Как обрезать высокие деревья: Как обрезать садовые деревья: чтоб не росли вверх

Как обрезать садовые деревья: чтоб не росли вверх

Автор: Александр Михалыч 02.03.2020

Приветствую вас, уважаемые! Как насчёт поговорить о деревьях? А конкретно о том, как обрезать садовые деревья.

Верное подрезание залог того, что ваши абрикосы, яблони, груши, вишни будут приносить достойный урожай. Немаловажным аспектом данного процесса станет коронирование, т.е. придание кроне саженца формы, посредством прореживания веток. Встречаются такие кроны:
• разреженно – ярусная;

• мутовчато – ярусная;
• безъярусная;
• комбинированная и т.д.

Методов коронирования множество. О них мы обязательно ещё поговорим чуть далее. Кстати, подрезка не просто прихоть, а необходимость. Это здоровье и долговечность деревьев.

В первую очередь срезаются корявые, сухие, болезненные и спутанные между собой ветки. Таким образом вы освобождаете пространство для нормального роста оставшихся ответвлений. Так они получают больше света, что благотворно влияет на их жизненный цикл.

Закончим вступление и перейдём к обзору, как обрезать садовые деревья.

Когда делать обрезку?

Когда же лучше заняться подрезкой, осенью или весной? Ответ – в оба сезона. Можно резать весной, ранней, или поздней осенью, когда растения умиротворяются. Не стоит тревожить их зимой и летом. Некоторые умудряются производить работы поздним летом, однако это не уместно. Деревьям в этот период нужно тратить все свои силы на рост, а не на залечивание ран.

Однако есть исключение. Если растение молодое, оно имеет хорошую скорость роста. При этом оно пока не плодоносит. Удаление некоторых отростков в таком случае допустимо и даже может быть полезным, т.к. полезные вещества отойдут оставшимся побегам, что в дальнейшем может увеличить количество плодов. Обрезать молодняк можно начиная с ранней весны.

Ещё одним исключение — обрезка зимой. Но это для тех случаев, когда велик объём работы. Когда засажена большая территория. В такой ситуации работы проводятся либо в оттепель, либо при температуре не ниже -10⁰. При более низких температурах древесина будет плохо заживать.

Совет! Пользуйтесь исключениями аккуратно и правильно. Продолжим.

Обрезка и типы крон

Производить обрезку “как попало” не рекомендуется. Дело конечно ваше, ваш сад. Но если вы хотите всё сделать правильно, прежде ознакомьтесь с технологией, а уже затем приступайте к работе. И в этом я вам помогу. Далее мы подробно рассмотрим несколько вариантов коронирования.

Разреженно – ярусная

Представляет собой полусферу. Её нижний ярус формируют 2 – 3 мощных побега, распределённые по окружности относительно равномерно. Никаких кривых и измученных веток – всё срезается. На пол метра выше располагается второй уровень, так же из 2 – 3 веток, но уже более реже, подалее друг от друга. Ещё выше расположена верхушка, которую как правило срезают.

В результате должно получиться древо высотой не более 4 м, сочетающее на себе одиночное и ярусное расположение отростков. Промежуток между ветвями ориентировочно 0,5 – 1,0 м

Такое “обустройство” подходит практически для любых плодоносных древ.

Плюсы: универсальная, доступная метода, подходящая любому подвою.

Минусы: обязательное соблюдение ярусов и промежутков между ветвями.

Мутовчато – ярусная

При создании такого типа на первом уровне оставляют 4 – 5 соседствующих отростков. Выше расположен ярус из 2 – 3 веток через одну почку. Между ярусами соблюдается дистанция в пол метра, можно чуть больше. Первым уровнем будет почка саженца на возвышении в пол метра от земли. Затем, на 30 см выше, оставляются ещё два зародыша, направленные в разные стороны. Так формируется первый ярус.

В следующем году создаётся второй уровень. Отмеряем пол метра вверх, оставляя 2 – 3 почки, с расстоянием между ними 0,1 – 0,2 метра. Если высота саженца позволяет, поднимаемся ещё на 0,4 м, оставляем 2 почки, а над ними срезаем остаток. В итоге к третьему году у вас получится деревце в 2 – 3 уровня, а ещё через время получим дерево около 3 – х метров. Скелетных ветвей получится от 7 до 10 единиц.

В дальнейшем новые побеги ежегодно удаляются, а приросты – одногодки, образованные между скелетными отростками, направляются отгибом к низу, чтобы не росли вверх. Это ускорит их плодоносность.

Плюсы: простое и быстрое образование кроны.

Минусы: количество нижних ветвей может негативно повлиять на рост ствола.

Данный тип подрезки актуален для большинства видов плодовых деревьев. Однако сбор урожая может быть затруднён за счёт высоты растения.

Безъярусная

Полукруг, имеющий от 5 до 8 отростков, расположенных равно по всей колоде. Верхушка срезается на 20 – 30 см выше верхнего костяка. Необходимо соблюдать угол ответвления не менее, чем в 45⁰ — это залог прочного скелета. Лидирующий проводник ствола нужен более развитым, по сравнению со скелетными отростками.

Важно учитывать места дислокации почек. Они должны расти в нужную сторону. Если форма пирамидальная, побег срезают к внешнему зачатку. Это сформирует ширину. Делая срез к внешнему зачатку, направление будет более вертикальным. Можно делать подвязку, изменяя направление, чтобы не росли вверх, например.

Если ваш сад не особо просторен, можно ограничиться кроной в 4 – 5 веток. Получится довольно компактно.

Плюсы: крепость скелета, достаточная освещённость.

Минусы: крона формируется длительное время.

Такой вариант подойдёт для саженцев с большим количеством ответвлений.

Ну что, уже же появилось представление о том, как обрезать садовые деревья? Предлагаю продолжить.

Комбинированная

В отличии от предыдущих описаний, комбинированная крона имеет округлую форму, при этом сочетает в себе вышеизложенные схемы.

Чаще всего низ состоит из 3 – 5 веток, на дистанции 2 – 3 почек друг от друга в разных направлениях. Все следующие ветки размещаются на 30 – 40 см от ниже растущих. Так правильно. Отростки второго порядка первого яруса на 30 – 40 см от ствола. Те что выше имеют отдалённость 50 см. Соблюдая данные условия, вы обеспечите достаточное кол-во света.

Нижние ветви оставляют приподнятыми, для роста, а верх отгибается на 90⁰.

Плюсы: просто хорошее, сборное решение.

Минусы: их нет.

Комбинированный способ подойдёт для любых плодоносных насаждений.

И ещё кое-что. Раны каждого обработанного дерева лучше замазывать сразу, а затем приступать к следующему.

Есть ещё несколько способов, как обрезать садовые деревья, но пока на этом всё.  Был рад вам помочь. Посмотрите видео.

Всего доброго. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

 

 

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только — Огород, сад, балкон

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

 

 

 

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.

О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст. л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

 

 

 

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

 

 

 

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колоновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

 

 

 

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

 

 

 

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

 

 

 

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

 

 

 

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталось 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

 

 

 

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

 

 

 

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

 

 

 

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

 

Как обрезать плодовые деревья

Без своевременной и правильной обрезки деревьев довольно сложно сформировать правильную крону и добиться хорошей урожайности. Многих начинающих садоводов эта процедура пугает, но в ней нет ничего сложного. В этой статье мы расскажем, как и когда нужно обрезать деревья.

