Ель зимой: Картинки d0 b5 d0 bb d1 8c d0 b7 d0 b8 d0 bc d0 b0, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b5 d0 bb d1 8c d0 b7 d0 b8 d0 bc d0 b0

Посадка ели зимой

Сейчас всё большую популярность получает посадка ели. Когда перед домом посажена зелёная красавица – любимый персонаж новогодних песен и стихов, хорошее настроение хозяевам дома обеспечено круглый год. Летом можно будет спрятаться под неё в тенёк, а зимой она будет радовать зеленью, которая в холодное время года большая редкость. В канун Нового года её можно нарядить, и она будет дарить праздничное настроение, создавая новогоднюю атмосферу.

Ель – это крупномерное растение, которое живёт в среднем 250 лет, поэтому при посадке нужно рассчитывать, что она разрастётся. Кроме того, ель падает от сильного ветра. Место для неё необходимо подобрать в 15-20 метрах от дома. Так она не будет представлять угрозу для дома и будет видна из окна.

Ель имеет корневую систему, развитую в горизонтальном направлении. Она легко переносит пересадку. Чтобы с успехом пересадить её, нужно знать о следующих нюансах.

Пересаживать нужно здоровое дерево, на котором нет никаких повреждений, поэтому при покупке, главным образом, обращайте внимание на состояние растения, на его размер и на то, какого оно качества. Тогда оно лучше приживётся и будет благоприятно развиваться и радовать вас ещё долгие годы.

Если вы живёте в городе, то знайте, что лучше всего приживается в городских условиях ель колючая. Эта канадская красавица, которую называют «голубая ель», намного лучше приживается при пересадке, чем ель обыкновенная.

Важно выбрать подходящий посадочный материал, от которого зависит технология, по которой будет посажена ель.

Крупномеры, к которым относится и ель, рекомендуется сажать зимой. Ели хорошо переносят морозы, а их корневая система сохраняется и не рассыпается зимой. Зимой ель находится в состоянии спячки, все процессы жизнедеятельности у неё приостановлены и потому она лучше приживается. Рекомендовано сажать ель при температуре не ниже 15 °C.

Пересаживать дерево рекомендуется тогда, когда земля промёрзла на необходимую глубину.

В таком случае пересадить её будет несложно: окапать грунт траншеей, поднять ель из грунта и доставить до места пересадки. Чтобы ком при этом не пострадал, нужно полить его водой, от чего его боковые поверхности покроются ледяной коркой.

Яму, в которую вы планируете посадить ель, необходимо заранее подготовить и утеплить листьями. Она должна быть больше кома дерева на 50 см. Пустоты, которые остаются после посадки растения, надо засыпать немёрзлой землёй. После произойдёт осадка земли, потому нужно посадить ель так, чтобы её корневая шейка была на 10 см выше поверхности почвы.

При пересадке нужно сохранить ориентацию по сторонам света. Чтобы ель не раскачало ветром, необходимо закрепить её проволочными растяжками. Не забудьте утеплить корневую систему полностью перед зимой.

Если правильно посадить ель, она будет долгие годы радовать вас и расти вместе с вами, становясь свидетельницей всех важных моментов вашей жизни.

 

05.12.13

Пересадка ели зимой | Сад 365

Самостоятельно вырастить красивую елочку проблематично. К тому же и расти лесная красавица будет очень долго. Но елку можно пересадить. При этом, как показывает, практика, елки, высаженные в зимнее время, приживаются на новом месте практически во всех случаях. Главное условие успеха – минимальное время между выкапыванием хвойника и последующей посадкой.

 

Пошаговая инструкция по пересадке елки

Подготовка к посадке начинается еще осенью. Яму необходимо выкопать до наступления морозов. Размеры должны быть следующими:
 ·    ширина должна превышать земляной ком привезенного деревца примерно на полметра;
 ·    глубина должна соответствовать высоте земляного кома.

После того как выпадет снег, его необходимо наложить в яму. Высота слоя – примерно 20 сантиметров. Снег не позволит земле промерзнуть и если потребуется яму углубить или расширить, то сделать это можно будет без проблем.

Для посадки желательно использовать местные елочки, тогда проблем с зимостойкостью и акклиматизацией у растения не возникнет.

При выборе елки обратите внимание, на каких почвах растет дерево. Хорошо, если это будет среднесуглинистый состав. Подходят также суглинок, глина и супесчанники.

Если елка растете на песках, то от пересадки нужно отказаться. Дело в том, что корневая система у растения получается очень широкой. И при попытке извлечь дерево с постоянного места жительства, она будет повреждена. В таком случае оно обязательно погибнет.

Форма земляного кома может быть разной – кубической или сферической – роли это не играет. Важным является тот момент, что его размеры должны полностью закрывать корни дерева. «Правильный» диаметр кома равен 10 диаметрам ствола дерева.

Следующий этап – подготовка кома к выемке. Вначале необходимо очертить нужный диаметр на поверхности почвы. Затем по всему периметру круга или квадрата (как вам будет удобнее) нужно выкопать траншею:

 ·    ширина – один – три штыка;
 ·    глубина – на 10 сантиметров больше, чем предполагаемая высота.

Копать нужно обязательно за чертой, а не до нее!

Если земля промерзла не на всю глубину траншеи, то ее нужно засыпать снегом. Слой – примерно 20 сантиметров. Это надо сделать обязательно, в противном случае нижняя часть кома промерзнет неправильно. И это будет мешать при его извлечении и погрузке.

Если выкапывать ком вы будете в промерзлой почве, то ему необходимо придать сферическую форму. Это минимизирует поверхность соприкосновения его дна с дном траншеи и облегчит извлечение из почвы. После того как траншея выкопана, ее нужно засыпать снегом.
Если ком плохо промерз, то нужно будет дождаться его полного промерзания.
·    При температуре воздуха -10…-15 потребуется неделя;

 ·    При сильном морозе в -20…-30 нужно двое – четверо суток.
 ·    При слабых заморозках в -2…-5 нужно выждать две – три недели.

После того как ком затвердеет полностью, траншею засыпают снег до самого верха. Это защитит почву от оттаивания либо более сильного промерзания.
Ствол нужно обмотать мешковиной, чтобы не повредить при транспортировке.

Вынимать ком из почвы нужно при помощи подъемного крана. Стропы располагаются поперек средней части. Если дно траншеи не замерзло, то ком выйдет полностью без проблем.

При высадке ком должен быть размещен так, чтобы растение стояло строго вертикально. При посадке необходимо подогнать размеры ямы под стандарты кома.
 ·    Если яма получилась глубокой, то нужно подсыпать талой почвы. Поверхность кома должна оказаться либо вровень с поверхностью земли, либо слегка приподниматься.

 ·    Заглублять ком больше чем на 5 сантиметров категорически запрещено. Весной почва осядет и образуется впадина. И если ее засыпать, у дерева окажется закрытой корневая шейка. Этого допускать нельзя.
 ·    Если яма получилась мелкой и ком поднимается над землей больше чем на 10 сантиметров, то нужно аккуратно срезать его верхний слой. Но выполнение операции желательно отложить до теплого времени года, тогда повреждения открывшихся корней можно не бояться.

Оставшийся промежуток между стенками кома и ямы засыпать талым грунтом, тщательно утрамбовывая каждый слой. Тогда весной почва просядет не так сильно.

Для заполнения нельзя использовать мерзлый грунт. В нем много свободных полостей и после оттаивания земля просядет, и дерево может наклониться вбок.

Поврежденная корневая система не сможет удержать дерево, поэтому елку нужно укрепить при помощи веревок с трех сторон. Не убирать поддержку до середины апреля.

описание, где растёт, как размножается и используется ёлка

Ель — хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых. Это про нее загадка: «Зимой и летом одним цветом». Сообщение поближе познакомит с эти интересным деревом, расскажет о том, где оно растёт и как используется в народном хозяйстве.

Описание

Ёлка — это стройное дерево, которое может вырастать высотой до 35 метров. Первые 10 лет растёт очень медленно — по несколько см в год, потом скорость роста увеличивается, но через 100-120 лет опять замедляется. Имеет пирамидальную (треугольную) крону с острой верхушкой. Ветви расположены густо по всему стволу. Его часто трудно увидеть за еловыми лапами.

У молодого дерева кора гладкая серо-бурого цвета, у старого кора становится серой и отслаивается тонкими пластинками. Хвоинки тёмно-зелёные и блестящие, острые и колючие.

Иголки намного короче, чем у сосны, имеют длину до 3 см.

Они прочно держатся на ветвях 7-10 лет. Но в городских условиях при сильной задымленности воздуха продолжительность жизни хвои сильно сокращается: она опадает уже через 3 года.

Корневая система ели расположена близко к поверхности, поэтому сильный ветер может повалить дерево.

Ель — долгожительница, она живёт 250-300 лет.

Где растет

Она растет по всему Северному полушарию. Её можно встретить в Северной Америке, Центральной и Северной Европе. Она повсеместно распространена в России: в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в степной зоне. Также растет в Китае и Японии.

