Правило jyc 2000d 2 – Правило jyc 2000d 2 — Морской флот

Самодельная направляющая для циркулярной пилы: способы сделать своими руками

Домашняя мастерская обязательно имеет минимальный набор электроинструментов. Среди них одно из основных мест занимает циркулярная пила. Но далеко не каждая пила в комплекте имеет нужный набор приспособлений, обеспечивающих разнообразие и качество работ. Одним из таких приспособлений является шина для циркулярной пилы. Без нее практически невозможно сделать точный ровный распил.

Преимущества самодельных шин

Немаловажным преимуществом работы с таким приспособлением является возможность обработки заготовок любого размера. Нужно лишь не забывать о надежной фиксации торцовочного инструмента, поскольку это обеспечивает качественный результат и гарантирует безопасность.

Готовую направляющую шину можно приобрести в магазине. Это самый простой и дорогостоящий вариант. Ведь стоимость фирменного приспособления часто почти сравнивается ценой с самой циркуляркой. Поэтому лучше изготовить направляющую для циркулярной пилы своими руками.

Самодельная направляющая шина для ручной циркулярной пилы Интерскол, Макита, Bosch функционально ничуть не хуже изготовленной на заводе, но в несколько раз дешевле. Ее легко собрать в домашних условиях. Существует несколько вариантов изготовления самодельных шин, с использованием различных исходных материалов:

• шина из ламината;
• шина из строительного правила;
• рельсовое стусло;
• шина из алюминиевого профиля.

Ниже подробно рассмотрен процесс изготовления направляющей шины по каждому из перечисленных вариантов.

Изготовление шины из ламината

Этот способ изготовления каретки для циркулярки своими руками самый простой для исполнения, в нем используются легкодоступные исходные материалы.

Требуются:

• лист ламината;
• несколько саморезов;
• листок бумаги А4.

Из ламината делаются три заготовки. Одна из них будет служить основой для направляющей. Две других вырезаются в форме двух полос, длиной приблизительно полметра каждая. У обеих фрезой выравниваются кромки с одной стороны. С помощью саморезов полосы крепятся между собой параллельно ровными краями. Ширину паза между ними выверяют, используя бумажный листок формата А4, вставив его в приспособление и прокрутив.

На подошву циркулярной пилы шина закрепляется с помощью крепежей бокового упора. Если гарантийный срок пилы уже истек, для большей надежности крепления можно использовать корпус циркулярки, проделав в нем дополнительно еще одно отверстие.

Перед началом работы самодельная направляющая должна быть выдвинута впереди ручки дисковой пилы. При этом нужно, чтобы направляющая оказалась закрытой носом подошвы на несколько сантиметров. Для идеальной совместимости краев направляющих полос с метками на материале нужно диском для резки ламината аккуратно отпилить неровности полос.

Такая самодельная шина не лишена недостатка — она до полутора сантиметров уменьшает глубину пропила. Но этот показатель не критичен, и с лихвой компенсируется легкостью и стоимостью изготовления.

Линейка из строительного правила

Следующая разновидность направляющей конструкции — линейка из строительного правила.

Для изделия понадобятся:

• алюминиевое строительное правило;
• струбцины со съемной верхней частью — две штуки;
• два переходника из полипропилена.

Правило из алюминия можно приобрести в любом строительном магазине. Оно должно иметь продольный желоб с передвижными ручками. Рукоятки нужно убрать, а на их место установить струбцины. Лучше подбирать струбцины с верхней съемной частью. Если ее снять, то струбцины легко прикрепляются к желобу правила. Для этого понадобятся самодельные переходники, которые лучше всего сделать из полипропилена. Переходники должны иметь форму буквы Т, их можно выточить на фрезерном станке, если же его нет — вырезать любым подручным инструментом. В ножках переходников просверливают отверстия, чтобы винтами прикрепить их к струбцинам. Затем переходники закрепляются в желобе.

Направляющая укладывается желобом вниз на обрабатываемый материал и фиксируется на нем струбцинами. В результате все выступающие элементы приспособления располагаются снизу и не мешают пиле работать.

Работа с такой направляющей линейкой ограничивается лишь длиной правила, из которого она сделана. Длина его подбирается в зависимости от размеров обрабатываемого материала.

Выносная каретка на подшипниках

Для облегчения работы и более качественного результата можно воспользоваться изготовленной тоже своими руками кареткой для циркулярки на подшипниках. Применяя каретку, не нужно будет беспокоиться о плотности прижима вручную пилы к заготовке, тем самим намного увеличив ее допустимую ширину.

Для изготовления каретки понадобятся пластины из металла и уголок. Ширина пропила настраивается барашковыми зажимами, которые устанавливаются в подвижные пазы сверху каретки. Каретка крепится на алюминиевый профиль, конфигурация которого должна обеспечивать крепеж струбцины С-образной формы внутри направляющих. Подошва пилы присоединяется к каретке на одной из ее сторон.

Шина подобной конструкции обеспечивает раскрой заготовок большого размера. Благодаря применению подшипников подача легкая и плавная. Осуществляется при помощи направляющей штанги или рук.

Использование рельсового стусла

Применение рельсового стусла целесообразно, если нужно быстро и качественно переработать большое количество досок. При изготовлении используются:

• два одинаковых металлических уголка;
• ДСП или фанерный лист не менее 1,5 см толщиной для основания;
• четыре пары болтов.

