Дсп на потолок: Потолок из ДСП — особенности и порядок монтажа

Потолок из ДСП — особенности и порядок монтажа

Главная / Виды потолков / Деревянные / Особенности и примеры применения потолков из ДСП

Существует достаточно много способов придать красивый вид перекрытию в квартире или доме. Главной целью практически любой отделки является получение ровной красивой поверхности или основания под дальнейшую обработку. Как недорогую альтернативу наиболее популярным способам выравнивания можно рассмотреть потолок, сделанный из ДСП. Это доступный, недорогой и достаточно простой в обработке материал, который позволит получить ровную плоскость под покраску или наклеивание обоев.

Как применять ДСП при оформлении потолка

Так как детали выпускаются весьма внушительных габаритов, они станут отличной альтернативой привычному гипсокартону в тех случаях когда его применение по каким-то причинам нежелательно. В основном, этот материал применяют в двух вариантах:

• Как основание для наклеивания обоев или под покраску
• Как готовую поверхность (в тех случаях, когда используется ламинированная разновидность листов)

Оба варианта позволяют за короткий срок и с небольшими вложениями либо получить готовый потолок, либо собрать прочное и ровное основание для дальнейшего оформления.

Виды ДСП

Существует не слишком много типов таких панелей. На самом деле, подходящими для отделки помещений можно назвать только два: ламинированные листы и панели советующего экологического класса, о котором будет рассказано ниже. На фото ниже, показаны ламинированные листы ДСП, которые подойдут для того, чтобы собрать из них потолок.

Как монтировать

Монтаж древесно-стружечных панелей на перекрытие осуществляется не сложнее, чем сборка конструкции из гипсокартона. Для монтажа потребуется собрать основание в виде обрешетки из деревянных брусков или достаточно толстых реек. В случае с рейками есть один нюанс – лучше собрать двойную обрешетку: первый слой реек крепится непосредственно к перекрытию, а второй – перпендикулярно первому, поверх него.

Такой метод сборки более предпочтителен, так как древесно-стружечные панели довольно сильно набирают влагу из воздуха и могут деформироваться, а подобная обрешетка минимизирует возможные деформации покрытия.

Сами листы крепятся к собранной обрешетке обычными саморезами. Стоит учесть, что стружки, являющиеся основой деталей, не слишком хорошо удерживают в себе саморезы и выбрать шурупы покрупнее. После сборки, конструкция требует дополнительной обработки в том случае, если применялись детали не имеющие внешнего декоративного слоя.

Безопасно ли использовать

Древесно-стружечные плиты, как можно понять из названия, делаются из стружки. Процесс производства достаточно прост и включает в себя прессование древесных стружек с термоактивной смолой. Именно смола и стала камнем преткновения в плане применения данного материала для ремонта и оформления помещений.

Все дело в том, что она небезопасна для здоровья. В процессе эксплуатации простых разновидностей древесно-стружечных панелей могут выделяться вредные для человека вещества – формальдегиды. Однако, не все так мрачно. Технологии сегодняшнего дня позволяют добиться минимизации вреда здоровью, путем применения новых видов смол.

При выборе плит, нужно обратить внимание на маркировку. Если вы увидите, что питы маркированы, как класс Е1, то все в порядке – такие материалы можно применять даже в производстве детской мебели. Опасен только класс Е2 – в нем содержится слишком много формальдегидов. Самым лучшим выбором станет плита класса Super E, которая практически не выделяет никаких веществ.

Кроме того, ламинированные листы не могут выделять никаких вредных веществ внешней поверхностью и лишь кромка может способствовать выделению формальдегида в воздух. Однако, даже в этом случае концентрация вещества не превысит допустимый уровень. Поэтому, отделка стен и потолка плитами из ДСП вполне возможна.

Примеры

Многие могут подумать, что подобное оформление не слишком презентабельно выглядит и мало подходит, как вариант чистовой или даже черновой отделки помещений. Чтобы разубедить вас в этом, ниже приведено несколько фото примеров того, как могут выглядеть потолки из ДСП.

Потолок из дсп своими руками

Главная / Виды потолков / Деревянные / Как своими руками сделать потолок из ДСП?

Выравнивать перекрытия можно различными способами. Одним из них является использование древесно-стружечных плит. С учетом низкой стоимости материала и простоты его монтажа, ДСП может стать вполне приемлемой альтернативой традиционному гипсокартону, который обычно используется для данных целей. При этом, смонтировать потолок из ДСП можно своими руками и никаких специальных знаний или приспособлений для этого не потребуется.

Преимущества и недостатки такой отделки

Помимо того, что этот материал уваляется очень доступны м и продается практически в любом строительном магазине, он обладает и другими положительными качествами. Наиболее важные из них можно перечислить:

• Высокая прочность собираемой поверхности
• Улучшение звукоизоляции помещения
• С такой отделкой намного лучше сохраняется тепло в помещении
• Стоимость ДСП невысока
• Монтаж осуществляется очень просто без специального инструмента
• Поверхность получается паропроницаемая
• Если правильно подготовить основание, получится ровная горизонтальная плоскость

Однако, несмотря на внушительный список достоинств, есть у ДСП и определенные минусы. В основном, они выражаются следующими качествами:

• Низкая влагостойкость – материал очень плохо переносит прямое воздействие воды и может набирать влагу из воздуха
• Внешний вид – собранная конструкция, как правило, требует дополнительной отделки после монтажа
• Экологичность – некоторые виды ДСП могут выделять вредное вещество, называющееся формальдегид
• Для установки конструкции потребуется помощник, так как листы имеют довольно большой вес

Способы монтажа

Проще всего, просто приклеить ДСП к имеющемуся базовому потолку. Однако, для этого он должен быть достаточно ровным и целесообразность использования стандартных плит, не имеющих декоративного слоя в этом случае, может вызывать вопросы. Лучше применить классический способ монтажа.

Перед тем, как начинать собирать конструкцию, нужно подготовить основание – каркас, к которому будут крепиться листы обшивки. Основание представляет собой крепкую обрешетку из деревянных брусков или профилей, применяемых при монтаже гипсокартона.

Если применяются бруски, то лучше укладывать их в два слоя – один крепится непосредственно к перекрытию, в второй закрепляется перпендикулярно первому, поверх него. Такое крепление обеспечит необходимый зазор между плоскостью перекрытия и материалом обшивки, а также поможет компенсировать возможные деформации потолка при воздействии влаги.

Дальше все будет относительно просто – к собранному основанию панели прикручиваются обычными саморезами, которые вкручиваются таким образом, чтобы шляпки шурупов не выступали над поверхностью деталей. Когда конструкция будет полностью готова, ее покрывают краской или оклеивают обоями.

С ламинированными листами материала можно использовать другой вариант крепления. Так как внешняя сторона таких деталей имеет декоративное покрытие в виде листа шпона или ламинированной пленки с рисунком, то портить их внешний вид головками шурупов не хочется. Есть альтернативный вариант крепления – на основание, собранное из фанерных листов. В этом случае, стоимость отделки возрастает, но, поверхность получится идеально ровной и без всяких следов саморезов.

Для начала, придётся полностью зашить плоскость фанерой. Когда потолок будет полностью обшит, к фанере посредством специального клеевого состава приклеиваются детали из ДСП. Благодаря тому, что плоскость, покрытая фанерой уже ровная, внешний слой получается идеально гладким и детали легко стыкуются друг с другом, без щелей.

Еще один вариант монтажа – применение шпунтованной плиты. Способы крепления шпунтованных плит ДСП к потолку предусматривают такую же обрешетку, как и в первом варианте, но, крепление деталей будет более прочным, благодаря четырехсторонним замкам на плитах – они соединяются между собой методом «шип-паз», что делает собранную конструкцию намного прочнее, а фиксация деталей осуществляется саморезами.

Финишная отделка потолка

Если для оформления перекрытия использовались плиты без декоративного слоя, они потребуют дополнительной отделки после установки всей конструкции. Такая отделка заключается в шпаклевании всей плоскости и окрашивании, либо – наклеивании обоев. Для того, чтобы избежать появления трещин на уже оформленной конструкции, плоскость нужно предварительно оклеить стеклохолстом.