Всего насчитывается 50 видов елей. Самые распространенные: сибирская, европейская, кавказская, канадская, белая, красная, чёрная.

Ёлка — основа тайги. Она растет в смешанных лесах, хорошо соседствуя с лиственницей, сосной, сибирским кедром, пихтой, дубом, липой, берёзой, осиной, лещиной. Также образует чистые еловые леса, которые имеют ряд особенностей:

• здесь сыро и темно;
• почва сплошь укрыта мхом;
• под еловыми лапами растут густые заросли черники, брусника, кислица, папоротники, кукушкин лён.

Условия произростания и размножение

Чтобы ель хорошо росла, ей нужны такие условия:

• Тень. Это дерево не очень любит солнце, молодые ёлочки часто получают солнечные ожоги на открытых местах.
• Достаточное увлажнение. Ёлка плохо переносит засуху.
• Умеренный климат. Дерево холодостойкое, не боится морозов, но оно плохо растет в южных регионах, где слишком жаркое и долгое лето,
• Почва должна быть не слишком плотная, в меру плодородной.

Ель — однодомное растение. Это значит, что на одном дереве растут мужские колоски и женские шишечки.

Размножается семенами, всхожесть которых очень хорошая. Шишки раскрываются в конце ноября — начале декабря, семена выпадают, их подхватывает ветер и разносит далеко по окрестности.

Ранней весной семя пробуждается и начинает расти. Основное условие, чтобы ростки укоренились и стали хорошо развиваться — теплая весна, потому что они гибнут во время весенних заморозков.

Использование в народном хозяйстве

Еловые насаждения очень часто можно увидеть в санаториях. Потому что их хвоя выделяет фитонциды, очищающие и обеззараживающие воздух. Также часто ель становится основой ландшафтов на приусадебных участках.

Из этого дерева делают качественные музыкальные инструменты. Из мягкой древесины изготавливают бумагу, искусственный шелк, бездымный порох. Получают смолу, деготь, канифоль, скипидар.

Еловые шишки широко используются в народной медицине. Целители считают, что ёлка — дерево-донор, если к нему прислониться и постоять так несколько минут, оно подарит человеку энергию и силу.

Лесную гостью ждут на Новый год ребятишки.

Сколько радости она приносит, наполняя дом особым лесным запахом и радуя глаз своей красотой!

---

Если это сообщение тебе пригодилось, буда рада видеть тебя в группе ВКонтакте. А ещё — спасибо, если ты нажмёшь на одну из кнопочек «лайков»:

---

Вы можете оставить комментарий к докладу.

посадка и уход, выращивание зимой и осенью, виды и сорта, фото

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 01 марта 2019Последние правки: 20 января 2021

Ель (лат. Picea) – род деревьев семейства Сосновые, в который входит около 40 видов. Латинское название рода происходит от слова «pix», что в переводе означает «смола», а производящее слово русского названия относится к праславянскому языку и имеет то же значение. Наиболее распространенным видом в культуре является ель обыкновенная, или европейская.
В национальном парке Фулуфьеллет на западе Швеции растет ель этого вида, которой более 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Ель – один из самых главных символов Рождества и Нового года.

Посадка и уход за елью

• Посадка: во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: для заполнения посадочного котлована готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.
• Полив: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья требуют регулярного полива. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им достаточно естественных осадков, и они спокойно переносят засуху.
• Подкормки: начиная со второго сезона, в приствольный круг ели вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.
• Обрезка: формировать крону ели нет нужды, но иногда растению требуется санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.
• Размножение: семенами и черенками.
• Вредители: паутинные клещи, еловые короеды, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки, листовертки-иглоеды.
• Болезни: ржавчина, шютте обыкновенное, шютте снежное, корневая губка.

Подробно о выращивании ели читайте ниже

Ботаническое описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, затем главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе 15-20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом неветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее пирамидальная или конусовидная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у растения игловидная, иголки короткие, иногда плоские, но чаще четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, иногда двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести 8-10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели начинают плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья в среднем от 250 до 300 лет, однако нередко можно встретить ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяких похвал. Благодаря этим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсеместно. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают через 15-20 минут. Приобретать саженцы лучше в питомнике или в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя должна быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Лучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку маленьких размеров можно сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, иначе они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить

Посадочную яму выкапывают глубиной 50-70 см. Верхний диаметр котлована – 40-60 см, нижний – 30-50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают высоко, на дно укладывают слой дренажного материала (щебня или битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной 15-20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Лучше будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки нужно, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляного кома, выньте саженец из контейнера и поместите его в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, чтобы закончить посадку. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку 10-20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

Уход за елью в саду

Условия выращивания

Взрослое растение нормально переносит засуху продолжительностью в две недели, однако карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, особенно, если они посажены зимой, требуют более ответственного отношения к поливу. Ели зимней посадки, например, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою. А чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем коры, хвои, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не проводится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце не подкармливают. В дальнейшем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях не нуждаются.

Иногда дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-нибудь болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка

Первые 15 лет ель растет очень медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Иногда высота ели, которую нужно пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже -8-12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают перегной или торф, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают. Увлажнять субстрат в траншее нужно несколько раз за лето, особенно в засуху. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Приготовленную для заделывания почвосмесь хранят в подвале, чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренаж, лесную подстилку, слой песка и сухих листьев, а затем саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвосмесью, лишь слегка ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг застилают перегноем, торфом, лапником или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности.

Болезни и вредители

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия. Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований. Заболевшие елки отстают в росте, а иногда даже погибают. При первых же признаках заболевания необходимо удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится 3-4 обработки;

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки нужно обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Актеллик, Агравертин, Акарин и Оберон. Имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам потребуется провести не одну обработку.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими могут соблюдение правильной агротехники и профилактические обработки молодых деревьев инсектицидами, особенно в сроки появления личинок из яиц.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Размножение ели

Способы размножения

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Подготовка к зиме

Выбирая саженцы ели, следует приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель достаточно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами нужно провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. Особенно необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, нужно с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву нужно направить все силы на вызревание уже образованных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчирования корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или веником, продвигаясь от конца к стволу. Чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки нужно плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания.

Зимой при резком контрасте дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея приличный вес, может сильно наклонить еловые лапы и привести к образованию трещин. Подставьте под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить сильный зимний ветер. Низкорослым видам он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии нужно вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Поскольку вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Виды и сорта

Видов елей около сорока, и многие из них имеют ряд декоративных форм.

Ель аянская (Picea ajanensis)

Или ель хоккайдская – древний вид, который в природе растет на Дальнем Востоке. Это стройное дерево высотой 40-50 м с правильной конической островершинной кроной, темно-серой корой, гладкой в молодости и отслаивающейся пластинками в зрелом возрасте. Побеги у этой ели желто-зеленые, желто-бурые или бледно-желтые. Листья ели хоккайдской – плоские иголки длиной до 2 см, темно-зеленые сверху и ярко-сизые снизу. Декоративны и слегка глянцевые, светло-бурые, овально-цилиндрические шишки ели длиной до 6,5 см. Вид обладает теневыносливостью и зимостойкостью, однако требователен к составу почв и не переносит заболоченного грунта. Предельный возраст ели аянской – 350 лет. В культуре известен подвид ели хоккайдской – ель хондская, менее рослая, более устойчивая к поздним весенним заморозкам, с более раздутыми листовыми подушечками и почками с фиолетовым оттенком.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Происходит из Северной Америки. Это дерево высотой 20-25 м, со стволом диаметром 45-75 см и плакучими ветками второго порядка. Почки у растений этого вида смолистые, веретеновидные или эллиптические, молодые побеги глубокобороздчатые, опушенные, красно-коричневые, но с возрастом они становятся серебристо-серыми. Хвоинки уплощенные, длиной 15-30 мм, на верхушке тупые, сверху зеленые, снизу – с белыми рядами устьиц. Шишки узкоцилиндрические, длиной 6-10 см, со срезанным верхним краем и очень толстыми чешуями, широко открывающимися при созревании. В европейской культуре этот вид встречается нечасто.

