Как положить вагонку на стену: 7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как класть вагонку самостоятельно и правильно: технология укладки вагонки с видео и фото, а также советами мастеров

За последние двадцать лет вагонка в качестве отделочного материала завоевала небывалую популярность. При этом ее качества оценили все, начиная от крупных компаний по ремонту и заканчивая теми, кто предпочитает заниматься отделкой самостоятельно и знает, как класть вагонку.

Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

• Простой монтаж;
• Натуральное дерево в составе материала;
• Внешняя красота;
• Поверхности выравниваются визуально;
• Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и саун и бань.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Изготовление вагонки

Чтобы получить листы вагонки принято использовать специальные станки, применяемые в деревообработке, которые отличаются четырьмя сторонам и высокой технологичностью. Благодаря этому оборудованию, возможным является получение изделий с разными профилями и толщинами.

Кроме того, в зависимости от качества обработки и вида древесины полученная вагонка может делиться на сорта по меркам европейских показателей – сорта от Экстра до С.

Немного подробнее о классификации:

• Экстра. Это идеальные доски, на них нет ни сучков, ни механических повреждений. Влажность составляет 8%;

• Премиум сорт, имеет маркировку «А». Это достаточно гладкие доски, отсутствуют механические повреждения (сколы и трещины), нет синевы. В качестве допуска тут – небольшой сучок, при условии, что он светлый.
• Стандарт сорт, имеет маркировку «В». Это древесина без синевы, качественно обработана, нет трещин. В качестве допуска – светлые и темные сучки.
• Эконом сорт, имеет маркировку «С». Тут, помимо сучков, возможны небольшие сколы, а также трещины, размер которой до 0,3 мм.
• Все сорта имеют влажность не более 12%.
• Вагонка может разделяться и в зависимости от породы древесины. Чаще всего используют сосну, ель, липу, осину, лиственницу. Немного реже применяется дуб, клен и иные породы.

Чаще всего для производства вагонки используют сосну и ель. Это объясняется их красивой текстурой золотистого оттенка, а также удобством обработки и долговечностью.

Благородный материал для производства вагонки – лиственница, которая произрастает на большом географическом промежутке вплоть до Дальнего Востока.

Однако массового выпуска вагонки из этой породы дерева не наблюдается из-за того, что производство вагонки тут несколько осложнено технологическими особенностями.

Очень популярными для использования являются такие породы дерева, как липа и осина. Нередко именно липовую вагонку применяют для отделки бань, где использование других пород не предоставляется возможным.

Установка вагонки

Этап подготовки

1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Это важно! Перед оформлением обрешетки бруски, размером 50х40 (или 30) мм следует обработать антисептиком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

• Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
• Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
• Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
• Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Внимание! Чтобы установить бруски на каменные стены (кирпич), крепить их следует при помощи пластмассовых дюбелей и саморезов. Возможно использование также деревянных пробок.

Установка вагонки на стену

• Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
• Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
• Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
• В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Еще несколько слов о вагонке

Не стоит забывать и о том, как правильно класть вагонку на плоскость потолка.  В принципе, порядок работ является аналогичным монтажу на стены, однако для усиления конструкции следует уменьшать расстояние между элементами обрешетки. Оно должно составлять примерно 70-80 см. Кроме того, необходимо рассчитать положение широкого бруска на стыке дощечек.

Укладывая вагонку на потолок, дощечки необходимо стыковать между собой по длине.

Собираясь задаться вопросом, как укладывать вагонку в сане или бане, стоит отметить, что данные помещения отличаются своей спецификой. В результате и технология укладки будет иная.

Некоторые особенности укладки вагонки в банях и саунах:

• Во время создания обрешетки в сауне поверхности стен и потолков следует обкладывать фольгой, которая будет крепиться скобами.
• Для таких помещений подойдет только липовая, либо осиновая вагонки.
• Финишные элементы, которые играют декоративную роль следует также выполнять из аналогичной породы дерева, из которой сделана вагонка.

Итоги

Инструкция выше позволит вам сделать прекрасную и качественную отделку своими руками любых помещений, будь то загородный дом, баня или сауна. При этом цена на изделия будет не высокая, а работа будет проста в исполнении. Чтобы лучше ознакомиться с процессом, советуем вам изучить видео.

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
2. Имеет более слодный профиль
3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
4. Имеет вентиляционные каналы
5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры. 

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Смотрите также:

Как крепить вагонку к стене и на потолок

Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

• Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
• МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
• ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

• Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
• Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

• колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
• штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
• евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
• софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

3. С помощью гвоздей или шурупов через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

Видео — как и чем крепить:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

• брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
• уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
• плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 — 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

1. Крепление на саморезы
   Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
   Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
2. Потайное крепление скобами
   Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
3. Потайное крепление гвоздями
   Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
4. Потайное крепление с использованием шканта
   Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу. Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
5. Потайное крепление на кляймерах
   Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

Практическое руководство: лайнеры для стен | Home Guides

Стеновые облицовки кажутся большой дополнительной работой, если вы собираетесь покрыть поверхность стены краской или обоями только после установки. Однако в конечном итоге обработка длится намного дольше, и ее не нужно будет переделывать, поскольку лайнер обеспечивает лучшую поверхность для удержания краски или обоев.