О том, как собрать потолок из шпунтованной ДСП своими руками и как оформить этим же материалом стены, можно посмотреть в видео, представленном ниже. Следует обратить внимание, что этим материалом можно запросто отделать любую поверхность – главное, после монтажа конструкции оклеить ее стеклохолстом и провести тщательное шпаклевание.

Потолок из фанеры, оргалита: монтаж, обшивка, отделка

Идея сделать потолок из фанеры выглядит не совсем рационально. Мало того, что фанерные листы в последнее время много критикуются за реальные и мнимые недостатки, еще и стоимость отделки получается достаточно высокой. Но при более внимательном рассмотрении можно оценить по достоинству все преимущества такого решения.

Кухня под фанерой

Потолок из фанеры в деревянном доме и квартире

Использование фанерных листов для подшивки потолочной поверхности на даче или в деревянном каркасном доме еще можно понять. Материал очень прочный и надежный, вполне может использоваться в качестве черновой подшивки потолочного перекрытия:

• Отделка потолка фанерой выполняется достаточно быстро, примерно в половину быстрее, чем в случае популярного гипсокартона;
• Прочности фанеры достаточно, чтобы удержать утеплитель и пароизоляцию потолка.

Самое главное – высокое качество фанерного шпона, в отличие от доски или вагонки, это уже почти готовая получистовая облицовка. После отделки потолка в деревянном доме фанерой нужно лишь сделать небольшое усилие, чтобы нанести декоративную облицовку, и можно на двадцать лет забыть о проблемах потолочного перекрытия.

Плюсы и минусы обшивки фанерой потолка

Другое дело — квартира, в которой уже сформировано потолочное перекрытие из плит. Здесь совсем другая логика и технология формирования облицовки. Но даже в квартирном варианте есть смысл использовать фанерные листы для облицовки потолка в новых многоэтажных «свечках».

Все, кому доводилось сталкиваться с ремонтом в новых квартирах, знают, как трещат после усадки потолки, облицованные гипсокартоном, затем появляются трещины, отходит материал от каркаса. Если использовать ДВП или достаточно тонкий фанерный лист, то потолок из фанеры, фото, оказывается намного более стойким к усадочной нагрузке.

Фанерная облицовка может быть симпатичной

Приятным бонусом будет тот факт, что нанести декоративную отделку на шлифованный березовый или сосновый шпон не сложнее, чем на потолок из гипсокартона.

Из отрицательных моментов применения фанеры для облицовки потолка можно выделить или отметить два наиболее важных:

• Во-первых, фанера очень боится влаги, если в запотолочном пространстве будет скапливаться водяной пар, то довольно быстро поверхность потолка вздуется волнами;
• Во-вторых, по своей структуре фанерный лист является склеенным материалом, при изготовлении которого активно использовались самые разные органические вещества, в том числе содержащие фенол и толуол.

Вся эта химия в процессе эксплуатации может выделяться в атмосферу квартиры или дома даже через декоративную отделку потолка.

Важно! Экологическая чистота фанеры определяется фенольным числом.

Некоторые модели из фанеры дополнительно пропитываются бакелитовыми лаками, для придания ей большей водостойкости, такой материал еще можно использовать в качестве подшивки пола, но для потолка подходит не всегда.

Монтаж фанеры на потолок

Качественные фанерные листы, которые хранились в сухом складе, в горизонтальном положении обладают очень хорошей плоской геометрией поверхности, поэтому особых проблем с тем, чтобы обшить потолок в деревянном доме, как правило, не бывает. На перекрытие предварительно набивают обрешетку или выравнивающие бруски. Фанерный лист сам по себе достаточно пластичен, поэтому его можно пришить прямо на балки перекрытия, в этом случае идеальной геометрии потолка не получится.

В одиночку уложить на потолок листы фанеры очень непросто

Рейки обрешетки приходится вручную подгонять по толщине, так, чтобы опорная поверхность находилась в одной плоскости.

Совет! Большинство специалистов рекомендуют перед укладкой фанеры натянуть на деревянную решетку пленочную пароизоляцию. При этом мембрану нельзя крепить гвоздями или скобами степлера, по возможности материал лучше приклеить к обрешетке либо закрепить на двойном скотче.

В деревянном доме листы укладывают на потолок с обязательной разбежкой швов, это позволяет компенсировать неровности и сделать потолочную облицовку более-менее плоской.

Обрешетка поверх пароизоляции

Крепить фанеру саморезами обязательно нужно с предварительной сверловкой отверстия. Можно, конечно, попытаться завернуть саморез без сверления отверстия, но в таком случае есть риск расслоения и отрыва последнего слоя шпона.

Разумеется, уровень подшивки фанеры обязательно нужно контролировать, например, с помощью натянутых малярных шнуров или лазерного прибора. В любом случае, после того как материал был уложен на обрешетку потолка, отдельные стыки и углы, выпирающие из общей плоскости поверхности, приходится зачищать шлифовальной машиной. В зависимости от выбранной декоративной отделки, швы могут оставляться открытыми либо затираются смесью клея и деревянной пыли.

Чем отделать потолок из фанеры

После того как фанерные листы были уложены на обрешетки, швы заделаны и зачищены, можно подумать о внешнем виде. Вариантов отделки существует достаточно много. Сразу нужно предупредить, самый популярный вариант, а именно — покраска акриловой, водоэмульсионной, латексной алкидной краской в чистом виде не подходит.

Как бы тщательно не была подготовлена фанера, все равно через достаточно тонкий слой лакокрасочного покрытия будут поступать швы, иногда даже в местах крепления материала. Если есть желание использовать ЛКМ, то лучше всего обработать фанеру тонированным масляным или полиуретановым лаком.

Кессонный потолок

Наиболее удачный вариант отделки — наклеить бумажные подкладочные обои. Такое покрытие отлично маскирует все неровности и шероховатости фанерного потолка, поэтому его можно красить, заклеить виниловыми шпалерами либо наклеить полистирольную или полиуретановую плитку.

Один из наиболее интересных вариантов отделки — это кессонный потолок. Если уложить листы фанеры не в разбежку, а в клеточном порядке, после чего закрыть линии стыков декоративными балками то получится очень симпатичный вариант дизайна, напоминающий стиль Прованс или Кантри.

Резной потолок из фанеры

Относительно новый способ декоративной отделки фанерного потолка — это использование листов с нанесенным с помощью станка резным узором. Благодаря высокой точности фрезеровки можно получать рисунки и целые композиции.

Кроме резьбы, подобный способ обработки применяют для более сложных мозаичных наборов, интарсии и маркетри, которые раньше применялись в отделке потолка только в очень дорогих интерьерах.

Наборной мозаичный вариант отделки

Потолок в деревянном доме из фанеры: фото

Понятно, качество декоративной отделки в полной мере зависит от возможностей заказчика и фантазии художника. Ручная работа всегда была очень затратной и дорогостоящей, поэтому большинство заказчиков ограничивается лишь небольшими фрагментами отделки с использованием мозаичных вставок и росписи.

ДВП на потолок в деревянном доме

Ко всем недостаткам фанеры можно добавить еще и большой вес листа, склеенного из 6-8 слоев березового шпона. Укладывать и удерживать над головой до завершения установки крепежа крепление достаточно сложно физически, тем более, если пытаться выполнить отделку в одиночку, собственными силами.

ДВП — очень легкий и удобный в работе материал

Чтобы упростить работу и снизить нагрузку, многие мастера предлагают обшить потолок в деревянном доме ДВП или древесно-волоконной плитой. Листы из прессованного целлюлозного волокна в несколько раз легче, хорошо режутся, шлифуются, подгоняются по размеру.

Если правильно выбрать марку листа или использовать оргалит, то вполне возможно сделать полноценный потолок из ДВП своими руками, фото.

Поверхность ДВП идеально подходит под покраску

Чем крепить ДВП к потолку

Древесно-волоконные плиты намного тоньше фанеры, поэтому при планировании укладки материала необходимо сразу определиться с тем, каким способом и чем необходимо лучше всего закрепить плиту на обрешетке.