Ель восточная (Picea orientalis)

Одна из лесообразующих пород кавказских лесов, произрастающая также в северных странах Малой Азии. В высоту ель восточная может достигать 35-50 м, а в диаметре – 2 м. У нее густая и ветвистая коническая крона, бурая или темно-серая чешуйчатая кора. Молодые побеги желто-серые или красноватые, густо опушенные, старые – серые или светло-серые. Хвоинки короткие, четырехгранные, слегка сплюснутые, на верхушке притупленные, очень блестящие. Шишки веретенообразно-цилиндрические длиной до 10 см, пурпурные, но с возрастом они становятся светло-бурыми. В культуру вид введен в 1837 году. Особой зимостойкостью ель восточная не отличается. Вид имеет несколько декоративных форм, из которых наиболее интересны для садоводов такие крупные разновидности:

• Ауреа (Ауреаспиката) – ель с узкоконической кроной и ассиметричными поникающими боковыми ветками. Высота растения – 10-12 м, диаметр кроны – 4-6 м. На молодых побегах хвоя светло-золотистая, но впоследствии она становится темно-зеленой, жесткой и блестящей;
• Эрли Голд – форма, похожая на Ауреа, но ее хвоя не зеленеет, а становится зеленовато-желтой;
• Скайлэндз (Ауреа Компакта) – одна из самых популярных разновидностей ели восточной высотой до 11 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, не меняющей золотистого оттенка в течение всего года;
• Натэнз – дерево высотой до 20 м с плотной кроной из плакучих свисающих ветвей. Хвоя густая, короткая, жесткая, блестящая, темно-зеленого цвета. Молодые шишки фиолетового цвета, но при созревании становятся коричневыми.

Из миниатюрных форм ели восточной интересны такие:

• Бергманз Джем – растение с темно-зеленой хвоей высотой не более 60 см при диаметре кроны 90 см. В молодом возрасте крона ели вытянутая, затем она становится шарообразной, а потом приобретает форму подушки;
• Профессор Ленгнер – елочка высотой до 30 см и такого же диаметра с очень плотной шаровидной кроной и темно-зелеными короткими иголками.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Растение с Дальнего Востока и из Северной Кореи, охраняемое в заповедниках. В высоту корейская ель достигает 30 м, у нее пирамидальная крона с поникающими ветвями, красновато-бурая кора, желтые или коричневатые молодые побеги, со временем приобретающие красновато-бурый цвет. Хвоя сравнительно длинная – от 9 до 22 мм, зеленая, шишки продолговато-яйцевидные, длиной 8-10 см. Вид перспективен для озеленения ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным факторам среды, однако посадка и выращивание ели корейской в условиях средней полосы пока еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

Растет в Северной Америке. Это дерево высотой 20-30 м с обхватом ствола от 30 до 90 см. Крона узкая, неправильно коническая. Кора чешуйчатая, трещиноватая, тонкая, красновато- или серовато-коричневая. Молодые побеги тоже красновато-коричневые, покрытые железистым опушением. Хвоинки у этого вида тоньше, чем у всех остальных елей, с устьичными линиями на верхней стороне и с темной синевато-зеленой нижней стороной. Шишки мелкие, яйцевидные или шаровидные, в молодом возрасте пурпурно-коричневые, а в зрелом тусклые, коричневого цвета. Растение обладает теневыносливостью, зимостойкостью, нетребовательностью к составу почвы. В Европе выращивается с 1700 года. В декоративности незначительно уступает только ели канадской. Известны такие формы ели черной:

• Байснери – культивар высотой до 5 м с таким же диаметром кроны, хвоя серебристо-голубоватая. Есть компактная разновидность – Байснери Компакта, вырастающая не выше 2 м;
• Доумети – зимостойкое растение высотой до 6 м с густой ширококонической кроной и многочисленными восходящими ветками. Хвоя густая, светло-голубая, шишки растут непосредственно на стволе;
• Кобольд – гибрид между формой Доумети и елью сербской, достигающий в высоту и в ширину 1 м. Крона густая, шаровидная, хвоя темно-зеленая;
• Нана – морозостойкая изящная карликовая форма высотой около 50 см с округлой равномерной кроной и тонкой, светлой голубовато-зеленой хвоей.

У ели черной есть также разновидности Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies)

Или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – 1-1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями. Кора серая или красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, сравнительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые. На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 10-16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет 250-300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками). Кроме описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

• Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт высотой 2-3 м с ширококонической кроной диаметром 2-4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;
• Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;
• Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром 5-6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, однако перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Сосновые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Садовые растения
6. org/Thing»>Информация про Многолетние растения

Разделы: Садовые растения Многолетники Садовые деревья Декоративно-лиственные Растения на Е Сосновые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Ель Голубая — Ваша Ель ждёт Вас! Идеальное время для посадки Вашего дерева!

Зимняя посадка саженцев 

Посадка хвойных деревьев

Хвойные деревья облагораживают ландшафт, и круглый год служат превосходным украшением садовой и парковой территории. Причем совсем необязательно ждать несколько лет, пока маленький саженец превратиться в сказочную ель, пушистую сосну или какое-либо другое вечнозеленое чудо. Сегодня посадка хвойных деревьев и кустарников может вестись практически круглый год. Причем практически стопроцентной приживаемости можно добиться за счет пересаживания хвойных растений тогда, когда процессы их жизнедеятельности максимально заторможены. Чем глубже состояние покоя, тем выше приживаемость.

Технология высадки

Правильная посадка хвойных деревьев поздней осенью, зимой производится с большим комом земли. Дерево окапывается с таким расчетом, чтобы вокруг ствола остался ком, диаметр которого раз в десять превышает толщину ствола у его основания. После того как ком обмерзнет и покроется корочкой льда, можно провести подрезку снизу при помощи стального троса. Если дерево обладает, большими размерами, то ком земли во избежание рассыпания фиксируют досками. При перевозке в кузове транспортного средства ком с корнями укрывается мешковиной или другим аналогичным материалом.

Для засыпки посадочной ямы используют землю, песок. Причем необходимо быть очень внимательным и следить, чтобы не осталось наполненных воздухом пустот и чтобы дерево не погибло, почву вокруг ствола пересаживаемого дерева очень хорошо уплотняют. Почву вокруг основания дерева на всей площади посадки покрывают торфом, в том числе присыпают и корневую шейку пересаживаемого растения. А затем утепляют 8-10-сантиметровым слоем снега. Весной торф от корневой шейки отгребают и проводят обильный полив посаженного хвойного растения, а спустя некоторое время осуществляют подкормку комплексным минеральным удобрением. В последующем в течение сезона пересаженное растение нужно достаточно часто и обильно поливать.

Зима – лучшее время для посадки саженцев, особенно если это крупномеры.

Как уже говорилось выше, в это время деревья находятся в состоянии, приближенным к полному покою, сокодвижение практически отсутствует. К тому же в это время меньше шансов повредить микоризу грибка-симбионта, обеспечивающего взрослому хвойному растению подачу минеральных веществ и воды из почвы. Без этого хвойник хуже растет и развивается и может не прижиться на новом месте и погибнуть. Поздней осенью, зимой с комом земли грибок-симбионт переселяется вместе с хвойным растением практически без потерь.

Плюсы посадки саженцев в осенне-зимний период

Практикой подтверждается, что посаженные поздней осенью, зимой ели, кедры, пихты и другие растения приживаются более чем на девяносто девять процентов. И главное, когда ведется осенне-зимняя посадка хвойных деревьев максимально сократить срок между выкапыванием посадочного материала и его размещением на новом месте. Заниматься посадкой можно и тогда, когда глубина промерзания почвы достигает 20-30 см.

Сегодня посадки крупномерных саженцев деревьев производятся профессионально в любое время года, в том числе и зимой. 

Мы готовы к осенне-зимнему сезону! Ждём Вас!

Создадим Сад Вашей мечты вместе!

Как ухаживать за елочкой в горшке и сохранить ее после праздников?

Елочка – один из главных атрибутов Рождества и Нового года, наряжать ее любят и взрослые, и дети, соревнуясь, у кого елочка краше.

И каждый год защитники природы вздыхают о том, что тысячи елочек погибают ради короткого мига радости.

Избежать печального момента, когда осыпавшаяся елочка отправляется в печку или, в худшем случае, на свалку, можно, купив искусственную елку, которую каждый год можно доставать с чердака, стряхивать пыль и использовать чуть ли не вечно. Другая альтернатива – елочка в горшке, которую можно сохранить в помещении до наступления тепла, а потом подарить ей второй жизнь, пересадив в саду или на приусадебном участке. Однако, как показывает опыт, нередко елочки в горшках довольно быстро осыпаются или же погибают сразу после высадки в открытый грунт.

Садовод питомника Dimzas Андрей Витолиньш не скрывает, что ему часто приходится отвечать на вопрос о том, как сохранить выращенные в горшках и купленные на Рождество елочки. «Елочки в горшках продаются во многих местах. Это раньше их можно было найти только в питомниках или садоводческих центрах, сейчас же их есть и в строительных магазинах, и продовольственных супермаркетах. Как-то один покупатель мне рассказал, что, решив после праздников пересадить купленную елочку, он обнаружил в горшке только обрубленный ствол. Другой же тщательно ухаживал за елочкой всю зиму, но после пересадки в саду она все равно осыпалась и погибла. Но есть и такие, у кого во дворе растут уже несколько высаженных новогодних красавиц». 

Садовод говорит, что универсального ответа на вопрос, почему так происходит, нет. «Причин может быть несколько. Чаще проблемы возникают с привезенным товаром, но иногда грешат и наши местные питомники. Возможно, при пересадке была повреждена корневая система либо слишком сильно обрублены корни. Или же за елочками плохо ухаживали и они плохо поливались. Но могу сказать, что латвийские питомники, которые работают не первый год и выращивают также саженцы для насаждений, как правило, заботятся о том, чтобы елочки радовали как можно дольше», — своим опытом делится Андрей.

