Как обшить фронтон сайдингом своими руками: Как обшить фронтон сайдингом своими руками — пошаговое видео и фото — ООО Декоратор / Лепнина, фрески, фотообои, стекломазаика, декоративная штукатурка, обои, натуральные обои, напольные покрытия

Содержание

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками: видео

Неотъемлемый элемент дома со скатной крышей – фронтон. Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада. Поэтому так важно правильно выполнить обшивку фронтона, чтобы на чердаке или мансардном этаже было тепло, а снаружи фронтонная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для наружной отделки этой части сооружения, а также кратко расскажем нюансы, которые стоит знать перед тем, как обшить сайдингом фронтон дома или сделать в случае использования вагонки и профнастила.

Особенности устройства фронтонов
Материалы для обшивки
Обшивка вагонкой
Отделка сайдингом
Обшивка профнастилом

Особенности устройства фронтонов

Часть наружной стены дома, ограниченная снизу перекрытием постройки, а сверху – плоскостями скатной крыши, называется фронтоном

Часть наружной стены дома, ограниченная снизу перекрытием постройки, а сверху – плоскостями скатной крыши, называется фронтоном.

При этом фронтоны неизбежно появятся при обустройстве ломаной, двускатной или односкатной крыши, а также полувальмовой кровли. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь не треугольную форму, а трапециевидную. При использовании ломаной крыши дома фронтон будет многоугольным, а в случае монтажа сводчатой крыши форма фронтона будет округлой.

Прежде чем решить, как обшить фронтон дома своими руками, важно разобраться к какой группе по технологическим признакам относится эта конструкция:

Самый дешевый вариант, подходящий для выполнения своими руками, – это фронтон, возведённый по каркасной технологии. В этом случае утеплитель закладывается между стойками каркаса, а сама фронтонная стенка обшивается по каркасу. Этот способ обустройства фронтона активно используется в частном строительстве в качестве наиболее простого варианта обустройства лёгкой крыши.

Обшивать сплошную фронтонную стену вам придётся в том случае, если дом возводится из газоблоков, кирпича, оцилиндровки или бруса. Такой способ обустройства фронтона более сложный и требует от исполнителя наличия хотя бы начальных знаний в строительном деле. Таким способом обшиваются фронтоны зданий, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции. Хотя данный метод можно использовать, чтобы обшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретёт красивый и респектабельный вид.

Важно: фронтон может выполняться из того же материала, что и стены дома, или делаться из иного материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, или же в каменном доме для выполнения фронтона может использоваться оцилиндрованный брус.

Основная функция фронтона — защита от ветра

Основные функции фронтона:

Защита от ветра. Поскольку фронтон подвергается ветровому воздействию, он должен быть достаточно прочным и герметичным.
Эта конструктивная часть здания поддерживает скатную крышу. Хоть стропильная конструкция опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает скаты. Особенно это касается крыш с покрытием из шифера или натуральной черепицы.
Если под крышей находится жилой мансардный этаж, то на фронтон возлагаются функции сохранения тепла в помещении. В этом случае, прежде чем обшить фронтон дома, важно предусмотреть качественное утепление стен.
Для защиты стен дома и подкрышного пространства от попадания влаги фронтон стоит отделать влагостойким материалом, который повысит герметичность конструкции.
Обшивочный слой на фронтоне выполняет и эстетические функции. От того, чем вы обошьёте фронтон, зависит, насколько красиво будет смотреться весь дом.

Материалы для обшивки

Если работы будут вестись своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться

Только вам решать, чем отделывать свой дом. Если работы будут вестись своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной обшивки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:

вагонка;
профнастил;
виниловый сайдинг.

Некоторые умельцы ухитряются обшивать фронтонную часть своего дома влагостойкой фанерой, ОСП или гипсокартоном, а после его оштукатуривать и красить фасадными красками. Но такой вариант не очень долговечный и практичный. Можно встретить и фронтоны из непрозрачного поликарбоната. Однако этот вариант вряд ли может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Обшивка вагонкой

Если вы хотите выбрать материал для обшивки подешевле, то нет ничего лучше вагонки

Если вы хотите выбрать материал для обшивки подешевле, то нет ничего лучше вагонки. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (хотя может и красится в нужный оттенок), а также выделяется красивой фактурой натуральной древесины.

Обшивка фронтона дома доской (вагонкой) выполняется по деревянному каркасу из бруса. В качестве крепёжных элементов используются гвозди и саморезы. При монтаже вагонки стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Поскольку древесина повержена воздействию микроорганизмов, она нуждается в дополнительной защитной обработке антисептическими составами.
Для защиты от горения вагонку и каркас обрабатывают антипиренами.

Любой защитный состав нуждается в повторном нанесении через 1-2 года.
Чтобы защитить материал от негативного воздействия атмосферной влаги, доски стоит покрасить подходящим лакокрасочным составом.
Вагонка имеет удобное крепление шип-паз, что значительно облегчает и ускоряет монтаж.
Если фронтон обшить доской внахлест, получится красивая отделка «ёлочкой».