Перемычка и лайнер Blankstock

Можно выбрать один из двух типов лайнера, каждый из которых предназначен для разного назначения. Перемычка толстая и не имеет текстуры.Он предназначен для того, чтобы скрыть недостатки стены, например, трещины или бороздки. Такой лайнер можно оклеить обоями или покрасить. Подложка для бланка — это тонкая чистая целлюлозная бумага. Он не скрывает проблем, но обеспечивает гладкую и прочную поверхность для крепления обоев. Оба типа лайнеров предотвращают усадку, что, в свою очередь, делает швы плотными и незаметными. Они также не дают обоям повредить слабые стены или отслаивающуюся краску.

Подготовка

Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от неплотной краски или штукатурки, чтобы облицовка могла прилипать.Вымойте стены нашатырным спиртом или тринатрийфосфатом (TSP). Соскребите отслоившуюся краску или отслоившуюся штукатурку. Если поверхность гладкая, например, стена, окрашенная глянцевой краской, или деревянные панели, нанесите тонкий слой захватывающей грунтовки или грунтовки для обоев. Это создает слегка текстурированную поверхность, за которую клей легко схватывается. Дайте стене полностью высохнуть перед тем, как повесить лайнер.

Разметка и измерение

Лайнер наносится по «железной» схеме или горизонтально на стене, а не вертикально.Измерьте ширину стены, на которой будет укладываться лайнер. Отрежьте полоски до этой длины. Проведите горизонтальную линию на стене с помощью уровня, чтобы убедиться, что она прямая. Эта линия должна быть расположена на том же расстоянии от потолка, что и ширина подкладки, чтобы на нее можно было повесить первую полосу.

Клей

Для предварительно обработанного лайнера следуйте инструкциям производителя по смачиванию клея. Обычно для этого нужно протащить кусок лайнера через поддон с водой и дать ему постоять около 10 минут, чтобы он стал липким.Для не приклеенной подкладки смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке. Разложите бумагу лицевой стороной вниз и нанесите клей на обратную сторону. Обратите особое внимание на края и концы.

Подвешивание

Согните мокрую или приклеенную полосу облицовки стен в виде гармошки так, чтобы приклеенная сторона была обращена внутрь; это облегчает обращение с полосой во время подвешивания. Начните с угла у потолка и повесьте лайнер по краю горизонтальной линии. Он должен быть заподлицо с краем потолка, но может потребоваться перекрыть край и обрезать излишки после установки, если потолок неровный.Продолжайте вешать полоски таким же образом, пока стена не будет покрыта, стыкуя каждую полоску с другой, чтобы швы были как можно меньше.

Как повесить подкладочную бумагу за 11 простых шагов

Lining Paper — это быстрый и простой способ создать плоскую и гладкую основу на стенах и потолке, готовую к покраске или оклейке обоями. Подкладочная бумага — очень эффективный и экономичный способ создать профессиональную отделку без затрат на привлечение профессионала. В этом руководстве мы научим вас самостоятельно вешать подкладочную бумагу.

Эта направляющая для подкладочной бумаги предназначена для следующего:

• Почему следует использовать подкладочную бумагу
• Когда использовать подкладочную бумагу
• Как выбрать правильный тип подкладочной бумаги
• Как рассчитать, сколько подкладочной бумаги вам потребуется
• Как повесить подкладочную бумагу

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших декораторов в вашем районе, нажав кнопку ниже:

Почему следует использовать подкладочную бумагу?

Вы можете задаться вопросом, стоит ли использовать подкладочную бумагу дополнительных усилий, но как только вы увидите разницу в отделке, которую она может дать, вы, несомненно, захотите использовать ее по всему дому.

1. Создание превосходной основы для рисования

Если вы недавно не оштукатурили стены и потолок, вы можете обнаружить, что они не в лучшем состоянии. Ваши стены могут быть местами неровными, иметь вмятины, вмятины, микротрещины и бесчисленные дыры от общего износа с годами.

Если бы вы рисовали прямо на поврежденных стенах, то обнаружились бы все до единого несовершенства. Подкладочная бумага сглаживает все это и придаст вам гладкую поверхность без дорогостоящих и трудоемких работ по повторной штукатурке.

Использование подкладочной бумаги гораздо удобнее для рукоделия, чем штукатурка. Подкладочная бумага также стоит намного дешевле, и, в отличие от перемотки между заплатками, поли-заполнением и шлифовкой, она обеспечит идеальную отделку с первого раза.

Подкладочная бумага также имеет дополнительные преимущества, такие как предотвращение проступания пятен и даже немного большую изоляцию.

2. Обеспечивает профессиональную отделку при поклейке обоев.

Вы можете подумать, что можете пропустить подкладочную бумагу, если планируете использовать декоративные обои, но подкладочная бумага под ними очень важна.

Подкладочная бумага не только создает лучшую основу, но также предотвращает усадку декоративных обоев (верхнего слоя) во время высыхания. Усадка часто приводит к появлению зазоров между стыками и дает гораздо менее профессиональную отделку.

Подкладочная бумага также делает обои более прочными и является лучшим способом получить идеальную отделку.

Инструменты и материалы

Инструменты

• Ступенька или платформа
• Уровень
• Карандаш
• Рулетка
• Ножницы
• Ведро
• Стол для оклейки или аналогичный
• Кисть для оклейки
• Кисть для оклейки обоев
• Губка
• Острый нож
• Металлическая направляющая
• Роликовый шов

Материалы

Выбор правильного сорта подкладочной бумаги

бывает разных размеров (длины и ширины) и нескольких «сортов».Каждый класс определяет толщину бумаги. Меньшее число относится к более тонкой бумаге, а большее число — к гораздо более толстой бумаге.

