Как выровнять стены в новостройке своими руками: Выравнивание стен в новостройке — Штукатурка стен в новостройке своими руками

Выравнивание стен в новостройке — Штукатурка стен в новостройке своими руками

• Услуги
• Штукатурные работы
• Машинная штукатурка
• Штукатурка потолка

Купив квартиру в новостройке, многие семьи сталкиваются с необходимостью провести выравнивание стен. Строительные компании часто продают жилплощадь без отделки, экономя на материалах, и давая покупателю самому подобрать плитку или обои. К сожалению, даже в новых домах могут встречаться криволинейные искривления, и другие дефекты и неровности стен. Если их не исправить – проведение отделочных работ теряет смысл, так как большинство финишных покрытий должны наноситься на ровную поверхность.

Как выровнять стены в новостройке?

Выравнивание стен это обязательная часть ремонта в новостройке, особенно если речь идет про дом эконом-класса. Недочеты, допущенные строителями часто делают невозможным качественную поклейку обоев, окраску, или укладку плитки – на кривой стене финишные покрытия подчеркивают все недостатки, и быстро теряют привлекательный внешний вид, начиная вздуваться, трескаться или осыпаться. Чтобы избежать этого, необходимо выполнить выравнивание стен в новостройке, предварительно выбрав подходящую технологию.

Выровнять стены можно своими руками, но эта работа требует от строителя опыта и навыков. Неточности, допущенные на стадии черновой отделки обычно сложно исправлять, поэтому если владелец раньше не имел опыта ремонта квартиры – ему лучше обратиться к компании, профессионально оказывающей такие услуги. Они располагают необходимым оборудованием и опытом, а значит – выполнят работу быстро и качественно.

Штукатурка или гипсокартон?

Выравнивание стен можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. В первом случае мастер применяет листы гипсокартона, которыми обшиваются стены, во втором – штукатурные и шпатлевочные растворы.

Выбор технологии зависит от многих аспектов – размера комнаты, сложности выполнения работ, количества и глубины дефектов. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать, выбирая подходящий способ выравнивания стен в новостройке.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Листы гипсокартона или ГКЛ – это современный материал, позволяющий выровнять стены в помещении, вне зависимости от глубины и количества неровностей, или создать оригинальную геометрию комнаты, с колоннами и арками.

Гипсокартон дешево стоит, и относительно легко монтируется. После работы с ГКЛ в комнате не остается такого количества строительного мусора, как после оштукатуривания, а под их поверхностью можно разместить слой теплоизоляционных материалов, или спрятать трубы. Кроме того, отделка стен гипсокартоном – это быстрый способы выравнивания стен, так как у строителя нет необходимости ждать, пока высохнет раствор.

Не лишен этот материал недостатков. Он:

• Боится влаги, из-за чего не подходит для выравнивания стен в ванной комнате;
• Уменьшает кубический объем комнаты;
• Отличается невысокой прочностью;
• Хорошо горит.

Преимущества и недостатки штукатурки

Штукатурка – проверенный временем способ выравнивания стен в новостройках, позволяющий достичь результата, не уменьшая объем комнаты. Штукатурка очень долговечна, и при соблюдении технологии нанесения способна сохранять свои свойства десятилетиями, не размокая, и не осыпаясь. Слой этого материала укрепляет стену и утепляет ее, помогая заделать небольшие трещины, а благодаря водостойкости штукатуркой можно обрабатывать стены ванных, и других комнат с повышенной влажностью. Микроклимат в помещениях с оштукатуренными стенами, как правило, лучше.

К недостаткам штукатурки относят:

• Долгое время сушки;
• Требовательность к навыкам строителя;
• Высокая стоимость готовых смесей;
• Большое количество грязи и мусора, остающееся после работ.

Часть недостатков штукатурки нивелируется, если пользоваться не ручным способом нанесения, а машинным. С помощью специальной установки работа выполняется гораздо быстрее, уменьшается расход раствора.

Технология выравнивания стен в новостройке штукатуркой

Выравнивание стен штукатуркой происходит в несколько этапов. Это:

• Подготовка стен;
• Монтаж маяков;
• Оштукатуривание;
• Финишная обработка.

Каждый этап требует более детального рассмотрения.

Подготовка стен

Качественное выравнивание стен в новостройке требует определенной подготовки. Если на поверхности стены уже есть какое-то покрытие – его нужно удалить, иначе новый слой штукатурки не будет держаться и скоро отпадет. Кроме того, перед оштукатуриванием стену обрабатывают грунтовкой, выбор которой осуществляется в зависимости от материала, из которого состоит поверхность. Так, бетонные стены обрабатывают специальным составом «бетонконтакт». Так же на такую поверхность можно нанести насечки, обеспечивающие лучшее сцепление штукатурки со стеной.

Закрепление армирующих сеток – еще один этап подготовки к штукатурке. Они бывают металлическими и из стекловолокна – выбор зависит от того, какой раствор используется, и на какую поверхность он наносится. Так, гипсовую штукатурку можно наносить на металлическую сетку, а известковую – на стекловолокно, поскольку метал от контакта с известью ржавеет.

Монтаж маяков

В качестве маяков обычно применяют перфорированные профили из металла, вертикально закрепленные на стены. Они служат направляющими, по которым штукатурный раствор распределяется по стене, поэтому важно выставить такие маячки правильно и аккуратно, чтобы эффективно выровнять стену.