Важно: без защитных покрытий отделка вагонкой может прослужить максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнёт разрушаться. С защитной обработкой срок службы вагонки доходит до 20 лет при условии регулярного обновления покрытия.

Отделка сайдингом

Обшить фронтон виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонкой

Обшить фронтон виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонкой. Этот материал отличается приемлемой ценой и практичностью. Он более долговечный, чем вагонка, и не нуждается в регулярном обновлении защитного покрытия. Такая обшивка подойдёт для фронтона каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистых бетонов. Монтируется сайдинг на каркас из бруса или металлопрофиля.

Вам стоит знать, что помимо самого сайдинга для отделки фронтона понадобятся доборные элементы, стартовые и финишные планки, соединительные профили, внутренний и наружный угол, оконная планка и J-профиль. Помимо этого, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится прямо на стену. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между стойками каркаса, обязательно должен быть вентиляционный зазор, который не позволит конденсату собираться под отделкой.

Среди преимуществ сайдинга стоит перечислить следующее:

Внушительный срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
Приемлемая цена. Самая приемлемая стоимость у винилового сайдинга, металлический и асбестоцементный вариант будут немного дороже.
Большой выбор расцветок, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому вы без труда подберёте отделку под общий стиль и цвет дома.
Высокая влагостойкость. Материал не боится атмосферных осадков. При необходимости его даже можно мыть.
Отделка не подвержена порче микроорганизмами и насекомыми.
Это простой в обслуживании материал, поскольку он не нуждается ни в каких пропитках, покраске. Для освежения фасад достаточно помыть водой из шланга.

Внимание: поскольку виниловые панели подвержены температурному расширению, очень важно правильно выполнить монтаж изделия. Для этого необходимо оставлять зазоры на деформационное расширение материала и не прикручивать слишком крепко саморезы.

Обшивка профнастилом

Не менее дешево и быстро можно обшить фронтон дома профнастилом

Не менее дешево и быстро можно обшить фронтон дома профнастилом. Это изделие делается из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняются профильные гребни, которые выполняют функции рёбер жёсткости. Для обшивки фронтона подходит стеновой профнастил (маркировка буковой «С»), который имеет самую приемлемую цену.

Этим материалом можно облицовывать фронтонную часть дома из кирпича, ячеистого бетона, брёвен или бруса. Он крепится на специальный каркас при помощи саморезов с герметизирующими прокладками.

Среди преимуществ этого материала стоит перечислить следующее:

Значительные размеры одного листа и небольшой вес существенно ускоряют и упрощают процесс монтажа.

Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, порче микроорганизмами, выцветанию. Материал устойчив к механическим нагрузкам и температурным перепадам.
По цене профнастил обойдётся дешевле, чем сайдинг.
В продаже можно найти изделия с разной конфигурацией профиля и разной расцветкой полимерного покрытия, поэтому вы легко сможете выбрать подходящий для вашего дома вариант.
В ходе монтажа получается минимум обрезков, что является дополнительным пунктом экономии.
Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.

Совет: для отделки стен дома и его фронтонной части лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1,5 мм. Более тонкие изделия легче гнутся и деформируются в процесс установки.

Поскольку сам по себе профилированный лист обладает низкой шумоизоляцией, при его монтаже лучше укладывать между стойками каркаса теплоизоляционный материал, который дополнительно утеплит подкрышное помещение и защитит от гула, возникающего из-за удара капель во время дождя. Поверх теплоизоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.

общие правила установки, выбор материала, подготовительные работы, монтаж сайдинга на фронтоны, видео

Отделка фронтона сайдингом — задача, рано или поздно возникающая перед всеми владельцами частных домовОтделка фронтона сайдингом — задача, рано или поздно возникающая перед всеми владельцами частных домов. Только выполнив её, можно добиться благородного внешнего вида дома и привести его в порядок. Грамотная обшивка фронтона даёт зданию опрятный внешний вид и защиту чердака от осадков — снега и дождя.

Какие материалы и инструменты потребуются

Качественно сделать работу получится лишь при наличии необходимых материалов и инструментов. Монтаж сайдинга требует следующих инструментов:

угольник;
дрель;
рулетка;
шуруповёрт;
отвес;
ножовка;
уровень;
нож;
болгарка;
лобзик.

Качественно сделать работу получится лишь при наличии необходимых материалов и инструментов

Облицовка своими руками ведётся с применением:

гвоздей;
сайдинга;
саморезов;
материалов для создания обрешётки;
утеплителя.

Так как установка сайдинга осуществляется на высоте, потребуются строительные леса.

Почему стоит выбрать именно сайдинг

Монтаж винилового сайдинга можно провести своими руками за относительно короткий промежуток времени. Фактур и цветов материала существует множество, стоит изделие недорого. Облицовка сайдингом защищает дом от неблагоприятных погодных условий, а при установке утеплителя снижается потеря тепла крышей.

Вести обшивку сайдингом своими руками экономически выгодно, материал отличается прочностью и не выгорает под действием солнечных лучей. Сайдинг с лёгкостью крепится к различным материалам:

кирпичу;
дереву;
железобетонным блокам;
камню.