Когда обрезать деревья

Обрезку лучше всего производить в конце зимы — начале весны, когда на деревьях еще не появились листья.

Примечание: если вы заметили на дереве засохшие ветки, не нужно дожидаться подходящего времени, их можно обрезать когда угодно.

Если речь идет о плодовых деревьях, отличить засохшие ветки можно в период цветения, на них просто не будет цветов.

Как обрезать большие деревья

Производить самостоятельную обрезку больших деревьев не рекомендуется, так как это связано с риском травматизма. В таком случае лучше пригласить специалистов. Большие деревья не требуют ежегодной обрезки.

Как обрезать маленькие деревья

Обрезка маленьких деревьев позволяет сформировать аккуратную крону, а также обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, доступ солнечного света. Правильно обрезанное дерево будет здоровее.

Примечание: убедитесь, что вы работаете чистым и острым секатором. Если секатор не обрабатывать после каждого дерева, с одного растения на другое можно перенести грибок и другие болезни.

В первую очередь удалите все засохшие и пораженные болезнями ветки. Не стоит делать срез вплотную к основной ветке, но и оставлять слишком большой сучок тоже не нужно. Ниже приведен пример правильного среза.

Также нужно обрезать все перекрещивающиеся ветки и те, которые мешают другим нормально расти. Если целью обрезки является придание кроне определенной формы, почаще отходите назад и контролируйте процесс, чтобы не обрезать лишнего.

Как обрезать плодовые деревья

При обрезке плодовых деревьев есть воя специфика. Основная цель такой процедуры — не придать форму кроне, а обеспечить наибольшую урожайность. Плодовое дерево должно быть по-возможности компактным, оставлять желательно только самые здоровые и сильные ветки.

Также нужно не забывать обрывать некоторые плоды, если их завязалось слишком много. Некоторые специалисты даже говорят, что из каждых 20 плодов нужно оставить лишь один. Но тут все индивидуально, и нужно действовать по обстоятельствам.

Обрезайте деревья в подходящее время, придерживаясь правильной техники, и ваш сад будет отлично выглядеть и порадует вас щедрым урожаем.

Оригинал статьи на английском языке.

Обрезка 101: Как правильно обрезать деревья и кустарники

Вы знаете, как правильно обрезать? Обрезка напрямую приносит пользу здоровью и внешнему виду кустарников и деревьев. Узнайте, зачем это делать, как это делать и когда это делать.

Что такое обрезка?

Обрезка — это измеренное удаление частей (таких как ветви, стебли и цветы) с растений. Однако это делается не только для формы и стиля. Обрезка помогает управлять ростом и структурой кустарников и деревьев, удаляет мертвые или больные стебли и ветви, а также способствует развитию цветов, фруктов и новой листвы.Обрезка — отличный способ сохранить их здоровый рост, особенно когда речь идет о древесных растениях, таких как деревья и кусты.

Искусство обрезки — это навык, который вы можете развивать со временем. Не бойтесь экспериментировать и учиться на ходу, а также не стесняйтесь обращаться к хорошей книге по этой теме или уточняйте информацию об обрезке определенных растений в своем окружном офисе. Зная свое растение, его назначение и особенно время его цветения, вы сможете правильно его обрезать.

Что нужно обрезать?

Основное практическое правило обрезки — меньше — больше . Другими словами, не обрезайте безрассудно; подумайте о том, что вы обрезаете, ПРЕЖДЕ, чем сделать обрезку. Сделать еще один надрез достаточно просто, но не так просто прикрепить ветку!

Вот несколько общих вещей, которые следует обрезать с деревьев и кустарников:

• Мертвые, умирающие, сломанные или больные ветви:
  • Любые мертвые, умирающие, больные или сломанные ветви или стебли следует обрезать.Это можно сделать в любое время года — и чем раньше, тем лучше. По крайней мере, обрезайте ветви или стебли до того, как растение даст новый рост весной, чтобы оно не тратило энергию на поврежденные участки. Удаление мертвых или умирающих ветвей не только поможет предотвратить распространение болезни на другие части растения, но также поможет дереву или кусту сосредоточиться на создании новых здоровых растений.
    
• Ветвей, которые пересекаются или растут внутрь или вниз:
  • Удалите ветви, которые растут друг напротив друга, или, по крайней мере, обрежьте одну из поврежденных ветвей. Соприкосновение ветвей может натирать и создавать точку доступа для насекомых и болезней.
  • Точно так же ветви, которые растут внутрь к центральному стеблю или стволу, могут в конечном итоге натереться о другие части растения, поэтому лучше всего их обрезать. Также важно оставлять пространство для доступа воздуха к центру растения; Если дерево или куст слишком разрослись сами по себе, они подвергаются большему риску гниения и других грибковых заболеваний, которые развиваются во влажном застойном воздухе.
  • Ветви, которые растут под углом вниз, могут представлять проблему, если они в конечном итоге соприкасаются с землей или близлежащими растениями, что может подвергнуть их болезням и вредителям.В целом эти отрасли менее продуктивны и здоровы; их удаление помогает стимулировать более здоровый рост растений. Низкорослые филиалы также могут представлять опасность для людей или инфраструктуры, поэтому безопасность — еще одна причина держать их под контролем.
    
• Присоски и водоросли:
  • Присоски (длинные побеги, вырастающие из основания дерева или из его корней) следует обрезать как можно ближе к источнику. Как следует из названия, присоски истощают деревья.
  • Водяные ростки (побеги, растущие прямо из основных ветвей кустарников и деревьев) можно обрезать, как только вы их увидите. Удаление водяных ростков помогает определить форму и структуру роста дерева или куста. Это также предотвращает перекрытие и натирание веток.

Что и сколько нужно обрезать, также зависит от возраста и размера растения.

• Молодые деревья и кустарники:
  • Молодые древесные растения следует обрезать таким образом, чтобы у них была сбалансированная, открытая структура стеблей или ветвей.Следите за перекрещенными или растущими внутрь стеблями или ветками — лучше «прищемить их в зародыше», пока их еще легко достать и срезать!
  • Удалите перекрещивающиеся или трущиеся ветви, а также те, которые растут под углом не более тридцати градусов по отношению к стволу, поскольку они слабо соединены и с большей вероятностью обломятся во время шторма.
  • Удалите ветви, которые растут ближе к земле, чем вы хотели бы, когда они достигают диаметра около дюйма. Если оставить эти ветви на месте, когда они меньше дюйма в диаметре, это приведет к лучшему развитию корней и более крепкому стволу.Обрежьте ветви до их точки начала у ствола или нижней ветви; не оставляйте окурки.
  • Маленькие веточки можно обрезать до бутонов, чтобы стимулировать ветвление.
    
• Старые деревья и кустарники:
  • Старые деревья и кустарники часто получают большую пользу от обрезки, так как это стимулирует их к появлению новых, энергичных побегов, которые приводят к таким же здоровым цветам и фруктам.
  • Кусты с множеством стеблей, такие как калина, сирень и форзиция, лучше поддаются обрезке.Удалите до трети старых стеблей, чтобы стимулировать рост новых.

Всегда обрезайте боковую ветку, почку или главный ствол при обрезке.

Как обрезать деревья и кустарники

Обрезка кустарников

При обрезке кустов старайтесь поддерживать естественную форму растений, удаляя отдельные ветви. Используя сучкорез или ручной секатор, удалите мертвые, поврежденные, перекрещивающиеся и скученные ветви обратно к основанию растения.Избегайте стрижки цветущих кустарников ножницами для живой изгороди.