Монтаж маяков осуществляется после того, как был определен уровень отклонений стены. Для этого в ней сверлятся два отверстия по вертикальной линии, в десяти сантиметрах от угла. Первое из них находится у пола, второе – у потолка. В эти отверстия забиваются дюбели, и вкручиваются саморезы, по которым натягивается шнур. Он должен быть абсолютно прямым – это проверяется с помощью уровня, и корректируется вкручиванием саморезов. Затем операция повторяется у соседнего угла, и вся стена делится вертикальными линиями на одинаковые участки. По этим линиям устанавливаются маяки — на крепления или гипсовый раствор.

Оштукатуривание

Штукатурка стен в новостройке осуществляется либо вручную, с помощью шпателя, либо – штукатурной установкой. Второй метод отличается большей скоростью и экономностью выполнения работ, поэтому он предпочтителен в ситуации, когда необходимо выполнить выравнивание всех стен в квартире. Профессиональные штукатуры обычно наносят несколько слоев штукатурки, вровень с краями маячков, после чего разглаживают ее правилом, удаляя излишки раствора. Маяки при этом служат в роли направляющих для правила, поэтому при их установке расстояние между отдельными профилями должно соотноситься с размерами инструмента.

Финишная обработка

После нанесения основного слоя штукатурки ее затирают, выравнивают полутеркой, и удаляют маяки – они могут стать причиной появления на покрытии пятен ржавчины. Оставшиеся после маячков дефекты тоже заделывают штукатуркой. Для того чтобы сделать оштукатуренную стену максимально гладкой, ее часто покрывают шпатлевкой, но при покрытии стены гипсовой штукатуркой машинным методом можно обойтись без такой обработки, сразу приступив к нанесению финишного покрытия.

Выбор штукатурной смеси

Выбор штукатурной смеси зависит от того, из какого материала состоит стена, находится ли она внутри или снаружи помещения, а так же от температуры, влажности и планируемого вида финишного покрытия.

Для оштукатуривания часто используют цементный, или цементно-песчаный раствор – он долговечен, может применяться в любых условиях, невосприимчив к влаге, и подходит для любой поверхности.

Такой раствор можно приготовить самостоятельно из песка и цемента, или купить готовую сухую смесь, и развести ее водой согласно инструкции.

Для внутреннего выравнивания стен нередко используют гипсовую штукатурку – из-за высокой пластичности на ней не появляются трещины, а высокая скорость высыхания ускоряет выполнение работ. Благодаря гладкой поверхности, слой гипсовой штукатурки не нуждается в обработке шпатлевкой, особенно если его наносили машинным способом. В то же время, состав с гипсом боится воды, и не подойдет для выравнивания стен в ванной. Стоят гипсовые смеси дороже цементных, а поверхность под них нужно покрывать армирующей сеткой.

Известковая штукатурка обладает антигрибковыми свойствами, и защищает стену от появления плесени, пластична и долговечна, но отличается невысокой прочностью, долго сохнет, и боится влаги. Ее обязательно нужно шпатлевать.

Выравнивание стен гипсокартоном

Применение листов гипсокартона для выравнивания стен так же имеет свои особенности.

Этот материал используют, если на стенах присутствуют серьезные дефекты и неровности. Если кривизна поверхности составляет от 7 до 20 мм – применяют бескаркасный метод выравнивания гипсокартоном – листы наклеиваются на предварительно подготовленную стену. Процесс подготовки мало отличается от подготовки поверхности под штукатурку – при наличии черновых или финишных покрытий они удаляются, стена грунтуется, после чего к ней приклеиваются листы ГКЛ.

Если кривизна стены составляет более 20 мм – используется каркасная технология. На стену монтируется металлокаркас, к которому саморезами крепятся листы гипсокартона. Процесс монтажа профилей для закрепления листов похож на процесс установки маяков для штукатурки. Такой метод сильнее уменьшает кубический объем помещения.

После монтажа, гипсокартон покрывается шпатлевкой, особенно в местах стыков, швов, и шляпок саморезов. После этого на его поверхность можно наклеивать обои.

Стоимость выравнивания стен в новостройке

Стоимость выравнивания стен зависит от многих факторов – метода, которым будут выполняться работы, их объема, материала, который будет использовать бригада, уровня кривизны поверхностей, заказа дополнительных услуг. При этом слишком низкие цены должны насторожить клиента – возможно, исполнители не обладают достаточным уровнем квалификации, или используют материалы ненадлежащего качества.

Ознакомиться с ценами на выравнивание стен в нашей компании можно в приведенной ниже таблице, или в прайс-листе, выложенном на нашем сайте. Все суммы указаны в рублях, и не являются публичной офертой. Позвонив нам, или оставив заявку на сайте, можно заказать бесплатный выезд оценщика на объект. Наш специалист на месте оценит объем работ, и рассчитает стоимость выравнивания стен.

Читайте также:

Отзывы реальных владельцев — Полусухая стяжка полаПодробнее

СНиП и свод правилПодробнее

Смета на штукатурные работыПодробнее

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

3 августа 2019 Ликбез Сделай сам

Идеально ровную поверхность можно получить четырьмя способами. Выберите подходящий и сделайте ремонт своей мечты.

Как оценить неровность стен

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

Как проверить отклонения по вертикали

Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

Какой метод выравнивания выбрать

Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

Фото: freepic.diller / Freepik

• Какие перепады устраняет: 5–10 мм.
• Уменьшает площадь помещения: нет.

Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

Штукатурка

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

• Какие перепады устраняет: 1–5 см.
• Уменьшает площадь помещения: незначительно.

Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

Кадр: Our Build / YouTube

• Какие перепады устраняет: 2–5 см.
• Уменьшает площадь помещения: незначительно.

У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

Фото: DUO Studio / Shutterstock

• Какие перепады устраняет: свыше 5 см.
• Уменьшает площадь помещения: значительно.

Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что понадобится

• Шпатели шириной 10 и 35 см;
• шпаклёвка;
• грунтовка;
• валик или кисть;
• миксер и ёмкость для замеса;
• абразивная сетка.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

Кадр: У тебя получится / YouTube

Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

Кадр: Своими руками / YouTube

2. Приготовьте смесь

Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

3. Ошпаклюйте стену

Маленьким шпателем наберите немного шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а затем снимайте излишки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стене, чтобы оставлять меньше рисок.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

Чтобы слой был ровным, каждый последующий мазок делайте перпендикулярно предыдущему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол между стеной и шпателем, тем слой толще.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

Не менее чем через сутки уберите все риски и наплывы на поверхности абразивной сеткой. Шлифуйте сверху вниз плавными круговыми движениями.

Кадр: Ремонт-Экспресс / YouTube

Снизу вверх нанесите валиком или кистью слой грунтовки. Работайте аккуратно, избегая потёков.

Кадр: Своими руками / YouTube

Подробности ищите в этом видео:

Как выровнять стены штукатуркой

Что понадобится

• Лазерный уровень или нитка;
• разметочный шнур;
• дюбели и шурупы;
• перфоратор или дрель;
• шпатели шириной 10 и 35 см;
• прави́ло на 2 м и уровень;
• карандаш и малярный скотч;
• штукатурка и грунтовка;
• валик или кисть;
• миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите рабочую площадь от посторонних частиц, пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, соответствующий типу материала стены.

2. Установите маяки

Направляющие для штукатурки можно выставить разными способами. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня. Но если его нет под рукой, подойдёт обычная нитка.

Как выставить маяки по лазерному уровню

• Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Для этого, начав от угла, приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см от краёв инструмента. Повторяйте, пока не закончится стена.
• Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
• Нанесите на примыкающих стенах метки, отступив по 5 см от угла, и установите по ним лазерный уровень.
• Сверху и снизу прави́ла отметьте по 4 см от края. Чтобы не царапать инструмент, наклейте малярный скотч и рисуйте по нему.
• Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами.
• Приложите отрезанный в размер маяк и вдавите его прави́лом на такую глубину, чтобы 4-сантиметровые отметки совпали с лучом лазера.
• Снимите излишки смеси с направляющей и окончательно закрепите её, подмазав с боков. После этого ещё раз проверьте прави́лом точность установки.
• Повторите процедуру для всех остальных маяков.

Как выставить маяки по нитке

• Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см внутрь от краёв инструмента. Продолжайте до конца стены.
• Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
• К нижней части крайней линии поставьте уровень и сделайте отметки на расстоянии по 5 см от его краёв. Сдвигая уровень выше, нанесите чёрточки по всей её длине.
• Разметьте таким же образом крайнюю линию с противоположного конца стены.
• С помощью разметочного шнура нанесите горизонтальные линии, сопоставляя соответствующие метки на крайних вертикальных.
• Во всех перекрестьях получившейся «шахматной доски» сделайте отверстия под дюбели. Отвёрткой закрутите в них шурупы максимально глубоко, но так, чтобы приложенный к шляпкам уровень стоял строго вертикально.
• На крайних линиях просверлите рядом с каждым шурупом по дополнительному отверстию и заверните в них саморезы.
• Натяните на вспомогательные шурупы нитку, затем закрутите остальные крепёжные элементы в этой линии так, чтобы они едва касались шнура. Повторите процедуру для оставшихся саморезов.
• Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами, не замазывая шурупы.
• Установите все маяки, вдавив их прави́лом, пока они не упрутся в шляпки саморезов. Аккуратно подмажьте направляющие с боков и очистите шпателем их лезвия от штукатурки.

3. Приготовьте смесь

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

Тщательно перемешайте миксером, чтобы масса стала однородной. На это уйдёт примерно 5 минут.

Через 5 минут повторно размешайте состав.

4. Нанесите штукатурку

С помощью строительного ковша или шпателя нанесите смесь на стену и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу вверх, чтобы снять излишки штукатурки.

Как только штукатурка начнёт схватываться, вытащите маяки из стены снизу вверх и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

5. Зашпаклюйте поверхность

Если нужно сделать оштукатуренную стену гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в предыдущем способе.

Как выровнять стены гипсокартоном на клею

Что понадобится

• Гипсокартон и армирующая лента;
• шпатель на 10 см и нож;
• прави́ло на 2 м и уровень;
• карандаш;
• клей и грунтовка;
• валик или кисть;
• миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите стену от пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, подходящей к обрабатываемому материалу.

2. Замешайте клей

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, указанным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

3. Приклейте гипсокартон

Шпателем нанесите смесь на стену порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с минимальным интервалом по периметру.

Приложите лист, установив его на подкладки из тонкой полоски гипсокартона. С помощью прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

Точно так же монтируйте остальные листы, располагая их в шахматном порядке.

4. Зашпаклюйте стыки

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой.

Приготовьте немного шпаклёвки согласно инструкции на упаковке. Шпателем нанесите слой смеси на места соединений листов.

Уложите на стык армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого, нанесите второй выравнивающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стене.

Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

Что понадобится

• Отвес и разметочный шнур;
• дюбели и шурупы;
• перфоратор или дрель;
• уровень и карандаш;
• малярный скотч;
• гипсокартон и профили;
• подвесы и шурупы;
• ножницы по металлу и нож;
• рубанок и отвёртка;
• шпаклёвка и грунтовка;
• валик или кисть;
• миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Выполните разметку

С помощью отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

Поочерёдно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

Соедините метки в углах ниткой сначала на полу, а затем на потолке и убедитесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

Если эти отметки не совпадают, постепенно сдвигайтесь от крайних чёрточек в углах в сторону стены или комнаты до тех пор, пока нитка не пройдёт точно через метку самого выступающего места.

Отбивочным шнуром или карандашом нанесите линии на полу и потолке, проходящие через две крайних метки и самую выступающую.

2. Соберите каркас

Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. При необходимости наклейте на них уплотнительную ленту для звукоизоляции.

Установите профили по линии разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в них дюбели. Таким же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали с помощью уровня и закрепите шурупами к подвесам.

При необходимости уложите между профилями слой утеплителя или звукоизоляции.

3. Смонтируйте гипсокартон

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Смонтируйте листы таким образом, чтобы они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого кусочки гипсокартона или другие подкладки.

Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины или от одного из краёв.

Располагайте саморезы на расстоянии не менее 15 мм от края листа, чтобы не было сколов. Смещайте шурупы на стыке соседних листов не менее чем на 10 мм.

Вкручивайте саморезы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

4. Зашпаклюйте стыки и шурупы

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой. Разведите немного шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

Уложите на стыки армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого нанесите второй выравнивающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

Ремонт начинается с качественных материалов. Даже если вы всё сделали идеально, плохая штукатурка или шпатлёвка может неравномерно лечь или дать трещины. Чтобы такого не случалось, покупайте надёжные материалы в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру». Здесь собрано всё, что нужно для дома, дачи, стройки и ремонта, — всего более 500 000 товаров в наличии.

 

В каталоге найдутся ручные и электроинструменты, строительное оборудование, электрика, сантехника, материалы для отделочных работ и многое другое. А если у вас возникнут вопросы, опытные консультанты готовы на них ответить и помочь с выбором. Вам останется только оформить заказ и определить удобный способ доставки — товар привезут в один из фирменных розничных магазинов, пункт самовывоза или прямо вам домой.

 

Начать покупки

Читайте также 🔨🏠😎

• Как сделать ремонт и не остаться без копейки
• Как покрасить стены тем, кто вообще не маляр
• Как выбрать тёплый пол и правильно его смонтировать
• Как укладывать линолеум
• Как установить розетку

Отвесы и уровни: основное руководство

Обновлено: 20 февраля 2023 г. Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Независимо от того, вешаете ли вы картину или обрамляете дом, отвес и уровень необходимы. Эти советы показывают, как использовать отвесы и уровни для самых разных строительных и отделочных работ.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Лазеры отлично подходят для выравнивания на больших расстояниях

Один тип лазерного уровня

Вкрутите винт в нижнюю часть уровня в качестве оси, чтобы упростить выравнивание (см. следующее фото).

Регулировка уровня

Отрегулируйте торпеду с помощью прокладок, чтобы выровнять ее. Отметьте стену в точке света. Поверните уровень на стержне и снова отрегулируйте его с помощью прокладок. Отметьте стену в новом месте.

Существует множество типов лазерных уровней, которые упрощают нивелирование на больших расстояниях. Дешевая версия, которую мы показываем, представляет собой небольшой уровень «торпеда» со встроенным лазерным светом. Чтобы научиться пользоваться уровнем, включите лазер и регулируйте уровень, пока пузырек не окажется в центре между линиями. Точка видимого лазерного луча будет находиться на одном уровне с контрольной меткой на корпусе уровня. Более дорогие лазерные уровни имеют механизмы самонивелирования, которые устраняют необходимость регулировки пузырька.

Вы можете установить лазерные уровни на штатив, но если у вас нет штатива, ввинтите резьбу 1/4 дюйма. Крепежный винт № 20 вставьте в отверстие в нижней части уровня, позволяя ему выступать примерно на 1/4 дюйма, чтобы он служил точкой поворота. Установите уровень на стержень и используйте прокладки, чтобы центрировать пузырек (фото ниже). Отметьте стену в точке света и измерьте вверх или вниз до желаемой высоты. Затем поверните лазер на оси, выровняйте его, снова отметьте стену и измерьте вверх или вниз такое же расстояние. Проведите линию между точками.

Постройте стены отвесно с помощью отвеса

Совместите точки потолка и пола

Сбросьте отвес с потолка и подвесьте его примерно на 1/2 дюйма над полом.

Выровняйте отвес

Попросите помощника зафиксировать отвес и сказать вам, в какую сторону двигать веревку, чтобы отцентрировать ее над точкой на полу.

Один из самых быстрых и простых способов отвеса вверх или вниз из любой заданной точки — с помощью отвеса (продается в хозяйственных магазинах и хозяйственных центрах). Так что же такое отвес? Мы используем отвес для переноса разметки с пола на потолок. Чтобы научиться пользоваться уровнем, подвесьте отвес примерно на 1/2 дюйма над полом и отцентрируйте точку точно над пересекающимися линиями. Затем отметьте место на потолке. Ключом к точности является ожидание, пока боб перестанет раскачиваться. Чтобы ускорить процесс, попросите помощника стабилизировать отвес, пока вы регулируете положение струны. У отвесов есть один существенный недостаток: они не работают в ветреную погоду.