На фанерном основании устанавливаются уголки из металла. Крепление уголков выполняется болтами, — которые исполняют роль шпилек, — по углам основания. Уголки размещаются на одной плоскости строго параллельно друг другу. Это нужно, чтобы циркулярная пила во время работы скользила по рельсу свободно, не заклинивала и не соскальзывала с него. С помощью шпилек устанавливается высота фиксации уголков, необходимая для свободного перемещения обрабатываемого материала между основанием и рельсами. При этом кромка круга для резки должна быть не слишком высоко от основания при одновременном исключении возможности его повреждения.

Для более легкого скольжения пилы на уголки клеят фторопласт полосками или делают для нее рамку с колесиками, что предпочтительнее.

Исходный материал распиливают на заготовки, используя во время работы параллельный упор для циркулярной пилы. Своими руками его легко можно сделать из деревянной планки или металлического уголка, закрепив на верстаке струбцинами.

Сделав разметку на верстаке, шину выставляют на нужное расстояние от упора и, уперев в него торец доски, отрезают заготовку.

Если требуется распилить заготовку под углом, ее фиксируют с помощью упора из вкрученной в основание пары шурупов, а угловой наклон распила устанавливают с помощью транспортира.

Шина из алюминиевого профиля или рельса

Понадобится:

• два куска профиля из алюминия;
• два куска фанеры разной толщины;
• винты и саморезы с плоскими головками;
• гайки М3.

Сначала к отрезку тонкого фанерного листа винтами крепится отрезок профиля более крупного сечения. По его сторонам саморезами прикручивают полосы из толстой фанеры, излишки которых обрезают по ширине.

Далее к работе готовится пила. Для этого в большой профиль нужно поместить профиль, имеющий меньшее сечение. Необходимо следить за тем, чтобы он двигался свободно, не стопорился головками болтов. Затем винтами-барашками он прикрепляется на подошву циркулярки параллельно распилочному диску. Оба профиля должны иметь форму буквы П.

Пила закрепляется на шине, которая кромкой накладывается на разметку заготовки, и с помощью струбцинов фиксируется. Механизм готов к работе.

Такая направляющая имеет легкую подачу, плавный ход и большую точность распиловки, что является ее преимуществом, несмотря на относительную сложность изготовления.

Описанные конструкции самодельных направляющих шин для циркулярок получили самое большое распространение. Очевидно, имеются и другие варианты таких приспособлений, которые можно сделать в домашних условиях. Обойдутся они при этом значительно дешевле, чем сделанные на заводе, не уступая им по эффективности. К тому же их можно применить при работе не только с циркулярной пилой, но и с ручной фрезой, и электролобзиком.

obinstrumentah.info

Направляющая шина для ручной циркулярной пилы своими руками

Содержание статьи:

Стоимость фирменной направляющей шины приближается к цене самой циркулярной пилы. Действительно ли необходим этот аксессуар, для чего он применяется, можно ли пренебречь шиной, заменить или сделать своими руками?

Назначение направляющей шины

специализированные направляющие для конкретных моделей пил

Любой, кто работал дисковой пилой, знает насколько сложно сделать это ровно. При всех стараниях направлять инструмент четко по разметке, он все равно норовит съехать в сторону. В результате порча материала и трата времени.

Некоторые мастера приспосабливаются так: крепят парой струбцин планку по линейке. Однако с ручной циркуляркой этот метод неудобен — струбцины задевают за инструмент. Существует еще несколько доводов за использование направляющей шины:

• используя правило, необходимо все время подправлять его положение. Устанавливается оно с небольшим отступом от линии распила, только тогда диск точно пройдет по линии. Этот метод сойдет при единичных работах. Если же необходимо сделать множество точных распилов — процесс муторный;
• фирменная направляющая для циркулярной пилы сконструирована так, что ее край четко совпадает с линией распила. Мастеру нужно только совместить эти две полосы и работать;
• качественные шины дополнительно проклеены мягкой лентой, предупреждающей скол материала, например, МДФ или ламината;
• одновременно пилить и следить за расположением правила неудобно. Чуть передавил или недожал — и материал испорчен. Работая с шиной необходимо лишь двигать пилу вперед.

В продаже есть множество видов направляющих шин: универсальных или специализированных под определенную модель или производителя. Цена универсальных приспособлений, как правило, выше, чем специализированных. Поэтому многие домашние мастера изготавливают шины своими руками.

Делаем шину своими руками

Главная задача — это сделать своими руками геометрически точное изделие, что непросто. Хочется изготовить удобное и надежное приспособление, затратив минимум времени.

В качестве основы могут подойти: швеллер, уголок, труба прямоугольного сечения и даже ламинат. Деревянные и прессованные направляющие имеют серьезный недостаток — они чувствительны к влаге.

Вариант 1

Направляющая шина из ламината — самого простого и доступного материала.

1. Отрезаем два куска ламината одинаковой длины по линейке (например, по 50 см).
2. Фрезеруем по одной кромке.
3. Саморезами прикрепляем к основе, сделанной тоже из ламината.
4. Ширина паза выверяется с помощью листа бумаги формата А4, с толщиной приблизительно 0,11 мм: в устройство вставляется бумага и прикручивается.
5. К подошве дисковой пилы направляющая фиксируется своими руками через крепление для бокового упора. Можно просверлить специальное отверстие в корпусе, если не жалко и прошел гарантийный срок.
6. При работе с шиной ее следует максимально выдвинуть перед ручной дисковой пилой. А нос подошвы должен на несколько сантиметров заступать на направляющую. Теперь возьмем диск для распиливания ламината и на месте отпиливаем края направляющих, чтобы они идеально совмещались с разметкой;

Такое устройство немного съедает глубину пропила (приблизительно на 1,5 см), зато оно очень удобно и просто делается своими руками.

Вариант 2

Теперь в качестве основы для шины возьмем строительное правило. Подойдет модель с ручками, которые передвигаются по желобку.