Варианты крепления ДВП к потолку

Чтобы смонтировать потолочное перекрытие из древесно-волоконных плит, потребуется собрать обрешетку с более высокой жесткостью и точностью поверхности. Просто так обшить потолок ДВП в деревянном доме, укладывая листы на балки поперечного перекрытия, подшитые решеткой по типу фанеры, явно не получится. ДВП обладает очень небольшой жесткостью, поэтому поверхность получится волнистой.

Для того чтобы уложить ДВП на потолочной поверхности, можно использовать три варианта крепления:

• Сделать специальную обрешетку или дранку;
• Использовать под ДВП металлический каркас, как в случае с гипсокартоном;
• Полностью нашить черновой потолок из необрезной доски или горбыля.

Любая из перечисленных конструкций черновых подшивок сделает отделку из ДВП жесткой, и главное — плоской. Сами листы можно крепить обойными гвоздиками, можно клеить, в крайнем случае, использовать мебельный степлер.

Потолок из ДВП своими руками

Из практики известно, что лучшим вариантом для укладки древесно-волоконой плиты является реечная дранка. Тонкие планки, длиной не более 2,5 м, набиваются на балки потолка с шагом 5-10 см. Получается более жесткая, чем в случае фанеры, и одновременно достаточно прочная решетка, способная удержать относительно легкий лист ДВП.

Древесно-волоконные плиты лучше всего заранее порезать на полосы или заготовки шириной не более 1,2 м. Такой ДВП вполне реально удержать своими руками на потолке, для того чтобы предварительно прихватить его по боковинам, и далее можно было распрямить, выровнять и пришить к рейкам на потолке.

Совет! Если ДВП клеить на обрешетку, то в качестве опоры можно использовать лист фанеры, которым материал прижимают к рейкам и фиксируют с помощью нескольких вертикальных опор.

Из ДВП легко клеить короба и облицовку

Швы и стыки заделывают смесью столярного клея и целлюлозного волокна, полученного при распускании обрезков ДВП или фанеры на наждачном круге. Чтобы замазка не выпадала из швов, ее заклеивают скотчем.

Потолок из оргалита

Для деревянных домов лучше всего подходит специальный материал на основе древесноволокнистых плит — оргалит. По сути, это такая же ДВП, но с ламинированной поверхностью одной из сторон. Это может быть просто гладкая поверхность, либо наклеенная пленка ПВХ с рисунком и текстурой камня, древесины или даже имитацией плитки.

Оргалит

Принцип укладки оргалита ничем не отличается от отделки потолка с использованием ДВП. Единственным существенным отличием является то, что большинство заказчиков воспринимают волоконную плиту, как черновую основу, и предпочитают обшивать потолок ДВП в деревянном доме только в качестве подготовки для дальнейшей отделки, например, поклейки обоев или пленки.

Особенности потолков из ДСП

Использовать древесностружечные плиты для отделки потолочной поверхности – не самая удачная идея, но, учитывая невысокую стоимость материала и доступность ДСП, ее можно использовать, как черновой потолок.

Как и фанера, древесно-стружечная плита очень чувствительна к влаге, поэтому перед укладкой на потолок ее обязательно обрабатывают олифой либо масляными лакокрасочными материалами. Для облицовки лучше не использовать плиты с ламинированным покрытием или пленкой ПВХ. Такая отделка значительно ухудшает выход водяных паров, а кроме того, к такой поверхности очень плохо прилипает клей, приходится шлифовать потолок, прежде чем можно будет привести его в порядок.

Хоть древесно-стружечная плита по цене выгоднее фанеры, она значительно уступает клееному материалу в прочности и долговечности. Кроме того, фенольный индекс ДСП намного выше, чем у фанерного листа и тем более ДВП.

Фотогалерея: потолки из фанеры, ДВП, ДСП

Для деревянного дома использование фанеры в сочетании с цельным брусом и пиленым шпоном дает очень неплохой результат.

Резные узоры по ДВП

Заключение

Потолок из фанеры — это неплохой вариант для деревянного домика или даже квартиры. Фанерная облицовка идеально подходит в качестве черновой подшивки, а при должном старании и наличии финансовых возможностей вполне реально превратить заурядный березовый шпон в очень красивую текстуру с элементами резьбы и мозаики.

Отправить комментарий

Монтаж древесноволокнистых плит (ДВП) на потолок

Древесноволокнистые плиты – универсальный материал, имеющий широкую область применения. Одной из них является монтаж потолка из ДВП. Главной отличительной особенностью такой конструкции будет его стоимость при достаточно хороших эксплуатационных характеристиках. Сам материал стоит недорого, а если его еще и смонтировать самостоятельно своими руками, то можно значительно сэкономить на ремонте. А о том, как лучше всего обшить потолок ДВП, Вы и узнаете из данной статьи.

Преимущества потолков из ДВП

• Влагостойкость: данный материал можно использовать в помещениях, где постоянно наблюдается повышенная влажность (например, туалет, ванная комната или кухня).
• Тепло-звукоизоляция: очень часто древесноволокнистые плиты применяют в качестве изоляционного материала, поэтому такой потолок будет не только сохранять тепло в доме, но и защищать от внешнего шума.
• Экологичность: современные плиты безопасны, они могут использоваться для отделки в жилых помещениях (хотя есть и более натуральные материалы, например, гипсоволокнистые листы).
• Стоимость материала: ДВП стоит очень недорого, поэтому приобрести его может каждый.
• Паропроницаемость: такая поверхность хорошо пропускает воздух, способствуя его циркуляции внутри помещения
• Срок эксплуатации: потолок из древесноволокнистых плит прослужит долго, так как сам материал достаточно прочный.
• Вес: такой материал имеет малый вес, поэтому потолок из ДВП практически не создаст дополнительную нагрузку на основное перекрытие.

Недостатки потолков из ДВП

• Влагостойкость: несмотря на то, что ДВП может быть использован для монтажа потолка в ванной комнате или туалете, он не выдержит прямого воздействия воды. Поэтому при затоплении сверху (например, протечка крыши) поверхность потолка будет испорчена и ее придется перестилать заново.
• Экологичность: данный пункт касается старых древесноволокнистых плит, купленных еще давным-давно и хранившихся где-нибудь у Вас в гараже или в кладовке на даче. Их крайне не рекомендуется использовать, поскольку раньше на стадии изготовления материала для склеивания волокон применялись не совсем безопасные вещества, которые со временем выделялись в окружающее пространство. Поэтому после отделки поверхности такими плитами в комнате будет стоять специфический и весьма неприятный запах. Сейчас технология изготовления ДВП сильно изменилась, и таких вредных компонентов в современных материалах уже нет, поэтому их можно смело применять в жилых помещениях.
• Дизайн: потолок, отделанный только ДВП, навряд ли кого-то устроит, поэтому он служит для формирования внутреннего слоя, выравнивающего поверхность, поверх которого будет нанесено декоративное потолочное покрытие (например, из пластиковой плитки, обоев, краски или из других отделочных материалов).
• Трудоемкость: несмотря на то, что сам материал очень легких и поднять его не составит большого труда, обшить им потолок в одиночку будет достаточно сложно. Листы очень гибкие, поэтому во время монтажа их нужно не только выравнивать относительно других элементов потолка, но и постоянно следить, чтобы они не провисали, иначе в конечном итоге поверхность окажется волнообразной. А о том, как всего этого избежать, и получить ровный потолок из ДВП, мы рассмотрим далее в статье.

Технология обшивки потолка древесноволокнистыми плитами

1. Подготовительные работы

Все работы по подготовке поверхности будут зависеть от способа установки ДВП. Но в любом случае старые отделочные покрытия такие, как потолочные плитки, панели или обои, необходимо снять полностью. Если на потолке присутствуют пятна плесени, ржавчины или жира, их соответственно следует удалить антисептиком, медным купоросом или мыльным раствором.

Как правило, древесноволокнистые плиты монтируются на деревянную обрешетку. При таком способе установки больше никаких подготовительных работ не требуется, и поэтому можно смело переходить к пункту 2.