Монтаж винилового сайдинга можно провести своими руками за относительно короткий промежуток времени

Подготовка к работе

Сделать строительные леса можно самому из досок и брусьев, часто леса заменяются обычной лестницей. Перед тем как крепить сайдинг, следует ликвидировать мешающие работе элементы — декоративные планки, наличники и прочее. При появлении сколов их заделывают.

Этапы монтажа сайдинга

Сборка каркаса для фронтона

Крепить каркас фронтона необходимо по периметру дома. Используется брус из дерева с сечением 50×100 мм. Он крепится к обрешётке крыши, часто с демонтажем крайних элементов крыши.

Ещё один способ фиксации — на обрешётку с применением уголков из металла. Нижний поперечный брус фиксируется на верхнее бревно дома и наклонные брусья.

Целью полученного основания является удержание каркаса обрешётки дома. Есть несколько важных моментов, которые следует учесть перед началом работы. Если каркас изготавливают из дерева, его обрабатывают антисептиками от насекомых и гниения. При выборе металлического профиля в обработке нет необходимости. Монтаж металлического профиля идёт по аналогии с представленным выше способом.

Крепить каркас фронтона необходимо по периметру дома

Набивка каркаса обрешётки

Установка обрешётки по периметру домов необходима около проёмов, окон и примыкания сайдинга к кровле. Задача обрешётки — стать надёжным основанием для панелей. При необходимости монтажа светильника на фронтон под него следует установить брусок, к которому и крепится светильник.

Установка необходимой фурнитуры

Своими руками предстоит установить и дополнительные профили, придающие конструкции законченный вид. Берут три профиля — финишный, стартовый, соединительный. Фурнитуру монтируют на обрешётку посредством особых перфорированных отверстий.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об особенностях выбора материала и поэтапной отделке окон сайдингом.

Обшивка сайдингом софитов и ветровых досок (видео)

Монтаж сайдинга на дом различными способами

Своими руками установить сайдинг можно тремя способами:

на обрешётку из дерева;
на фронтон, зашитый доской;
на оцинкованный каркас из металла.

Монтаж на алюминиевый каркас дорого стоит. На фронтоны панели фиксируют только при условии ровной поверхности кровли. Оптимальным вариантом является создание обрешётки из деревянного бруса. Этот метод позволяет существенно сэкономить и сделать процесс быстрее и легче.

Установка на обрешётку из дерева

Монтируют панели сайдинга снизу вверх. Важно соблюдать некоторые правила при установке:

Для предотвращения проблем с расширением материала при высокой температуре между торцом панели и сопрягаемым элементом должно оставаться расстояние в 6 мм. При работе в зимний период зазор увеличивают до 10 мм.
Установка элементов фурнитуры идёт внахлёст 10 мм для предотвращения образования щелей в зимний период.
Установка в каркас саморезов ведётся не до упора, чтобы не возникло проблем при температурном расширении.
При монтаже панели должен оставаться зазор на расширение вследствие перепадов температур.
Панели обрезают по шаблону, выполненному заранее.

Для предотвращения проблем с расширением материала при высокой температуре между торцом панели и сопрягаемым элементом должно оставаться расстояние в 6 мм

Важные нюансы при обшивке фронтона

Монтируют деревянный каркас из брусков требуемых размеров. Их крепят в одной плоскости и проверяют работу строительным уровнем. Все детали должны быть установлены ровно.
Крепление бруса осуществляется разными способами, но оптимальный вариант — на гвозди необходимой длины. Сайдинг лучше фиксировать с помощью саморезов.
Концы панелей обрезают, учитывая угол и форму крыши.
Между торцами панелей и обрешёткой оставляют щель в 1 см для обеспечения защиты от перепадов температур. При усадке дома щель спасёт сайдинг от деформации.
Последний ряд винилового материала завершается финишной планкой. Стык между фронтоном и зданием прячут под угловым элементом.

Особенности отделки вертикальным сайдингом

Отделку здания можно вести и вертикальным сайдингом. Панели этого вида придают строению оригинальный внешний вид.

Важно! При установке вертикальных панелей на цоколе используется окантовочный профиль или отлив, вместо планки стартового вида. На него ставят молдинг либо элемент J-образной формы.

В этом случае к пяти нюансам при обшивке фронтона добавляется ещё один.

Используя вышеуказанные правила и рекомендации, можно самостоятельно украсить здание новой обшивкой фронтона

Замерить требуемую длину панелей следует так: во внутренний угол вставляют конец рулетки и замеряют расстояние до наружного угла. К расстоянию следует прибавить 7 мм. Устанавливать сайдинг легче, помещая один конец в наружный угол. Потом, согнув, панель вставляют вторым концом во внутренний угол. Последовательность обусловлена тем, что паз у наружного угла глубже, чем у внутреннего. Не стоит забывать о том, что зимой сайдинг становится хрупким, поэтому выполнять обшивку будет проблематично. Для решения этой проблемы нарезка панелей происходит в тепле.

