пленки, но также обеспечивает оптическое насыщение и улучшение. Эта процедура также закладывает прочную основу для дополнительной компенсации, такой как рисование.

    6. Поврежденные покрытия можно частично или полностью реформировать с использованием растворителей.Успех этого подхода полностью зависит от термопластичности существующего пленочного материала. Покрытия, удаляющие растворитель, являются хорошими кандидатами для этой процедуры, даже если они разложились и частично полимеризовались. И наоборот, такие реактивные покрытия, как масляные / смоляные лаки, вряд ли можно улучшить с помощью такого подхода.

    Основная процедура риформинга состоит в том, чтобы сначала определить, какие растворители, если таковые имеются, модифицируют и повторно модифицируют существующее покрытие. Если целью является только частичное преобразование покрытия, например, при повторном приклеивании отслоившегося покрытия к субстрату, растворитель может быть введен в паровую камеру с хорошим успехом.Если намерение состоит в том, чтобы более тщательно преобразовать пленку, чтобы фактически восстановить ее и дать ей возможность вытекать, тогда растворитель можно использовать в жидкой форме.

    Одним из факторов, который необходимо преодолеть, является то, что многие покрывающие пленки, оставаясь растворимыми, требуют более длительного воздействия растворителей для полного растворения. Как следствие, воздействие растворителя на покрытие должно быть увеличено. При частичном реформировании на основе пара решение состоит в том, чтобы просто оставить паровую камеру, снабженную растворителем, на время, необходимое для завершения обработки.Для полного реформирования часто необходимо использовать смеси растворителей с низкой летучестью. Смеси разрабатываются в зависимости от конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Используются обычные «замедляющие» растворители, такие как простые эфиры гликоля, поскольку они оба являются отличными растворителями и могут оставаться активными на обработанной поверхности в течение нескольких дней. Изменяемым покрытиям можно дать возможность реформироваться без посторонней помощи, но дальнейшие манипуляции с размягченной пленкой с помощью полирующей резины являются обычным явлением.

    7. Следующим вариантом будет проведение процесса риформинга с добавлением совместимого смолистого компонента в раствор риформинга.Это позволяет одновременно преобразовывать и увеличивать пленку.

    8. О частичном удалении разрушенного покрытия уже упоминалось (Вариант 2, выше). Обоснование этого метода заключается в том, что наличие слишком большого количества деградированного материала чрезмерно усложняет процедуру лечения. Удаление материала покрытия может быть выполнено механическим путем абразивным способом или химическим путем с помощью растворителей или мыльных растворов. После удаления материала с оставшимся покрытием можно манипулировать описанными выше способами: его можно покрыть воском, закрепить, нанести повторное покрытие или реформировать.

    9. Последний вариант обработки разрушенных покрытий — удаление и замена поврежденной пленки. Удаление может быть механическим (шлифовка, соскребание или сколы), химическим (удаление растворителя) или биохимическим (с использованием ферментов, делающих пленку нежизнеспособной). Сменный базовый лак должен быть составом, выделяемым растворителем (термопластом), выбранным с тщательным учетом желаемых характеристик окончательной отделки.

    Полихромия

    Полихромированные поверхности представляют все проблемы, связанные с прозрачной отделкой, с дополнительной дилеммой полностью негибкого компонента внутри поверхности покрытия.Прозрачные лаки важны для интерпретации объекта, и поэтому их по возможности следует сохранять. Однако, если может быть представлено достаточно веское обоснование, часть или весь материал покрытия можно манипулировать или даже удалить и заменить. Напротив, полихромные поверхности не только помогают в интерпретации объекта, они часто являются всей основой для этой интерпретации. По этой причине полихромные поверхности практически неприкосновенны, и любые манипуляции, которые могут нарушить визуальный характер украшения, недопустимы.

    В целом, как и в случае с прозрачной отделкой, цели любой обработки декоративной окрашенной поверхности определяют варианты обработки. Представленная основа для обработки прозрачных покрытий относится также к полихромным поверхностям, хотя, очевидно, не все особенности применимы.