Но поскольку плиты имеют малый вес, то их к основе потолка можно приклеивать. В этом случае следует проделать ряд дополнительных работ, а именно:

• во-первых, тщательно проверить уровнем всю поверхность. В случае обнаружения больших перепадов и крупных трещин, их требуется заделать, например, раствором шпатлевки.
• во-вторых, обязательно прогрунтовать основу потолка для обеспечения лучшего сцепления клея с поверхностью.

Только после проведения данных работ можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка потолка. Установка каркаса

Дальнейшие работы связаны с выбором конкретного варианта установки каркаса. Как правило, для потолка из ДВП формируют деревянную обрешетку из брусков. Она отлично подходит для сухих помещений, а работы по ее созданию не сложны и менее затратны, чем другие варианты устройства каркаса. Единственный минус данного вида обрешетки – недопустимость ее установки во влажных помещениях, поскольку бруски в таких комнатах будут периодически изменять свои размеры, что приведет к деформации всего потолка.

В этих случаях следует использовать металлические профили, которые крепятся к поверхности потолка. Такой каркас может быть смонтирован в любом помещении. Правда, стоят профили несколько дороже деревянных брусков.

Выбрав наиболее подходящий вариант установки, проведя требуемую разметку и установив каркас, можно переходить к обшивке потолка древесноволокнистыми плитами.

3. Монтаж ДВП

Перед установкой плиты необходимо оставить в помещении на 24-48 часов с тем, чтобы они «привыкли» к температурно-влажностному режиму комнаты. После этого можно приступать к обшивке потолка ДВП. Эту работу лучше всего делать вдвоем, но если напарника рядом не окажется, то тогда нужно запастись терпением, благо, что сам материал весит немного, и поднять его в одиночку не составит большого труда.

3.1. Способ 1: установка на каркас

Сначала лист подносится к поверхности потолка и выравнивается так, чтобы края ДВП попадали ровно на середину бруска или профиля.

В качестве крепежа обычно используют гвозди или саморезы диаметром не менее 5 мм. Их длина должна быть около 25-32 мм. Крепится ДВП с шагом 20-30 см вдоль краев листа и 30-40 см – в середине. При этом минимальное расстояние крепежа от края должно быть 1,2-1,5 см, иначе при забивании плита может треснуть.

Удобнее всего крепить лист к потолку следующим образом. Плита сначала прибивается по углам и в середине, а затем во всех остальных местах. Но в данном случае нужно постоянно следить за тем, чтобы ДВП нигде не провисал, так как это очень гибкий материал.

Аналогичным образом устанавливаются остальные листы. Стык плиты помещается на середину профиля или бруска, а затем крепится к нему саморезами или гвоздями. При этом следуем предусмотреть небольшой промежуток (температурный шов) в 2-3 мм между смежными листами.

Как правило, в процессе монтажа некоторые плиты необходимо будет подрезать. Для этого можно воспользоваться обычной пилой с мелкими зубчиками или лобзиком.

3.2. Способ 2: наклейка ДВП

Вариант установки древесноволокнистых плит к потолку с помощью клея хорош тем, что в этом случае гораздо меньше вероятности, что листы где-нибудь провиснут, поскольку практически вся поверхность материала будет прикреплена к основе потолка.

Технология работ следующая: для начала лист следует разрезать на 2-3 части. Далее на внутреннюю сторону ДВП наносится клей и разравнивается зубчатым шпателем. Затем плита подносится к поверхности потолка и плотно с ней скрепляется. После этого наклеенный лист рекомендуется поддержать руками где-то около 1-2 мин, чтобы клей окончательно схватился с основой.

Далее приступают к укладке следующей части древесноволокнистой плиты, не забывая при этом оставить 2-3 мм зазор между листами.

Если ДВП приклеивается к деревянному потолку, то для большей прочности и надежности конструкции все листы можно еще скрепить с основанием при помощи гвоздей или саморезов.

4. Финишные работы

По окончании монтажных работ можно переходить к нанесению финишного отделочного покрытия (например, наклеить ПВХ плитку), для которого древесноволокнистые плиты будут служить отличной основой. Но это уже темы других статей, их Вы также сможете найти на нашем сайте.

Если же Вы по каким-либо причинам не станете укладывать декоративный слой поверх ДВП, то стыки между плитами на потолке можно будет скрыть либо шпатлеванием швов, либо установкой обычных деревянных реек. На этом отделку потолка ДВП можно считать законченной.

Потолок из фанеры, ДВП: сделать своими руками, фото

Решение сделать черновой потолок из фанеры или аналогичного материала, например, ДВП, ДСП или оргалита, можно считать наиболее удачной подшивкой из всех существующих вариантов. Отделка перекрытия листовым материалом позволяет сделать работу достаточно быстро и качественно. После аккуратной и правильной укладки облицовки на балки или бетонную плиту получается относительно ровная поверхность, на которую уже можно наносить грунтовку и отделку.

Преимущества фанеры перед другими материалами

Любой мастер-облицовщик или столяр, занимающийся отделкой внутренних помещений квартир и домов, может сформулировать причины выбора в пользу фанеры буквально в нескольких предложениях:

• Фанерная подшивка обладает высокой прочностью, что особенно ценно в условиях, когда дом новый, и в течение ближайших полугода-года будет происходить усадка потолочных конструкций;
• Технология производства фанеры предусматривает пропитку 10 15 слоев специальными лаками и протравителями. Спрессованный при высокой температуре материал хорошо сопротивляется воздействию грибка, плесени, поражению насекомыми;
• Использование многослойного листа обеспечивает высокую прочность потолка, на уложенное покрытие можно становиться ногами, материал толщиной 10-12 мм без проблем выдержит вес взрослого человека.

Для сравнения, потолок из ДВП обладает значительно более низкой прочностью и влагостойкостью. Его используют преимущественно, как способ закрепить утеплитель. Зачастую приходится прибегать к использованию ДВП на потолке в деревянном доме, чтобы зафиксировать гидроизоляционную пленку и одновременно избежать коробления чернового перекрытия во время усадки.

Разумеется, уложить своими руками потолок из ДВП намного проще, чем фанеру, меньше физических усилий, и проще крепление. Древесно-волоконную плиту активно используют при обустройстве чернового перекрытия под декоративный натяжной или подвесной потолок.

Реальной альтернативой подшивке потолка фанерой можно считать использование плит OSB или набивку потолка из оргалита. По сути, это тот же материал, что и ДСП, но прошедший дополнительную обработку химическими реактивами. Под высоким давлением прессованная стружка становится похожей на пластик. Оргалитовое полотно намного меньше, чем фанера, воспринимает влагу, не гниет, но при этом хорошо горит, и главное — расслаивается и трескается под воздействием скручивающей нагрузки. Поэтому потолок из оргалита идеально подходит для отделки бетонных перекрытий переувлажненных помещений.

Ещё хуже выглядит черновое перекрытие из плит ДСП. Мало того, что древесно-стружечная плита содержит значительное количество фенолформальдегидной смолы, у прессованной стружки есть неприятное свойство активно поглощать тёплые водяные пары, собирающиеся в верхней части помещения. Со временем, из-за поглощенной влаги, потолок из ДСП набухает, расслаивается и крошится.

Вес древесно-стружечной панели, сходной по габаритам с фанерным материалом, получается в 1,5-2 раза больше массы многослойного листа, соответственно, потолок из ДСП получается более тяжелым и ломким.

Декоративные качества фанерной подшивки

Материал недаром называют самым «терпеливым» из всех разновидностей древесных плит и пластиков. Благодаря мягкой березовой древесине многослойная фанера отлично режется, шлифуется, сверлится и фрезеруется без сколов и растрескивания.

Для отделки потолка используют несколько основных технологий:

Разумеется, прежде чем отделать потолок из фанеры, необходимо доработать стыки между плитами. Обычно их оставляют открытыми или заделывают смесью из столярного клея и опилок, оставшихся после подрезки листов.