Уровень смартфона

Быстрое чтение

Возможно, это старая новость для вас, ветеранов смартфонов, но для новичков вот подсказка. Ваш телефон может работать как небольшой уровень или отвес. Вы можете скачать приложение уровня, или в вашем телефоне уже может быть встроено приложение уровня в операционную систему. Вы бы не хотели строить пристройку с телефонным уровнем, но он может пригодиться для небольших задач по выравниванию по дому.

Уклонные трубы с прокладкой

Трюк с выравниванием труб

Прикрепите прокладку к одному концу уровня и используйте ее для установки наклона водопроводных труб.

В следующий раз, когда вам нужно будет придать равномерный уклон трубам, бетонной опалубке или ландшафтным проектам, воспользуйтесь этой подсказкой. Прикрепите прокладку к одному концу уровня, чтобы установить желаемый уклон, скажем, 1/4 дюйма на фут для слива. Отцентрируйте пузырь, и ваш проект будет идеально наклонен. Рассчитайте толщину прокладки, умножив длину вашего уровня в футах на желаемый уклон (дюймы на фут). Мы хотели 1/4 дюйма. за фут уклона на этой водосточной трубе, так что для нашего 2-футового. уровне нам понадобилась прокладка толщиной 1/2 дюйма. Если вам удобнее установить уровень в верхней части вашего проекта, вместо этого прикрепите прокладку к нижней части.

Проверьте точность своего уровня

Уровень с одной стороны

Закройте конец уровня игральными картами, пока пузырь не окажется в центре. (Если пузырь уже находится в центре, вам не понадобятся карты.) Мы пометили один конец уровня синей лентой, чтобы отличить его от противоположного конца.

Переверните уровень

Поверните уровень на 180 градусов (конец за концом) и положите его на ту же стопку карт. Если пузырь находится в центре, ваш уровень точен. Если нет, отремонтируйте его или получите новый уровень.

Прислонить уровень к углу

Пузырек на этом уровне совмещен с правой линией.

Приложите противоположный край к углу

Теперь пузырь на этом уровне совмещен с левой линией, что указывает на плохой отвес. Отрегулируйте уровень или отметьте этот флакон несмываемым маркером как плохой.

Кто знает, как это происходит, но кажется, что каждый уровень в конце концов немного «выключается». В некоторых случаях эта небольшая неточность не имеет значения. Но если вы выполняете кропотливую работу, например, устанавливаете кухонные шкафы или устанавливаете двери и окна, вам понадобится точный уровень. На фотографиях показано, как проверить свой уровень. Дорогие уровни могут стоить ремонта. Позвоните производителю, чтобы узнать, подлежит ли он ремонту. Когда вы покупаете новый уровень, используйте ту же технику, чтобы проверить его на точность, прежде чем покинуть магазин с ним.

Чтобы проверить точность пузырьков отвеса, прислоните уровень к стене и отметьте положение пузырька между линиями. Затем поверните уровень на 180 градусов от края к краю, удерживая один и тот же конец вверх. Пузырь должен быть в том же месте. Если нет, ваш отвес не работает. Уровни, подобные показанному, можно настроить, но многие уровни нельзя. В некоторых случаях один набор флаконов будет хорошим, а плохой набор можно просто зачеркнуть перманентным маркером, чтобы не использовать его. Или выбросить плохой уровень и купить новый.

Блок линейки для криволинейных стен

Наконечник распорного блока

Отвесьте стены с помощью прямой доски с распорными брусками одинаковой толщины, прибитыми гвоздями к каждому концу.

Распорный блок крупным планом

Два распорных блока устанавливаются в точках, требующих выравнивания, охватывая изогнутую стойку.

Вы можете отвесить стену, просто установив уровень на стойке, но это не даст вам точных показаний, если стойка не будет идеально прямой и гладкой. Показанный метод охватывает неровности стойки и позволяет выровнять верхнюю и нижнюю пластины точно по отвесу друг к другу. Убедитесь, что распорные блоки имеют одинаковую толщину и что доска, к которой они прикреплены, абсолютно прямая. Убедитесь, что ваши настройки точны, переворачивая их один за другим. Вы должны получить такое же чтение на уровне. В противном случае линейка может быть кривой.

Выровняйте ряд картинок

Фото 1: Измерьте расстояние от проволоки

Измерьте расстояние от натянутой проволоки до верха рамы картины.

Фото 2: Отметка для вешалки для картин

Отмерьте вниз от линии уровня и отметьте расположение крючка для подвешивания картин.

Выровнять ряд изображений вверху может быть непросто, особенно если висящие провода имеют разную длину. Вот совет от профессионального вешалки для картин. Прицепите к проволоке рулетку и туго затяните ее (фото 1). Измерьте до верха рамы картины. На стене измерьте расстояние вниз от линии уровня и отметьте это расстояние по центральной линии вашего нового местоположения изображения. Совместите крючок вешалки для картин с отметкой и прибейте к стене (Фото 2). Повторите этот процесс для всех изображений, и их вершины будут идеально выровнены.

Лазерный уровень для бедняков

Фото 1. Сделайте отметку уровня

Совместите верхнюю часть сантехнического уровня с отметкой и отцентрируйте пузырек. Отметьте противоположный конец.

Фото 2. Проведите линию

Проведите линию мелом по двум отметкам и зафиксируйте линию.