    1. Очистка наслоений и примесей, скрывающих полихромию, является наименее интрузивным лечением, хотя может быть очень важным. Процедуры очистки, описанные в предыдущем разделе, применимы и к методике лечения здесь.

    2. Как и в случае с прозрачными покрытиями, стабильные полихромные поверхности можно визуально улучшить путем нанесения восковых или полимерных покрытий.

    3. Решение проблемы полихромии, подверженной растрескиванию и расслаиванию, как указано в разделе «Износ», требует, чтобы при многих обработках декоративная поверхность была стабилизирована и приклеена к основанию. Поскольку расщепление и меловость, а также связанная с ними потеря являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются полихромные объекты, консолидация красочного слоя является обычной частью обработки.Этого можно добиться, пропитав поверхность смолами или воском.

    4. Специальная техника, которая была разработана в ответ на проблему образования чашечек и тентов, при которой расслоенный и искаженный полихром больше не соответствует подложке. Чтобы решить эту проблему, клей должен быть введен в пустоту между субстратом и покрытием, и поднятый материал должен «массироваться» так, чтобы он соприкасался и соответствовал субстрату. Если сколотое покрытие слишком хрупкое, чтобы манипулировать им без дальнейшего повреждения, оно может быть пластифицировано под действием влаги или тепла, или и того, и другого.В случаях, когда субстрат усадился, может потребоваться обрезка некоторой части тентового покрытия, чтобы укладывающаяся краска вписалась в оставшееся пространство. Укладка поднятых полихромных хлопьев обычно осуществляется через прозрачную мембрану (например, майларовую) с помощью утяжелителей, зажимов или нагретых шпателей, используемых для утюжки хлопьев на место.

    5. Покраска или визуальная компенсация отсутствующей полихромии обычно является заключительным этапом обработки поврежденных лакокрасочных поверхностей.Рисование можно проводить в любое время в процессе лечения и использовать в сочетании с любым из уже перечисленных вариантов. Роспись выполняется ламинированным способом, с изолирующим слоем под и над добавленным слоем краски. Как и в случае со всеми видами обработки, предпочтительны стабильные и обратимые покрытия и красители. Техники рисования различаются не меньше, чем таланты реставраторов и философский подход к обработке. Материалы, используемые для рисования, включают акриловую смолу и эмульсионные краски, синтетические красители в растворах натуральных или синтетических смол, а также акварельные краски и гош.Техника рисования варьируется от правдоподобия до нейтральной штриховки, которая просто снижает отвлечение, вызванное поврежденной областью.

    Металлический лист

    В разделе «Ухудшение» было указано, что в большей степени разрушение листовых поверхностей происходит не с самим листом, а с субстратом. Исключение составляют потери листа при истирании и окисление не сусального золота. Первое легко исправить, исключив все ненужные контакты с поверхностью, и автору не известно ни о каком разумном подходе к решению второй проблемы.В общем, варианты обработки листовых поверхностей связаны с ремонтом земли, как уже говорилось.

    1. Первый вариант работы с поврежденным листом, независимо от проявления, — это удаление и устранение причины повреждения.

    2. В случаях, когда минеральный грунт (левкас или штамб) является слабым и больше не является цельным, его необходимо уплотнить. В зависимости от степени повреждения и стиля золочения или листового покрытия предпочтительными отвердителями могут быть желатин или синтетические смолы, особенно акриловые кислоты в растворе или эмульсии.

    3. После того, как земля стабилизируется или если она изначально станет устойчивой, поверхность можно очистить. Следует проявлять особую осторожность из-за хрупкости, присущей микроскопически тонкому металлическому листу, и вероятности того, что связующее, удерживающее лист на поверхности, может быть повреждено при тщательной очистке.

    4. После этого можно восполнить потери, связанные с основанием или грунтом. Чаще всего используются традиционные методы работы.