К сведению! Как вариант, можно использовать фанеру для отделки потолка в деревянном доме с резным орнаментом. Одно условие — заготовки должны быть достаточно большой толщины материала, не менее 15-18 мм.

На чистовой поверхности фанеры вырезают резьбу на 3D станках, наклеивают шпон или участки декоративного материала, имитирующего тонированную древесину.

Резной потолок из фанеры, даже при условии выполнения глубокой гравировки поверхности, практически не теряет прочности. Запас настолько большой, даже если резцом выполняется подрез на глубину до 5 мм, лист остается достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.

Отделка фанерой потолка в деревянном доме

Этап подшивки потолочного перекрытия выполняется уже после того, как закончены стены, установлены стропила, собрана крыша, и большая часть внутреннего пространства коробки деревянного дома практически готова к обустройству перегородок и настилу полов.

Традиционно монтаж фанеры на потолок выполняют столярным крепежом, с помощью шуруповерта или дрели с регулируемыми оборотами вращения патрона. Второй вариант считается даже более предпочтительным, так как вес небольшой электродрели с проводным питанием значительно меньше, чем масса тяжёлого шуруповерта с аккумулятором. Крепить фанеру к деревянным балкам перекрытия приходится, удерживая тяжелый инструмент на вытянутых руках. Мелочь, а на точность работы влияет.

Начинается отделка потолка фанерой в деревянном доме с выполнения разметки. Прежде всего, нужно измерить шаг между несущими балками перекрытия и разделить ширину листа на полученный результат. Потребуется подогнать лист или выбрать схему укладки материала таким образом, чтобы боковая кромка фанерной плиты опиралась на балку.

Только таким способом обшивка потолка фанерой обеспечит высокую прочность чернового перекрытия. Нельзя оставлять линию стыка подвешенной в воздухе. Бывает, не удается подрезать фанеру таким образом, чтобы материал ложился ровно, в соответствии с расстоянием между балками. В этом случае нужно будет набить дополнительные распорки из деревянного бруса или сдвоенной доски по линии швов на потолке. Укладывать материал на балку лучше всего с помощником, так получается быстрее, и поверхность выходит более аккуратной.

В том случае, если монтаж фанеры на потолок приходится выполнять в одиночку, то проще всего сделать облицовку следующим порядком:

• С помощью металлической линейки или бруса отмечают на стенах линию нижней кромки потолочных балок;
• По размерам фанерного листа определяют на потолке границы площадки;
• На отмеченной линии разметки выбирают две точки для установки опор, их располагают на 15-20 мм ниже линии разметки;
  
• В каждую точку забивают по одному гвоздю-сотке на глубину 10-15 мм, не больше;
• Лист фанеры поднимают и одним краем опирают на забитые гвозди, далее, придерживая полотно, свободной рукой заворачивают один-два самореза, завернутых ранее в плиту с противоположного края фанеры.
  

Материал прихвачен на потолке, остается закрепить лист по всей плоскости, так, чтобы точки установки саморезов располагались на расстоянии 25-30 см. Оставшиеся в стене гвозди аккуратно вынимаются пассатижами и используются в дальнейшей укладке.

Фанера на бетонных потолках

Многослойный листовой материал удобно использовать не только в деревянных домах, но и даже в условиях обычной городской квартиры фанера успешно заменяет капризный гипсокартон или дорогую плиту OSB. Одним из наиболее удачных решений считается использование фанеры для утепления и подшивки бетонного потолка.

Плиту заводят на потолок, например, в санузле, ванной комнате или кухне. Как правило, в подобных помещениях монтируется самый простой, надежный и водоустойчивый материал, а дальнейшую чистовую облицовку и отделку подбирают, исходя из общего интерьера помещения.

Подготовка каркаса под обшивку потолка фанерой

Черновая потолочная подшивка листа, толщиной не менее 10 мм, обладает значительным весом, поэтому приходится заранее подбирать наиболее надежный метод крепления фанеры к бетонному потолку.

Один из наиболее популярных вариантов предполагает наклеивание фанерных листов на бетонное основание, предварительно очищенное и обработанное грунтовкой глубокого проникновения. Клей можно применить в помещении кухни, на балконе, в коридоре. Для санузла и ванной комнаты приходится использовать более радикальный вариант крепления фанеры на потолок, а именно – крепить механическим способом на несущий каркас или обрешетку.

Лучше всего использовать стандартный металлический оцинкованный профиль, применяемый для укладки гипсокартона. Фактически под монтаж потолка из фанеры фото приходится собирать оцинкованный каркас с размером ячейки не более 40 см. При этом каждый профиль должен крепиться к бетонной плите минимум в четырех точках.

Чтобы увеличить жесткость каркаса, будет разумным отказаться от использования традиционных крабов, используемых для скрепления мест пересечения профилей. Вместо этого на вторичном П-образном профиле ножницами по металлу просто вырезают боковые ушки, отгибают их и крепят на первичной металлической рейке саморезами. Каркас такой конструкции однозначно не прогнется и не отойдет от потолка под весом облицовки из толстой фанеры.

Укладка фанеры

Процесс укладки фанерных листов практически не отличается от способа крепления материала на деревянных балках. Так как ванна или санузел обладают небольшими размерами, то лучше всего постараться закрыть большую часть потолочного пространства одним-двумя листами, не разрезая материал на отдельные полоски или панели из фанеры.

Для того чтобы снизить поглощение древесиной конденсата и водяного пара, для облицовки потолка должен использоваться материал, прошедший предварительную гидрофобную обработку. Для этого за 3-4 дня до начала работ листы фанеры грунтуют двумя-тремя слоями акрилового или пентафталевого лака. На момент укладки поверхность материала должна полностью высохнуть.

Но даже такие ухищрения не гарантируют полную защиту от воздействия влаги и температуры. Фанера, как и любой другой материал на основе переработанной древесины, подвержена колебаниям размеров из-за смены температуры в помещении.

Поэтому между стенами комнаты и наружной кромкой листа необходимо оставлять зазор шириной в 5-10 мм. Внутренние стыки на потолке из фанеры фото нужно также оставлять с зазором в несколько миллиметров. Все щели и следы от шляпок саморезов в процессе дальнейшей отделки потолка будут зашпаклеваны и закрыты декоративной отделкой.

Совет! Для крепления фанеры на металлическом каркасе лучше всего использовать специальные саморезы, применяемые для фиксации гипсокартонных листов.

За счёт бороздок особой формы на внутренней стороне шляпки крепёж входит в тело листа практически вровень с поверхностью фанеры.

Укладка чернового потолка из ДВП

Процесс крепления ДВП к потолку проходит значительно проще. В первую очередь из-за небольшого веса облицовки. Лист древесно-волоконной плиты весит примерно вчетверо меньше фанеры аналогичной площади. Одну панель ДВП без особого труда и усилий может поднять и уложить на потолок один человек, но из-за гибкости листового материала подобные работы лучше выполнять вдвоем.

Перед тем как обшить потолок ДВП в деревянном доме, на деревянные балки обязательно набивают обрешетку. Далее укладывают полимерную пленку, пароизоляцию и утеплитель. Без несущей решетки и гидроизоляции ДВП через год-два провисает волнами, исправить отделку потолка будет дорого и сложно. Для сухих кирпичных зданий ДВП можно укладывать прямо на балки, так же, как фанеру.

На первом этапе нужно перенести линии расположения балок на стены помещения, они помогут сориентироваться в дальнейшем, понять, где и как забивать крепеж. Прежде чем крепить ДВП, на балках раскатывают полотно утеплителя, например, можно использовать фольгированный пенополиэтилен.

Если фанеру стараются крепить целыми листами, то собирать потолок из двп своими руками, фото, лучше всего половинками, так проще работать.

В том случае, если расстояние между балками составляет более одного метра, на потолок предварительно зашивают подложку из кусков тонкой фанеры или пластика.

Полоску ДВП прихватывают на потолке саморезами. После того как вся площадь поверхности закрыта волоконными плитами, саморезы поочередно ослабляют, иногда выкручивают, для того чтобы натянуть полоску ДВП и зафиксировать скобами степлера. В случае образования перехлеста на стыках линию шва можно подрезать. По технологии правильным считается оставлять зазоры, не допуская нахлеста одной кромки поверх другой.