Если вам нужно провести длинную ровную линию (или отвес) и у вас нет лазера, попробуйте этот метод. Отметьте желаемую высоту вашей линии на стене. Держите уровень сантехники на отметке и регулируйте его, пока пузырь не окажется в центре. Затем сделайте отметку на противоположном конце уровня (Фото 1). Продлите линию, натянув меловую линию и совместив ее с обеими отметками (фото 2). Если вы работаете в помещении, используйте пылеудаляющий маркировочный мел, который легко стирается. Растяните меловую линию и защелкните ее, чтобы создать идеально ровную линию на стене.

Предварительно выровняйте дверные косяки

Фото 1. Проверка проема

Положите уровень поперек проема и подложите под один конец, пока пузырек не окажется в центре. Измерьте толщину прокладок.

Фото 2: Обрежьте нижнюю часть косяка

Перенесите размеры на соответствующий косяк и начертите угольником линию разреза. Отпилите по линии, чтобы обрезать косяк. Теперь, когда вы устанавливаете дверь в проем, верх косяка будет ровным.

Если ваши полы будут покрыты коврами, вам не нужно беспокоиться о зазоре под одной из сторон дверного косяка. На самом деле, большинство установщиков отделки поднимают двери, чтобы они не волочились по ковру. Это делается путем размещения косяков на прокладках толщиной 3/8 дюйма или временных обрезках отделки. Это поднимает всю дверь, так что она полностью очищает ковер. Но если косяки должны плотно прилегать к плиточному, деревянному или виниловому полу, вам придется обрезать их, чтобы они подошли к неровному полу. На двух фото показано как.

Выровняйте первый ряд плитки

Прикрепите ровную доску

Ванны и душевые поддоны не всегда ровные, поэтому укладка первого ряда плитки против них может разрушить всю вашу работу. Вместо этого сделайте отметки уровня на стене, совместите концы прямой доски с отметками и прикрутите доску к стене. Положите первый ряд плитки на доску для идеально ровной плитки. Расстояние от верха душа или ванны до верха доски должно быть меньше ширины плитки. Таким образом, вы можете обрезать плитку по индивидуальному заказу, чтобы разместить ванну или душ, расположенные не на одном уровне, и сохранить ровные линии затирки.

Починить кривые выключатели и розетки

Отвес с отверткой

Вот полезный совет от одного из наших консультантов по электрике. Винты, которыми розетка или выключатель крепятся к коробке, входят в прорезь, позволяющую регулировать устройство. Но не всегда нужно снимать накладку, чтобы починить кривые выключатели или розетки. Вместо этого попробуйте прижать плоскую отвертку к крышке. Используйте отвертку с острым лезвием. Закругленное лезвие просто соскользнет. Возможно, вам придется нажимать из более чем одного угла, чтобы исправить действительно кривые устройства.

Простое выравнивание приборов

Отвес с магнитным уровнем

Совет по выравниванию приборов, состоящий из двух частей. Во-первых, используйте магнитный уровень, чтобы освободить обе руки. Большинство уровней-торпед имеют встроенный магнит и отлично подходят для выравнивания приборов. Вторая часть подсказки заключается в том, чтобы приподнять переднюю часть прибора с помощью монтировки, чтобы снять давление с регулировочных ножек. Гораздо легче поворачивать ноги, когда они оторваны от земли.

Повышение уровня

Альтернатива отвесу

Вы можете использовать отвес для переноса разметки с пола на потолок, но расширение уровня с помощью прямой доски иногда работает быстрее, особенно в ветреную погоду. Просто не забудьте отметить на правильной стороне уровня.

Перемещение людей

Уловка для быстрой оценки

Высота, которую вы пытаетесь измерить, обычно не будет точным расстоянием от ваших ног до уровня, поэтому вам придется провести некоторые математические расчеты. Вы можете сидеть на корточках, сидеть или стоять. Какой бы ни была, определите расстояние от вашего глаза до земли, и это высота до точки, на которую вы смотрите. В этом случае мы проверяем высоту до вершины фонтана, чтобы определить размер насоса.

Этот совет не годится для выравнивания фундаментов дома, но он отлично подходит для приблизительного изменения уклона, а также для другого выравнивания на больших расстояниях, которое не обязательно должно быть точным, просто близким. Держите уровень на уровне глаз и отцентрируйте пузырек. Наведите взгляд на верхнюю часть уровня на точку, которую хотите проверить. Расстояние от ваших ног до уровня — это высота точки, на которую вы смотрите.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Меловая веревка
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Стремянка

Вам также понадобятся лазерный уровень, торпедный уровень, магнитный уровень и отвес.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Малярная лента
• Игральные карты
• Прокладки
• Распорки
• Прямые доски

Первоначально опубликовано: 19 декабря 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как строить стены из глины для начинающих

Когда ваш фундамент будет готов, вы можете начать строить стены из глины. Они будут располагаться непосредственно поверх фундамента стволовой стены и доходить до соединительной балки.

Монолитное здание

Глиняные стены должны быть монолитными. Вместо стен, состоящих из тысяч отдельных кирпичей, глинобитная стена больше похожа на один гигантский кирпич. В идеале каждый кусок початка соединен со своими соседними частями, а каждый слой початка прикреплен к слою над ним и под ним. Связь между слоями и сила тяжести важны для придания прочности саманным стенам.

Каждый кусок початка взаимосвязан с окружающими его частями, и у вас также есть трехмерная текстура переплетенной соломы между каждым отдельным куском початка. Используя руки и ноги, каждый кусочек початка размазывается, сжимается и притаптывается вместе, когда они прикладываются к стенам. Затопчите или замажьте все трещины или зазоры между кусочками початка, чтобы они не развалились при высыхании.