Если у вас свежие оштукатуренные стены, но есть небольшие трещины, то можно использовать тонкую бумагу; например 800

Если ваши стены очень старые и вам нужно скрыть намного больше, то более высокий класс будет более подходящим; например 2000.

В целом, если ваши стены находятся «посреди дороги», 1400 — хороший вариант для использования.В PWS мы настоятельно рекомендуем подкладочную бумагу:

Последнее обновление 2021-03-08 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Расчет необходимого количества подкладочной бумаги

Просто измерьте высоту и ширину каждой стены, а затем умножьте их.

Например:

Стена 1 : высота 2,4 м x ширина 4,8 м = 11,52 м2

Стена 2 : высота 2,4 м x ширина 3,2 м = 7,68 м2

Затем сложите все измерения площади стены.

11,52 м2 + 7,68 м2 = 19,2 м2

Наконец, разделите это число на площадь покрытия (обычно указывается на упаковке, в противном случае длину рулона умножайте на ширину)

19,2 м2 ÷ 11,2 м2 (покрытие только в примере рулона) = 1,71 рулона .

Это число означает, что вам нужно будет купить 2 рулона и у вас будет запас бумаги.

Вешать горизонтально или вертикально?

Если вы планируете наклеивать декоративные обои поверх подкладочной бумаги, подкладочную бумагу лучше повесить горизонтально.Этот метод называется «перекрестная подкладка».

Перекрестная подкладка гарантирует, что стыки между верхним слоем (обоями) и нижним слоем (подкладочная бумага) не совпадут по одной и той же линии, что важно, так как это может привести к отрыву обоев.

Однако кросс-лайн требует немного больше навыков (это сделать намного сложнее!), А также требует платформы, по которой вы можете пройти (в основном, поэтому вам не нужно перемещать лестницы каждые 2 секунды!) .

При этом вы можете повесить подкладочную бумагу вертикально, при условии, что стыки между верхним слоем обоев и нижним слоем подкладочной бумаги всегда перекрывают друг друга.Если вы впервые используете подкладочную бумагу, это, вероятно, лучший вариант — и я лично тоже это сделал.

Подкладочная бумага и обои часто продаются разной ширины, поэтому вероятность встречи стыков в одном месте, я думаю, относительно невелика.

Если вы планируете просто закрасить подкладочную бумагу, вам совсем не нужно беспокоиться о перекрестной подкладке, и вы можете повесить бумагу вертикально.

Как повесить подкладочную бумагу — пошаговые инструкции

1.Подготовить стены

В то время как облицовочная бумага скроет большинство недостатков, в первую очередь необходимо исправить более серьезные проблемы (гораздо большие отверстия или трещины). Заполните все проблемные места универсальным шпатлевкой и наждачной бумагой и удалите существующие обои, а также гвозди, шурупы и дюбели.

Обязательно удалите пыль, которая может повлиять на качество клея для обоев. Для этого можно использовать раствор сахарного мыла, и дать ему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

По данным Wallpaper-Direct; Если у вас только что оштукатуренные стены, вам также следует «измерить» стены, смешав немного разбавленного клеевого состава для обоев, нанести на стены и дать высохнуть.

Для получения дополнительной информации о ремонте стен, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту штукатурки — как отремонтировать стены и потолки.

2. Разметка стен

Вам нужно спланировать отправную точку, где вы повесите первую каплю бумаги. Края и углы комнаты никогда не бывают идеально прямыми или квадратными, так что это не лучшая отправная точка, так как скоро вы обнаружите, что ваша бумага шатается.

Середина стены обычно хорошее место для начала. Однако вы также должны убедиться, что во внутренних углах комнаты останется не менее 10-15 см бумаги, которую можно накинуть на следующую стену.

Чтобы подкладочная бумага ровно прилегала к стене, нарисуйте направляющую. Вы можете нарисовать ориентир, поместив большой спиртовой уровень на стену, убедившись, что он ровный, а затем проведите линию поперек или вниз по стене, в зависимости от того, как вы вешаете бумагу.

3. Отрежьте подкладочную бумагу до нужной длины

Чтобы облегчить вам жизнь, я рекомендую предварительно отрезать несколько отрезков подкладочной бумаги до нужного размера. Измерьте стену, добавьте еще 10-15 см для свеса и отрежьте ножницами. Чем больше длины вы предварительно нарежете, тем быстрее вы сможете работать

4. Смешайте пасту для обоев

Теперь вы готовы смешать клей для обоев и приступить к оклейке!

На каждом пакете пасты есть указания о том, сколько воды вам нужно использовать в смеси, поэтому важно следовать этим инструкциям, чтобы получить нужную консистенцию.Обязательно хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

5. Нанесите пасту на подкладочную бумагу

Для этого вам понадобится хорошее рабочее место, поэтому я рекомендую использовать стол для склеивания, чтобы положить на него подкладочную бумагу. Не волнуйтесь, если стол окажется недостаточно длинным, так как вы все равно будете складывать бумагу при наклеивании.

Начиная с одного конца, с помощью кисточки нанесите достаточное количество пасты на обратную сторону подкладочной бумаги. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной области, особенно по краям.

Вам нужно будет использовать гармошку, чтобы складывать бумагу по ходу движения. По сути, это складывание бумаги вперед и назад, которое немного сложно объяснить, но ниже есть отличное видео, демонстрирующее, как это сделать.