Заключение

Сборка потолка из фанеры при должном уровне подготовки материала занимает от силы четыре-пять часов работы. В среднем на то, чтобы разметить и закрепить один лист, уходит 10-15 мин нетяжелой работы. Но стоит помнить, что нешлифованная и неламинированая фанера всегда имеет погрешности в геометрии, так что перед монтажом всегда нужно проверять размеры диагоналей каждого листа.

виды панелей, отделка, монтаж, крепление

Панели МДФ для потолка признаются специалистами одним из лучших вариантов недорогой отделки стен и потолочных зон, имитирующей облицовку ценными сортами древесины или однотонное секционное покрытие. Неплохие декоративные качества совмещаются в материале с невысокой стоимостью, простотой раскройки и нарезки, доступностью в использовании в качестве обшивки стен, потолка, изготовления простейшей мебели, обустройства загородного дома, балкона или дачи. При этом установка панелей МДФ на стены и потолок не потребует навыков профессионального столяра, достаточно лишь уметь обращаться с простейшими инструментами и точно следовать технологии крепления материала.

Виды МДФ-панелей для потолка

В отличие от фанеры или древесностружечной плиты, панели МДФ изготавливают из очищенного варенного древесного волокна, из которого удалена большая часть балластных веществ. Из-за этого волокно становится легким и прочным, как целлюлоза, а пропитка полимерной смолой и горячее прессование позволяет добиться сразу нескольких преимуществ по сравнению с традиционными ДВП и ДСП:

• Плиты МДФ получаются значительно более легкими и прочными, что позволяет устанавливать их на потолок на стандартном каркасе из оцинкованного металлопрофиля;
• Целлюлозное волокно в составе потолочных панелей находится в тонкоизмельченном состоянии, поэтому МДФ материал можно резать, кроить, сверлить, не опасаясь расслоения или выкрашивания отдельных фрагментов, как это случается в ДСП и ДВП плитах;
• Ламели МДФ даже в неблагоприятных условиях перепадов температуры и влажности сохраняют размеры и форму так, как если бы они были полностью изготовлены из пластика.

Многие специалисты называют плиты МДФ пластиком с целлюлозным наполнителем. Но это не совсем так, содержание молотого древесного волокна и полимера в различных панелях существенно отличается, поэтому правильно будет считать МДФ панель композиционным материалом.

Важно! Количество смолы в плитах значительно больше, чем в ДСП или ОСБ, поэтому отнести панели МДФ к полностью безвредным и экологичным материалам нельзя.

Ламели обладают значительно большей прочностью и жесткостью, чем пластиковая вагонка, но при этом имеют высокий удельный вес, поэтому для обшивки потолка приходится использовать более массивные и жесткие каркасы, чем в случае ПВХ-панелей.

Благодаря высокому содержанию полимера МДФ панели не гниют и не коробятся, даже если потолки в помещении регулярно подвергаются воздействию пара и влажного воздуха, как, например, на кухне или в ванной комнате. Но главным преимуществом потолочных МДФ панелей все же считаются высокие декоративные качества.

Материал со шпоновым покрытием

Плиты из прессованной древесной пыли обладают не очень выразительной фактурой поверхности, но при этом отлично подходят в качестве основы для нанесения вторичного декоративного слоя. Чаще всего плиты, предназначенные для обшивки потолочной поверхности, подвергают дополнительной обработке:

• Ламинированию полихлорвиниловыми пленками с гладкой и текстурированной поверхностью;
• Нанесению лакокрасочного декоративного слоя;
• Оклейке натуральным шпоном.

Плиты МДФ с наружным слоем из шлифованного шпона используются при отделке потолка помещений квартиры под дерево. Несмотря на завышенную стоимость, ламинат МДФ с наклеенным тонким слоем пиленой древесины зачастую становится единственно возможным вариантом облицовки потолка.

Стены и большую часть помещения квартиры относительно несложно обшить деревянной вагонкой или шлифованными плитами с текстурой под красное дерево. С потолком дела обстоят сложнее, мебельная плита получается слишком тяжелой для несущего каркаса, отделка потолочной поверхности деревянной вагонкой выглядит не так празднично и красиво. В подобной ситуации специалисты рекомендуют первоначально обшить потолок плитами МДФ с наклеенным шпоном, и лишь затем подбирать цвет и рисунок для стен и потолочного покрытия.

Водостойкие варианты

Потолки в ванной комнате и кухне справедливо считаются самыми сложными из-за большого количества испарений воды и моющих средств. При том, что обычные панели МДФ неплохо переносят увлажнение в течение непродолжительного времени, для потолков и стен ванной комнаты, веранды, балкона, любых неотапливаемых помещений лучше всего использовать водостойкие сорта облицовки.

Наиболее опасной считается диффузионная вода, содержащаяся в переувлажненном воздухе. Часть паров конденсируется на потолке помещения и через пористую поверхность проникает вглубь панелей. Чтобы избежать обводнения, влагостойкие марки плит МДФ дополнительно подвергают обработке специальными лаками и пропитками. Даже если зальют соседи этажом выше, или протечет крыша, облицовка потолка сохранит первоначальный вид.

С ламинированной поверхностью

Поверхность МДФ панелей после прессования получается достаточно гладкой и ровной, что позволяет успешно оклеивать поверхность тонкой полихлорвиниловой или полиуретановой пленкой.

Потолок с ламинированными панелями МДФ идеально подойдет для кухни, прихожей, коридора, крытой террасы. Помещение с ламинированным потолком намного проще чистить и убирать от пыли, загрязнений и конденсата, чем если использовать любой другой вариант панелей.

С бумажным покрытием

Во многих случаях хозяева квартиры предпочитают потолок с классическим вариантом отделки на основе флизелиновых обоев или полистирольной плитки. С помощью панелей МДФ удается выровнять потолок, сделать его плоским и ровным, скрыть дефекты и изъяны.

Облицовка плитами МДФ обойдется дешевле, вес материала значительно меньше, чем у традиционных гипсокартонных панелей, а наличие бумажного подслоя дает возможность наклеить любой вид декора.

Крашеные потолки из МДФ – панелей

Наиболее бюджетный тип отделки на основе облицовочных панелей для потолка выпускается с шлифованной и прогрунтованной поверхностью. Такое решение позволяет использовать наиболее распространенную схему отделки потолков – покраской акриловыми или водоэмульсионными материалами.

После того, как плиты МДФ уложены на потолок, стыки и щели между отдельными ламелями грунтуются и зачищаются шпателем или шлифовальной сеткой. После покраски панели воспринимаются, как единая конструкция, независимо от схемы и устройства потолочной отделки.

Как обшить потолок МДФ панелями

Тип композитной панели и способ ее установки на потолок зависит от особенностей помещения, наличия отопления, вентиляции и дополнительных коммуникаций. Большинство ламелей МДФ выпускается с замками типа «шип-паз». При сборке облицовки достаточно точно сориентировать плиты и ввести в зацепление торцевые замки МДФ панелей.

Способ крепления выбирают исходя из того, насколько часто придется вскрывать облицовку для того, чтобы попасть в запотолочное пространство. Возможно, такая необходимость возникнет всего пару раз за все время существования подвесного потолка, ее тоже нужно учитывать. Если состыковать плиты МДФ в замок, да еще с проклейкой, разобрать такой потолок без повреждения облицовки будет достаточно непросто. Поэтому в некоторых случаях потолочные ламели просто укладывают на каркас, без сцепления плит торцами, а шов закрывают декоративной рейкой.

Крепление МДФ-панелей к потолку

Существует два основных способа монтажа МДФ панелей:

• Установкой на кляммеры или фиксирующие скобы;
• Наклейкой ламелей на заранее подготовленное и прогрунтованное основание.

Последний способ укладки потолочных МДФ панелей считается наиболее сложным, так как требует очень тщательной подготовки и выравнивания основания. Ламели наклеивают на акриловые и полиуретановые клеи в том случае, если высота потолка в помещении не позволяет установить облицовку иным способом.