Есть несколько существенных различий в зависимости от того, для каких целей елочка выращивалась

Андрей Витолиньш подчеркивает: елочка, предназначенная для сада, и рождественская елочка в горшке – это далеко не одно и то же. Елочки, которые впоследствии будут высажены в саду, обычно сильно не обрезаются и помещаются в горшки раньше – в конце лета или весной, причем для них садоводы, как правило, используют просторные кадки. Упор делается на обеспечении жизнеспособности саженца. В свою очередь при подготовке рождественских елочек внимание больше уделяется их внешнему виду. Питомники, выращивающие елочки и для того, и для другого, а также предлагающие срезанные елки, стараются найти разумную золотую середину.   

Предназначенные для пересадки ели обрезаются очень бережно, в основном для коррекции кроны и верхушки. Поэтому такие елочки обычно имеют более редкую, но симметричную крону. В свою очередь большинство рождественских елочек интенсивно обрезаются, иногда по два раза в год. Они имеют красивую, но неподходящую для нормального роста крону. Образовавшиеся уплотнения повышают риск болезней и осыпания хвои, по мере роста дерева крона получается несимметричной – более плотной внизу и редкой сверху. Поэтому, чтобы елочка выглядела красивой и в дальнейшем, новые хозяева должны будут ее постоянно формировать, а это весьма трудоемко и сложно, особенно, когда высота дерева «перевалит» за два-три метра.

Как выращиваются елочки в горшках?

Андрей Витолиньш говорит, что елочки в горшках обычно не выращиваются. Теоретически это, конечно же, возможно, но чаще всего елочки выращиваются на открытом грунте, а потом помещаются в горшки или кадки. Вот тут-то и кроется одна из загвоздок. Елка должна быть помещена в горшок заблаговременно, чтобы дерево успело укорениться, восстановить ту часть корневой системы, которая отвечает за усвоение питательных веществ и влаги из почвы. Как правило, это делается весной, в конце лета или осенью. Свежепосаженные елки обычно помещаются в теплицу (если у питомника есть такая возможность), где они постоянно увлажняются. Через несколько недель елочки готовы к «переезду» в новый дом.

Елочка, которая была пересажена в горшок слишком поздно, как правило, имеет слабую корневую систему, что может привести к ее гибели, несмотря на регулярный полив и тщательный уход.

Большую роль играет также размер горшка. Правило одно – чем больше ель, тем больше должен быть горшок. Соответственно, чем больше горшок, тем больше корней и выше жизнеспособность елки. У ели, как и любого другого дерева, корни соразмерны кроне. Поэтому легко представить, какого размера горшок нужен для трехметрового дерева с естественной корневой системой.

Даже если вы нашли елочку своей мечты – симметричную, нужного размера, с равномерной, плотной кроной и в большом горшке, на этом все не заканчивается. Убедитесь, что продавец хорошо ее поливал, и она не засохла. Такое иногда случается с елками, которые продаются в супермаркетах, так как продавцы не обладают должными знаниями касательно ухода за растениями.

Как распознать здоровую елочку?

Убедиться в том, что растение хорошо поливалось, можно, пощупав почву в горшке, а также проверив гибкость веточек и цвет хвои. Помните, что при низких температурах веточки ели становятся более хрупкими и ломкими.

О жизнеспособности елки можно судить по цвету иголок, но тут важно знать, какой естественный тон хвои имеют елки той или иной породы. Например, у острой ели цвет хвои может быть от зеленого до серебристого. В свою очередь иголки пихты могут отличаться не только по цвету, но и по размеру, в то время как канадская и черная ели настолько похожи, что неспециалисту будет сложно оценить жизнеспособность дерева исключительно по цвету хвои.

О состоянии елочки может свидетельствовать также интенсивное осыпание хвои. Нужно учитывать, что осенью елочки естественным образом сбрасывают часть иголок, которые находятся ближе к стволу. Как у человека обновляются волосы и кожа, так и у елочки меняется хвоя, и ненужная часть, не принимающая участия в фотосинтезе, особенно внутри кроны, осыпается практически полностью. Тем не менее, осиленное осыпание хвои, а также блеклые или желтоватые иголки и негнущиеся ветки могут свидетельствовать о нездоровом состоянии дерева.

Перед тем как занести елку в комнату, ей нужно дать время на акклиматизацию, постепенно повышая температуру в помещении до комнатной. Например, сначала подержать елочку на улице при нулевой температуре, потом поместить ее в гараж или подвал, где температура воздуха не превышает 10°C, и только потом занести горшок с деревом в комнату при 20°C). Сравните с собой, как вы себя чувствуете, прыгнув после бани в прорубь. Елочка испытывает примерно то же самое.

Влажность. Не забывайте поддерживать постоянный уровень влажности! После того как вы занесете елочку с улицы в теплую комнату, ее нужно обильно полить. Два этих условия (тепло и влага) говорят ей, что наступила весна. Через неделю елка начнет интенсивно расти, пуская новые зеленые побеги. Если вы этого дождались, сохранить елку поможет только обильный полив. Еще для роста елке нужно много света, но обеспечить его зимой практически нереально, поэтому важно, чтобы елочка стояла в самой светлой комнате. Но если вы вынесете ее из дома на улицу, т.е. из плюс 20 °C в минус 20°C, она сразу же погибнет.   

Чем плохи импортные елочки?

Питомники, специализирующиеся исключительно на выращивании рождественских елочек, работают по несколько иным принципам. Причем это относится как к зарубежным, так и к латвийским питомникам. Они обычно чуть позже помещают елочки в горшки, сильнее обрубают им корни, выбирают более тесные горшки и больше обрезают ветки, иногда даже по два раза за сезон.

Деревья высаживаются в горшки позже, чтобы елочка как можно дольше сохранила свой сочный цвет. Производители отлично осведомлены о проблемах, связанных с уходом, транспортировкой, хранением на оптовых площадках или в супермаркетах. Корни обрезаются сильнее, чтобы елочку можно было поместить в меньший горшок. Это обусловлено законами экономики – возить туда-сюда лишнюю землю весьма дорогое удовольствие. Ровно подстриженная крона – это ведь красиво! По крайней мере, именно так елочки выглядят как в голливудских фильмах.

Поэтому, если вы действительно хотите посадить в своем саду елочку, лучше делать это весной или летом. В свою очередь, следуя советам эксперта, вы сможете увеличить процент выживаемости у купленных на Рождество елочек. Как бы там ни было, у каждого из нас есть свое представление о том, как создать в своем доме праздничное настроение, поэтому данный экскурс в мир выращивания елочек следует воспринимать исключительно как полезную информацию, а не как руководство к действию.

Почему ель зеленая круглый год?

Содержание: 1. Влияние времен года 2. Для чего нужны иголки 3. Почему иголки морозоустойчивы 4. Почему хвоя всегда зеленая 5. Опадание иголок У лиственных деревьев, растущих в умеренном климате, осенью опадает листва. Они меняют цвет листьев, чтобы впоследствии их сбросить. Но хвойные растения сохраняют свой «летний» оттенок в течение всего года. Почему ель зеленая постоянно? Отчего жизнедеятельность остальных деревьев на них не распространяется? Оказывается, существуют природные закономерности, которые делают хвою вечнозеленой. Далее изложен ответ на этот вопрос.

Влияние времен года

Лиственные растения сохраняют зеленый цвет кроны в летний период, а к началу зимы сбрасывают листву, поскольку они не приносят пользы в холодный сезон. Листья не устойчивы к холоду и погибнут в таких суровых условиях. По этой причине деревья избавляются от них заранее, а сами впадают в зимнюю спячку, чтобы по весне обрасти новой молодой зеленью. Свежая листва имеет насыщенно-зеленый оттенок, который образуется благодаря наличию в ней хлорофилла. Это вещество запускает фотосинтез, обеспечивающий растения питательными элементами. Процесс фотосинтеза проходит при солнечном свете, в результате чего выделяется кислород. Темными ночами растения не могут проводить фотосинтез, они поглощают кислород и выделяют углекислый газ как и все живые организмы. Только наличие яркого света дает возможность им действовать по-другому. В южных государствах, где отсутствуют опасные для листьев морозы, а солнечного света много в течение года, местные деревья сохраняют зеленый цвет. Из хвойных растений к южному можно отнести лишь кипарис и отдельные виды горных сосен. Обычно хвоя считается типичным северным классом растений. В холодных широтах летний сезон короткий, а теплых солнечных дней еще меньше. Лиственным деревьям удобнее скидывать листву ежегодно, чтобы перезимовать, ведь с листьями они избавляются и от излишней влаги, которая часто создает опасность образования трещин на стволе при морозах. Из листочков испаряется хлорофилл, они приобретают сочный цвет, после чего отрываются и падают на землю. Но хвойным деревьям необязательно спать зимой.