Используя вышеуказанные правила и рекомендации, можно самостоятельно украсить здание новой обшивкой фронтона. Подбирая сайдинг разных цветов, можно добиться оригинального внешнего вида строения. Эксперименты и чёткое следование технологии помогут придать дому неповторимый внешний вид.

Как обшить фронтон сайдингом (видео)

Добавить комментарий

Резка торцевого сайдинга | THISisCarpentry

Я обрезал торцевой сайдинг всеми возможными способами. Когда я впервые начал работать плотником, я вырезал каждую деталь по одной, измеряя углы с помощью угольника для фаски. Боже, это было так медленно!

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Вскоре я перешел к изготовлению смоляного бруска — калибровочного бруска, вырезанного точно по наклону крыши. На производственных проектах я мог сложить шесть или семь кусков фиброцементного сайдинга, затаив дыхание, и сделать этот длинный грабельный рез циркулярной пилой. Обычно доски в верхней части стопки выходили прямыми, но доски в нижней половине стопки… ну, не очень.

Затем, однажды на соседней строительной площадке я увидел парня, использующего блок из смолы с направляющей, прикрепленной к одному краю. Великолепно! Я делал такие направляющие блоки годами, а некоторые даже использовал с циркулярной пилой. Я просто держу направляющий блок и веду стол прямо вдоль края, чтобы пила оставалась прямой.

Но один из самых быстрых методов, которые я знаю, — если обрамление выполнено с точностью до мельчайших деталей — это групповая резка обшивки фронтона.

Уклон крыши — это первое, что мне нужно знать. Конечно, если я сам делал крышу, я знаю точный шаг. Но иногда я работаю над реконструкцией или следую за другими мастерами. Когда я впервые начал работать в строительстве, меня удивляло, что крыши имеют уклон 6 3/4 дюйма или 5 3/8 дюйма, но не сейчас. Дома оседают, зеленая древесина высыхает и меняется, а иногда строители, которые строили крышу, просто обрамляли ее до странного вида. В конце концов, это не имеет большого значения. Важно определить точный наклон как можно проще. Скошенные квадраты и квадраты скорости — отличные инструменты, но они недостаточно точны в долгосрочной перспективе. Я рассчитываю шаг, рисуя прямо на фронтонной стене.

Длинным уровнем — иногда 8 футов — я провожу на стене горизонтальную линию, упираясь одним концом в грабли. Затем я провожу отвесом до граблей на высокой стороне. Я наношу эту отвесную линию с шагом в один фут — например, 5 футов, 6 футов, 7 футов или даже 8 футов, если я могу дотянуться так далеко и фронтон достаточно широк. Таким образом, я точно знаю, на сколько дюймов поднимается крыша на фут.

После того, как я рассчитал уклон крыши, я раскладываю на своем рабочем столе как можно больше рядов сайдинга, используя обрезки и обрезки для верхних частей. Я могу выбрать любое расстояние для измерения от края. На этом маленьком фронтоне я измерил 3 фута в поперечнике. Поскольку крыша была срезана с шагом 4/12, фронтон поднимался на 4 дюйма на каждые 12 дюймов пробега. Таким образом, через 3 фута крыша поднялась на 12 дюймов

Разметить эти размеры совсем несложно — это намного проще, чем возиться с транспортиром. До того, как у меня появилась гусеничная пила, я делал линии для этих разрезов, а затем следовал меловой линии циркулярной пилой, но больше я этого не делаю. Я неплохо разбираюсь в червячной машине, но гусеничные пилы режут намного чище и точнее. Кроме того, на этом готовом сайдинге я не хотел щелкать линии мелом!

Единственное другое измерение, которое мне нужно, это внешний диаметр. первой (самой низкой) фигуры — от длинного острия до длинного острия. И это измерение должно быть точным. Конечно, могут быть небольшие различия в последующих частях, и небольшое пространство для маневра в соединении внахлест от курса к курсу обычно помогает больше, чем вредит. Я всегда могу поднять кусок фронтона на 1/16 дюйма, если мне нужно. Однако, если сайдинг слишком длинный, мне приходится спускаться по лестнице, резать доску и снова заделывать торцевой срез.

После нанесения точек зеркального отображения на противоположной стороне фронтона я могу положить направляющую на отметки карандашом. Затем я использую свою гусеничную пилу — нового друга современного плотника — и делаю длинные точные пропилы с обеих сторон фронтона. Затем я вырезаю последний кусок лобзиком, чтобы он хорошо подходил к хребту.

Эта система предварительного раскроя большого количества деталей отлично подходит для обшивки внахлест на коротком участке, но, по моему опыту, она не так хороша для обшивки внахлестку, когда детали нельзя надежно удерживать, пока я делая распил.

Как и при работе с любым деревом или изделиями из дерева, я обязательно грунтую срезы, чтобы они оставались прямыми и ровными еще долгое время после того, как я прибью доски.