В реальности большинство глинобитных стен никогда не бывают полностью монолитными. Могут быть участки разъединения между слоями или места, где образуются вертикальные трещины. Всегда стремитесь к максимально монолитной глинобитной стене, но не думайте, что она должна быть идеальной. Мне больше нравится думать о глинобитной стене как о толстых монолитных слоях. Обычно это то же самое, что и глинобитная стена, если только вам не удастся построить стены от начала до конца с очень небольшой паузой между процессами. Когда один слой высохнет, никогда не будет возможности полностью приклеить следующий слой сверху. Вы сможете «ввести» слой только в том случае, если он уже высох.

Соединение слоев

Глиняная стена технически не является монолитной, если ее слои не связаны. Размещение свежего слоя початка поверх сухого слоя початка создаст такой тип разъединения. Один из способов соединить сухой слой початка со свежеуложенным слоем початка — использовать «ключ».

Вы обнаружите дезинформацию о том, как лучше всего прикреплять свежий початок к слоям сухого початка. Некоторые люди советуют вам просто распылить немного воды на сухой слой, прежде чем укладывать новый, свежий слой. Это абсолютно ничего не даст и не соединит два слоя вместе.

Один из наиболее популярных новых методов соединения свежего початка с сухим – это использование «хребта и ребер» поверх стенки початка. Это метод перехода на следующий уровень. Это необходимо сделать, когда вы планируете оставить стену из самана на некоторое время, пока саман высохнет к тому времени, когда вы вернетесь, чтобы построить еще. Если вы будете отсутствовать в течение двух или более дней, это хорошая идея сделать.

Когда вы закончите со слоем початка и вам нужно дать ему немного застыть, сделайте корешок и ребра. Сделайте выступ из початков по центру стены, хорошо прикрепите их друг к другу и хорошо прикрепите к верхней части стены. С обеих сторон конька прикрепите к нему початки под прямым углом, идущим от конька к краю стены с внутренней и внешней стороны. Между каждым ребром оставьте примерно один фут пространства. Когда вы начинаете следующий слой, вы просто продолжаете добавлять глыбу к стене, покрывая позвоночник и ребра и повышая высоту.

Техника позвоночника и ребер помогает интегрировать слой свежего початка в слой сухого початка. Я обнаружил, что у него есть некоторые недостатки. Основная из них заключается в том, что позвоночник и ребра обычно недостаточно прочно прикреплены к верхней части стены из самана. Я видел так много позвоночника и ребер, которые просто отрывались от верхней части стены, когда они высыхали, потому что они очень мало или совсем не интегрировались со стеной. Это может быть связано с тем, что нужно просто потратить больше времени и усилий на лучшую интеграцию позвоночника и ребер. Но на данный момент я думаю, что это становится неэффективной задачей, и есть лучшие способы «ключевого соединения» слоев вместе, которые требуют меньше времени и усилий.

Вместо того, чтобы создавать ключ, добавляя материал самца, гораздо проще вырезать ключ. Нет необходимости создавать такую ​​сложную систему ключей, как корешок и ребра. Вместо этого, когда вы закончите свой слой самана, перейдите к верхней части стены и вырежьте канал шириной от 4 до 6 дюймов посередине. Вырежьте его в верхней части стены примерно на 3-4 дюйма. Это очень хорошая ключевая система и займет гораздо меньше времени.

Основной процесс: Разместить, Прижать коленом, Топать, Подровнять

Строительство из самана — довольно интуитивный навык, и вы можете очень быстро научиться строить стены из самана. Конечно, как и во всем, практика делает совершенным. Но вам не нужно будет преодолевать крутую кривую обучения, прежде чем вы сможете успешно построить стену из глины. Я разбил процесс возведения глинобитных стен на четыре простых шага.

Место

Первый шаг — взять початок и поместить его на стену. Когда вы впервые начнете возводить стену, вы будете класть саман прямо поверх фундамента стволовой стены. Кусочки самана, которые вы наносите на стену, могут быть любого размера. Обычно это работает, чтобы добавить части, которые вам легче всего носить с собой. Размеры обычно варьируются от горстей до небольших размеров арбуза.

Положите кусочки початка рядом друг с другом. Вы можете подтолкнуть каждую часть к следующей. Они уже начнут формироваться в один кусок. Добавьте достаточное количество кусочков, чтобы покрыть всю ширину стены, и лучше всего добавить немного лишнего по краям. Если вы не положите достаточно глыбы, чтобы покрыть всю ширину вашей стены, ваши стены будут слишком узкими и потенциально сужающимися по мере их подъема. Лишние початки будут «стекать» по бокам и позже будут обрезаны. Так что лучше добавить слишком много, чем слишком мало.

Замесить

После того, как вы положили кусочки самана на стену, немного смешайте их руками. Вмешайте одну часть в соседние части. Если между частями есть промежутки, размажьте их вместе, чтобы добиться большей интеграции. Вам не нужно быть очень тщательным с этим шагом, потому что мы соберем большинство частей вместе на следующем шаге. Этот шаг особенно полезен для легкого соединения деталей, чтобы они не развалились и не оторвались от стены при топании.

Притоптать

Теперь, когда вы добавили початки и слегка замесили их, пришло время притоптать их. Топтание уплотнит початок вместе и укрепит его. Заберитесь на вершину початка и притопните его ногами. Многие люди сжимают початок руками, а не ногами. Это неэффективный способ выполнения этого шага, когда вы можете легко использовать вес своего тела и гравитацию, чтобы помочь себе. Топайте сверху, и вы можете ударить по бокам стены ногой. Просто убедитесь, что вы хорошо сбалансированы, если решите встать на стену, чтобы топать.