• Обрежьте бутон, обращенный наружу, от центрального стебля или ствола. Из этого бутона вырастет новый рост, поэтому вы хотите, чтобы он рос наружу, а не внутрь.
• Оставьте примерно ½ дюйма между бутоном и местом надреза.
• Срежьте под углом, который наклоняется вниз и в сторону от бутона, чтобы вода не собиралась на ране и не стекала к бутону.
• При обрезке более крупных ветвей обрежьте боковую ветвь — i.е., где небольшая ветка выходит из ветки, которую вы обрезаете.

Обрезка деревьев

Большинство лиственных и вечнозеленых деревьев не нуждаются в обрезке после того, как они посажены во дворе. Однако будут моменты, когда вам нужно будет провести корректирующую обрезку, чтобы удалить сломанную ветку, больную конечность или мертвую поросль.

Обрежьте боковые ветви обратно к основной ветке или стволу, оставив воротничок (отрезок ветки, напоминающий выпуклое кольцо вокруг основания ветки).Оставить этот воротник нетронутым для правильного заживления раны.

При обрезке крупных ветвей диаметром более 1,5 дюйма используйте обрезную пилу или лучковую пилу, чтобы сделать надрез из трех частей:

1. Первый надрез следует сделать под веткой на расстоянии примерно 6–12 дюймов от ствола. Обрежьте только примерно ⅓ длины.
2. Сделайте второй пропил на расстоянии 3 дюймов от первого к концу ветки. Когда вы будете делать разрез, ветка упадет.
3. Наконец, отрежьте оставшуюся часть отрезка до воротника ветви.

Для небольших веток используйте обрезную пилу или ручной секатор, чтобы удалить ветки, обрезая их до наружной почки или пересекающихся ветвей.

Не покрывайте обрезки краской для деревьев. Исследования показали, что запечатывание порезов и ран на деревьях не ускоряет заживление и фактически может способствовать гниению.

Обрезка живых изгородей

Вечнозеленые и лиственные живые изгороди нуждаются в периодической обрезке в течение всего вегетационного периода, начиная с весны.

• Для неформальных живых изгородей из сирени или других листопадных кустарников используйте сучкорез или ручные секаторы для удаления сломанных или мертвых ветвей, сохраняя форму куста нетронутой.
• Для вечнозеленых растений в формальной обстановке стригите изгородь, чтобы форма и размер оставались ограниченными.

Как правило, нижняя часть живой изгороди должна быть шире ее верха, чтобы солнечный свет мог достигать нижних ветвей и способствовать пышному росту.

Обрезка кустов роз

Розы нуждаются в ежегодной обрезке, чтобы сохранить их силу и способствовать цветению. Гибридные розы лучше всего обрезать весной, чтобы убрать старые непродуктивные растения. Ручным секатором или сучкорезом удалите все, кроме 3–5 самых толстых и здоровых стеблей, и срежьте их обратно, чтобы получился мощный, обращенный наружу бутон.

Для кустовых роз обрежьте тонкие стебли на половину их длины или на 2–3 фута в длину. Полностью срежьте или оборвите побеги, которые растут из-под соединения прививки (выпуклость на стволе розы у земли, где сортовая роза прикрепляется к розе-подвоям). Удалите больные стебли, а также те, которые трутся или скапливаются, обратно до здоровых, обращенных наружу шишек. Если вы видите коричневую ткань в центре трости, когда вы ее разрезаете, подрезайте немного дальше, пока ткань не станет чистой и здоровой.

Подробнее об обрезке роз.

Выбор правильных инструментов для обрезки

Секаторы, сучкорезы, ножницы, триммеры — существует множество различных типов инструментов для обрезки, и каждый из них имеет свое предназначение, но варианты могут быть немного подавляющими. Вот как выбрать подходящий инструмент для работы:

• Секатор ручной — Рядом со шпателем ручной секатор — лучший друг садовода. Они достаточно маленькие и легкие, чтобы их можно было носить в одной руке или в кармане, но достаточно острые, чтобы легко справиться с любой (маленькой) ножкой, которая встанет у них на пути. Используйте ручной секатор, чтобы делать точные надрезы на маленьких мягких стеблях и ветках.

  • Есть два основных типа секаторов: наковальня и байпас. Обходные секаторы имеют перекрывающиеся лезвия, как ножницы, а секаторы с наковальней имеют одно лезвие, которое прижимается к плоскому краю. Секаторы наковальни склонны к частичному раздавливанию стебля, а не к его чистому разрезанию, что может подвергнуть растение болезням и вредителям. По этой причине рекомендуются обходные секаторы.

• Сучкорез — Если вы обрабатываете ветки диаметром более ¼ дюйма, ручные секаторы больше не могут срезать их. Вместо того чтобы рисковать раздавить или сделать неровный рез, используйте сучкорез. Сучкорезы — это, по сути, более крупные секаторы для тяжелых условий эксплуатации с длинными ручками, которые обеспечивают больший рычаг и, следовательно, большую мощность. Они идеально подходят для обрезки более толстых веток, стеблей или корней, которые слишком жесткие для ручного секатора, при этом обеспечивая чистый и точный срез.

• Обрезные пилы — Вопреки распространенному мнению, пила не всегда является крайней мерой. Подрезные пилы с изогнутыми лезвиями и острыми зубьями специально разработаны для чистых срезов ветвей, с которыми не могут справиться ручные секаторы и сучкорезы. Они отлично подходят, когда вам нужно вырезать большие части куста или удалить с дерева более толстые ветви. Кроме того, они также представлены в виде пилы для пилы — по сути, пилы на палке — для тех случаев, когда вам нужно добраться до более высоких ветвей и не хотите рисковать, используя лестницу

  .

• Ножницы для живой изгороди — Традиционные ножницы для живой изгороди, похожие на гигантские ножницы, лучше всего подходят для формирования вечнозеленых живых изгородей и фигурной стрижки кустов.Поскольку их большие лезвия делают широкие разрезы, их не следует использовать для обрезки большинства других кустарников и деревьев.

• Триммеры для живой изгороди — Как и ножницы, моторизованные ножницы для живой изгороди используются для формирования широких участков вечнозеленых живых изгородей и кустарников. Они используют острые лезвия с возвратно-поступательным движением, чтобы делать чистые пропилы быстрее, эффективнее и на больших площадях, чем традиционные ножницы. Если изгородь, которую вы пытаетесь обрезать, слишком велика для обработки традиционными ножницами, мы рекомендуем использовать раздвижной кусторез .

Не падай! Подумайте об использовании выдвижного кустореза для стрижки живой изгороди без необходимости неустойчиво балансировать на лестнице.

Заманчиво приобрести самые дешевые инструменты для обрезки, но в конечном итоге это сэкономит ваше время и энергию, если вы будете использовать оборудование, изготовленное из высококачественных материалов. Острые лезвия делают более чистые срезы, что предотвращает ненужное повреждение ваших деревьев и кустарников и значительно облегчает вам обрезку.

Держите инструменты для обрезки чистыми

Если у вас есть подходящие инструменты для работы, важно содержать их в чистоте — не только для продления срока службы инструментов, но и для защиты деревьев и кустарников от болезней. До и после обрезки простерилизуйте оборудование для обрезки медицинским спиртом, чтобы убить болезнетворные микробы, которые могли контактировать с инструментами во время использования.