Обшивка крыши — Мелкое жилищное строительство

Краткое описание: Разнообразные советы, которые облегчат обшивку крыши фанерой. Помимо прочего, автор, строитель нестандартных домов из Массачусетса, обсуждает компоновку панелей, объясняет, как прибивать панели, и рассматривает преимущества использования ступенчатой кровли. На боковой панели собраны комментарии других плотников, отправленные по электронной почте на форум журнала Breaktime.

Мои самые ранние воспоминания об обшивке крыши связаны с дополнительными поездками по высоким лестницам с циркулярной пилой на конце длинного тяжелого удлинителя. Вилка неизбежно зацепится за край оболочки, когда я меньше всего этого ожидаю.

Помимо прилива адреналина от того, что меня выводят из равновесия, мне всегда казалось ироничным, что, чтобы сделать обшивку как следует, мне приходилось резать куски листов, которые я только что пытался поднять на крышу, только для того, чтобы смотреть, как обрезки падают обратно на Землю. Спустя много лет и много крыш я разработал гораздо лучшие методы точного и эффективного обшивки крыши.

Хорошая работа по обшивке начинается с правильной компоновки стропил

Чтобы свести к минимуму отходы и упростить резку, ряды обшивки следует начинать либо с полных, либо с половинных листов. Но выложить стропила не так просто, как скопировать расположение стоек на стене ниже. Чтобы начальные части обшивки правильно легли на стропила, планировка должна отражать свес фронтона, который, конечно же, варьируется в зависимости от деталей скоса.

Принятие во внимание свеса фронтона при раскладке стропил сводит к минимуму обрезку и потери фанеры. С помощью простой детали скоса учет разницы в расположении стропил не составляет труда. Но когда я добавляю свес с 1x рейкой и карнизом, как во многих наших домах, я перестаю доверять своим математическим способностям и делаю чертеж детали рейки в натуральную величину на листе фанеры. Мало того, что чертеж гарантирует, что наша компоновка стропил будет правильной, но моя команда и я также можем измерить такие элементы, как блокировка свесов, прямо по чертежу.

Как только мы уверены в макете, мы аккуратно разрезаем и собираем крышу, уделяя особое внимание ориентации короны или выпуклого изгиба каждого стропила лицом к небу. Один венец, обращенный вниз, может вызвать провал в плоскости крыши, который будет сложно обшить и который невозможно скрыть черепицей. Когда каркас крыши закончен, мы проверяем, чтобы фронтон был отвесным, а рама была квадратной, чтобы концы наших листов не соскальзывали со стропил.

Измерение сверху и снизу для разметки рядов обшивки

Перед тем, как поднять первый лист на крышу, мы вычисляем, какой ширины будет последний ряд фанеры, когда мы достигнем конька. Цель состоит в том, чтобы избежать необходимости устанавливать узкий (менее 12 дюймов в ширину) и непрочный ряд на пике. Мы начинаем с измерения длины стропила плюс любая дополнительная длина, необходимая для компенсации толщины коньковой балки, вентиляционного отверстия конька и детали фасции. Если измерение находится в пределах нескольких дюймов от 4 футов. при увеличении, скажем, на 16 футов 5 дюймов (рисунки выше), мы уменьшаем нижний ряд на 12 дюймов, так что верхний ряд становится гораздо более существенным на 17 дюймов. ширина. Дополнительная прочность для последнего ряда более чем компенсирует любые дополнительные усилия, которые могут потребоваться для разрыва обшивки.

Каркас и обшивка изогнутого карниза

Чертеж в натуральную величину определяет обрамление.

Когда архитектор проектировал эту крышу, он нарисовал нам кривую. В нескольких футах от дна плоскость крыши расширяется, образуя изогнутый карниз. После того, как мы нарисовали кривую в полном масштабе (фото выше), мы решили, что проще всего обрамить кривую с помощью смотровых площадок и непрерывной утки, чтобы всосать ее посередине (фото внизу слева). Было бы трудно получить — в. фанера должна соответствовать кривой, поэтому мы пошли со слоем -во. фанера покрыта слоем ин. Начали с установки полного листа ин. фанера немного назад от одного бедра (фото внизу по центру). Сначала лист скрепляли по верхнему краю. Затем были нанесены линии гвоздей в месте начала изгиба, а также в середине непрерывной планки, а схема стропила была скопирована на линии, чтобы лист можно было вписать в изгиб на каждом стропиле. После того, как был прибит первый слой фанеры, мы прибили еще один слой фанеры. фанеру таким же образом, убедившись, что швы на нижнем слое перекрываются (фото внизу справа). —Р. В.

Непрерывная планка фиксирует изгиб.

Линия с защелкой направляет крепеж.

Два слоя фанеры легче гнутся.

Построение криволинейного бедра

Двойные гвозди крепят обрешетку к изгибу бедра.

Для изогнутого ребра и ендовы мы проецировали измерения от края полного листа до каркаса кривой в четырех различных точках сверху вниз. Эти точки были перенесены на лист фанеры, и в каждую точку был вбит гвоздь. Затем тонкая деревянная рейка была согнута по изгибу против гвоздей, и был вбит второй набор гвоздей, чтобы удерживать рейку на месте (фото выше). Изогнутая линия была проведена по планке, а кривая была вырезана циркулярной пилой. После вырезания и тестирования кривой как в бедре, так и в долине, криволинейный срез был сохранен, помечен и использован в качестве шаблона. – Р. В.