    5.Земля, которая нестабильна и не может быть должным образом соединена с основанием, может быть удалена и заменена.

    6. После того, как земля стабилизируется и очистка завершена, участки утраты металлического листа могут быть повторно покрыты листами. После нанесения нового листа часто используется пигментное или красочное тонирование, чтобы уменьшить визуальное несоответствие между старым и новым листом.

    7. В крайних случаях весь объект может быть перекрашен, а новая створка визуально видоизменена, чтобы соответствовать эстетическим требованиям обработки.


    ВЫБРАННЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

    Балестрем, А. «Очистка полихромной скульптуры», Препринты материалов к Нью-Йоркской конференции по каменным и деревянным предметам . Лондон: Международный институт охраны природы, 1970, стр. 69 73.

    Бернс, Рой С. «Метамеризм в сохранении произведений искусства», представленный на Ежегодном собрании Совета по цвету Inter Society в 1987 году, Филадельфия, Пенсильвания.

    Бигелоу, Дебора и Кэтрин Э.Хатчинс, редакторы. Позолоченное дерево: сохранение и история . Мэдисон, Коннектикут: Soundview Press, 1991.

    Бигелоу, Дебора и Фуллер, Тамсен. «Консервация буфета девятнадцатого века»; Препринты докладов, представленных на пятнадцатом ежегодном собрании, Ванкувер, Британская Колумбия . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987, стр. 1-21.

    Биллмейер, Фред и Зальцман, Макс. Принципы цветовой технологии .Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1981.

    Блэкшоу, Сьюзен и Сьюзен Уорд. «Простые тесты для оценки материалов для использования в консервации»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 1-15.

    Розлив, макс. Производство немецких лаков . Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1912.

    .

    Burnstock, Eviva и White, Raymond.«Влияние выбранных растворителей и мыла на имитацию картины на холсте»; in «Очистка, ретуширование и нанесение покрытий» для материалов, представленных на Брюссельском конгрессе, 3–7 сентября 1990 г. , Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 111-118.

    Дэвис, Мэрилу. «Проблемы консервации декоративных окрашенных поверхностей»; in Wooden Artifacts Group, Новый Орлеан, 1988 . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г., 12 страниц.

    де ла Ри, Рене. «Новые синтетические смолы для лаков для картин»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. . Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 168-173.

    —— «Полимерные стабилизаторы». Исследования по сохранению , 33 (1), 1988, стр. 9-22.

    —— «Влияние лаков на внешний вид картин.» Studies in Conservation , 32, 1987, стр. 1-13.

    ——» Флуоресценция слоев краски и лака. Часть I » Исследования по сохранению , том 27, № 1, 1982, стр. 1-7.

    —— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть II» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 2, 1982, стр. 65-69.

    —— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть III» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 3, 1982, стр.102-108.

    Де Ренцо, Д.Дж., редактор. Руководство по безопасности растворителей . Парк-Ридж, Нью-Джерси: Noyes Data Corp., 1986.

    де Витте, Эдди. «Смолы в консервации: знакомство с их свойствами и областями применения»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 11–16.

    Эллис, Уильям Х. Растворители . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

    Эрхард, Дэвид, Уолтер Хопвуд, Мэри Бейкер и Дэвид фон Эндт. «Системный подход к инструментальному анализу натуральной отделки и переплетных материалов». Препринты докладов, представленных на шестнадцатом ежегодном собрании Американского института охраны природы . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

    Фалес, Дин А. Американская расписная мебель, 1660-1880 гг. . Нью-Йорк: Даттон, 1972.

    —— «Бостонская японская мебель», Бостонская мебель восемнадцатого века .Бостон, Массачусетс: Колониальное общество Массачусетса, 1974, стр. 49-69.

    Федерация обществ по технологиям покрытий. Словарь красок / покрытий . Филадельфия, Пенсильвания, 1978.

    Файст, Уильям. Паропроницаемость финишных пленок (Исследовательский документ FPL 462). Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1986.