Затем прокладочную бумагу следует дать пропитаться в течение рекомендованного времени, которое указано на упаковке.

6. Повесьте первый лист подкладочной бумаги

Используя линию в качестве ориентира, вы должны начать с верхней части стены (или с одной стороны, если висит горизонтально) и осторожно прижать бумагу к стене, совместив ее с направляющей.Если он не совпадает, поднимитесь и надавите обратно.

При вертикальном подвешивании следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить остальные обои за один раз, так как это может привести к их разрыву.

Затем используйте сухую кисть для подвешивания бумаги, чтобы плотно прижать бумагу к стене, начиная с середины подкладочной бумаги, а затем проталкивая ее наружу.

Убедитесь, что нет пузырьков воздуха (обычно их можно почувствовать, когда вы потираете рукой по бумаге), а затем продвигайтесь вниз (или поперек!) Остальной подкладочной бумаги.

Если вы обнаружите края бумаги, на которых недостаточно клея, просто приподнимите их и с помощью маленькой кисти нанесите еще немного позади них. Излишки клея можно стереть влажной губкой.

7. Отрежьте подкладочную бумагу до размера

Когда вы дойдете до конца, вам нужно будет обрезать подкладочную бумагу по размеру. Сделайте складку на подкладочной бумаге там, где она встречается с плинтусом, отогните ее и разрежьте ножницами.

В качестве альтернативы можно использовать острый нож (чем острее, тем лучше) с металлической направляющей.Режьте ножом медленно и ровно, так как мокрая бумага легко порвется.

8. Длины поворотов

Вы можете повесить обои следующей длины, выполнив те же действия, что и выше. Однако вместо того, чтобы направлять вас карандашом, используйте край предыдущей бумаги, которую вы только что повесили.

Убедитесь, что каждый отрезок бумаги для подкладки уложен бок о бок и как можно ближе, не перекрывая друг друга. Вы можете использовать валик для шва вдоль стыка, чтобы получить бесшовную отделку.

9. Установите подкладочную бумагу вокруг препятствий

Ни одно помещение не является идеально квадратным и свободным от препятствий, поэтому, без сомнения, у вас будут выключатели, розетки, двери, окна и радиаторы, чтобы обернуть их вокруг. Эти области могут быть непростыми, но если вы не торопитесь, их довольно просто описать на бумаге.

Для выключателей и розеток я рекомендую снять верхнюю крышку, чтобы можно было наклеить подкладочную бумагу под ней. Вырежьте X-образную форму на бумаге там, где будет гнездо, а затем отрежьте каждый клапан перед тем, как снова прикрепить верхнюю крышку.

Для дверных коробок и окон вам нужно будет разрезать бумагу по диагонали в месте пересечения с верхним углом двери / окна. Если у вас есть углубление, вы можете сложить в него вырезанный участок. В противном случае вы можете просто отрезать бумагу и обвить ею рамку.

Если ваши радиаторы не снимаются, нанесите подкладочную бумагу как можно глубже в заднюю часть радиатора, используя небольшой валик для краски, чтобы разгладить ее.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть отличную демонстрацию:

10.Оставить сушиться

После того, как вы закончите, подкладочную бумагу необходимо дать высохнуть перед покраской или наклеиванием декоративных обоев поверх.

Очень важно не спешить с очередным этапом декорирования, иначе вы можете обнаружить пузыри, появляющиеся под ним — обычно этого хватит за 24 часа!

11. Готовы украшать!

Если вы обнаружите, что какое-либо из стыков немного разделилось (усадилось) после высыхания и оставило небольшой зазор, вы можете использовать немного шпатлевки, чтобы сгладить и создать бесшовную поверхность.В противном случае вы сможете перейти к следующему этапу декорирования и либо раскрасить подкладочную бумагу, либо добавить декоративные обои.

Кстати, если вы планируете создать красивую декоративную стену, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по поклейке декоративных стен обоями.

Последние мысли

Чем больше вы будете использовать подкладочную бумагу, тем легче будет это сделать, и, возможно, вы даже сочтете это лечебным!

Кроме того, повешение подкладочной бумаги даст вам много практики, если вы захотите использовать более дорогие и декоративные обои в качестве верхнего слоя.

В качестве альтернативы, если вы рисуете прямо на подкладочной бумаге, вы будете благодарить себя, как только увидите цельный и безупречный конечный результат. Кроме того, подумайте о деньгах, которые вы сэкономите, если не будете повторять штукатурку!

Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и если оно вам чем-то помогло, пожалуйста, поделитесь им!

Как выровнять стены облицовочной бумагой для превосходной подготовки к декорированию

Для достижения почти идеальной поверхности стен подготовка — это все.Облицовка стен качественной вагонкой позволит добиться этого; при условии, что подготовка поверхности на поверхности стены также выполнена правильно. Секрет хорошей отделки кроется в подготовке. Сделайте это правильно, остальное будет намного проще.

Когда использовать подкладочную бумагу

Я всегда выравниваю стены, если соблюдаются следующие критерии.

• Если в комнате на поверхности стен более 40-50% ремонта. Это может указывать на плохую поверхность стены, и поэтому картина не будет хорошо выглядеть без облицовки.
• Если стена была ранее оклеена обоями и зачищена.
• Всегда выравнивайте стены при подготовке стандартных готовых обоев. Единственным исключением из этого правила являются настенные покрытия коммерческого типа, похожие на тяжелые широкие винилы или тяжелые ткани.