1. Снимаем рукоятки, вместо них подбираем мягко фиксирующиеся струбцины с пружинными ручками. Есть модели со съемной верхней частью — они как раз подойдут. Сняв ее, струбцина с помощью переходника фиксируется на правиле.
2. Переходники придется сделать самостоятельно из полипропилена на фрезерном станке. В итоге, должны получиться детали, в разрезе напоминающие букву «Т», они плотно вставляются в паз для ручек.
3. В «ножке» переходников проделываем отверстия и на винты прикручиваем струбцины.
4. Направляющая укладывается на лист материала пазом вниз и струбцинами снизу надежно прижимается. Сверху нет ни одной детали, тормозящей работу дисковой пилы. Ограничение в работе только одно — длина правила, поэтому нужно брать самое длинное.

профиль правила

струбцины

направляющая в сборе

Вариант 3

Для получения точного реза дисковой пилой необходимо одно важное условие: край основания инструмента, который прилегает к направляющей, должен быть идеально ровным.

Профессиональные агрегаты с литыми подошвами обладают этим свойством по определению. Чего не скажешь о недорогих штампованных основаниях. Поэтому предлагаем еще один вариант направляющей — рельса.

Инструмент будет перемещаться по ней, не упираясь в направляющую рейку. Заодно значительно снижая усилие, необходимое для толкания ручной пилы.

Для рельсы подойдет алюминиевый П-образный профиль. Необходимы два отрезка разного сечения. Меньший профиль должен вставляться в больший без зазора, но перемещаться свободно.

готовая направляющая рельса

так профили должны совмещаться

Теперь можно собирать своими руками направляющую рельсу:

1. Берем фанеру №3 и винтами прикрепляем направляющую большего диаметра. Головки саморезов и винтов стачиваем, чтобы спрятать их заподлицо.
2. Плотно приставляем с двух сторон направляющей по полосе фанеры №10 и также крепим на саморезы. Вместо фанеры можно использовать ДСП.

Отпиливаем лишние куски по ширине и рельса готова к использованию.

Теперь следует подготовить ручную пилу:

1. Вставляем маленький профиль в рельсу и снимаем высоту «ножек», чтобы он укладывался заподлицо.
2. Закрепляем обрезанный профиль к подошве пилы параллельно пильному диску. Для этого используем пару винтов-барашков М4. Если платформа дискового инструмента качественная и ровная, можно придерживаться ее края.
3. Размещаем ручную пилу на направляющей, вставив профиль в направляющую рельсу, включаем пилу и отпиливаем лишнюю полоску по ширине.
4. Теперь для идеального реза необходимо наложить кромку шины на разметку и прикрепить направляющую струбцинами. Главная фишка конструкции — рельса. При пользовании такой шиной пила двигается плавно, не болтается, подается легко и очень точно режет.

так выглядит меньший профиль после обтачивания

профиль прикреплен к подошве

Видеоролики демонстрируют заводские и самодельные направляющие шины:

stanokgid.ru

Как своими руками сделать направляющую шину для циркулярной пилы: подробное описание

Фирменная направляющая шина для циркулярной пилы стоит почти как сама пила. Тем не менее устройство является очень важным. Почему? Когда оно применяется, можно ли без него обойтись, можно ли чем-то заменить или изготовить собственноручно? Направляющая для циркулярной пилы дает определенные преимущества во время работы. В этой статье описываются эти преимущества, а также даются ответы на разные сопутствующие вопросы. Здесь же рассмотрено изготовление направляющей шины своими руками.

Назначение

Человек, имевший дело с дисковой пилой, знает, как сложно обеспечить ровный рез. Хоть и стараешься направить инструмент по разметке, он так и норовит вильнуть. Если это происходит, оказывается, что время потрачено впустую, а материал испорчен.

Некоторые выходят из положения путем крепления парой струбцин планки по линейке. Но с ручной циркулярной пилой данный метод неудобен, потому что струбцины задевают инструмент.

Другие доводы в пользу направляющей:

• С использованием правила все время требуется подправлять его. Инструмент устанавливается с маленьким отступом от линии распила, и тогда диск идет точно по линии. Этот метод подходит в случае единичных работ. При необходимости совершения множества точных распилов занимает много времени.
• Фирменная шина сконструирована таким образом, что край ее четко совпадает с линией распила. Остается лишь совместить две полосы и приступить к работе.
• Качественные шины проклеены дополнительно мягкой лентой, которая предупреждает скол материала, МДФ или ламината, например.
• Неудобно одновременно пилить и следить за положением правила. Передавливание или недостаточное нажатие испортит материал. Циркулярная пила с направляющей шиной требует лишь продвижения пилы вперед.

Изготовление в домашних условиях

Главное — точно выдержать геометрию. Основой может быть:

• швеллер;
• труба с прямоугольным сечением;
• уголок;
• ламинат.

Серьезным недостатком деревянных и прессованных шин является чувствительность к влаге.

Вариант 1. Шина из ламината.

• По линейке отрезаем два куска материала одинаковой длины.
• По одной кромке фрезеруем.
• Прикрепляем к основе (также из ламината) саморезами.
• Ширину паза выверяем с помощью бумажного листа формата А4 с толщиной около 0,11 мм: бумага вставляется в устройство и прикручивается.
• К подошве дисковой пилы шина фиксируется креплением для бокового упора. В корпусе можно просверлить отверстие, если гарантийный срок истек.
• Шина максимально выдвигается перед ручной дисковой пилой. Нос подошвы на несколько сантиметров должен заступать на направляющую. Диском для распиливания ламината отпиливаем края направляющих, чтобы те совмещались с разметкой.