Когда обрезать

Вы можете удалить мертвые, отмирающие или сломанные ветки, как только заметите их, но когда дело доходит до обрезки по форме или размеру, мы рекомендуем следовать этим рекомендациям:

• Ранняя весна: Обрежьте деревьев и кустарников, цветущих летом , которые цветут при росте текущего сезона (новая древесина).Сюда входят гортензия метельчатая, роза Шарона, летняя ветчина (Clethra spp.) , кустарниковая жимолость (Diervilla spp.) и спирея японская. Обрезка ранней весной позволяет этим кустам сосредоточить свой рост на недавно срезанных участках и не дает вам удалить стебли, которые могли дать цветы.

• Ранняя весна: Обрезайте вечнозеленых кустарников или живых изгородей весной до появления новых побегов. Такие растения, как тис и бирючина, которые используются для формальных живых изгородей и закладок фундамента, можно подрезать ножницами для живой изгороди, чтобы придать им форму и стимулировать рост.Другими примерами являются Arborvitae (Thuja spp.) , можжевельник (Juniperus spp.) и самшит (Buxus spp.) . Подрезайте вечнозеленые кусты, такие как можжевельник, снизу вверх. Укоротите ветви, которые разрастаются сверх желаемой длины, срезая их до нижней ветви под нависающей веткой. Это обеспечивает более чистый вид, а разрезы скрыты ветвями выше.

• Ранней весной: Обрежьте сосен и ели, если необходимо, чтобы контролировать размер.Обрежьте сосны, отломав концы новых «свечей», прежде чем иглы начнут расширяться. Обрежьте от одной трети до половины свечей, чтобы получилось довольно плотное дерево. Если вам нужно жестко ограничить рост в текущем году, некоторые свечи можно полностью убрать у их основания. Для более густого роста обрежьте ель, обрезав длинную верхушку нового прироста чуть выше точки, где образуются боковые побеги.

• Ранняя весна: Для большинства плодоносящих деревьев и кустарников , чем раньше, тем лучше.Обрезку можно проводить в любое время при температуре выше двадцати градусов и до начала весеннего роста. Обрезайте фруктовые деревья, чтобы открыть внутреннюю часть, что позволит большему количеству света проникать в крону и способствовать лучшему плодоношению. Способы обрезки различаются в зависимости от выращиваемого фруктового дерева. Есть даже некоторые различия между отдельными сортами внутри одного вида. За подробными инструкциями обратитесь в местный питомник, садовый центр или к агенту по расширению.

• Весна: Очистите розы , вырубив всю древесину, погибшую за зиму.Обрежьте трость до здоровой живой древесины чуть выше почки, обращенной наружу. Затем подрежьте, чтобы сформировать куст и достичь желаемой высоты.

• После весны: Дождитесь обрезки кустарников, цветущих весной. , которые цветут на прошлогоднем росте (старая древесина), до ПОСЛЕ того, как они перестанут цвести. Если вы слишком долго откладываете обрезку после цветения, вы будете удалять стебли, которые дали бы цветы следующей весной. Древесные растения, цветущие на старой древесине, включают рододендроны (Rhododendron spp.) , кизил (Cornus spp.) , сирень (Syringa spp.) , форзиция (Forsythia spp.), и некоторые гортензии (Hydrangea macrophylla, H. quercifolia) .

Теперь вы готовы к обрезке!

Теперь у вас должны быть знания и инструменты, чтобы деревья и кустарники в вашем саду оставались здоровыми и хорошо выглядели.

Есть несколько советов или вопросов по обрезке? Оставляйте их в комментариях ниже!

Схема весенней обрезки: деревья и кустарники

ЧТО	КОГДА	КАК
Яблоко	Ранняя весна	Обрезайте умеренно.Держите дерево открытым с хорошо расставленными основными ветвями. Избегайте острых V-образных промежностей.
Вишня	Ранняя весна	Умеренно обрезайте самые сильнорослые побеги.
Клематис	Пружина	Срезать слабый рост. Сохраните как можно больше старой древесины.
Кизил цветущий	После цветения	Удалять только мертвую древесину.
Форзиция	После цветения	Удалите старые ветки с земли.Обрежьте новый рост.
Сирень	После цветения	Удалите пораженные чешуйчатые наросты, цветочные головки и побеги.
Персик	Ранняя весна	Убрать половину прошлогоднего роста. Держите дерево низко.
Слива	Ранняя весна	Обрезать мертвые больные ветви; обрезать рост ранга умеренно.
Рододендрон	После цветения	Обрезать разумно. Обрезайте ветви у слабых длинноногих растений, чтобы стимулировать рост корней.
Роза (кроме альпинистов)	Весна после морозов	Обрезанный мертвый и слабый рост; обрезать ветки или стебли до четырех или пяти глазков.
Роза (альпинисты)	После цветения	Обрезать половину старых приростов; сохраните новые побеги на следующий год.
Роза Шарона	Когда бутоны	Срубите всю замороженную древесину, чтобы она разбухла, и начала рост обратно в живую древесину.
Раструб	Ранняя весна	Сильно обрезайте боковые ветви до основного стебля.
Вирджиния крипер	Пружина	Подрезайте молодые растения свободно. Прорежьте старые растения и удалите мертвые наросты.
Глициния	Весна, лето	Обрезать новообразование до шпор в пазухах листьев.

Как обрезать или обрезать молодые деревья для структуры и формы

Нам нравится, как выглядят наши взрослые деревья после своевременной обрезки.Они хрустящие, чистые и готовы вырастить здоровый полог.

Но знаете ли вы, что молодые или недавно посаженные деревья тоже любят, когда их стригут?

Нам пришлось поделиться знаниями — тем более, что читатель обратился к нам, чтобы узнать больше об этом. В частности, он спросил: « Я посадил небольшое дерево, у которого из нижней части ствола росло несколько ветвей. Мне нужен был один основной ствол, поэтому я обрезал две другие ветви. Я повредил дерево? ”

Ниже мы подробно рассмотрим этот вопрос, а также то, как и зачем формировать молодые деревья.

Следует ли обрезать молодые деревья? Почему?

Новым деревьям нужна помощь в поисках пути в первые годы их жизни. Без вашего руководства молодые деревья могут начать разветвляться в неправильном направлении.

Чтобы бороться с их дикими наклонностями, обрежьте их, чтобы обеспечить стабильную структуру.

В то время как лесные деревья борются за солнечный свет в непосредственной близости, городские деревья имеют много света — иногда только сами по себе. Недавно посаженные деревья с радостью впитывают солнце, заставляя расти несколько ветвей, которые конкурируют друг с другом, чтобы стать «лидером».”

Несмотря на то, что у него много сильных ветвей, это делает дерево в целом слабее. Без определенного ствола у деревьев отсутствует центральная рама, необходимая для защиты от урагана. Кроме того, это может вызвать в будущем структурные проблемы, исправление которых в будущем может оказаться дорогостоящим.

Как тренировать молодые деревья обрезкой?

Чтобы освободить место для ведущей ветви, арбористы выбирают центральную ветвь без повреждений, ран или дефектов. Затем они определяют конкурирующие стебли, которые нужно сократить или удалить.

Избавление вашего дерева от конкурирующих ветвей называется структурной или подчиненной обрезкой. Цель состоит в том, чтобы стимулировать рост вожака дерева, обрезая конкурирующие ветви.

Приучить молодое деревце расти правильно — просто и быстро. Кроме того, этот небольшой шаг часто может предотвратить дальнейшие дорогостоящие или разрушительные структурные исправления.