Если карниз или фасция крыши необычны или сложны, например, изогнутый карниз дома, показанный здесь (врезка вверху), мы делаем чертеж в натуральную величину, чтобы помочь визуализировать любые особенности каркаса, а также посмотрите, как обшивка может быть затронута деталями. В этих случаях обычно проще измерить в три шага. Во-первых, мы измеряем 4 фута от нижнего края обшивки. Затем мы измеряем расстояние от пика до ближайших 4 футов. приращение. Расстояние между этими двумя точками и есть размер верхнего слоя фанеры.

Линия для стартового курса . Как только высота начальной трассы определена, наносится меловая линия, чтобы трасса оставалась идеально прямой.

Когда мы выяснили, какой ширины будет нижний слой фанеры (3 фута или 4 фута), мы измеряем это расстояние от нижнего края и фиксируем линию, чтобы направить первый ряд обшивки (фото выше). Мы проверяем размеры нескольких стропил, чтобы убедиться, что нет существенных различий, указывающих на проблемы на карнизе, и убедиться, что мы работаем параллельно коньку.

Прислоните фанеру к панели, чтобы ее было легче ковырять.

Пилки облегчают ковыряние. Самый простой способ установить обшивку на крышу одноэтажного дома – это прислонить листы к облицовке на двух козлах. Упоры для гвоздей удерживают первый ряд на линии. Из-за сложной детали карниза бригада решила начать обшивку со второго ряда. Гвозди, вбитые наполовину в стропила, удерживают обшивку на линии до тех пор, пока она не будет закреплена на месте.

Есть много способов закинуть фанеру на крышу. Если дом одноэтажный, такой как дом, описанный в этой статье, проще всего поставить две козлы на землю рядом с крышей и поставить на них фанеру, прислонив ее к фасаду (фото вверху). Оттуда плотники могут тянуть фанеру на крышу, стоя на стеновых плитах. Если в доме больше одного этажа, мы поднимаем фанеру на верхний этаж и протягиваем листы между двумя стропилами. Для этой цели одну или несколько секций обшивки можно стратегически оставить за пределами крыши. Оставление обрамления вокруг оконного проема в мансардном помещении также может помочь как при получении фанеры с земли, так и при попадании фанеры на крышу.

Если нижний слой обшивки имеет полную ширину и если крыша имеет достаточно малый уклон, чтобы с нее было легко работать (6-в-12 или меньше), мы работаем со стенами и начинаем установку обшивки на карнизе , выровняв верхний край по линии привязки. Однако, с более крутыми веревками или сложными нижними рядами, как у нас в этом доме, мы начинаем со второго ряда, который позволяет нам работать, стоя на настенных пластинах.

Чтобы начать обшивку вторым рядом, нижний край фанеры выравнивается по линии защелки. Чтобы помочь противодействовать нашей старой знакомой гравитации, мы вбиваем несколько гвоздей 8d в пару стропил на защелкнутой линии, оставляя их торчащими примерно на 1 дюйм (фото справа). Теперь мы готовы к первому листу фанеры.

Гвоздильные пистолеты работают быстро, но молоток справится лучше.

Нашим предпочтительным гвоздем для обшивки крыши является обычный оцинкованный гвоздь 8d, предпочтительно забиваемый вручную. Когда гвоздь забивается молотком, мы можем быть уверены, что фанера плотно прилегает к стропилам, и мы сразу же узнаем, не попал ли гвоздь в стропило, — тонкость, которая слишком часто остается незамеченной при использовании пневматического гвоздезабивателя.

Мы используем оцинкованные гвозди, потому что они сопротивляются выдергиванию из дерева лучше, чем блестящие гвозди. Также полосы и пятна ржавых ярких гвоздей — некрасивый огрех на хорошей работе, даже если это просто обшивка.

Обычно мы прибиваем поле каждого листа с помощью пневматического пистолета, но перед тем, как нажать на спусковой крючок, мы рисуем или фиксируем линии, чтобы гвозди вошли в стропила. Мы внимательно следим за глубиной гвоздя и снижаем давление до тех пор, пока головка гвоздя не будет забита заподлицо, не пробив фанерный шпон. Каждая фанера, которую хрустит гвоздь, снижает удерживающую способность гвоздя. Гвозди вбиты через каждый фут или около того вдоль каждого стропила в поле и через каждые 6–8 дюймов на концах.

Первый ряд обшивки сохраняет остальную часть обшивки ровной

Большинство наших крыш обшиты вставкой. Фанера CDX. На лицевой стороне фанеры часто напечатано сообщение «Размер для интервалов», которое, согласно Ассоциации производителей инженерной древесины (EWA; 253-565-6600), должно предупреждать установщиков о том, что лист мог быть изготовлен в меньшем размере в каждом измерении. чем обычный лист фанеры. Затем предполагается, что между листами обшивки должно быть оставлено пространство для расширения, поскольку содержание влаги в листах меняется в зависимости от изменений в окружающей среде.