    Феллер, Роберт, изд. Художественные пигменты . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1986.

    Феллер, Роберт Л., Натан Столов и Элизабет Х. Джонс. Лаки для картин и их растворители . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1985.

    Гарнер, Х. Китайский лак . Лондон: Faber, 1979.

    .

    Годла, Джозеф Дж. «Использование восковой отделки на доиндустриальной американской мебели». Неопубликованная диссертация, 1990 г.

    Grae, Ida. Природные краски: красители из растений . Нью-Йорк: MacMillan Publishing, 1974.

    .

    Грегориус, Рудольф. Минеральные воски: их получение и применение . Лондон: Скотт, Гринвуд и сын, 1908.

    Гамбург, H.R. and W.M. Морганы, редакторы. Краска Гесса вызывает дефекты и устраняет их причины . Лондон: Чепмен и Холл, 1979.

    .

    Хекшер, Моррисон Х. и Фрэнсис Г. Саффорд. «Бостонская японская мебель в Метрополитен-музее», , The Magazine Antiques, , Vol. CXXIX, нет. 5, May 1986, pp. 1046-1061.

    Хедли, Джерри.«Параметры растворимости и удаление лака: обзор»: Консерватор , № 4, 1980, стр. 12-18.

    Хикс, Эдвард. Шеллак: происхождение и применение . Нью-Йорк: Chemical Publishing Co., Inc., 1961.

    Хилл, Джон Х. «История и техника японирования и восстановление Пимма Хайбоя», Американский журнал искусства , том. 8., нет. 2, ноябрь 1976 г., стр. 59-84.

    Horie, C.V. Консервационные материалы: органические связующие, клеи и покрытия .Лондон: Баттервортс, 1990.

    .

    Лэндри, Грегори Дж. «The Finish Crack’d», Fine Woodworking , № 49, ноябрь 1984 г., стр. 74-76.

    Лэндри, Грегори Дж., Ричард Уолберс и Нэнси Ринхолд. «Обработка поверхности столешницы Philadelphia Pillar и Claw Snap». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Новый Орлеан, 1988 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г.

    Леггетт, Уильям Ф. Древние и средневековые красители .Бруклин, Нью-Йорк: Chemical Publishing, 1944.

    Ломакс, Сюзанна Квиллен и Сара Фишер. «Исследование удаляемости искусственных лаков для картин, состаренных естественным путем». Журнал Американского института охраны природы , т. 29, нет. 2, 1990, стр. 181–192.

    Masschelein Kleiner, Liliane. Древние связующие, лаки и клеи . Рим: ИККРОМ, 1985.

    .

    Маттиелло, Джозеф, редактор. Защитные и декоративные покрытия, Том I. Сырье для лаков и транспортных средств .Нью-Йорк: Джон Вили, 1943.

    Майер, Ральф. Справочник художника по материалам и методам. Нью-Йорк: Viking Press, 1981.

    Макканн, Майкл. Остерегайтесь художников . Нью-Йорк: Watson Gupthill Publications, 1979.

    .

    Михальский, Стефан. «Физическая модель очистки масляной краски»; in «Очистка, ретуширование и нанесение покрытий» для материалов, представленных на Брюссельском конгрессе, 3-7 сентября 1990 г. , Mills, John S., и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 85-92.

    Миллс, Джон и Уайт, Раймонд. Органическая химия музейных предметов . Лондон: Баттервортс, 1987.

    .

    Митчелл, Дэвид. «Объединение состаренной отделки». В документах, представленных Группой деревянных артефактов, Ванкувер, 1987 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987 г., 8 страниц.

    Масси, Роберт Д. «Прозрачная отделка мебели в Новой Англии, 1700-1820 годы: документальное исследование», в Труды симпозиума по мебели и деревянным предметам .Оттава, Онтарио: Канадский институт охраны природы, 1980, стр. 77-101.