Как всегда, перед выполнением этого проекта своими руками проконсультируйтесь со своим лесоводом, чтобы избежать серьезных или долгосрочных повреждений из-за неправильной резки. Практическое правило: за раз следует снимать не более 25% козырька.

Есть советы, когда обрезать молодые деревья?

Когда вы впервые сажаете дерево, обрежьте все сломанные, дефектные или поврежденные ветви, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Затем подождите .

Через два-три года после посадки вы увидите, как ветви деревьев начинают соревноваться.

Когда вы увидите, что это происходит, назначьте свою подчиненную обрезку с вашим местным лесоводом.

Как обрезать сосны

Сосны можно выращивать без особого ухода. Они не требуют особого ухода за почвой, чтобы выжить, и будут расти даже в плохих почвенных условиях. Известно, что сосны вырастают до величественных высот.Однако иногда они вырастают слишком большими для площади, на которой были посажены, и нуждаются в обрезке. Обрезка — неотъемлемая часть ухода за сосной. В этом процессе вы удаляете мертвые, больные и поврежденные части дерева. Обрезка улучшит форму и размер дерева и поможет ему вырасти более густой листвой. Лучшее время для обрезки сосен — поздняя весна [источник: французский]. Итак, если вы хотите, чтобы ваши сосны оставались здоровыми и красиво выглядели, приготовьтесь к обрезке. Изучите эту статью, чтобы узнать, как обрезать сосны.

1. Обрежьте каждую ветку недавно посаженной сосны примерно на треть. Это поможет молодым корням сохранить все ветви и листву, пока они пытаются прочно укорениться. Слишком много веток может стать нагрузкой на корни.
2. Обрежьте центральный ствол назад примерно на 8–12 дюймов (20–30 сантиметров). Обрежьте боковые ветви на 4–6 дюймов (10–15 см) короче центрального ствола. Позвольте нижним ветвям оставаться дольше, чем верхним.Если делать это регулярно, дерево сохранит свою форму. Очень важно, чтобы молодая сосна приобрела определенную форму, например, традиционную форму шишки.
3. Удалите все мертвые или сломанные ветви. Ветка мертва, когда на ней нет листвы, и если она не зеленая, когда вы отрываете кору.
4. Обрежьте все больные ветви примерно на 5–6 дюймов (13–15 см) за кончиком больной части.
5. Ежегодно срезают с дерева около трети кроны.Это не повредит дереву и даже обеспечит лучший рост и более густую листву.
6. Обрежьте все ветви, которые растут слишком близко друг к другу и теснят друг друга [источник: McConnell, Mahoney, Colt, Partridge].

Обрезка яблони за четыре простых шага: не более

Это цветущее яблоко было оставлено без обрезки на 3 года. Чтобы дерево выглядело красиво, требуется регулярная обрезка яблони. Обрезая таким образом разросшееся дерево после многих лет пренебрежения, лучше всего действовать по одному шагу за раз и устранять один тип дефекта за раз.

Заброшенное и разросшееся цветущее яблоневое дерево

ОБРЕЗКА КРАБАСА: ОДИН ШАГ ЗА ВРЕМЯ

Когда яблони не используются, они имеют тенденцию к развитию определенных типов дефектов. К таким дефектам относятся:

1) присоски,

2) водоросли,

3) ветви, растущие в нечетных и неправильных направлениях, и

4) заросшие терминальные ответвления.

Обрезка яблони требует устранения этих дефектов.Это может быть многолетний процесс, если на дереве настоящий беспорядок. Обрезая таким образом заброшенное дерево в первый раз, я в первую очередь обращаюсь к наиболее важным дефектам.

ОБРЕЗКА КРАБАСА: ДЕМОНТАЖ ПРИСОСА

Первым шагом к обрезке яблонь является удаление побегов у основания дерева. Присоски — это побеги, которые растут из почки у основания дерева от его корней или нижней части ствола. Присоски часто вырастают намного больше, чем другие побеги на дереве. После 1-го года они начинают ветвиться и быстро захватывают дерево.

Рост присоски яблони более 3 лет Присоски, прорастающие из основания яблони

Присоски часто происходят из подвоя привитых декоративных деревьев. Если их оставить для роста, они часто могут привести к отказу трансплантата. Когда это произойдет, ваше красивое краснолистное яблоко может превратиться в противную обычную старую яблоню. Сорт с большими зелеными пораженными болезнями листьями.

В результате этого первого раунда обрезки с дерева было удалено значительное количество древесины и листьев. Он также заверил, что красивое дерево, которое было посажено, будет там в будущем вместо разросшегося подвоя.Как видите, просто выполнить этот шаг было нелегко. Это также привело к созданию гораздо более красивого дерева.

Обрезать эти присоски так же просто, как использовать ручной секатор или обрезную пилу, чтобы срезать их как можно ниже к земле.

Яблочко после удаления присосок

В следующем посте я перейду к водным росткам и многому другому.

Если у вас есть дерево, которое нужно обрезать, вы можете взглянуть на мою страницу рекомендуемых инструментов, чтобы найти некоторые инструменты, которые упростят работу.

Джим

Джим работает ландшафтным дизайнером в дальнем северо-западном пригороде Чикаго. Он также был садоводом и эстетическим секатором в японском саду высшего качества, а также внештатным садовым консультантом, консультантом по управлению рисками, инспектором по страхованию безопасности и головокружительным водителем грузовика с мороженым (да, это был я, провернувший «И справедливость для всех») среди прочего.

Обрезка и дрессировка дуриана

Схема:

• Дуриан современный
• Архитектура Дуриана
• Почему чернослив дуриан?
• Когда обрезать дуриан
• Система тренировки низкого давления (LHTS)
• Процедуры обучения и обрезки для низкоуровневой обучающей системы
• Обучение и процедуры обрезки для модифицированной или отложенной системы обрезки с открытым центром
• Обрезка дуриана для контроля над пологом (тайская технология)
• Обрезка заброшенных деревьев дуриана

Дуриан современный

Дуриан обыкновенный веками выращивался на уровне деревень в Юго-Восточной Азии, вероятно, с конца 18 века. Как фруктовое дерево на заднем дворе, дуриан практически не привлекает внимания садоводов, но позволяет расти и плодоносить естественным образом.

Только в начале 1930-х годов местные ученые и производители дуриана начали собирать и оценивать множество различных сортов дуриана, пытаясь выбрать дуриан высокого качества, основываясь, главным образом, на характеристиках плодов, предпочитаемых потребителями.

В 1970-х годах многие фермеры, выращивающие фрукты, особенно в Таиланде, а затем в Малайзии и Индонезии, начали открывать большие сады дуриана и в больших масштабах выращивать популярные клоны дуриана.Они начали управлять садами дуриана как коммерческое предприятие, потому что дуриан стал очень популярным, а дурианы хорошего качества мало и пользуются большим спросом не только среди местных жителей, но и среди любителей дуриана во всем мире. Это начало современного дуриана, который мы так часто видим сегодня.

В то время как более старый дуриан обычно оставляют расти и плодоносить без особого ухода и внимания, современный дуриан, с другой стороны, требует профессионального и интенсивного управления для получения хорошего урожая и высококачественных фруктов. А обрезка и дрессировка дуриана, особенно в первые годы после посадки, — одна из самых важных задач, которую необходимо выполнять правильно и в нужное время. После этого дуриан требует регулярной обрезки, чтобы он оставался здоровым и сильным.