Подготовка поверхности

Убедитесь, что все трещины прорезаны и заполнены, а большие вмятины на поверхности удалены. Растушевка — это широкое применение наполнителя, предназначенного для уменьшения неровностей поверхности.

После того, как заполнение будет завершено, отшлифуйте до гладкой поверхности, убедившись, что все зазубрины также удалены.Здесь пригодится хорошая шлифовальная машинка, также помогут возможные вложения в шлифование без пыли.

Как только стены будут готовы, вам нужно заделать стены, смешав размер. Размер разбавлен пастой для кадки. Я использую готовую смесь клейкой пасты для обоев, смешанную в соотношении 2: 1; 2 части воды на 1 часть пасты для ванн. Нанесите его валиком и используйте лопаточку, чтобы удерживать смешанную пасту для ванны (размер), и кисть для врезания.

Какие обои использовать?

Подкладочная бумага бывает разных сортов, в зависимости от того, насколько плохая поверхность стены.

Они начинаются с 800 для меньшего из плохих стен, продвигаясь вверх по 200 ступеням за раз к вершине, которая составляет 2000. Если вам когда-нибудь придется использовать оценку 2000, то у вас действительно есть плохие стены! Я имею тенденцию придерживаться класса 1000 или 1200 для стандартной отделки. Я считаю, что этого обычно достаточно, потому что подготовка поверхности сделана правильно.

Я здесь не для того, чтобы рекомендовать какого-либо конкретного производителя, но я склонен использовать MAV Efurt. Я считаю, что их подкладочные документы являются одними из лучших в мире, и их легко удержать.В Великобритании их продают B&Q, а Wickes, кажется, продают бумагу очень похожего типа, хотя и под собственной маркой Wickes.

Что мне нравится в бумагах MAV Efurt, так это то, что они высыхают в белом цвете, а не в подкладочной бумаге кремового цвета, которая, на мой взгляд, кажется более дешевой бумагой. MAV также приятны на ощупь.

Они также имеют эффект перекрестной штриховки, если вы внимательно посмотрите на бумагу, и это помогает отвести любые недостатки от глаз. Они также хорошо держатся во влажном состоянии и тянут их по поверхности и довольно устойчивы к разрыву.

Также для меня важна паста. Я всегда использую готовую пасту для ванн, а не сухие хлопья. Готовая смесь намного более плотная, чем сухие хлопья. Это дороже, но на мой взгляд оно того стоит.

Как выровнять стены

У меня есть тенденция выравнивать стены по горизонтали. Вы можете повесить обои вертикально, это просто мое предпочтение, и я считаю, что таким образом вы сэкономите больше бумаги.

Единственный раз, когда вы должны повесить подкладочную бумагу горизонтально, — это когда вы закончите оклейку стен, чтобы повесить ее поверх.При горизонтальном подвешивании подкладочной бумаги края подкладочной бумаги и края готовых обоев не пересекаются непосредственно сверху. Это предотвратит подъем подкладочной бумаги под ней, когда бумага сильно высохнет.

Не перекрывайте края подкладочной бумаги следующим листом. Это обычная проблема, с которой я сталкивался среди домашних мастеров.

Чтобы предотвратить эту проблему, приклейте кусок бумаги, дайте бумаге впитаться в течение нескольких минут, пока она не станет гибкой. Чем тяжелее сорт, тем дольше вам нужно оставить ее.Это предотвратит его расширение на стене и притирку следующей длины. Это очень некрасиво, и нужно больше подготовиться, чтобы его сократить.

Использование фальцовки, притирки и стыковки

Используйте складку гармошкой на картинке напротив, особенно если вы вешаете горизонтально или оклеиваете потолок обоями. это позволяет легко использовать длину на более длинном, чем обычно, расстоянии.

Притирка и сращивание — это декоративный термин, обозначающий наложение двух кусочков бумаги внахлест, а затем разрезание их обоих для получения собственного шва.

Обычно используется вокруг оконных и дверных проемов, чтобы передний край проема был полностью обернут. Это дает отличную отделку сложных участков.

Притирка и сварка

Рисунки ниже должны показать вам, как это сделать.

Шаг 1 — Оберните бумагу с обеих сторон откоса и оберните бумагу по краям откоса прямо в дверной или оконный откос и подрежьте до дверной рамы / оконной рамы. Края, которые вы видите свисающими, — это результат обрезки бумаги, чтобы она могла застрять по бокам.См. Рисунок ниже

Шаг 2 — Оберните верхний откос оберточной бумагой и сделайте то же самое, полностью заверните края откоса и обрежьте бумагу до дверной коробки. Оставьте края свободными, чтобы прорезать оба кусочка бумаги. Фото ниже

Шаг 3 — Теперь, когда два куска бумаги наложены друг на друга, разрежьте их шпателем или линейкой. Начиная с края потолка, обрежьте бумагу, сращивая обе части до того места, где они встречаются.

Шаг 4 — После прорезания снимите верхнюю часть и выбросьте

Шаг 5 — Отогните верхнюю часть и удалите отходы из-под стыка.