Для чего нужны иголки

Тонкие продолговатые иголки благоприятно переносят холодное время, им не страшны стужа и обморожения. Иголки — это видоизмененная листва, которая требует меньшую поверхность из-за компактных размеров. Участок, на котором может проходить фотосинтез, урезается, а также снижаются риски травм дерева от низких температур и ветров. Проблема с маленькой зоной для иголок для фотосинтеза устраняются благодаря плотной пушистой хвое.

Почему иголки морозоустойчивы

Смола не дает иголкам замерзнуть, отмереть при минусовой температуре в зимнее время. Иголки имеют в составе меньшее количество воды, чем листва, что делает их более устойчивыми к холодам. У хвои есть тонкая, но прочная пленка из воска, которая тоже защищает колючее растение. В сильную стужу отдельные иголки могут отмереть, но это наблюдается лишь у молодых ростков, которые еще не сформировали прочную термозащиту.

Почему хвоя всегда зеленая

Ель зимой не спит, но ее рост в этот период замедляется или вовсе приостанавливается. Новые ветки вырастают весной, шишки отцветают и формируются в теплый летний сезон. Зимой же дерево поддерживает свое имеющееся состояние. Хлорофилл остается в хвое, поэтому иголки сохраняют зеленый цвет весь год. Для поддержания уровня хролофилла дереву почти не требуется питательных веществ, а пушистая крона не отягощает растение, поэтому оно не сбрасывает хвою.

Вопрос о том, почему ель зеленая круглый год, является одним из самых популярных у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Опадание иголок

Старые иголки сменяются новыми каждый год, как и листва обычных растений. В течение 12 месяцев заменяется 80% иголок. Это происходит плавно, незаметно для человеческого глаза, поэтому елка всегда выглядит красивой и пушистой. Если хвойные деревья сбрасывают большое количество иголок, значит имеют место болезни хвои. Бурый оттенок и пожелтение хвои также считается признаком заболевания. Здоровая елка должна быть всегда зеленой.

Лиственница – исключение из правил: по осени ее иголки приобретают желтоватый оттенок, после чего осыпаются. Новые иголки вырастают весной.

Хвойные деревья за все время существования сформировали множество внутренних биологических процессов, позволяющих жить в суровых природных условиях. Их целебная смола защищает от повреждений и обеспечивает дезинфекцию. Хвою не любят паразиты. Спиленная ель сохраняет зеленый цвет в течение 3-8 недель. После этого хвоя облетает. Лиственные деревья увядают гораздо быстрее. Зеленый оттенок ели образует содержащийся в ней хлорофилл. Он обеспечивает процесс фотосинтеза и правильную жизнедеятельность елки. Зеленый окрас держится весь год, поскольку хвоя не скидывает крону по осени. Иголки стойко зимуют и не требуют питательных веществ для жизнеобеспечения. Хвойные деревья будут вечнозелеными даже в северных широтах.

Зимняя защита растений для вечнозеленых растений — FastGrowingTrees.com

По мере того, как температура падает, и осенью начинаются морозы, мы наблюдаем, как симпатичные лиственные деревья демонстрируют потрясающие осенние цвета, прежде чем их листья опадают. Однако вечнозеленые растения сохраняют свой удивительный цвет круглый год и продолжают свои обычные процессы, только более медленными темпами.

По мере того, как температура падает, и осенью начинаются морозы, мы наблюдаем, как симпатичные лиственные деревья демонстрируют потрясающие осенние цвета, прежде чем их листья опадают.Однако вечнозеленые растения сохраняют свой удивительный цвет круглый год и продолжают свои обычные процессы, только более медленными темпами.

Итак, защита зимних растений в суровый зимний сезон важна, особенно когда ваши вечнозеленые растения приживаются. Вот несколько простых советов, которые помогут вам оставаться счастливыми и здоровыми!

1. Определите зоны выращивания вечнозеленых растений

На карте зон устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США показаны различные зоны по всей стране, основанные на средней самой низкой зимней температуре в этом районе.Большая часть страны разделена на зоны выращивания с 3 по 11, причем зона 3 является самой холодной.

Живите на границе двух зон и задаетесь вопросом, переживет ли ваше растение зиму? Просто посмотрите на средние низкие температуры в вашем регионе. Если становится слишком холодно для рекомендованной зоны роста вашего растения, не надавливайте на него.

Например, ель обыкновенная — вечнозеленое растение, способное выжить при очень низких температурах. Поскольку ель обыкновенная рекомендуется для зон выращивания со 2 по 5 (но не рекомендуется для юга), она очень морозостойка. .. Однако важно убедиться, что вы не вывозите сорта за пределы рекомендованных ими зон выращивания. Вы можете обеспечить дополнительную зимнюю защиту тем, кто находится на пороге двух зон, но внимательно следите за этими деревьями.

2. Водные деревья зимой

Если осенью у вас мало дождя, полейте деревья дополнительной водой, но не поливайте их слишком сильно. Когда земля замерзнет, ​​вода не сможет добраться до корней, поэтому для защиты растений зимой важно, чтобы деревья получали достаточно влаги осенью, прежде чем земля замерзнет.Размещение слоя мульчи вокруг основания ваших деревьев поможет их почве удерживать влагу.

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание: Windburn . Обжигание ветром — это процесс, при котором холодные арктические ветры дуют на листву вечнозеленых растений, заставляя их терять воду. В результате листва буреет и отмирает. Обычно это происходит весной, когда начинается потепление, но ветер еще холодный, а земля еще мерзлая. Это когда деревья вступают в период вегетации и нуждаются в большем количестве воды для роста.

Зимняя защита растений от ветряных ожогов заключается в обертывании деревьев мешковиной (позволяйте верхушкам деревьев выступать наружу). Вы также можете установить ширму из мешковины перед деревом по направлению ветра. Обычно из-за ветра иголки становятся коричневыми только на той стороне, куда дует ветер. Если одно дерево полностью становится коричневым, более вероятно, что на нем есть болезнь или вредители.

Для дальнейшей защиты и здоровья зимних растений все побуршие или мертвые участки дерева следует подрезать весной.Новая листва вырастет, чтобы заполнить любые пробелы, оставленные путем удаления мертвых веток и листвы.

3. Рекомендуемая зимняя защита вечнозеленых растений

Один фактор, который легко упускается из виду, — это колебания температуры. Когда ночью температура падает, а днем ​​прогревается, температура на деревьях колеблется слишком быстро. Когда они расширяются и сжимаются, их стволы могут треснуть. Трещины известны как морозные трещины . Чтобы защитить ваши зимние растения от морозов, нанесите слой изоляционного материала, например мульчи, вокруг корней.Мульча поможет вашим деревьям нагреваться и остывать с течением времени, а не с большой скоростью.

Кроме того, снег может быть довольно тяжелым, так как прижимает деревья. Иногда ветки деревьев даже трескаются под давлением. Если у вас слабые ветви, свяжите их вместе так, чтобы они смотрели вверх, вокруг ствола дерева. Если в вашем дереве несколько выносков, вы также можете связать их вместе.

И когда яркое солнце отражается от снега, оно может ударить по вечнозеленым растениям и сжечь их. В результате их иглы станут коричневыми или желтыми.

Кроме того, если много теплого солнца нагревает ваши деревья, и они начинают фотосинтез быстрее, только для того, чтобы снова замерзнуть, хвоя может обесцветиться. Эти процессы называются солнечным ожогом или солнечным ожогом . Чтобы предотвратить появление солнечного ожога, создайте барьер из мешковины, чтобы не допустить попадания резкого солнечного света на боковые стороны ваших деревьев, или заверните его в мешковину. Больше всего солнца идет с востока и юга, так что это лучшее направление для ваших препятствий.

4.Может ли Evergreens обрабатывать соль?

Соль, используемая для таяния снега, приводит к высокому уровню солености стока, который может поглощаться вашим деревом. В результате иголки на ваших деревьях могут стать коричневыми и отмирать.

Когда деревья подвергаются воздействию соли, части, подверженные воздействию соли, становятся коричневыми, а не все дерево. Чтобы избежать повреждения засолением зимних растений, не ставьте деревья рядом с сильно засоленными дорогами. Кроме того, убедитесь, что ваше дерево не находится в области, которая получает много стока с засоленных участков. Если вас беспокоит, что ваш район слишком солен для вечнозеленых растений, вы можете выбрать солеустойчивый сорт, например колорадскую голубую ель.

5. Отгонка животных от вечнозеленых деревьев

Когда пищи не хватает, животные будут есть кору и, возможно, даже грызть корни. Основные виновники жевания коры — кролики и мыши. Держите их подальше, построив двухметровую проволочную сетку вокруг основания вашего дерева. Вы также можете разместить искусственную сову и искусственных змей вокруг своих растений.

Кроме того, вы можете отпугнуть оленей, разместив 4-футовую проволочную сетку вокруг ваших деревьев.И очень важно проверять свои заборы каждые несколько дней, чтобы убедиться, что животные не застряли внутри.