Однако размер обшивки, которую мы получаем, всегда составляет полные 48 дюймов на 96 дюймов. Согласно EWA, даже в этих случаях между листами следует оставлять пространство. Но поскольку оставление такого пространства может привести к кумулятивной ошибке в нашей планировке, мы всегда стыкуем нашу обшивку вместе, и у нас никогда не было проблем с короблением или деформацией, даже на крышах, которые подвергались сильной влажной погоде до того, как они были покрыты черепицей. (Для получения дополнительной информации об обшивке на расстоянии см. врезку ниже) Стропила на большинстве наших крыш имеют размер 16 дюймов. в. Однако для стропил высотой 2 фута o. с., между стропилами устанавливаем алюминиевые Н-образные зажимы. Зажимы надеваются на края обшивки между стропилами, чтобы край каждого листа был выровнен с соседним, что снижает вероятность коробления.

Breaktime Обсуждение: дистанционная обшивка

«Время перерыва» — это дискуссионная онлайн-группа Fine Homebuilding (www.finehomebuilding.com). Когда для этой статьи возник вопрос о дистанционной обшивке, мы разместили следующие вопросы:

У вас когда-нибудь возникали проблемы с короблением листов, плотно соединенных друг с другом?
Вы когда-нибудь видели или получали обшивку размером менее 48 дюймов на 96 дюймов?
Как вы справляетесь с несоответствием макета, если вы оставляете -in. пробел между полными 96 дюймов листы?

Вот выдержки из ответов:

Автор: Рэй Типтон из Victor, MT: Мы видели проблемы с короблением листов (в основном SYP). Мы видели фанерную обшивку меньшего размера, но только 1/16 дюйма или меньше, но никогда не более 1/8 дюйма. Мы всегда вставляем Н-образные зажимы на длинной стороне обшивки крыши, чтобы дать нам наше расстояние.
Добавил Джейсон: Мы видим незначительное коробление листа, телеграфированное через черепицу крыши. Мы начинаем видеть продукты «Размер по размеру», но иногда они находятся в смешанных партиях с продуктами других производителей или с листами, которые не соответствуют размеру. Это весело, чтобы выяснить на крыше!
Автор: Стив Зерби из Уэстфорда, штат Нью-Йорк: Я никогда не состыковывал простыни, поэтому не могу сказать, прогибаются ли они. Но я знаю, что мне попадались маленькие листы. В качестве прокладки между листами использую гвоздь. Я возвращаю каждый третий или четвертый лист к его линии разметки, позволяя другому концу листа перекрывать предыдущий лист. Затем я разрезаю оба листа и убираю лом, который оставляет лист толщиной 1/8 дюйма. космос.
Разместил: Peter Horn: За 15 лет я ни разу не видел кровельную обшивку меньшего размера. Единственный раз, когда у меня была серьезная проблема с короблением, это когда фанера намокла во время урагана. Но как только фанера высохла, она вернулась почти к своему первоначальному размеру. Я никогда не делал никаких особых поправок в компоновке кадра, и у меня никогда не было проблем.

Мы устанавливаем наш первый лист, начиная с фронтона, где начинается наша планировка, в данном случае рядом с листом под ендовой. Мы никогда не пытаемся уложить лист фанеры именно там, где он должен быть. Вместо этого мы кладем фанеру на стропила на несколько дюймов выше линии, а затем сдвигаем ее вниз до упоров для гвоздей. Как только лист лежит на гвоздях, мы прикрепляем один угол и корректируем лист, пока он не окажется там, где мы хотим, на линии, прежде чем приметывать другие углы.

Первый курс должен быть прямым. Весь первый ряд прикрепляется перед началом следующего ряда. Поскольку дополнительные курсы укладываются сверху, любые отклонения в первом курсе телеграфируются на гребень. Примечание: на самом деле это второй курс. Из-за крутого уклона и изогнутого карниза бригада решила начать обшивку над меловой линией.

Продолжаем спускаться по первому ряду, прикрепляя остальные листы на место (фото вверху). Листы удерживаются точно по защелкнутой линии, и мы следим за тем, чтобы 4-фут. концы идут параллельно стропилам. Если мы находим проблему, мы дергаем угловые кнопки, подгоняем листы и пробуем снова.

В этом доме наш первый слой обшивки вокруг небольшого мансарды. Мы расширили фанеру вокруг слухового окна и до вальмового стропила, чтобы убедиться, что, когда мы доберемся до конька, наши курсы все еще будут на одной линии. С прямым курсом мы вбили домой все наши гвозди.

Обшивка удерживает стропила прямо

Обшивка выпрямляет стропила. Перед прибиванием обрешётки к стропилу с одного конца прикрепляется лента, а схема расположения стропил маркируется
по одному краю.

Затем стропила перемещаются на отметку и прибиваются на место.