Шаг 6 — Сгладьте оба соединения, и у вас должен получиться почти невидимый шов. Проделайте ту же технику с другой стороны. Теперь это должно выглядеть примерно так. Полностью закрытые открывающиеся края и почти невидимые швы

Попробуйте, не торопитесь, и практика приведет к совершенству.Это может быть непросто, особенно когда дело касается раскрытия. В противном случае вы всегда можете нанять меня, чтобы я сделал это за вас! 🙂

[efb_likebox fanpage_url = ”novitasdecs” box_width = ”260 ″ box_height =” 40 ″ locale = ”en_GB” responseive = ”1 ″ show_faces =” 0 ″ show_stream = ”0 ″ hide_cover =” 1 ″ small_header = ”1 ″ hide_cta = ”0 ″]

Как повесить подкладочную бумагу

Покраска стен может показаться легкой по сравнению с мыслью о том, чтобы научиться клеить обои, но будьте уверены, что изучение этого D.И.Ю. мастерство стоит вашего времени, особенно когда ваши стены выглядят красиво четкими в конце процесса.

Как и покраска стен, повешение обоев может немного запутаться, поэтому вам нужно будет позаботиться о своей мебели. По возможности лучше всего полностью убрать всю мебель из комнаты, однако мы понимаем, что у вас может не хватить для этого места. В этом случае следует выдавить оставшуюся мебель в центр комнаты и накрыть ее тканью для обеспечения максимальной защиты.Вы также можете положить защитный лист на землю, особенно если вы недавно обновили свою комнату, используя наши деревянные полы от Preston или наши деревянные полы от Lancaster.

В зависимости от состояния ваших стен вы можете пропустить этот шаг, но в большинстве домов перед тем, как вы начнете оклеивать обоями, нужно будет провести некоторую подготовительную работу. Это может включать удаление любых старых обоев — каждого клочка — заполнение трещин или отверстий и, в некоторых случаях, обеспечение того, чтобы в комнате не было плесени, а стены были чистыми.

Удаление плесени с собственности может быть сложной задачей, но необходимо исправить эту проблему, прежде чем добавлять обои в комнату. Если вы не решите проблему плесени до того, как наклеите обои, плесень распространится на вашу прекрасную новую бумагу и медленно разрушит ее. Возможно, вам придется поговорить со специалистом, если причиной плесени является протекающая труба или водосточный желоб.

Это применимо только в том случае, если у вас на стенах новая штукатурка или впитывающая поверхность.В этих случаях важен герметик для стен, потому что он не дает вашим стенам впитывать слишком много липкого клея для обоев, необходимого для сохранения бумаги.

Наклейка подкладочной бумаги — важный процесс, позволяющий уменьшить любые естественные дефекты, такие как комки и неровности на стенах. Поскольку ваши обои будут висеть вертикально, вам следует повесить подкладочную бумагу горизонтально — это уменьшит области совпадения краев, когда стена будет закончена, а это значит, что ваша стена должна быть гладкой и без дефектов.

Во-первых, вам нужно измерить вашу стену. Как только вы это сделаете, добавьте дополнительные 100 мм с каждой стороны к длине подкладочной бумаги — это будет место, где ваша подкладочная бумага будет перекрывать угол следующей стены до окончательной обрезки.

Покройте отрезы подкладочной бумаги клеем с одной стороны — вы можете смешать его самостоятельно или использовать готовую пасту — но всегда не забывайте оставлять бумагу на три-четыре минуты после наклеивания, прежде чем пытаться повесить ее горизонтально. Это позволит бумаге впитаться в пасту.

Обязательно протрите поверхность, которую вы использовали для наклеивания подкладочной бумаги, пока вы ждете, пока бумага впитает пасту. Это предотвратит беспорядок на рабочем месте, а также предотвратит липкость лицевой стороны подкладочной бумаги.

Чтобы стена получилась гладкой, нужно двигаться быстро и непрерывно, поэтому будьте готовы приложить здесь усилия. Начните с выравнивания подкладочной бумаги до края потолка от одного из углов, а затем используйте более гладкие обои, чтобы удалить пузыри или складки.Работайте от центра наружу.

Поднявшись, примените гладилку к перекрывающемуся углу комнаты, чтобы создать жесткую складку на бумаге. После этого осторожно оттяните бумагу назад, чтобы можно было безопасно прорезать прямую линию по складке, тем самым удалив лишнюю подкладочную бумагу безопасным и точным образом.

Если края выглядят немного хлипкими, вы должны использовать валик для обоев, чтобы разгладить их — возможно, вам даже понадобится добавить немного дополнительного клея.

После того, как ваш первый ряд будет завершен, начните со следующего отрезка подкладочной бумаги и повторяйте, пока ваша стена не будет завершена.

Оставьте зазор примерно 1 мм между каждым рядом подкладочной бумаги, чтобы бумага не накладывалась друг на друга и не образовывала гребень на стене. После того, как ваша стена или комната будут полностью облицованы, вам нужно будет подождать двадцать четыре часа, прежде чем добавлять обои, чтобы подкладочная бумага успела застыть.

Следующим шагом для вас будет наклеивание обоев, так почему бы не убедиться, что у вас самые качественные обои, доступные по цене, просмотрев нашу подборку обоев от Preston или наши обои от Lancaster.Подготовить свою комнату для красивых обоев легко, если вы будете следовать подробному руководству!