Кроме того, существуют полностью натуральные репелленты от вредителей, из-за которых растения имеют неприятный запах и неприятный вкус для животных. Или вы можете купить вечнозеленые растения, которые не нравятся оленям и другим животным, например американский падуб или туя зеленый гигант.

Вечнозеленые зимние повреждения — Узнайте о лечении и предотвращении зимних ожогов

Весенние садовники могут заметить, что на некоторых из их игольчатых и вечнозеленых растений участки коричневого или ржавого цвета.Листва и иголки мертвы и, кажется, обгорели в огне. Эта проблема называется зимним ожогом. Что такое зимний ожог и что его вызывает? Повреждение происходит из-за обезвоженных тканей растений и происходит зимой при низких температурах. Зимний ожог вечнозеленых растений является результатом естественного процесса, называемого испарением. Чтобы предотвратить зимний ожог, вам потребуется немного спланировать, но оно того стоит, чтобы защитить здоровье и внешний вид ваших растений.

Что такое Winter Burn?

Когда растения собирают солнечную энергию во время фотосинтеза, они выделяют воду как часть процесса.Это называется транспирацией и приводит к испарению влаги через листья и хвою. Когда растение не может восполнить потерю воды из-за засухи или сильно промерзшей почвы, оно будет обезвоживаться. Зимний ожог вечнозеленых растений может привести к гибели растения в тяжелых случаях, но, скорее всего, приведет к потере листвы.

Вечнозеленая зима Урон

Зимний ожог проявляется на вечнозеленых растениях в виде коричневой или красной сухой листвы или игл. Может быть поражена часть или вся листва, наиболее сильно повреждены участки на солнечной стороне.Это потому, что солнечные лучи усиливают фотосинтетическую активность и вызывают большую потерю воды.

В некоторых случаях новые конечные приросты отмирают, и у растений могут опадать бутоны, например, у камелий. Особенно подвержены стрессу растения или те, которые были посажены слишком поздно в сезон. Ущерб вечнозеленым растениям зимой также наиболее серьезен там, где растения подвергаются засыхающим ветрам.

Предотвращение ожогов зимой

Лучший способ предотвратить зимний ожог — это выбрать растения, которые не так подвержены этим зимним повреждениям.Некоторые примеры — ель ситкинская и ель голубая колорадская.

Расположите новые растения вне ветреных зон и хорошо поливайте их по мере их укоренения. Поливайте зимой, когда почва не промерзает, чтобы увеличить поглощение влаги.

Некоторым растениям может быть полезно обернуть мешковиной, чтобы защитить их от сухого ветра и предотвратить избыточное испарение. Существуют спреи против транспиранта, но их эффективность в предотвращении зимних ожогов ограничена.

Средство от зимних ожогов

Вы мало что можете сделать для лечения сгоревших растений.Большинство растений не пострадают серьезно, но им может потребоваться небольшая помощь, чтобы снова стать здоровыми.

Удобряйте их правильным кормлением и хорошо поливайте.

Подождите, пока не начнется новый рост, а затем удалите погибшие стебли.

Нанесите небольшое количество мульчи вокруг корневой части растения, чтобы сохранить влажность и предотвратить рост сорняков.

Лучше всего подождать некоторое время и посмотреть, являются ли повреждения постоянными, прежде чем приступать к каким-либо методам лечения зимних ожогов.Если зимние ожоги вечнозеленых растений в вашем районе не прекращаются, подумайте о том, чтобы установить какую-нибудь ветрозащитную полосу.

Удалите деревья, которые пострадали от вечнозеленых зимних повреждений, прежде чем они станут магнитом для насекомых и болезней.

Winter Burn — Висконсинское садоводство

Лаура Джулл, UW-Madison Horticulture

Исправлено: 30.01.2015
Номер позиции: XHT1239

Что такое зимний ожог? Зимний ожог — распространенная проблема вечнозеленых растений, в том числе с широколистными (например,g., самшит, падуб, рододендрон), хвоя (например, пихта, болиголов, сосна, ель, тис) и чешуйчатые листья (например, туи, ложный кипарис, можжевельник), выращенные на открытых, незащищенных местах и ​​подверженные суровой зиме условия. Вечнозеленые растения, которые в некоторой степени выносливы в данном месте (т. Е. Плохо приспособлены к местным зимним условиям), подвергаются повышенному риску зимнего ожога. Зимний ожог может быть настолько сильным, что пораженные растения могут погибнуть и / или потребовать замены.

Как выглядит зимний ожог? Симптомы зимнего ожога часто проявляются в виде снега

Побурение из-за зимнего ожога у карликовой ели Альберты.

тает и весенние температуры повышаются. Листва начинает коричневеть на кончиках ветвей, причем побурение прогрессирует к центру растения. У широколистных вечнозеленых растений края листьев обычно сначала коричневые, а затем целые листья. Чаще всего поражается листва, обращенная на юг, юго-запад или запад. Симптоматическая листва часто начинает опадать, начиная с весны и продолжая до середины лета, когда образуется новая листва. В крайнем случае все растения могут стать коричневыми и погибнуть.

Что вызывает зимний ожог? Есть много факторов, которые могут способствовать зимнему ожогу. В целом растения с неглубокой или плохо развитой корневой системой, которые неэффективно впитывают воду (например, недавние пересадки), более склонны к зимнему ожогу. Теплые осенние температуры, которые задерживают наступление периода покоя растений, также могут способствовать зимнему ожогу. В таких условиях растения не готовы к последующему стремительному наступлению минусовых зимних температур, и в результате происходит повреждение листвы.Подобное повреждение от холода может произойти в середине зимы, когда температура резко падает на закате, в результате чего листва, которая нагревается в течение дня, быстро остывает и замерзает. Кроме того, в солнечные зимние дни листва (особенно листва, обращенная к солнцу) может начать распускаться (то есть естественным образом терять воду через листву). Поскольку земля замерзла, корни растений не могут впитывать воду и заменять воду, потерянную листвой. В результате листва сохнет и приобретает коричневый цвет. Листва под снегом или обращенная в сторону от солнца и прямых ветров обычно не повреждается.Сильные зимние ветры могут привести к дополнительной потере воды, что усугубит зимние ожоги. Более холодные, чем обычно, зимние температуры и более продолжительные, чем обычно, зимы также могут быть факторами развития зимнего ожога, особенно если в апреле наблюдаются температуры ниже нормы (время года, когда растения обычно выходят из состояния покоя и наиболее восприимчивы к зимнему повреждению). Наконец, воздействие на растения соли, используемой для защиты от обледенения дорог, проездов и обочин зимой, может сделать растения более склонными к зимним ожогам.

Как спасти растение при зимнем ожоге? Для вечнозеленых растений, таких как туи, самшит, можжевельник и тис, обрезайте мертвые, коричневые, поврежденные или умирающие ткани в середине весны после появления новой листвы. Если к весне новая листва еще не появилась, почешите кору на пораженных ветвях и поищите под ними зеленую ткань. Также аккуратно отогните чешуйки почек, чтобы найти внутреннюю зеленую ткань почек. Если ткань стебля или почек зеленая, почки на ветке все же могут лопнуть, образуя новую листву.Если ткань коричневая, ветвь, скорее всего, мертва, и вам следует обрезать ветку до живой боковой почки или ветки. Такие почки и ветви могут находиться далеко внутри кроны, и при обрезке может быть удалено значительное количество растения. Сосны, ели и пихты обычно дают весной новые приросты на концах ветвей, которые заменяют поврежденную зимой хвою, поэтому обрезка этих вечнозеленых растений может не потребоваться. Через пару сезонов роста новые листва заполнят поврежденные участки.Если все вечнозеленое растение коричневого цвета, восстановление маловероятно, и растение следует заменить чем-нибудь (например, листопадным кустарником или деревом), более подходящим для данного участка.

Как избежать проблем с зимним ожогом в будущем? Используйте различные стратегии, чтобы предотвратить зимние ожоги до наступления зимы. Посадите нужное растение в нужном месте. Покупайте растения, которые считаются морозоустойчивыми для вашего местоположения и хорошо адаптированы к местным условиям выращивания и почвенным условиям. Растения, подверженные засыханию зимнего солнца и ветра, с большей вероятностью будут травмированы.Поэтому избегайте посадки вечнозеленых растений, чувствительных к зимним травмам, особенно тех, которые требуют тени или немного морозоустойчивы, на открытых, солнечных и ветреных местах. Посадите их на северо-восточной или восточной стороне здания или в защищенном дворе. Сажайте самшит, болиголов, рододендроны и тис в полутени, чтобы обеспечить им дополнительную защиту от зимнего солнца и ветра.

Сажайте вечнозеленые растения в подходящее время года. Оптимально сажать вечнозеленые растения ранней весной (до распускания почек) или в конце лета (т.е., с августа по сентябрь). Вечнозеленые растения можно сажать летом, если вы обеспечите их дополнительным поливом. Избегайте посадки после начала октября в северном Висконсине и после середины октября в южном Висконсине, так как это не даст корням достаточно времени для нормального роста до того, как земля замерзнет.