Перед наклеиванием панелей МДФ потолок необходимо по возможности освободить от штукатурки, сбить цементно-песчаный слой, краску до плиты или подшивки потолочного перекрытия.

Вторым этапом на потолок нашивается деревянная рейка, толщиной 2-2,5 см. Материал пришивают дюбелями и скобами с проклейкой плоскости стыка. Через сутки рейку промеряют уровнем и подшлифовывают ручным наждаком для получения максимально плоской поверхности. В итоге на потолке должна получиться деревянная решетка с шагом 10см, с идеально плоской поверхностью. Остается с помощью клея последовательно уложить на потолок заранее вырезанные панели МДФ и зафиксировать их настенным профилем.

Примерно таким же способом на потолок набивается деревянный каркас из реек, если панели будут крепиться на деревянные планки с помощью кляммеров, гвоздей или скобами степлера, расстояние между направляющими можно увеличить до 40 см. Деревянный каркас не слишком удобен для ванных комнат и балконов из-за риска набухания древесины под действием конденсата.

Для неотапливаемых помещений панели можно уложить и на деревянную основу, например, на дощатую подбивку потолочного перекрытия.

Монтаж каркаса

Более простой способ монтажа панелей МДФ предусматривает сборку каркаса из стального профиля.

Первоначально потребуется выполнить разметку уровня потолка и линии укладки панелей. С помощью строительного уровня и металлической рейки размечаем на стенах линию монтажа профиля. Линия бокового профиля должна быть ниже плоскости потолка не менее чем на 5 см.

На следующем этапе с помощью дюбелей пришиваем на стены боковой и стартовый профиль. Между точками крепежа выдерживаем шаг не более 40 см. В результате получается периметр из двух боковых опорных планок и одной стартовой.

Далее крепится потолочный несущий профиль, планки укладываются на только что установленные боковые металлические рейки. Чтобы подвесной потолок из МДФ панелей не провис под весом облицовки, на каркас перпендикулярно поперечным рейкам укладывается П-образный профиль. Его крепят непосредственно к потолочной поверхности с помощью металлических подвесов.

Каждый подвес пришивают к потолку дюбелями, отгибают, обрезают по высоте установки панелей и фиксируют на П-образном профиле. Остается уложить и зафиксировать ламели МДФ.

Монтаж МДФ-панелей

Наиболее простая часть отделки потолка, перед укладкой облицовки панели МДФ выносят на свободное пространство и разрезают по измеренному ранее расстоянию между боковыми опорными планками каркаса.

Потолочные ламели МДФ выпускают длиной 1,9-3,6 м, шириной 150-250 мм, толщиной 4-6 мм. Стеновые и мебельные плиты могут быть в несколько раз больше, толщиной до 60 мм, но для облицовки потолка такой материал не используется из-за большого веса.

Полосу обрезают по длине с припуском на зазор 5-7 мм. Первую панель укладывают на профиль и пришивают к стартовому профилю. Следующие ламели выкладывают на планки и крепят на потолочном профиле металлическими скобами – кляммерами.

Если панели укладываются под покраску, стыки грунтуются и затираются шпаклевочным материалом, на МДФ плитах швы могут закрываться декоративным кантом, накладкой в тон рисунку древесины. Ламинированные плиты стараются укладывать с минимальным зазором, так, чтобы вся облицовка поверхности воспринималась, как одна плоскость.

Отделка потолка панелями МДФ

Облицовка потолка с помощью МДФ панелей, независимо от состояния перекрытия и выбранного типа ламелей, всегда обеспечивает хороший декоративный эффект. Во-первых, фактура и цветовая гамма, разнообразие текстур МДФ плит считается самой богатой и выразительной из всех отделочных материалов.

Во-вторых, небольшой вес и высокая механическая прочность панелей обеспечивают высокое качество отделки потолка, даже если большая часть работ выполнена своими руками.

Современный интерьер

Большинство современных решений в потолочной отделке с применением панелей МДФ крайне сложные для выполнения начинающим любителям-отделочникам. Современный дизайн предполагает использование необычных по форме и компоновке решений.

Простейший вариант — это отделка потолка белыми панелями с глянцевой поверхностью.

Более сложные двухуровневые потолки с использованием алюминиевых и белых ламелей.

Необычный полосатый эффект получается при чередовании панелей двух оттенков или цветов одной группы.

Панели МДФ можно с успехом использовать для имитации деревянных планок, например, для отделки стен и потолка помещения мансарды нестандартной арочной формы.

Широкие белые потолочные плиты удачно смотрятся в помещениях со скошенными углами.

Отделка из панелей темно-красного или каштанового цвета неплохо сочетается в общей облицовке стен и потолочного покрытия.

Классический интерьер

В наиболее популярных классических схемах панели МДФ используются в открытую, без малейших попыток скрыть структуру отделки, замаскировать стыки или сделать их менее заметными.

Например, широкие, почти квадратные плиты можно использовать для оформления потолка в стиле молочного шоколада.

Если помещение достаточно маленькое, потолок отделывают белыми ламелями, уложенными вразбежку, с шахматным расположением швов.

Наиболее известным классическим стилем оформления потолка остается имитация отделки под дерево. Особенно удачным считается потолочный вариант облицовки с наклеенным шпоном бука, палисандра, ясеня.

При этом швы между плитами закрывают декоративным кантом, а сами потолочные панели можно укладывать паркетным способом с чередующимся направлением рисунка.

Наиболее простая «деревянная» отделка потолочной поверхности выполняется из узких и длинных панелей. Чтобы избавиться от эффекта «половиц», цвет потолочной отделки подбирают в тон меблировки помещения.

Деревянный потолок из МДФ панелей остается одним из наиболее популярных вариантов отделки балконного помещения.

Очень красивым остается классический вариант потолочной отделки с использованием ламинатного рисунка укладки панелей с вкраплениями точечных светильников. Темный цвет фона удачно контрастирует со светлой отделкой стен, пола и мебели помещения.

Заключение

Панели МДФ для потолка позволяют выполнить отделку в наиболее комфортной цветовой гамме, с рисунком и текстурой, наилучшим образом соответствующей обстановке помещения. При этом материал не меняет внешний вид и цвет на протяжении десятков лет.

как правильно обшить и чем лучше покрасить, фото и видео инструкции

Содержание статьи:

Давайте сначала кратко вспомним, что собой представляет древесно-волокнистая плита (ДВП). Состоит она из кусков древесины, пропитанных специальным клеящим составом и спрессованных под высоким давлением и при высокой температуре. Эта технология производства характерна для всех видов ДВП. Каждый конкретный вид отличается плотностью, материалами пропитки и шлифовкой поверхности (рисунком). В этой статье мы рассмотрим такое применение этого материала, как отделка потолка ДВП. Для того чтобы сделать потолки из ДВП своими руками, не нужно иметь каких-то специальных навыков или особых знаний.

Для каждого помещения нужно подбирать подходящий вид материала. Для жилой комнаты можно взять мягкие сорта ДВП, которые будут лучше пропускать воздух, иначе говоря, «дышащие». Чтобы обшить потолок ДВП в комнатах с повышенной влажностью, рекомендуется заказывать листы повышенной плотности (они впитывают влагу гораздо меньше) и пропитанные специальным антигрибковым раствором, который предотвратит появление плесени на потолке.

Некоторые «специалисты» практически не обращают внимания на массу плиты из древесного волокна, а она порой достигает 30 кг. Представьте, какая создаётся нагрузка на потолок, обшитый такими «невесомыми» плитами ДВП! Поэтому еще раз напоминаем – обращайте внимание на марку плиты: чем меньше плотность, тем легче плита. Следует заметить, что плотность материала прямо пропорциональна степени влагоустойчивости и прочности.