При этом поглотится глубина пропила (примерно 1,5 см), но подобное устройство удобное и простое в изготовлении.

Вариант 2. Основой служит строительное правило. Подойдет модель с ручками, передвигающимися по желобку.

• Рукоятки снимаются, а вместо них подбираются мягко фиксирующиеся струбцины с пружинными ручками. Подойдут модели со съемным верхом. Сняв верхнюю часть, струбцину при помощи переходника фиксируют на правиле.
• Переходники делаются из полипропилена на фрезерном станке. В результате должны получиться детали, которые в разрезе напоминают букву «Т». Их плотно вставляют в паз для ручек.
• В «ножке» переходников проделываются отверстия и на винты прикручиваются струбцинами.
• Шина укладывается на лист вниз пазом и снизу хорошенько прижимается струбцинами. Сверху нет деталей, тормозящих работу дисковой пилы. Ограничения в работе — лишь длина правила.

Вариант 3. Для получения точного реза надо, чтобы край основания инструмента, прилегающий к направляющей, был идеально ровным. Профессиональные инструменты с литыми подошвами отличаются этим, а вот недорогие штампованные основания лишены данного свойства. Поэтому предлагаем вариант рельсы. Инструмент перемещается по ней, не упираясь в направляющую рейку. Вместе с этим значительно снижается усилие, требуемое для толкания пилы. Рельса может быть изготовлена из алюминиевого П-образного профиля. Нужны два отрезка с разным сечением. Меньший профиль вставляется в больший профиль без зазора, однако должно быть обеспечено свободное перемещение.

Теперь направляющая рельса может изготавливаться собственноручно:

• К фанере № 3 винтами прикрепляется направляющая большего диаметра. Головки винтов и саморезов стачиваются, чтобы те можно было спрятать заподлицо.
• С двух сторон направляющей плотно приставляем полосы фанеры № 10 и тоже крепим на саморезы. Фанеру можно заменить ДСП.

Отпиливаются лишние по ширине куски, и рельса готова.

Подготавливаем ручную пилу:

• Маленький профиль вставляется в рельсу, снимается высота «ножек», чтобы профиль укладывался заподлицо.
• Обрезанный профиль параллельно диску пилы крепится к подошве. С этой целью используются пара винтов-барашков М 4. Если платформа дисковой пилы ровная и качественная, ее края можно придерживаться.
• На направляющей ручную пилу размещают, вставив в направляющую рельсу профиль. Включаем инструмент и отпиливаем полоску лишнюю по ширине.

Для идеального реза на разметку накладывается кромка шины и направляющая прикрепляется струбцинами. С шиной-рельсой пила двигается плавно и не болтается, режет точно и легко подается.

Заключение

Направляющая для «циркулярки» — приспособление крайне полезное, ведь каждому мастеру известно, сколь важно обеспечить ровный рез. Использование направляющей при работе с дисковой пилой делает процесс удобным и быстрым.

tokar.guru

Направляющая шина для дисковой пилы

Любой гражданин, впервые приобретая режущий электроинструмент для домашних работ, очень быстро приходит к заключению, что, несмотря на все прелести покупки, сама по себе обеспечить ровный рез она не в состоянии. Необходимы дополнительные приспособления. Хорошо если производитель позаботился о потребителях и разнообразил свой ассортимент такими приспособлениями. А что делать, если создатели вашего агрегата не проявили подобной дальновидности?

В любом случае не отчаиваться и уж тем более не думать о замене электроинструмента. Возможно, Вам повезло больше, чем клиентам «заботливых производителей». Дело в том, что почти в 100 % случаев дополнительные приспособления совместимы только с электроинструментом, созданным этой же фирмой. При этом цена на них, мягко говоря, не адекватна тому, что вы держите в руках. Никто не убедит меня в том, что себестоимость алюминиевой шины для дисковой пилы может составлять 100  и более % себестоимости самой пилы.

В природе существуют и универсальные приспособления, которые можно одинаково успешно использовать с инструментом разных производителей. Но здесь, как правило, цены ещё выше.

Акулы бизнеса кусаются, но пилить-то надо. К счастью, против хищников всегда существуют аргументы. Одним из них является изготовление приспособлений к электроинструменту своими руками. Тем более, что сделать их не так уж сложно, как может показаться.

Сегодняшний рассказ об изготовлении своими руками направляющей шины для дисковой пилы.

В Интернете есть масса примеров самодельных направляющих. Большинство из них созданы по единому принципу – ровный брусок, к которому нужно прижимать подошву дисковой пилы и одновременно толкать пилу вдоль направляющей. Это может быть ровная доска, закреплённая на заготовке, подлежащей распилу или отдельная шина в виде полосы фанеры, вдоль которой закреплён брус (рейка) с ровным краем.

Хорошенько подумав, вынужден был отказаться от такого подхода и вот почему:

Во-первых, при распиле необходимо одновременно прикладывать к корпусу пилы разнонаправленные усилия – вперёд (для распила) и в сторону (для прижатия к шаблону). Ровность реза в этом случае лучше, чем без направляющей, но всё равно зависит от сноровки.

Во-вторых, должна быть абсолютная уверенность, что тот край подошвы пилы, которым мы прижимаемся к ровному шаблону абсолютно параллелен режущему диску. У меня дешёвая бытовая пила со штампованным, а не литым основанием. Из опыта работы точно знаю, что у моей пилы эти вещи не параллельны. Кроме того, электромотор пилы расположен достаточно низко и ровный шаблон, к которому её нужно прижимать будет слишком тонким и плоским. Подъём пилы над основанием уменьшит глубину реза и ещё больше нарушит параллельность диска и края основания (хлипкая конструкция).