    Масси, Роберт Д., редактор. Руководство первых американских мебельных мастеров . Нью-Йорк: Dover Publishers, 1987.

    .

    Ньюэлл, А.С. и Уильям Холтроп. Покраска, отделка и покраска дерева . Пеория ИЛ: Час. A. Bennett Co., Inc., 1972 г.

    О’Нил, Изабель. Искусство окрашенной отделки мебели и декора . Нью-Йорк: Уильям Морроу, 1971.

    Пенн, Теодор З. «Декоративная и защитная отделка, 1750-1850: материалы, процесс, ремесло», APT Bulletin (Association for Conservation Technology), Vol. XVI, нет. 1, 1984, стр. 3-45.

    Понтинг, К. Г. «Важные природные красители истории», Industrial Archeology Review , том 11, № 2, 1978, стр. 154-159.

    Робертс, Барбара и Розамонд Уэстморленд. «Американская расписная мебель восемнадцатого века: три вида обработки», в препринтах статей, представленных на десятом ежегодном собрании, Милуоки, .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1982, стр. 174-182.

    Рухеманн, Гельмут и Джойс Плестерс. Очистка картин: проблемы и возможности . Нью-Йорк: F.A. Praeger Co., 1968.

    Зельвиц, Чарльз. Нитрат целлюлозы в консервации . Марина дель Рей, Калифорния: Фонд Дж. Пола Гетти, 1988.

    Саутхолл, Анна. «Моющие средства мыла поверхностно-активные вещества», в Dirt and Pictures Separated , Хакни, Стивен, Джойс Таунсенд и Ник Исто, редакторы.Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1990.

    Сталкер, Джон и Джордж Паркер. Трактат о япаковании и лакировании (1688). Лондон: Алек Тиранти, 1961.

    .

    Торрака, Джорджио. Растворимость и растворители для проблем консервации . Рим: ИККРОМ, 1975.

    .

    Вачовяк, Мелвин Дж. Мл. «Эмульсионные полироли для поверхностей». Патент США по патентам и товарным знакам 6,156,108

    —— «Полироли для поверхностей восково-смоляные.»Патент США по патентам и товарным знакам 6,258,882.

    Вачовяк, Мелвин Дж., Младший, Дональд К. Уильямс и Уильям Левин. «Сохранение японского корпуса английских часов восемнадцатого века» в журнале Lacquerwork and Japanning . Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1994, стр. 27-29.

    Уэбб, Марианна. «Удаление нерастворимого лака с корпуса часов 18 века». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Цинциннати 1989 .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1989 г.

    Велте, Курт. Материалы и техника живописи . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд, 1975.

    Weintraub, Steven, et. al. «Уриши и сохранение: использование японского лака в реставрации японского искусства», Ars Orientalis , vol. 11, 1979, стр. 39-62.

    Уикс, Зено Х., младший Создание пленки . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

    Уилкс, Хелен, редактор. Наука для консерваторов. Книга 1: Введение в материалы . Лондон: Совет ремесел, 1982.

    .

    —— Наука для консерваторов. Книга 2: Уборка . Лондон: Совет ремесел, 1982.

    .

    —— Наука для консерваторов. Книга 3: Клеи и покрытия . Лондон: Совет ремесел, 1983.

    .

    Уильямс, Дональд К. «В поисках точки соприкосновения: ремонтники и консерваторы». Professional Refinisher , апрель / май 1999 г.

    —— «Консервационные покрытия для мебели (часть 1)», Woodfinisher , no. 2, зима 1987 г.

    —— «Консервационные покрытия для мебели (часть 2)», Woodfinisher , no. 3, Весна 1987 г.

    —— «Натуральные смолы для традиционной отделки», Professional Refinisher , сентябрь / октябрь 1999 г.

    —— «Шеллак Finishing», Fine Woodworking , no. 71, июль 1988 г., стр. 56–59.

    —— «Растворители и растворы — Часть 1», Woodfinisher , no.4, Summer 1987.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.