Перед тем, как положить фанеру, необходимо прибить обычные стропила на правильном расстоянии друг от друга. Прикрепляем рулетку к стропилу, прибитому к верхнему углу обшивки, и отмечаем расположение стропил на фанере вдоль 8 футов. край (фото выше). Затем каждое стропило перемещается на свою отметку и прибивается гвоздями.

Расстановки стропил таким образом вдоль одного ряда обшивки обычно достаточно, чтобы они оставались прямыми до остальной части крыши, особенно если мы пропустили ряд у карниза. Но не помешает проверить интервалы и на следующих курсах.

Если крыша, которую мы обшиваем, имеет обычные фронтонные концы, перед тем как прибить обшивку к фронтонному стропилу или к стропилу свеса, необходимо выпрямить рейку. Небрежный подход к этому шагу — это прищуривание граблей, но натягивание граблей гораздо точнее. Мы натягиваем струну от вершины до пластины, используя небольшой кусок фанеры или 2 куска фанеры в качестве прокладки на обоих концах. Затем третий кусок того же материала используется в качестве калибра между стропилами и струной. Стропило перемещается внутрь или наружу до тех пор, пока расстояние между струной и стропилом не станет одинаковым.

Подмости на крыше позволяют быстро и легко поднять верхние слои

Подмостки ведутся до подъема уровней. После прибивания первого слоя обшивки перед началом следующего слоя прибиваются кровельные кронштейны и устанавливаются доски. Постановка обеспечивает безопасное место для стояния, а также место для отдыха листов для следующего курса.

После того, как первый ряд прибит, мы устанавливаем ряд кронштейнов и досок для установки крыши (фото вверху). Многие подрядчики просто прибивают скобы из двойного запаса поверх обшивки, чтобы обеспечить опору для плотников. Но по крайней мере один ряд правильной постановки стоит дополнительных усилий, особенно на крутой скатной крыше. Постановка обеспечивает безопасность, комфорт и удобное место для отдыха листа обшивки перед его укладкой на место. В этой работе мы прибили двойную планку над сценой для небольшого дополнительного ускорения, необходимого для достижения пика.

Стыковые швы фанерных листов должны располагаться в шахматном порядке между рядами для прочности. Таким образом, с каждым курсом мы чередуем использование полного листа 4×8 и половины листа 4×4 для первой части. Для этой крыши мы начали наш второй ряд с фанеры под глухой ендовой, которая уже была отодвинута назад на 4 фута. чтобы закончить курс, мы сопротивляемся искушению. Короткий кусок обязательно провиснет и испортит красивую плоскость крыши. Вместо этого мы обрезаем предыдущий кусок фанеры так, чтобы последний кусок перекрывал как минимум два стропильных пролета. Опора от стропила посередине и дополнительная длина препятствуют короблению и провисанию.

Выполняйте резку на земле

Многие строители просто натягивают свою обшивку на грабли или бедра и прямо на проемы крыши. Когда все листы прибиты на место, они посылают плотника с мелом и циркулярной пилой, чтобы он вырезал все на месте. Но мы считаем работу по обшивке успешной, если нам никогда не приходится таскать пилу на крышу.

Резка на земле безопаснее и быстрее. Члены бригады на крыше забивают гвозди, а назначенный резчик готовит обшивку на земле. Резак также может отслеживать шаблоны и отходы, чтобы использовать листы более эффективно.

Помимо очевидных проблем с безопасностью при работе с электроинструментами при попытках удержать равновесие на наклонной поверхности, мы считаем, что разрезы будут более точными, если выполнять их на твердой земле. Мы разделяем команду: члены бригады на крыше прибивают обшивку и снимают размеры для любых отрезанных частей, в то время как член бригады на земле выступает в роли назначенного резчика (фото выше).

Один человек, выполняющий все операции по резке, может отслеживать шаблоны и вести учет брака, чтобы избежать резки на целые листы. Хороший закройщик устанавливает ритм и часто может отрезать и подготовить детали до того, как они понадобятся. Этот человек также отвечает за разрыв листов, необходимых для закрытия козырька или карниза.

Заполнение углов. Угол впадины находится путем измерения от верхней и нижней части ближайшего листа. Как только угол найден, изготавливается шаблон, который можно использовать как для бедер, так и для впадин.

Крыша этого дома имела отверстия на каждом коньке для дымохода и купола. Обшивка вокруг этих отверстий была предварительно вырезана таким образом, чтобы ее можно было установить без каких-либо модификаций на крыше. Однако бедра и долины представляют собой несколько иную проблему (фото выше). Если курс заканчивается в ендове, мы просто проводим меловые линии вдоль краев трассы по прямой линии, пока они не достигнут стропила ендовы.

Затем мы измеряем верхнюю и нижнюю кромки, и закройщик делает угол. После резки ендов за один или два ряда закройщик установил разницу в длине между верхним и нижним краями. В этот момент мы можем просто дать закройщику размер нижнего края, и он сможет вырезать кусок, добавив эту разницу для верхней длины.

Как обшить фронтон сайдингом своими руками: Как обшить фронтон сайдингом своими руками — пошаговое видео и фото