Дабы компенсировать недостатки упомянутых направляющих и собственной дисковой пилы, я избрал другой вариант. Пила будет двигаться по металлической рельсе, а не упираться в ровный шаблон, что даст возможность прилагать усилия только для продвижения пилы вперёд. Кроме того, это усилие будет меньшим (рельса всё-таки). Использование металлического шаблона вместо деревянного увеличит точность реза и долговечность самой направляющей.

Конструировать шину я начал с покупки режущего диска. Чаще всего распиливать предстоит ламинированное ДСП и фанеру. Для обеспечения чистого реза необходим диск с большим количеством зубьев (чем больше зубьев, тем качественней линия реза).

В качестве рельсы в строительном супермаркете приобрел П-образные алюминиевые профили. Меньший профиль без зазора и люфта входит в больший и свободно скользит по нему.

Приступаем к конструированию:

1. К листу фанеры толщиной 3 мм прикручиваем винтами и гайками М3 большую алюминиевую направляющую. У винтов и саморезов головки должны быть плоскими, чтобы можно было закрутить их «заподлицо».
2. Вплотную к направляющей, саморезами крепим фанеру толщиной 10 мм. У меня под рукой были пресскартонные ламинированные наличники той же толщины – использовал их вместо фанеры.

Направляющая почти готова, осталось только отпилить от неё лишнее. Поэтапных фотографий нет – размещаю фото готовой шины, на которой видны все этапы.

Теперь займёмся дисковой пилой

1. На фото видно, что меньший профиль, вставленный в больший выступает на 1 мм. Прикрутив профиль саморезами к торцу рабочего стола, электролобзиком снял лишнее.

2. На основание дисковой пилы, параллельно режущему диску, крепим меньший профиль и фиксируем его двумя винтами М4 с «барашками». Я уже говорил о проблемах с основанием на своей пиле. Поэтому ориентировался не на платформу, а на плоскость режущего диска. Для обеспечения параллельности диска и закреплённого профиля, я поднял защитный кожух и прижал к диску ровный деревянный брусок, а уж к нему прижал обрезок алюминиевого профиля. Зафиксировал всё это струбцинами, просверлил отверстия в профиле и закрутил. Затем снял струбцины и убрал брусок. Пила готова.

Последний штрих. Устанавливаем дисковую пилу на направляющую шину, совмещая их алюминиевые профили. Запускаем пилу и, продвигая её по рельсе, отпиливаем лишнее от шины. В дальнейшем для ровного реза достаточно будет просто совместить обрезанный край шины и линию на заготовке, закрепить шину струбцинами и произвести рез.

Основной компонент системы – рельса, выполненная из 2-х алюминиевых профилей, отлично зарекомендовала себя. Движение по ней плавное, без люфтов и утыканий. Подача пилы лёгкая. Рез получается ровным.

Для наглядности добавлю несколько фотографий конструкции.

Смотрите также:

kv347.blogspot.com

AEQ BC2000 — Поддержка Digispot II

Руководства пользователя:¶

BC2000D Router-Multiplexer RTC Users Manual.pdf — ПО для управления и контроля матрицей AEQ BC2000 — руководство пользователя (ENG).
BC2000D Router-Multiplexer Setup Users Manual.pdf — ПО для настройки матрицы AEQ BC2000 — руководство пользователя (ENG).
BC2000D_Hardware_Manual.pdf — Аппаратные средства матрицы AEQ BC2000 — руководство пользователя (ENG).

• AEQ BC2000 переход на летнее время

При настройке приложения следует учитывать следующие особенности.

— Начинайте работу с бэкапа и заканчивайте тоже бэкапом.

— ВНИМАНИЕ! При переходе корзины с первого контроллера BC-2240 (172.31.1.1) на второй (172.31.1.2) слетает внутреннее время матрицы на 0 GMT. Но таже проблема проявилась когда корзина работала с одним контроллером. Это проявляется в том, что реально отображается текущее время в регионе (см. расписание), а коммутация производится по гринчвичскому времени (см. логи).
UPD от 2014.06.24: Начиная с версии ПО 1.5.0.5 проблема не повторялась.

— ВНИМАНИЕ 2! Если количество входных линий типа INPUT LINE меньше количества выходных линий типа IN\OUT LINE, то когда в RTC делаешь коммутацию (через Logic Lines) одной линии на другую, то отображается не одна коммутация, а сразу две. Решение проблемы: Количество входных линий типа INPUT LINE должно быть больше или равно количеству выходных линий типа IN\OUT LINE

— Первая коммутация после запуска RTC происходит с задержкой 2-3 секунды, потом коммутации происходят нормально.

— Для того, что бы сохранить View в RTC нужно: сохранить View, загрузить его во фрейм, а затем в BC-2000 Setup считать конфигурацию из фрейма. Если последнее действие не выполнить, то после следующей загрузки конфигурации из BC-2000 Setup сохраненный View сбросится.

— Если события в расписании не отображаются в RTC, а BC-2000 Setup они есть, то нужно еще раз проставить галочки в полях «Days of week» или «Monthly».

— Для того, что бы взять выходную шину на контроль используйте тип линии IN/OUT. В списке текущих коммутаций коммутация линии типа IN/OUT на выходную линию не отображается. Испанцы в курсе, обещали исправить, но потом.
UPD от 2014.06.24: Поправили, начиная с версии ПО 1.5.0.5.