Архитектура дерева дуриана

Важно понимать архитектуру дерева дуриана, чтобы правильно выполнять процедуры обрезки. Дуриан обыкновенный ( Durio zibethinus L.) Был отнесен к модели Roux, которая характеризуется наличием моноподиального ортотропного ствола и плагиотропных боковых ветвей. Также создаются некоторые ортотропные боковые стороны, которые в конечном итоге конкурируют с главной осью. У дуриана рост диффузный, а не ритмичный.

Говоря простым языком, дуриан имеет определенный главный центральный вертикальный ствол, а боковые ветви растут под косым или горизонтальным углом от него. Также производятся некоторые вертикальные или прямостоячие ветви, которые в конечном итоге конкурируют с основным стволом. Рост побегов не сезонный, а непрерывный.

Великолепный саженец дуриана
высотой более чем в два раза больше электрического столба.

В естественном состоянии дурианы представляют собой большие вечнозеленые деревья тропических лесов. Они могут достигать высоты 45 м (или 150 футов), а первая ветвь может находиться на высоте 18 м (60 футов) от земли. Взрослые деревья обычно имеют подпорки, а их ствол имеет средний диаметр 56 см и может достигать более 100 см.Дуриан, выращенный из семян, обычно имеет высокий ствол с неровной, плотной или открытой кроной из грубых ветвей.

Ствол дуриана укреплен
неправильными и нежелательными прямостоячими ветвями

.

Непрерывный и скрученный рост ветвей
необрезанного дурианового дерева, выращенного из семени.

Саженец дерева с плодами дуриана, расположенный высоко в ветвях

Современный сад дуриана с привитыми клонами дуриана

Современные деревья дуриана обычно представляют собой клоны с привитыми почками, и их легко заметить, потому что они были обрезаны до характерного дерева конической или полукруглой формы, а ветви хорошо распределены вокруг основного ствола. Если не проводить обрезку, привитые клоновые деревья в конечном итоге вырастут в такую ​​же неправильную ветвь и высокую форму, что и саженцы, но с максимальной высотой, как правило, лишь вдвое меньшей.

Слева: необрезанное дерево со слишком большим количеством прямых и непродуктивных ветвей Справа: Клон дуриана с привитыми почками, обрезанный до нужной формы

Bioversity International опубликовала буклет «Дескрипторы дуриана» (вы можете получить бесплатную копию ЗДЕСЬ) и перечислила шесть распространенных форм купола или короны, а именно:

В нем также перечислены три распространенные привычки роста деревьев:

Ниже приведены формы короны или купола некоторых популярных малазийских клонов дуриана:

Популярный клон D24 или «Султан» имеет полукруглый или куполообразный навес.

Козырьки конусообразные клонов D145, D123 и D169

Клон дуриана D159 имеет форму конуса, а клон D158 — форму эллипса.

Clone D199 похож на D24 и имеет полукруглый или куполообразный купол

Таблица 1: Характеристики деревьев популярных сортов дуриана
из Малайзии, Таиланда и Индонезии

Почему чернослив дуриан?

Обрезка деревьев дуриана производится до:

• развивают сильную структуру дерева и сильную форму навеса, которые облегчают садоводство и улучшают производство и качество фруктов; и

• № гарантирует, что деревья будут сильными и здоровыми и минимально опасными для болезней и насекомых.

В саду дуриана в течение первых нескольких лет после посадки в поле молодые деревья дуриана обрезают или тренируют, удаляя вертикальные боковые ветви или ветви. Обрезка доминирующих вертикальных ветвей для сохранения одного центрального лидера и хорошо сбалансированного кронштейна необходима для создания прочной структуры дерева для максимального производства плодов.

Обрезка или прореживание нежелательных ветвей или боковых сторон и создание хорошо сбалансированных ветвей, разложенных вокруг ствола, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света, необходимого для развития почек и правильного созревания плодов.Обычные цветки дуриана разветвленные, т. Е. Цветы растут на больших ветвях, способных выдерживать вес зрелых плодов. Дуриан лучше всего плодоносит на более или менее горизонтальных ветвях; вертикальные ветви больше влияют на размер и высоту дерева.

Дуриан обыкновенный разветвленный, т. Е. Цветы и плоды растут по большим ветвям

Обрезка верхушки или колошения — это обрезка основного ствола для контроля высоты дерева и разлета ветвей, чтобы облегчить многие садоводческие задачи, такие как опрыскивание, ручное опыление цветов, прореживание плодов и сбор урожая.

Больные или поврежденные насекомыми ветви необходимо как можно скорее обрезать, чтобы предотвратить их распространение. Мертвые, сломанные и слабые ветви, а также водяные побеги регулярно обрезаются, особенно после сезона плодоношения.

Когда обрезать дуриан

Дуриан следует обрезать или тренировать, пока они молодые, а взрослые деревья также регулярно подрезают, чтобы дать много плодов хорошего качества. Важно понимать принципы обрезки дуриана и выполнять обрезку с определенной целью.

При обрезке только что посаженного дурианового дерева вы должны выбрать и развить ветви, которые будут служить опорой для плодов дерева. После того, как эти ветви подмостей будут выбраны, потребуется лишь ограниченная обрезка, пока дерево не станет полноценным. Слишком частая обрезка молодого дерева может задержать плодоношение на 1-2 года дольше.

Структура ветвей дуриановых деревьев будет варьироваться в зависимости от клона или разновидности дуриана. Некоторые ветви будут развиваться на желаемом расстоянии и под нужным углом на стволе дерева. Однако у других клонов ветви не будут развиваться по вашему желанию. В таких ситуациях постарайтесь следовать принципам обрезки и разработать лучшую структуру, на которую вы можете.

Методы, используемые для дрессировки молодых деревьев дуриана, могут быть либо «центральным лидером», либо «открытым центром». Деревья дуриана обычно обрезают по методу центральной выноски. Однако в Таиланде многие фермеры, выращивающие дуриан, практикуют метод открытого центра, поскольку он обычно дает больше фруктов и способствует ручному опылению, прореживанию плодов и сбору урожая.

Обрезка и тренировка для получения сильного центрального лидера

Low Head Training System (LHTS)

В начале 1990-х годов Малазийский институт сельскохозяйственных исследований и разработок (MARDI) представил Low Head Training System (LHTS), чтобы заменить традиционную систему обучения высокого уровня, в которой традиционно практиковался в старых садах дуриана.

Высокоголовые деревья дуриана обычно вырастают выше и приносят плоды в основном в верхней части кроны, что приводит к высоким затратам на уход. Основное различие между двумя системами заключается в высоте основных ответвлений от земли, которая составляет от 75 до 100 см для системы с низким напором и более 1 м для системы с высоким напором.

Низкое ветвление у низкоголовых деревьев дуриана снижает верхушечное доминирование центрального лидера и снижает контроль высоты дерева. Низкоголовый дуриан требует небольшой обрезки, начинает плодоносить на год раньше и дает почти вдвое больше урожая, чем высокоголовый дуриан.

Процедуры обучения и обрезки для системы обучения с низким напором

Обучение в течение года посадки и следующего года очень важно, так как вы будете выбирать строительные леса или плодовые ветви.Вот несколько советов по обрезке и обучению на каждый год после посадки, пока дуриан не начнет плодоносить примерно на 5-6 году жизни.