НЕ обрезайте вечнозеленые растения в конце лета или в начале осени. Обрезка некоторых неместных вечнозеленых растений в конце сезона может способствовать появлению новых побегов, которые не успеют укрепиться до зимы.См. «Факты о садах» Университета Висконсина XHT1013 «Как правильно обрезать вечнозеленые растения» для получения подробной информации о том, когда и как обрезать определенные вечнозеленые деревья и кустарники.

Мульчируйте вечнозеленые растения как следует. Нанесите от двух дюймов (на глинистых почвах) до четырех дюймов (на песчаных почвах) рыхлой мульчи (например, измельченной коры твердой древесины, сосны или кедра; листового компоста или древесной щепы) вокруг основания вечнозеленых растений, по крайней мере, до линии капель (например, край, где отходят ветви). Держите мульчу на расстоянии не менее трех дюймов от стволов деревьев и оснований кустов.Правильная мульча изолирует корни от резких колебаний температуры почвы и снижает потерю влаги. Это также помогает защитить корни от травм из-за пучения, которое возникает, когда почва проходит циклы замерзания и оттаивания зимой. Пучение может быть особенно проблемой для низкорослых и недавно посаженных вечнозеленых растений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мульчировать чрезмерно или слишком близко к растениям, так как это может привести к повреждению, если укрытие мышей и полевок (которые могут опоясывать стволы и ветви), а также создание благоприятной среды для развития болезней, активности насекомых и их кормления.

Правильно поливайте растения. Хорошо увлажненные растения менее подвержены зимнему ожогу. В частности, недавно посаженные или молодые вечнозеленые растения, особенно посаженные на открытых, незащищенных участках, посаженные под карнизами или посаженные в условиях сухого водопада, могут испытывать серьезную потерю влаги зимой и, как следствие, серьезные зимние ожоги. Прижившиеся вечнозеленые растения должны получать примерно один дюйм воды в неделю, а недавно пересаженные вечнозеленые растения — до двух дюймов воды в неделю в течение вегетационного периода до тех пор, пока почва не замерзнет осенью или не начнется значительный снегопад. Если необходим дополнительный полив, используйте водослив или капельный шланг, чтобы поливать растения рядом с капельными линиями, а не разбрызгивателем.

Избегайте внесения удобрений поздним летом или осенью. Внесение быстродействующих удобрений с высоким содержанием азота в конце лета или осенью может потенциально стимулировать рост новой листвы (особенно на некоторых неместных вечнозеленых растениях), а также препятствовать правильному наступлению периода покоя, который может привести к повреждению в зимний период. Если вы обеспокоены тем, что ваши вечнозеленые растения могут нуждаться в удобрении, отправьте образец почвы вокруг ваших растений в профессиональную лабораторию тестирования почвы, которая может предоставить конкретную информацию о том, какие удобрения использовать и когда удобрять,

Защищайте растения зимой.Используйте мешковину, брезент, снежные ограждения или другие защитные материалы, чтобы создать барьеры, которые защитят растения от зимних ветров и солнца. Установите колья высотой от четырех до пяти футов примерно в двух футах от капельных линий растений, особенно на южной и западной сторонах (или на любой стороне, подверженной ветру), и оберните их защитными материалами, чтобы создать «огражденные» барьеры. Оставьте верх открытым. Эти барьеры будут отражать ветер и защищать растения от прямых солнечных лучей. Весной как можно быстрее удалите защитный материал.ЗАПРЕЩАЕТСЯ плотно обматывать отдельные растения мешковиной, так как это может собирать лед, задерживать влагу и делать растения более восприимчивыми к заражению болезнетворными организмами. Было показано, что использование анти-транспирантных продуктов для предотвращения потери влаги листвой в зимний период имеет ограниченный эффект. Эти материалы быстро разлагаются, требуют повторного нанесения после каждого значительного дождя или снегопада и могут оказаться неэффективными для предотвращения потери воды, которая может привести к зимнему ожогу.
Для получения дополнительной информации о зимнем ожоге: обратитесь к местному агенту по расширению.

Скачать статью

Как помочь вечнозеленым кустарникам при зимнем ожоге

Людям, живущим в холодном климате, стоит с нетерпением ждать солнечного теплого дня, который прерывает мрачную зиму.

Для вечнозеленых растений в холодном климате? Что ж … солнечные зимние дни не такие сладкие. Резкое солнце действительно действует против вечнозеленых растений зимой. С наступлением весны эти бесконечно зеленые растения могут стать коричневыми от повреждений.

Ниже вы узнаете, почему ваши вечнозеленые кусты, возможно, не начали хорошо расти весной.

Мои вечнозеленые кустарники (самшит, карликовая ель Альберта) горят зимой. Что теперь?

Winter Burn звучит довольно просто, но что именно это означает?

Вот суть: вечнозеленые кустарники, в отличие от других растений, держатся за листву зимой, и требуется много влаги, чтобы их хвоя оставалась зеленой в течение всего сезона. Каждый раз, когда прогнозируется яркое солнце или резкий ветер, хвоя теряет влагу, а поскольку земля замерзает, корни растений просто не могут забрать достаточно воды из почвы, чтобы восполнить потерянную влагу.В конце концов, иглы становятся слишком сухими, что приводит к зимнему ожогу.

Как узнать, пострадали ли мои кусты?

Зимний ожог начинается с того, что кончики игл куста становятся коричневыми, а затем, в конце концов, хвоя на всем участке дерева становится коричневой и сухой.

Неудивительно, что обесцвеченная часть появляется на той стороне растения, которая получает больше всего солнца или ветра в течение зимы. Но это не значит, что зимний ожог сразу заметен. Вечнозеленые кусты могут выглядеть зелеными и здоровыми до весны, а затем начинают коричневеть, как только наступает вегетационный период.

Какие советы по лечению зимних ожогов? Восстановятся ли мои кусты?

Скорее всего, вечнозеленый куст, обгоревший зимой, придет в норму. Несмотря на то, что коричневые куски могут придать растению мертвый вид, у вашего куста, скорее всего, появятся новые иголки.

Для уверенности проколите небольшой участок пораженной ветви ногтем или перочинным ножом. Он должен быть зеленым и влажным снизу. Все ветки, которые еще зеленые под корой, живы и могут отрастить новую хвою.Если какие-то ветви коричневые и сухие внизу, вам следует их обрезать.

Наконец, убедитесь, что весной ваши кусты много поливают. Они поблагодарят вас приливом новых зеленых иголок!

Могу ли я предотвратить зимние ожоги до следующего года?

Престижность вам за то, что вы думаете о будущем! Да, вы можете предпринять определенные шаги, чтобы защитить свои кусты.

Вот четыре вещи, которые вы должны сделать, чтобы предотвратить вечнозеленые зимние ожоги:

1. Тщательно поливайте кусты осенью до тех пор, пока земля не промерзнет.У гидратированных растений гораздо больше шансов избежать зимних ожогов.
2. Приложите 3-4 дюйма мульчи к земле под кустами и деревьями. Это запечатает влагу, которую вы им даете, когда поливаете.
3. Попробуйте спрей против осушения. Это воскообразное покрытие, которое помогает вечнозеленым растениям избегать потери влаги зимой. Узнайте больше о спреях с осушающим действием в этом сообщении в блоге.
4. Если ваши кусты зимой подвергаются прямому воздействию резкого солнца или ветра, заверните их для защиты.Вот как обернуть вечнозеленый куст мешковиной.

Не уверены, проблема ли в зимнем ожоге? Вот еще несколько причин, по которым вечнозеленые растения становятся коричневыми.

Как деревья выживают зимой

Прошлая зима была особенно суровой по всей стране. От холода до колоссальных снежных бурь — все пострадали от холода. По прогнозам, эта зима будет такой же, если не хуже, такой же плохой. Но не только люди чувствовали погоду, деревья и растения.Здесь, в компании American Turf & Tree Care, мы видели, как слишком много деревьев в Северном Колорадо погибло из-за того, что за ними не ухаживали должным образом, и всех этих разрушений можно было легко избежать. Что еще хуже, многие из погибших деревьев упали на дома своих владельцев, вызвав хаос в разгар зимы.

Откуда должны бежать ваши заботы

В ноябре прошлого года Колорадо увидел то, что было названо «полярным водопадом», и красные и белые сосны, можжевельники, хвойные деревья, такие как голубая ель, и вечнозеленые растения — все проявили свое тяжелое положение.Иголки быстро пожелтели, так как деревья не выдерживали температуры. Клены, липы и рябина также невероятно уязвимы для зимних травм по сравнению с арктическими видами деревьев, которые обитают в Колорадо, такими как осина, сосна и черная ель. Если у вас есть какое-либо из этих деревьев на лужайке, сейчас самое время поговорить с профессионалами о том, как убедиться, что ваши деревья не погибнут.