— Не сохраняется расположение индикаторов в RTC. Т.е. вы выставляете индикаторы в определенном порядке в RTC, сохраняете View, а после перезагрузки индикаторы расставляются в произвольном порядке. Закономерность выявить не удалось. Кроме того, в нельзя вставить индикатор между существующими — необходимо удалять все индикаторы с конца до желаемой позиции, а потом вручную добавлять заново.

— Нижнее значение шкалы индикаторов –12 дБ, при небольшом уровне сигнала показания могут отсутствовать.

— Если подать синус от внешнего источника или от встроенного генератора на выходную линию, то сигнал на связанном с ней индикаторе будет периодически пропадать на 1-3 секунды в случайном порядке.

— Для того, что бы организовать переключение между основным и резервным инсточником на входе матрицы используйте линии типа SUM BUS. Это внутренняя виртуальная линия, выход которой всегда идет на выход матрицы, а источники на входе можно менять. При создании виртуальной линии типа SUM BUS добавьте в нее две лини типа «Int. res»

— В один момент времени в RTC может отображаться только одна Touch Panel.

-Для того, что бы работали индикаторы в AEQ BC2000 Matrix RTC необходимо что бы на сетевом интерфейсе компьтера, который подключен к свитчу AEQ и где запущено приложение, была установлена маска 255.255.255.0. Например, если маска будет 255.0.0.0 или 255.255.0.0, то приложение будет запускатся и работать, но идикаторы работать не будут.

— Настраиваемые индикаторы в RTC. Что бы они появились в RTC необходимо в файл BC20000D RTC.INI в раздел [Setup] добавить строчку LNUM=949841948.
RTC запустить от имени администратора. Выбрать File — NEW VUMETERS PANNELS VIEW — правой клавишей мыши выбрать Customize — откроется окно с настройками индикаторов.

— При включенном и ненастроенном firewall на компьютере, с которого осуществляется настройка и управление матрицей, ВС2000 не позволяет работать с конфигурацией. При попытке считывании конфигурации («Read config from frame») выдает сообщение «No configurations on frame!».
При этом программа BC-2000 MatrixRTC находится в состоянии connected и при нажатии сконфигурированных кнопок меняет список соединений в соответствии с событием. При попытке загрузить любую конфигурацию, после успешного тестирования кнопкой «Save Configuration & Reset» появляется сообщение «301:TimeOut». Для решения проблемы необходимо выключить или настроить firewall (порты по-умолчанию 2000 и 2004).

Поиск аппаратных неисправностей. Методы диагностики.

— Какой контроллер активный — Primary или Secondary. Если Secondary — перезагрузите корзину по питанию. Если после перезагрузки активным стал Primary и проблема пропала, то значит была какая-то разовая ошибка. Если проблема не пропала — значит необходимо менять Primary контроллер —
Primary — установлен в слот ближе к центру
Secondary — установлен в крайний слот
На активном должен гореть светодиод «MASTER».

Служебная утилита, позволяет дистанционно посмотреть какой контроллер в данный момент активный — Primary или Secondary.
StatusInformation.exe

---

Восстановление Compact Flash карты контроллера BC-2240

Примечание: Если при попытке послать конфигурацию из BC-2000 Setup в корзину появляется «Error 143: Busy performing current action.» или контроллер не пингуется — на 99% проблема с CF картой контроллера. Решить ее можно скопировав бинарный образ CF карты Secondary контроллера на новую CF карту для Primary контроллера.

Для восстановления СА карты потребуется новая CF карта и CF картридер.

Способ 1. Самый простой и правильный. С помощью утилиты awrite.exe копируете бинарный образ с рабочего контроллера и разворачиваете его на новую CF карту. В результате получите свою конфигурацию сделанную в своей версии софта на втором контроллере.
Минусы — не некоторое время матрицу нужно вывести из эфира.

Способ 2. С помощью это й утилиты CF_Tool.exe по этой инструкции CF Tool.pdf развернуть этот образ CF_BC2240_MATRIX_512_V080914.ZIP

Способ 3. Можно воспользоваться инструкцией производителя. Я ей не пользовался, поэтому прокомментировать не могу. attachment:»AEQ_Compact_Flash.zip»

Способ 4. Развернуть на новую CF карту готовый образ Image_of_CF_BC2240_by_awrite.zip, снятый с помощью утилиты awrite.exe. Минусы — получите контроллер не с вашей конфигурацией. После того, как вставите его в корзину, необходимо послать в него текущую конфигурацию из BC-2000 Setup. Но BC-2000 иногда некорректно работает, когда используются конфигурации созданные в разных версиях программы.

---

— Светодиод Alarm на задней панели контроллера BC-2240.

Если этот светодиод светится, то это означает наличие каких либо аппаратных проблем с одной из установленных плат, возможно проблема связана с питанием. Если индикатор Alarm горит, то рекомендуется выключить корзину, достать все платы, подключать по одной и включать корзину после подключения каждой из плат — пока не загорится индикатор. Неисправную плату заменить. Также рекомендуется проверить разъем на кросс-плате (в том слоте где была неисправная плата) на предмет повреждения контактов.

— DSP платы ВС-2221.

При включении питания на плате должны загореться 2 светодиода — красный и зеленый. Зеленый загорается на несколько секунд. Если зелыный (расположенный справа сверху над красным)не загорается, то на эту плату следует обратить внимание. Как правило она не активируется после подачи питания, а после программной перезагрузки работает нормально. Активировалась плата или нет можно увидеть если назначить на нее например «Process», перезагрузить корзину по питанию, открыть RTC и открыть DSP Usage — индикатор Audio Process будет показывать загруженность 0%. Также можно попробовать обновить Firmware для платы — у неисправной платы при обновлении Firmware будет отображаться ошибка.