Отделка

После того, как вы топнете початок, у вас будет немного початка, «сочащегося» по бокам стены. Это может показаться пустой тратой початкового материала, но его можно легко обрезать и повторно нанести на стену. Обрежьте лишний початок с помощью инструмента для обрезки. Я предпочитаю использовать пилу для сена, но вы можете использовать ручную пилу или мачете, если у вас их нет. Опять же, встаньте на верхнюю часть стены, если вы используете пилу для сена, и обрежьте стороны стены заподлицо со стеной ствола или слоем самана под вами.

Свежий слой початка остается мягким и податливым, что облегчает обрезку и придание формы. В зависимости от погодных условий вы сможете легко обрезать початки в течение нескольких дней. Когда он станет слишком сухим, его будет невозможно обрезать. Я рекомендую добавить ваш ежедневный слой початка, а затем обрезать его первым делом на следующий день. Это помогает дать початку осесть и немного высохнуть перед обрезкой.

Обрезка важна для того, чтобы ваши стены оставались вертикальными или как можно ближе к вертикали. Когда будете отделывать стены, держите уровень сбоку. Обрезайте и выравнивайте, пока не доберетесь до вертикали как можно ближе. Если вы больше беспокоитесь о том, чтобы ваши стены из самана были идеально вертикальными, я рекомендую использовать метод строительства из самана со скользящей опалубкой.

Глыбовая опалубка

Глыбовая опалубка, также известная как саман с опалубкой, представляет собой способ возведения стен из самана путем помещения смеси из самана внутрь опалубки «опалубки», которая содержит саман. Это отличный способ сохранить стены прямыми и вертикальными, когда вы строите вверх, без необходимости обрезать или формовать стороны позже.

Было обнаружено, что в девятнадцатом веке в Британии в девятнадцатом веке в качестве строительной техники использовались ставни из самана для возведения различных конструкций из самана. Помимо этого, саманная глина с закрытыми ставнями не была широко используемым методом возведения стен из глины. Однако сейчас он становится все более популярным, и с его помощью проводится множество испытаний и исследований.

Преимущества здания из скользящей опалубки

• Идеально вертикальные стены.
• Обрезка стен не требуется. Это экономит большое количество времени и труда.
• Значительно сокращает количество отходов обрезков початков.
• Вы можете легко создать двойную стеновую систему внутри опалубки. Наполовину саман, наполовину смесь с высокой изоляцией.
• Вы можете легко добавить теплоизоляцию в середине стены из глинобитного кирпича при строительстве внутри опалубки.
• Меньше растрескивания стен. При строительстве внутри форм легче использовать более сухую и жесткую смесь початков.
• Вы можете прикрепить к опалубке кабелепроводы, отводы, трубы и т. д. и построить вокруг них саман.

Насколько толстыми должны быть глинобитные стены?

Чем тоньше стены из самана, тем меньше их несущая способность и тепловая масса. Я рекомендую стандартную ширину глинобитных стен от 18 до 24 дюймов. Это дает достаточную несущую способность для одноэтажного здания и большую тепловую массу.

Если ваша конструкция не зависит от несущей способности глинобитных стен, чтобы удержать ее, вы можете подумать о более тонкой стене. Особенно, если это ненесущие внутренние стены. Самая тонкая стена, которую я бы выбрал, имеет ширину 12 дюймов.

Какой высоты можно построить стену из глины?

Глиняные дома обычно одно- или двухэтажные. Редко можно увидеть глинобитный дом выше двух этажей. В стране Йемен есть земляные постройки высотой до семи этажей. Основания стен построены очень толстыми и сужаются по мере подъема.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы хотите построить высокие стены, это то, что строительство замедляется, как только вы поднимаетесь на леса. Вы более ограничены в своих движениях, и материалы должны быть доставлены с земли.

Если вы строите глинобитную стену высотой более 8 футов, учитывайте сейсмическую активность и ветры в вашем районе. Вы можете использовать металлическую арматуру в стенах в соответствии со строительными нормами из самана (2021 IRC, Приложение U).

Сколько початка вы можете построить каждый день?

Обычной практикой является наращивание примерно одного фута глины в день. Однако это всего лишь рекомендация, и ее не обязательно строго соблюдать. Как далеко вы можете или должны подняться за день, будет зависеть от определенных факторов.

В хорошую погоду с большим количеством солнечного света и ветра вы можете легко наращивать один или несколько футов в день. Правда в том, что в большинстве случаев у вас все равно не будет ни времени, ни труда, чтобы подниматься выше, чем на один фут в день. Просто помните, какую высоту вы строите каждый день, и дайте каждому слою достаточно времени для высыхания.

Каждый слой не обязательно должен полностью высохнуть, прежде чем вы сможете добавить следующий слой. Как правило, вы можете нанести один слой, оставить его на ночь, а затем нанести следующий слой на следующее утро.

Скорость образования початка также во многом зависит от того, сколько воды вы добавляете в смесь для початка. Влажная самана будет сохнуть дольше и снизит скорость строительства. С более сухим початком труднее работать руками, но он складывается и сохнет быстрее. Это еще одно преимущество, которое здание из скользящей опалубки имеет по сравнению со стенами ручной лепки и отделки. Початки со скользящими формами лучше всего работают с более сухой и жесткой смесью початков, и вы можете строить формы с очень постоянной скоростью.