Зимний уход за деревьями и полив в Северном Колорадо

Зимой деревья переходят в состояние покоя, сродни спячке, но им все еще нужно пропитание, чтобы оставаться в живых и процветать.Как вы понимаете, корни имеют доступ к скудному количеству воды во время суровых зим в Колорадо из-за замерзшей земли, и поэтому уход за зимним деревом является жизненно важной необходимостью. Когда деревья не имеют легкого доступа к воде, их корни будут искать ее, что может привести к засорению подземных труб или даже попытке прорваться в ваш фундамент. Наши обученные специалисты помогут вам избежать дорогостоящего ремонта и сохранить здоровье ваших деревьев зимой. Мы знаем, сколько воды нужно дереву зимой и как обеспечить деревьям и ландшафту необходимые средства к существованию.Таким образом, мы предотвратим обезвоживание и высыхание от уничтожения вашей зеленой и процветающей собственности.

Давайте подарим вам зеленый источник

Здесь, в American Turf & Tree Care, мы предотвратим повреждение ваших деревьев и ландшафта, используя спреи с антидесикантом. При нанесении эти спреи снабжают корни воскообразным веществом, которое помогает удерживать влагу в течение сезона, поэтому вашим корням не нужно искать воду. Но уход за зимним деревом — это не только знание того, что применять, это еще и идеальное время.Не только перед снегопадом необходимо использовать спреи с антидесикантом в соответствующем окне, но и чрезмерный зимний полив или слишком раннее опрыскивание в начале сезона приведет к попаданию воды в листья, что приведет к повреждению дерева. Уход за деревьями и полив зимой — дело непростое, требующее большого образования, поэтому лучше доверить его профессионалам.

Ваш двор и ландшафт — это серьезное вложение, и именно поэтому вы хотите, чтобы он оставался зеленым и процветающим.Здесь, в компании American Turf & Tree Care, мы не хотим видеть такую ​​разрушительную зиму, как в прошлом году, когда так много дворов и деревьев были уничтожены холодом. Вы хотите защитить свои вложения и круглый год иметь красивый двор, которого вы заслуживаете? Позвольте нам применить наш опыт в уходе за зимними деревьями и услугах полива для ваших деревьев и ландшафта, чтобы у вас был зеленый источник.

Почему некоторые ели зимой кажутся красноватыми? | Зима 2011 | Статьи

Министерство природных ресурсов Миннесоты, Багвуд.org

Эти красноватые еловые иголки, украшающие ели на вершинах гор, мертвы, погибли от замерзания. Это явный признак того, что дерево-хозяин не выдержало погоды. Такая нетерпимость будет проблематичной для любого дерева, поскольку ни одно не может впасть в спячку или переехать на юг, чтобы избежать зимы. Но это особенно странно для красной ели, породы деревьев, которая на протяжении тысяч лет неплохо себя чувствовала на вершинах гор Северо-Востока в самых холодных и суровых зимних условиях где-либо.

Ясно, что что-то изменилось, и это нехорошо для ели.

Основная причина — кислотные дожди. Да, это все еще происходит и по-прежнему вызывает ряд экологических проблем. По мере того, как дождь, туман, снег, мокрый снег и лед подкисляются из-за серы и азота, образующихся с подветренной стороны, в наших лесах с подветренной стороны запускается каскад негативных последствий. На протяжении десятилетий экологи связывают такие кислые осадки с ухудшением здоровья лесов и гибелью деревьев, особенно в наших высокогорных еловых лесах, которые, как правило, получают больше осадков.Но только относительно недавно ученые-лесоводы начали выяснять конкретный причинный механизм упадка ели. И эти красновато-оранжевые иглы помогли нам проложить путь.

Д-р Пол Шаберг — физиолог-исследователь растений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США в Берлингтоне, штат Вермонт. Шаберг и его давние сотрудники, включая научного сотрудника Университета Вермонта Гэри Хоули, опубликовали десятки научных исследований по экологии северо-восточных лесов.Они сообщают, что зимние травмы в некоторой степени случаются каждый год где-то на местности, но эта серьезная региональная травма была задокументирована с четырех-пятилетним циклом повторяемости на протяжении большей части 1980-х и 1990-х годов. Затем, как объясняет Шаберг, явление выглядело более приглушенным, возможно, потому, что многие из наиболее уязвимых деревьев уже погибли. И вот наступил 2003 год.

Шаберг рассказывает о поездке на кресельном подъемнике на горе Вермонт. Элен той зимой и заметила — чего он не видел всего несколько недель назад — большое количество красных елей с классическим покраснением хвои.Оказывается, он был свидетелем одной из частей самого интенсивного эпизода зимней травмы красной ели, когда-либо определяемой. Любопытно, что пихта бальзамическая, растущая прямо среди этих елей в тех же условиях, не показала признаков повреждения от замерзания, в то время как ель громко заявляла об этом по цвету. Это принципиально важная часть истории Шаберга и Хоули: красная ель уникально чувствительна к воздействию кислотных осадков на эти горы.

Все северные древесные породы осенью претерпевают физиологические изменения в процессе подготовки к зиме.Главным из этих изменений является акклиматизация к более коротким дням и более низким температурам. У каждого вида морозоустойчивость развивается в разной степени — буквально. Красная ель по своей природе менее холодостойка, чем пихта бальзамическая. То есть, в контролируемых лабораторных испытаниях красная ель часто демонстрирует значительные повреждения от замерзания при температуре около -25 ° F, тогда как пихта бальзамическая может выдерживать искусственно вызванные температуры ниже -75 ° F. Но кислотные осадки снижают способность красной ели противостоять холоду.

Вот как это объясняют Шаберг и Хоули.Кислотное осаждение вымывает кальций из хвои красной ели, а также истощает почвенный кальций. Это очень важно, потому что деревья поглощают кальций из почвы через свои корни и используют его для выполнения самых разных защитных функций, например, для создания антиоксидантов и для развития морозостойкости хвои. Другими словами, повышение содержания кислот приводит к снижению содержания кальция в деревьях, а уменьшение содержания кальция в деревьях ведет к снижению устойчивости к холоду. Из-за кислотного осаждения иглы красной ели становятся уязвимыми для замерзания при температурах, которые они обычно переносили, когда было доступно больше кальция.

Согласно Шабергу и Хоули, зимние травмы у красной ели из-за снижения устойчивости к холоду — лишь один пример того, как вызванное кислотными осадками истощение кальция в лесах нарушает систему стресс-реакции деревьев. В случае красной ели она снижает способность дерева справляться с холодами. Но нехватка кальция может вызвать другие проблемы для ели, а также для других видов, когда они сталкиваются с различными стрессами, такими как засуха, насекомые и болезни.

Подрумянивание ели и других хвойных пород в результате зимней сушки |

Глубокий снег зимой покрывал нижние ветви, защищая их от иссушающего воздействия сухого воздуха, ветра и солнца в течение всей зимы, в то время как верхушка дерева подвергалась значительному усыханию зимой и побурению.Фото: Билл Рафф

Линда Уильямс, специалист по охране здоровья леса, Вудрафф. Linda.Williams@wisconsin. gov; 715-356-5211 x232

Недавно поступило несколько сообщений о том, что вечнозеленые растения становятся коричневыми со всего штата. Ель, по-видимому, является наиболее часто упоминаемым видом, а также наиболее пострадавшим видом. Мы также наблюдаем это на белой сосне, бальзамической пихте и белом кедре, причем некоторые области затронуты сильнее, чем другие. Специалисты по охране здоровья лесов на северо-востоке, центральном и южном Висконсине получили множество отчетов, причем отчеты были отправлены и в других районах штата.Это, по-видимому, широко распространенная проблема: недавняя статья отдела охраны здоровья лесов Министерства природных ресурсов Миннесоты освещает ту же проблему.

Значительное потемнение хвои из-за зимнего высыхания. Почки и ветки на этом дереве все еще были податливыми, так что этой весной оно может сломать почку и нормально вырасти, но нам придется подождать и посмотреть. Фото Джона Кальте

Зимой, когда есть сухой воздух, «теплые» ветреные дни или дни с большим количеством солнца, вечнозеленые иголки могут терять влагу или пересыхать.Поскольку корни деревьев все еще заморожены в почве, у дерева нет возможности восполнить потерю воды, и когда зима тянется (и продолжается и продолжается), как это было у нас в этом году на севере, это может усугубить проблему зимнее высыхание. Хотя иголки часто остаются зелеными в зимние месяцы, когда они заморожены, они быстро становятся коричневыми, когда весной нагревается. Часто почки не страдают от зимней сушки, но этой весной я видел некоторые участки, где сохли почки, а также листва.Это либо полностью убьет ветку, либо дереву придется пустить новые почки ниже на ветвях, чтобы этой весной дать новый рост.

Солнечные дни зимой могут высушить иголки на южной стороне деревьев. У этого дерева, которое находилось в мили от любой засоленной дороги, были коричневые иглы только с южной стороны. Фото: Линда Уильямс

Зимнее высыхание и потемнение могут присутствовать только в верхних частях дерева, если снег покрывает нижние ветви, защищая их от сухого воздуха, ветра и солнца.