Пример негорящего светодиода:

Пример неуспешной прошивки:

UPDATE:
1.Никогда не отмечайте чекбокс при настройке матрицы Local NTP Service Active (BC 2000 D Setup — Kernel — BC 2000 D System — NTP Server — Modify Config). При заливке такой конфигурации не будет происходить синхронизации времени, даже если вы в последствии и одумаетесь. Исправление данной проблемы возможно только «прибиванием» процесса в ОС, а у нас нет рутового пароля.
Несмотря на выставленное значение синхронизации в 1 минуту, реально синхронизация может занимать более длительное время (в моем случае с установленным Meinberg NTP server for windows на сервере это занимало до 10 минут).

2. Производитель настоятельно рекомендует избегать извлечения платы контроллера (даже обесточенного) «по-горячему». Утверждается, что это может привести к неустранимым дефектам матрицы. Отказоустойчивость достигается переходом состояния Master на вторичный контроллер. Это является также симптомом нестабильности системы (коммутатора или контроллера). Обратно возвратить на первичный контроллер состояние активности можно физически вытащив ethernet-кабель из вторичного контроллера. В случае выхода из строя одного из контроллеров, извлечение рекомендуется только при выключенном питании всей матрицы. Работа на одном установленном контроллере матрицы подтверждаю.

Дистрибутивы для BC-2000

Без необходимости, если все работает, на новую версию лучше не переходить.

BC2000DMatrixSetup_1.5.0.15.exe
BC2000DMatrixSetup_russia_1.5.0.8.exe
BC2000DMatrixSetup_1.5.0.7.exe
BC2000DMatrixSetup_1.5.0.5.exe

BC-2000_setup_NTP.png View (71.7 KB) Andrey Mamontov (CJSC Trakt), 16/01/2015 16:47

BC2000DMatrixSetup_1.5.0.15.exe (5.57 MB) Artem Stanovov (Tract), 26/05/2016 12:16

StatusInformation.exe (4.43 MB) Artem Stanovov (Tract), 26/05/2016 12:18

BC2000DMatrixSetup_1.5.0.7.exe (5.51 MB) Artem Stanovov (Tract), 26/05/2016 12:21

BC2000DMatrixSetup_1.5.0.5.exe (5.5 MB) Artem Stanovov (Tract), 26/05/2016 12:21

BC2000DMatrixSetup_russia_1.5.0.8.exe (5.51 MB) Artem Stanovov (Tract), 26/05/2016 12:21

error.png View (171 KB) Artem Stanovov (Tract), 27/06/2016 13:54

BC-2221_LED.jpg View (45 KB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 15:41

BC-2221_DSP_ugrade_error.JPG View (82.9 KB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 15:41

awrite.exe (140 KB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 15:59

AEQ Compact Flash.zip (1.62 MB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 15:59

Image_of_CF_BC2240_by_awrite.zip (151 MB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 16:01

CF Tool.pdf View (78.4 KB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 16:13

CF_Tool.exe (488 KB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 16:13

CF_BC2240_MATRIX_512_V080914.ZIP (152 MB) Artem Stanovov (Tract), 05/07/2016 16:15

master_LED.png View (698 KB) Artem Stanovov (Tract), 16/09/2016 14:07

BC2000D Router-Multiplexer RTC Users Manual.pdf View ПО для управления и контроля матрицей AEQ BC2000 — руководство пользователя. (4.45 MB) Андрей Варламов (Тракт), 19/09/2017 10:49

BC2000D Router-Multiplexer Setup Users Manual.pdf View ПО для настройки матрицы AEQ BC2000 — руководство пользователя. (8.28 MB) Андрей Варламов (Тракт), 19/09/2017 10:49

BC2000D_Hardware_Manual.pdf View Аппаратные средства матрицы AEQ BC2000 — руководство пользователя (2.39 MB) Андрей Варламов (Тракт), 19/09/2017 10:49

redmine.digispot.ru

плюсы и минусы для ножей, характеристики, аналог

В Росси достаточно высокая собственная база разработок по металлургии во всех отраслях и направлениях. Но не смотря на существующий марочник, включающий более 5000 тысяч названий, приживается аналог с зарубежным названием. Это происходит зачастую от того, что название марки ассоциируется с каким-либо известным изделием, определяющим точные свойства, так например характеристики стали D2 указывают на назначение этой марки для изготовления охотничьих, туристических, реже бытовых ножей.

 

Технические особенности стали D2

Марка D2 — это американская маркировка, которая используется и у нас, указывая на точное использование. Существующий Российский аналог — сталь Х12МФ. Как по химическому составу, так и механическим свойствам эти марки схожи. Существует лишь разница в диапазоне используемых компонентов. Но больше свойства зависят от термической отработки.

В своей стране эта марка получила большую известность, ее используют многие компании для своих изделий: режущего инструмента для оборудования, ножей. Востребована она благодаря:

• низкой стоимости;
• хорошей обрабатываемости;
• стойкостью заточки;
• высокими характеристиками реза;
• коррозионной стойкостью;
• однородности структуры после закалки.

 

Сталь d2 для ножей 

Прежде чем охарактеризовать эту сталь с промышленной точки зрения, рассмотрим особенности охотничьих ножей. Почему именно эта сталь востребована при их производстве, и для каких именно ножей она применяется.  

Такое сочетание как охотничий нож у профессионалов вызывает интерес, в то время как человек не заинтересованный пропустит это мимо. Дело в том, что ножи носят особый статус. У них своя форма, наличие деталей, конструкция каждый элемент которых имеет свое значение и определение.