Как установить кедровую вагонку в шкаф, шаг за шагом

Благодаря натуральному аромату кедра на протяжении веков в одежде не было дыр, и она пахла свежей. И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Несмотря на то, что существует множество видов кедра, красный кедр восточный, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который источает знакомый запах, отпугивающий моль и насекомых.Красный кедр восточный продается как в крупнопанельном картоне, так и в пазогребне. Панели упрощают установку, их можно разрезать по размеру, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепить одежду. Доски с пазом и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества разрезов, но придают шкафу гладкий вид с индивидуальной отделкой.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат.Как показывает ниже старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это тележка, чтобы прибить дерево. Тогда вы сможете оставить в памяти запах нафталина, которому он и принадлежит.

Как установить кедровую вагонку в шкаф?

Необязательно выстилать весь шкаф, чтобы кедр был эффективным, но чем больше кедра, тем лучше.Чтобы установить облицовку из кедра, как правило, выровняйте три внутренние стены, но вы также можете рассмотреть возможность продолжения облицовки задней стороны двери и потолка. Если в вашем шкафу есть плинтус, его можно оставить на месте, если плинтус толще кедра. Но вы также можете снять обшивку до пола, сначала осторожно сняв плинтус монтировкой.

Затем вы можете использовать бухточку напротив пола, чтобы скрыть края среза. Эта же бухта может идти наверху стены, чтобы скрыть небольшую щель над последним ходом.Необработанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку на задней стене и обрежете боковые панели, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет аккуратным. Однако, если у вас возникнут проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и боковины, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой планки.

Как получить кедр для стен?

Есть несколько способов украсить стены кедром. Вы можете прибить его к шпилькам или приклеить строительным клеем. This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея перед тем, как прибить их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть ногти», — говорит он. Забивание гвоздями можно производить с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы избежать раскалывания тонкой древесины. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете забить гвоздь, чтобы упростить установку.Затем, когда кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется всего лишь быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Детали проекта

Навык

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Укладка облицовки шкафов из кедра за 6 этапов

Шаг 1

Найдите шпильки

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки вдоль стен туалета.Или, начиная с угла туалета, где обычно есть стойка, измерьте стены с шагом в 16 дюймов, чтобы приблизительно определить положение остальных стоек. Используя дрель / отвертку с небольшой битой, проделайте небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить, действительно ли в этой точке есть шпилька.

Когда вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесные линии на каждой отметке. Отметьте каждую позицию гвоздя от пола до потолка, чтобы показать вам, куда ставить гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Начертите первую доску

Начните с задней стены. Если плинтус или пол в нижней части стены имеют уклон, вам нужно будет разметить первую кедровую доску на этом наклоне, чтобы все последующие ряды оставались ровными. Держите кедровую доску язычком вверх внизу стены. Поместите уровень на язычок и выровняйте кедр.

Откройте циркуль или разметку, чтобы сопоставить самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите кончиком писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет откос на лес. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Лобзиком разорвите доску по линии разметки. Установите доску на сухую, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом курсе

Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея на обратную сторону доски.Прижмите его от центра к краям, чтобы клей равномерно распределился.

Используя пневматический гвоздезабиватель, проденьте гвоздь в шпунт в каждом месте шпильки, наклоняя крепеж примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы закрепите его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Заверши поле

После того, как первый слой уложен, измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и, используя угловую коробку и ножовку, отрежьте доски по размеру.Многие доски имеют шпунт на обоих концах, чтобы они могли сцепляться со следующей доской в ​​ряду. Если возможно, используйте обрезок одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Перед установкой просушите каждый ряд.

Нанесите зигзагообразную полоску клея на обратную сторону доски. Наклоните бороздку доски на шпунт последнего ряда, чтобы они соединились вместе. Пока клей еще влажный, проверьте уровень доски и при необходимости отрегулируйте. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока задняя стенка не будет закрыта.Затем установите кедр на боковины так, чтобы задний край досок прикрывал обрезанные концы по углам. Убедитесь, что ряды боковых стенок совпадают с рядами на задней стенке, иначе несовпадающие швы будут выглядеть искривленными по углам.

Шаг 5

Установите верхнюю плату

Если вы дойдете до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1⁄4 дюйма (который можно закрыть лепкой), но меньше ширины доски, разорвите доски, чтобы они поместились.Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1⁄8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко встала на место. Перенесите мерки на доску и лобзиком надрежьте ее по язычку.

Наклоните доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздем через лицевую поверхность доски вплотную к верхней части стены

Шаг 6

Обработка краев лепкой

Используя угловую коробку и ножовку, обрежьте концы куска молдинга так, чтобы он совпал с верхней частью задней стены.Если вам нужны две детали, чтобы перекрыть стену, соедините их шарфом, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздезабиватель, прикрепите молдинг через его центр к верхней части каркаса стены.

Отрежьте кусок бухты со скосом под 45 градусов на конце, который войдет в угол. Расположите угол наклона так, чтобы его длинное острие находилось на тыльной стороне молдинга. Используя копировальную пилу, отрежьте передний край скоса по профилю фасада, открытому под углом, наклонив пилу под углом примерно 5 градусов, чтобы сделать небольшой обратный надрез.Если лезвие заедает, вытащите пилу и прорежьте кромку, чтобы сделать резкий проход, затем начните снова. Когда весь профиль будет разрезан, проверьте, чтобы срезанный кусок соприкасался с молдингом на задней стенке, чтобы убедиться, что он плотно стыкуется. Затем отрежьте кусок до нужной длины и прибейте его на месте. Повторите этот процесс с другой стеной.

При необходимости таким же образом уложите молдинги вдоль дна стены.