Первый год: Год посадки; обеспечить рост рассады прямостоячим

Многие фермеры, выращивающие дуриан, использовали для посадки более старые саженцы, известные как «Предварительные посадочные материалы» (APM). Это клональные саженцы с привитыми почками в возрасте 24 месяцев и старше с высотой растения до 1 метра и более.У них диаметр главного стебля более 15 мм и от 5 до 8 ветвей. APM имеют лучшую выживаемость после посадки в поле и намного раньше начинают плодоносить, но они стоят дороже, чем обычные саженцы, а затраты на управление выше из-за их большего и тяжелого размера.

Предварительный посадочный материал высотой более 1 м

Первый год

В течение года посадки самая важная задача, связанная с дрессировкой дурианового дерева, — обеспечить, чтобы основной стебель рос прямо вверх.Если он растет далеко от центра дерева, его, возможно, придется вытянуть в вертикальное положение и привязать к колышку, помещенному рядом со стволом дерева.

Второй год : Разработка каркаса дерева — основная цель в этом году

Обычно главный стебель выбирается в качестве центрального лидера, поскольку он является наиболее сильным среди всех вертикально растущих ветвей.

Выберите от 5 до 8 веток, которые образуют широкий угол со стволом и равномерно распределены по разным сторонам ствола.Они должны находиться на расстоянии не менее 15 см друг от друга, а самая нижняя ветка должна находиться на высоте 75 см от земли. При необходимости ветви каркаса следует обрезать с концов, чтобы они были примерно на 15–30 см короче, чем ведущая.

Во время вегетативного роста можно проводить дополнительную тренировку деревьев, например, удалять нежелательные побеги, а также раздвигать ветви лесов, чтобы они развивались под большим углом к ​​стволу.

Конечности можно раздвинуть, используя бамбуковые или деревянные палки, отрезанные до нужной длины, чтобы раздвинуть конечности под большим углом к ​​туловищу.Углы должны быть больше 45 градусов и меньше 90 градусов. Будьте осторожны, чтобы не расколоть ветки в месте прикрепления, когда вставляете палки на место.

Деревянный кол можно воткнуть в землю и привязать к ветке мягкий материал, например нейлон, чтобы подтянуть его к колу и раздвинуть. Как правило, конечности следует раздвигать как минимум на один вегетационный период. Распространение ветвей лесов возрастом 1 год должно продвигаться вверх по дереву, пока все леса не будут разложены.

Третий год : Основная задача в этом году — подрезать верхушку или обрезать растущую верхушку вождя

Убедитесь, что центральный лидер растет прямо. Возможно, потребуется вытянуть его в вертикальное положение и привязать к колышку, помещенному рядом со стволом дерева, если он растет далеко от центра дерева.

Вождь должен был становиться все выше и больше. Пришло время обрезать вождь. Обрезка верхушки или колошения — это обрезка лидера до растущей наружу ветви.

Обрезка лидера: 1 — Первый разрез; 2 — Второй проход

Выберите самую сильную и ближайшую ветвь, растущую наружу. В месте соединения с основным стволом обрежьте центральную поводку до высоты 1,5 м. Убедитесь, что никакие другие боковые ветви не конкурируют с выбранной ветвью, которая станет новым лидером.

Топпинг будет стимулировать рост большего количества основных филиалов. При необходимости выберите еще 2 или 3 основных ветви, растущие от лидера, для большего количества ответвлений лесов.Сравните их длину с поводком и обрежьте их на 15–30 см короче поводка.

Ветви лесов, сформировавшиеся в прошлом году, образуют вторичные побеги. На каждой эшафоте сохраните 2–4 новых побега, которые растут на расстоянии 15 см или более от лидера ветви эшафота. Укорачивайте все, что длиннее, чем лидер эшафота.

Каждую эшафоту следует обрезать, как если бы это было молодое дерево. Основное отличие состоит в том, что второстепенные ветви должны находиться преимущественно в одной плоскости с каркасом.

Обрежьте леса на деревьях, чтобы они были сбалансированы. Не позволяйте нижним ветвям вырастать из верхних частей дерева, а также не позволять верхним ветвям расти длиннее и «затенять» нижние. Общая форма, которую вы пытаетесь развить и поддерживать, — это перевернутый конус или пирамида.

Четвертый год : Откройте центр купола

Продолжают формирование плодоносящих ветвей каркаса первичных и вторичных ветвей.

Откройте центр кроны, обрезав или прорежив второстепенные ветви внутри. Это обеспечит лучшую вентиляцию воздуха и позволит большему количеству солнечного света проникать внутрь навеса.

Чтобы дерево получилось хорошо сбалансированным, не позволяйте основным ветвям конкурировать с основным стволом. Размер основных ветвей не должен превышать 30% от основного ствола. Используйте метод «скамейки», чтобы контролировать рост основных ветвей и создать более открытый полог. Это включает обрезку примерно одной трети длины основной ветви.

Следует удалить обрезку или прореживание нежелательных косых ветвей и ветвей, образующих узкие «промежности», чтобы дуриан имел хорошо сбалансированную, стабильную и прочную структуру, устойчивую к повреждению ветром и способную поддерживать большое количество плодов.

Продолжайте регулярную профилактическую обрезку, удаляя мертвые, поврежденные, сломанные или больные ветви и водяные побеги.

Клон дуриана (возраст от 6 до 7 лет), обрезанный в соответствии с системой низкоголового тренинга

Процедуры обучения и обрезки для Система обрезки с открытым центром

Некоторые фермеры, выращивающие дуриан в Восточном регионе Таиланда, обычно применяли модифицированную или отложенную систему обрезки и обучения с открытым центром для своих деревьев дуриана.Это похоже на двухуровневую систему, аналогичную той, что используется для многих фруктовых деревьев умеренного климата.

Первый год: Год посадки

В течение первого года посадки главный стебель или центральный лидер обрезают примерно на 20-30 см выше привитого соединения. С первого года вегетативного роста отбирают от 3 до 4 ветвей, которые развивают в зону плодоношения в качестве первого яруса.

Отобранные ветки должны образовывать широкий угол со стволом и равномерно распределяться по разным сторонам ствола.Они должны находиться на расстоянии 10–15 см друг от друга, а самые низкие леса должны находиться на высоте 20–30 см над землей. Эти ветви должны развиваться равномерно по размеру, а затем на второй год обрезать их примерно до 20-25 см.

Первый год

Второй и более поздние годы до плодоношения

Отборные побеги, развивающиеся из этого первого яруса ветвей лесов, которые будут обучены как второй ярус плодоносящих ветвей. Удалите все побеги, кроме выбранных для каркаса строительных лесов.Обрежьте леса до одинаковой длины, чтобы они росли примерно с одинаковой скоростью.

Другая корректирующая обрезка включает удаление ветвей с плохим углом между ластовицами, которые растут через дерево и поперек дерева, сломаны или показывают повреждения от болезней или насекомых. Обычно молодому дереву требуется совсем немного другой обрезки.

Навес разворачивается, как раскрытый зонт или перевернутая пирамида. Высота дерева поддерживается на уровне от 3 до 4 м, с размером кроны от 2 до 3 м и поддерживающим основным стволом от 70 до 100 см.Любые новые побеги, выросшие выше желаемой высоты от 3 до 4 м, срезаются, что снижает доминирование апикальной части в верхней части полога. Это заставляет дерево перенаправить свой рост на развитие нижней части лесов или плодоносящих ветвей.

Второй и последующие годы

Благодаря интенсивным методам хозяйствования в области удобрений, орошения, борьбы с насекомыми и болезнями молодые деревья дуриана начнут плодоносить уже через 4–5 лет для сортов Монтонг и Чани и через 5–6 лет для сортов Каньяо.