Для охотничьего ножа первое правило — клинок должен долго держать хорошую заточку. Считается нормальным, если ее хватает на разделку одной большой туши, например кабана, лося или оленя. Форма такого ножа обязана иметь упор для устойчивости. — Все эти свойства и плюсы обеспечивает сталь D2 при невысокой стоимости.

 

 

Химический состав

По химическому составу D2 относится к высокоуглеродистым легированным сталям, а если более точно — режущим. Первоначально она и была разработана для изготовления режущих зубьев на базе высокоуглеродистого металла с содержанием 1,4-1,6 % углерода.

Основные легирующие элементы, придающие такие качества как красноломкость (металл ломается, при t выше 725 C, когда принимает красный цвет) износостойкость это — ванадий и молибден, содержание которых составляет:

• V-0,9-1,1 % ;
• Mo- 0,8-1,2 %.  

Из-за того, что они очень тугоплавки и получить их обычным методом не получается возможным эти вещества вводятся в расплав в виде мелкодисперсных порошков. Попадая в жидкую сталь, элементы образуют прочнейшие карбидные соединения (VC) и (WC) , разрушая карбид железа (FeC) и карбид хрома (CR23C6). Это обеспечивает высокую прочность при высоких температурах и хорошую способность к закаливанию стали.

Молибден увеличивает прокаливаемость стали на большую глубину и равномерному распределению внутренних напряжений, возникающих при закалке. Ванадий, в свою очередь, предотвращает хрупкость и ломкость клинка.     

 

 

Хром — единственный элемент, который придает сплаву стойкость к химической коррозии. Но так как для полной защиты необходимо минимальное содержание хрома 13 %, а в стали D2 находится только 11 %, то она относится к слабо ржавеющим. Кроме этого высокое содержание углерода способствует образованию достаточно большого количества карбида хрома, который влияет на межкристаллическую коррозию при реагировании с кислотами.

Содержание углерода — это показатель очень высокой прочности, которая присуща гораздо в большей степени, чем таким сталям, как кордовая или канатная. При грамотной термообработке поверхность принимает твердость 61 единицу по Роквеллу, когда как 55-58 ед. это более чем достаточно.

В обязательном порядке присаживаются кремний и марганец в соотношении 1:1 и количестве 0,60 %. Кремний оказывает упрочняющее границы зерен действие. Являясь не карбидообразующим элементом и одновременно тугоплавким, кристаллизующимся одним из первых, кремний выталкивает углерод к границам зерен, тем самым, придавая им большую прочность.

Марганец, как правило, присаживается в соотношении 1:1,1 и выше, но в этом случае выдерживается 1:1. Он стабилизирует структуру металла, как в аустенитном состоянии, так и отпущенном мартенсите. Он хоть и повышает твердость стали, но без ущерба ее вязкости.    

Вредная примесь фосфор снижена до предела 0,04 %, сера до 0,03 %. Это не самые минимальные пределы их содержания, но при повышении этого содержания они способны негативно влиять на нее, а в этом диапазоне они не оказывают негативного действия. 

 

Термомеханическая обработка 

Сталь D2 относится к режущим. Такие марки подвергаются закалке для придания максимально большой прочности (57 ед. по Роквеллу в отожженном состоянии, после закалки и отпуска 61 ед.). Основная масса стали, подвергающаяся закалке нагревается в окислительной атмосфере, но для ножей используется не совсем обычная технология из-за перепада толщины между кромкой и основной толщины ножа. Т. е. важно обеспечить равномерный нагрев и получение однородной структуры по всему телу лезвия: и в кромке и в обухе. При всем этом избежать коробления металла.

Нагрев под закалку в окислительной атмосфере приводит к частичному обезуглероживанию верхних слоев, которые снимают окончательной обработкой. Но заготовки ножей подвергаются закалке в точных размерах, так как после термической обработки сталь становится очень прочной и поэтому окончательная механическая обработка, которая к ней применяется — это шлифование и заточка резца.

Нагрев проводят в соляных ваннах температурой 850-630 ºC. Для прогрева всей толщины заготовки достаточно выдержки несколько секунд или минут, после чего металл охлаждают на воздухе. Для того чтобы за считанные секунды матрица нагрелась и перешла в аустенитное состояние, сталь легируют молибденом и ванадием, которые не только увеличивают износостойкость ножа, но так же увеличивают прокаливаемость. 

 

Почему выбирают D2

Выбирая стали для ножей, их более 15 марок различных по хим составу и свойствам, руководствуются в первую очередь физико-химическими показателями, от которых зависят основные свойства клинка. Это могут быть метательные ножи, тогда для них важна пластичность, чтобы они выдерживали динамические удары, гнулись, но в этом случае клинка не хватит для освеживания туши без нескольких правок. А вот клинки, которые держат долго заточку, не предназначены для метания, открывания бутылок и забивания гвоздей.

Второй критерий выбора массовое производство и окончательная стоимость изделия. Например, бытовые ножи должны быть коррозионностойкими, держать заточку, но не обязательно долго, но самое важное быть недорогими. Поэтому использовать очень дорогую сталь для производства бытовых изделий накладно, даже если попытаться снижать стоимость за счет массового производства.

Коррозионностокость — третий фактор, видимо не самый главный, когда речь заходит о способности держать заточку. Именно сталь марки D2 отодвигает это условие на второй план, так как она при длительном воздействии воды поддается коррозии, пусть и не активно.

Сталь D2 оптимально подходит как по физико-химическим свойствам, так и по стоимости. При правильном хранении (исключается постоянный контакт с водой, любой — с кислотами) ножи прослужат очень долго. А их стоимость составляет в диапазоне 15-35 у. е.

Оцените статью:

Рейтинг: 5/5 — 2 голосов

prompriem.ru