через какое время после наклеивания подкладочной бумаги можно ее красить

Почему лайнер 2 | Cavalier

Использование перекрывающего материала на неровных поверхностях

Ребекка Шунк
Ребекка Шунк — переплетчик из Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Член NGPP и модератор форума за обоями на www.doityourself.com.

Материал, о котором я говорю, известен под многими названиями в обойной промышленности. Он известен как связующий материал, облицовка стен, подкладочная бумага и подкладочная бумага. В этой статье я буду называть его связующим материалом.

Перекрывающий материал — это пористый материал для перекрытия стен, предназначенный для покрытия неровностей на стенах или гладких поверхностей, таких как кирпич или облицовка панелями, для наклеивания декоративных обоев. Тканые или нетканые (пряденые), синтетические или смешанные по составу.Этот материал также может быть окрашен, хотя многие вешают обычную облицовку стен или герметик для швов поверх перекрывающего материала для получения более гладкой поверхности.

Перемычка была разработана для покрытия поверхностей, которые обычно требуют дорогостоящих услуг подрядчика по гипсокартону или штукатурке. Поверхности, которые он может покрыть, безграничны, но самые популярные из них:

1. Обшивка

2. Кирпич

3. Цементный блок

4. Текстурированные стены

5. Стены поврежденные

6. Плитка

Подготовка перед нанесением — ключ к успешной установке перемычки.Гладкие поверхности следует отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 200. Затем следует очистка с помощью TSP (TriSodium Phosphate) или аналогичного очистителя для удаления жира. Обшивка должна быть тщательно проверена на наличие незакрепленных панелей, лопнувших шляпок гвоздей или неправильно совмещенных панелей. При облицовке панелями вы также можете принять дополнительные меры предосторожности, заполнив области швов герметиком, хотя это не совсем необходимо. Все эти несоответствия следует исправить до этапов очистки.

Физическая подготовка так же важна, как и выбор правильной грунтовки для использования перед укладкой.Определение праймера разбито на две части. Гладкие или непористые поверхности, а также тусклые или пористые поверхности.

Для гладких поверхностей потребуется нанесение грунтовки / клеящего вещества, также известного как предварительное покрытие. Это особый тип грунтовки, который после надлежащего времени отверждения сохраняет чрезвычайно липкую текстуру поверхности. Вам следует проконсультироваться в местном магазине красок о наличии. Производители включают R-35 Романа, Zinsser Z-54, California Paint’s Prep ‘n Size, Golden Harvest’s BITE, Muralo’s Adhesium, Duron’s Tack Prep и Benjamin Moore’s Wall-Grip.

Для пористых поверхностей потребуется грунтовка, подходящая для обрабатываемой поверхности. Ваш местный магазин красок может дать рекомендации в зависимости от материала. Если вы планируете укладывать перекрывающий материал на кирпич, цементный блок, поврежденный гипсокартон или любую поверхность, обращенную к внешней стене (например, готовый подвал), вам следует рассмотреть возможность нанесения грунтовки / герметика. Грунтовки / герметики — это новые продукты, о которых мало что знают даже опытные профессионалы в области красок. Изначально они были разработаны для герметизации бетона и показали те же результаты на гипсокартоне.Производители включают: Draw-Tite Scotch Paint, Zinsser’s Gardz, Roman’s Liquid Drywall, гидроизоляционный герметик Seal-Krete и кондиционер PrepRite для гипсокартона Sherwin Williams. Убедитесь, что вы покупаете одну из этих марок. Многие производители красок применяют к своей продукции слоган «грунтовка / герметик» в качестве маркетингового инструмента, когда вышеперечисленные продукты являются настоящими грунтовками / герметиками.

Следующим шагом будет нанесение перемычки. Устанавливается так же, как и обычные обои.Это может сделать профессионал или домовладелец. В процессе укладки следует использовать качественный клей для обоев. Можно использовать любой из основных типов клея для обоев: глиняный, пшеничный, прозрачный или виниловый. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать виниловый клей профессиональной прочности на основе глины. Производители этих клеев: Gardner-Gibson, Roman Adhesives и Zinsser. Их можно приобрести в местных магазинах товаров для дома и обоев.

Клей для обоев следует нанести малярным валиком на обратную сторону материала и дать ему отстояться (отдохнуть) в течение пяти минут.Чтобы заказать товар, сложите клейкую сторону материала на клейкую сторону, не сгибая. Затем вы нанесете и обрежете материал, как обои.

Для высыхания мостовидного материала требуется не менее 24 часов, а иногда и дольше, в зависимости от влажности в вашем районе. После высыхания перекрывающий материал готов к оклейке финишных обоев или покраске. Если используются дополнительные обои, убедитесь, что ваша бумага изготовлена ​​таким образом, чтобы швы на двух листах не перекрывались. При покраске вы можете подкрасить швы материала герметиком.Для более гладкого внешнего вида те, у кого есть опыт работы с гипсокартоном, могут нанести слой материала для получения максимально гладкой поверхности.

Перемычка красиво покрывает поверхности стен, но у него есть ограничения. Самым большим ограничивающим фактором является физическая конструкция кирпичной или бетонной стены. Иногда эти поверхности могут быть неправильно выровнены до такой степени, что на поверхности материала будут появляться небольшие выпуклости или другие неровности. Следует иметь в виду, что перевязочный материал — отличное решение для большинства ситуаций, а не панацея от всех болезней.