Для поддержания качества тайские фермеры хранят только
10 плодов первого года плодоношения дуриана

Опора лесов для плодоношения
деревянных кольев или бамбука

Низкое ветвление дурианового дерева после хорошей обрезки

Современный сад дуриана

Гордый индонезийский фермер восхищается своим качественным дурианом

Молодой дуриан с фруктами

================================================== =================
Отчетов из Таиланда немного, и они в основном написаны на тайском языке. Ниже приводится превосходный отчет об обрезке дуриана, написанный Сурмсуком Салакпетчем из Центра садоводческих исследований Чантабури, Чантабури, Таиланд.

Обрезка для борьбы с пологом дуриана

В Таиланде растения дуриана обычно размножают прививкой или инкартингом (прививка подхода), и положение прививки должно быть примерно 30-35 см. над уровнем земли. Это приводит к снижению риска развития фитофторозного заболевания у привоя.

При выращивании в условиях сада дурианы имеют отчетливо пирамидальную форму, тогда как у деревьев, выращиваемых в условиях джунглей или в условиях, подобных джунглям, нижние ветви обрезаются самостоятельно, а несущие ветви будут находиться очень высоко над кроной.

Поэтому важно уделять большое внимание дрессировке и обрезке дуриановых деревьев при выращивании в условиях сада.

Дрессировка и обрезка молодых деревьев
Обрезка должна проводиться регулярно с момента посадки для создания прочного каркаса ветвей.

Используются следующие методы:

• Когда растения дуриана укореняются после пересадки, первая цель состоит в том, чтобы гарантировать, что от 4 до 6 сильных, боковых и широкоугольных ветвей выбраны в качестве основных или основных конечностей и самых нижних конечностей. Ветка должна оставаться на высоте не менее 60 см над уровнем земли. Эти ветви должны находиться на расстоянии 10–15 см друг от друга, а на зрелом дереве они должны увеличиваться до 30 см.
• Удалите нижние ветви, чтобы дать развиваться только одному основному стволу.
• Удалить водяные ростки, водяные побеги, узкоугольные и открытые конечности, а также все нездоровые побеги.
• Через год еще 6 сильных боковых и широкоугольных ветвей выбираются в качестве основных или основных конечностей. На этом этапе необходимо развить от 10 до 12 основных конечностей, а самая высокая ветвь должна находиться примерно на 2 метра над уровнем земли.
• Когда растениям дуриана исполняется 3 года после пересадки, самая нижняя ветка должна быть на высоте примерно 1 метр над уровнем земли. В этом случае можно перерезать от 1 до 3 нижних основных конечностей.
• Чтобы стимулировать энергичный рост первичных конечностей, вторичные и третичные конечности должны быть удалены. Это приводит к образованию длинных основных конечностей. Длина основных конечностей соответствует размеру купола.

Ветви хорошо расположены и сильны, чтобы поддерживать человека во время сбора фруктов

Обрезка зрелых деревьев

Поскольку дуриан дает цветы и фрукты на ветвях, сильные, здоровые и продуктивные ветки следует оставить на дереве.Продуктивные ветви должны иметь диаметр примерно от 4 до 10 см и находиться в таком положении, чтобы они могли получать плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD) более 90 мкмоль м-2 с-1. Непродуктивные ветви имеют диаметр более 10 см или менее 4 см. Текущая практика поощрения производства продуктивных и сильных здоровых ветвей заключается в следующем.

• Излишне мелкие ветки внутри навеса следует удалить для увеличения вентиляции и проникновения света в навес.Ветви, которые получают PPFD менее 90 мкмоль м-2 с-1, неспособны давать новые вегетативные побеги, могут засохнуть и погибнуть.
• Когда диаметр первичных ветвей приближается к 10 см, вторичные ветви следует стимулировать для увеличения количества продуктивных ветвей.
• Сразу после сбора урожая для укрепления дерева вносятся полные удобрения, такие как 16N-16P2O5-6K2O и коровий навоз. Поврежденные, больные, засохшие и неиспользованные ветви следует обрезать, чтобы способствовать появлению новых побегов.
• Основное туловище и основные конечности можно регулярно подрезать и обрезать для получения желаемой формы купола, чтобы можно было эффективно использовать культурные практики, описанные выше.

================================================== =====================

Обрезка забытых дуриановых деревьев

Созревшее дерево дуриана осталось расти без обрезки

Заброшенное дуриановое дерево, которое не обрезалось в течение нескольких лет, если вообще не обрезалось, имеет неправильные ветви, вызывающие сильное затенение, плохую вентиляцию, высокий риск заболеваний и повреждения ветром. Производство фруктов, как правило, очень низкое или фрукты не производятся. Дерево обычно слишком высокое, поэтому многие методы садоводства, такие как обрезка, борьба с вредителями, ручное опыление, прореживание плодов и сбор урожая, затруднены.

Однако, если дерево умеренно здоровое и имеет несколько сильных опорных ветвей, оно может плодоносить в течение нескольких лет.

Не бойтесь обрезать. Создайте мысленный образ хорошо сформированного дерева и используйте его в качестве ориентира при обрезке.Нет двух людей, которые могут обрезать дерево одинаково, но цели при обрезке должны быть соблюдены. Чрезмерная обрезка за один раз может привести к тому, что дуриан не будет плодоносить в течение 1 или 2 сезонов. Для полной обрезки заброшенного дерева может потребоваться два или три года. Как правило, за один сезон обрезки следует удалять не более одной трети всей древесины дуриана.

Принятие решений и четырехэтапная обрезка позволяет восстановить запущенное дерево.Изучите свое дерево, чтобы определить некоторые из основных проблем.

Шаг 1: Обрежьте древесину вокруг ствола и у земли, чтобы дерево было лучше видно.

• Удалите все водяные побеги вокруг ствола.
• Удалите все ветви, которые свисают слишком близко или касаются земли. Сократите их на опорной конечности.

Шаг 2: Отойдите назад, изучите дерево еще раз и решите, что сделать следующий разрез.

• Удерживайте подмости, которые растут далеко от центра дерева под широким углом к ​​стволу.Леса следует располагать по разные стороны от дерева для хорошего распределения плодовых культур.
• Удалите скученные ветви лесов, которые растут вертикально и слишком близко друг к другу, вызывая сильную тень. Конкретные ветви, которые вы удаляете, обычно не так важны, как тот факт, что они удаляются, чтобы увеличить проникновение света в центральные части дерева.

Шаг 3: Уменьшите высоту дерева до желаемого уровня для облегчения ухода.

• Определите приблизительную высоту, на которой вы хотите иметь дерево, затем отрежьте высокие ветви, чтобы поддержать горизонтальные ветви. Большинство фермеров проводят обрезку более старых деревьев дуриана на высоте от 7 до 8 метров, что немного выше желаемой высоты 5-6 метров саженца дуриана, обрезанного с первых лет посадки. Дополнительный козырек наверху защищает среднюю и нижнюю части козырька от «солнечных ожогов» от горячего солнца. Верхние ветви также служат «якорями» для привязки нижних ветвей, плодоносящих в течение сезона.
• Таким же образом уменьшите распространение дерева. Используйте метод «скамейки», чтобы контролировать рост веток и создать более открытый полог. Это включает обрезку примерно одной трети длины ветки.

Шаг 4: От оставшихся ветвей прорежьте ветви, которые пересекаются, свисают, слишком длинные или слишком близко друг к другу, а также повреждены или больны.

==================================================

.