Технология обшивки потолка древесноволокнистыми плитами

Давайте рассмотрим, как обшить потолок ДВП. Процесс обшивки делится на два важных этапа:

1. Предварительные работы. В том случае, если у вас на потолке остались старые отделочные покрытия, необходимо полностью их удалить во избежание появления плесени и неровностей. Также в остатках старого материала могут завестись мокрицы или жуки-червоточцы. Все эти незваные гости будут постоянно размножаться и создавать антисанитарные условия в квартире. Поэтому перед установкой ДВП не пожалейте времени на подготовительные работы по зачистке поверхности от предыдущих облицовочных материалов. Обязательно проведите работы по дезинфекции потолка антисептиками, даже если, на ваш взгляд, нет никаких предпосылок к образованию на потолке плесени или потеков. Необходимость таких подготовительных строительных работ вы особенно оцените в дальнейшем, после того как вы закончите обшивку потолка ДВП и полностью закроете ими площадь потолка, между плитами ДВП и бетонным перекрытием всё равно останется небольшой промежуток, где будут идеальные условия для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому не стоит экономить средства на дезинфекции.
   
2. Установка обрешётки. Все плиты монтируются на обрешетку. Иногда применяется деревянная основа, причем намного проще распланировать расположение деревянных брусов на полу, а затем монтировать их на потолке. При разметке создавайте квадраты размером примерно метр на метр. Таким образом, собранный каркас легко можно проверить на соответствие размеру листа ДВП, благодаря чему его гораздо проще закрепить. Сверху укладываем лист ДВП, выравниваем его и проверяем, чтобы на поверхности не создавались волны. После этого закрепляем материал на деревянном каркасе.
3. Но чаще всего устанавливают строительные профили для подвесных потолков. Они лучше всего сохраняют ровную поверхность, довольно легко купить цельный профиль размером до 4 метров (благодаря этому не будет изгибов по всей длине комнаты). Также преимуществом профилей для подвесных потолков является их небольшая масса (прочитайте: «Отделка потолков своими руками: необычные идеи»).

Будьте очень внимательны, когда монтируете каркас под установку потолка из плит ДВП. Следует выбирать качественные крепежи, делать расстояния между ними исходя из веса предполагаемого ДВП. Не рекомендуется в жилых комнатах клеить листы ДВП к потолку. Во-первых, неровная поверхность (даже перепад в 1 мм) не даст полностью приклеить поверхность листа к потолку. Во-вторых, при таком способе монтажа полученная поверхность не будет ровной, а это уже никак не скрыть дальнейшими работами. С другой стороны, можно приклеивать кусочки листов приблизительно метр на метр, если вы сочтёте это целесообразным. Читайте также: «Чем покрыть потолок в деревянном доме».

Итак, вы завершили подготовительные работы и закупили листы ДВП. Их необходимо положить на ровную поверхность и оставить эти листы в комнате, в которой будет обшиваться потолок из ДВП, примерно на сутки-двое, дабы уравнять температуру и влажность листов с микроклиматом в комнате.

Способы крепления

Для фиксации к обрешетке можно использовать строительные скобы (в случае монтажа на деревянный брус и с использованием строительного степлера), гвозди или саморезы. Обратите внимание, что в последнем случае нужно зенковать каждый «пробой» (делать углубление под шляпку). Способы крепления к потолку зависят от плотности листа. Мы помним, что чем плотнее лист ДВП, тем тяжелее он, и соответственно, более крепкие материалы для крепления. Выступающее железо от скоб или гвоздей нужно тщательно зашпаклевать, потому что со временем эти железные части будут ржаветь и проступят сквозь краску или обои.

Порядок фиксации листа ДВП

Сначала нужно зафиксировать лист соответственно направляющим рейкам. Для этого лист необходимо поднять, прижать к направляющим профилям и зафиксировать несколькими крепежами по краям листа. Важная деталь: это предварительная фиксация. Поэтому не применяйте для этого скобы. Фиксируйте листы длинными гвоздями или тонкими шурупами, которые будут выступать из ДВП. То есть не полностью забивайте их, чтобы затем можно было безболезненно вытащить. Закрепленный таким образом лист проверяется веревкой, которую натягивают через всю комнату. Если лист неровно прикреплён, то можно сравнительно легко вытащить гвозди и подровнять его. 

Теперь переходим к фиксации выровненного листа. Окончательно прибивать лист к потолку нужно начинать с одного края с шагом 15 см. Таким способом мы постепенно проходим весь лист, и на материале не будет выпуклостей.

Финишные работы:

Наконец-то вы закончили монтировать потолок из ДВП, все у вас получилось ровно и без трещин. Теперь с чистой совестью приступаем к финишным работам.

Здесь у нас есть несколько вариантов:

Потолок из ДВП, смотрите на видео:

В заключение подробнее рассмотрим третий вариант, как покрасить ДВП на потолке краской.

Внимательно осматриваем наш потолок на предмет заусениц, выступающих частей, и других неровностей. Подчищаем аккуратно наждачкой или плотерным ножиком. Рекомендуем прогрунтовать поверхность олифой. Во-первых, расход краски будет меньше – она не будет впитываться, – а во-вторых, это важно для последующей равномерной окраски всей поверхности. Читайте также: «Чем обшить потолок на даче». Теперь планируем, чем покрасить потолок из ДВП, исходя из следующих принципов: глянцевая краска подчеркивает даже малейшие неровности и шероховатости. А вряд ли потолок из ДВП будет идеально ровным. Поэтому не стоит покупать глянцевую краску для нашего потолка. Значит, останавливаемся на матовой краске. Цветовая гамма в этой области самая разнообразная. Вы не забыли, какой вид ДВП покупали: влагостойкий или пористый? Если влагостойкий, то водоэмульсионная краска будет скатываться, ведь все, что на водной основе, влагостойкий ДВП будет отталкивать. Если вы купили пористый ДВП, то, еще раз повторяем: грунтовка олифой обязательна, так как меньше краски будет впитываться (прочитайте: «Чем покрасить деревянный потолок: полезные советы»).

Если вы не знаете, чем покрасить ДВП на потолке, то советуем использовать поролоновый валик. Он хорошо прокрасит микрорельеф поверхности, равномерно распределит краску и от него не отстанут волоски. Если вы купите меховой валик, то нет гарантии его качества. К тому же, меховой валик оставляет микрорисунок от волосков, который на потолке не всегда рассасывается., а наоборот, под силой тяжести становится более выпуклым и заметным. Используйте специальную телескопическую ручку, и вам будет легче производить работы. 

И вот, наконец, все готово, покрашено, инструменты убраны. Подождите день до полного высыхания и можете любоваться своим творчеством. Читайте также: «Как прикрепить панели к потолку».

ДСП потолок (ДСП) — 2021

Содержание статьи:

Чтобы скрыть сломанный или непрозрачный потолок относительно нестандартных балок, можно создать подвесной потолок из ДСП, прикрученный к новому каркасу из балок и деревянных стропил. ДСП (изготовленная из мелкой древесной щепы, собранной методом склеивания и прессования) идеально подходит для этого вида реализации. Также его можно заменить средним или фанерным или тройным.

Необходимый материал

• Табурет
• Молоток
• Горловина
• Плоские железные прутки
• стропила
• Ручная пила
• балки
• распорки
• ДСП
• Калико
• Краска для быстрой сушки
  Пломбировать крючки в стене по всему периметру помещения

  1.Для этого подвесного потолка требуется каркас из стропил и балок. Для фиксации стропил по всему периметру помещения в стене заделывают крючки (плоские железные прутья): их толщина (3 или 4 мм) позволяет гнуть их молотками.

  Вставьте стропила в крюки

  2. Подождите, пока штукатурка полностью высохнет, и убедитесь, что крюки надежно закреплены в стене. Затем поместите стропила в крючки по всей комнате.

  Распилите каждый конец балок, чтобы установить их на стропила

  3.Когда все стропила будут на своих местах, отметьте снимаемую часть на обоих концах балок, высота которых должна быть больше, чем высота стропил. Вы действительно должны обрезать каждый конец, чтобы балка подходила к стропилам. Выполняйте эти пропилы ручной пилой, предварительно заштриховав удаляемые детали. Глубина проработанной выемки должна быть равна ширине шеврона.

  Подготовьте балки по ширине комнаты

  4. Установите подготовленные таким образом балки.Они, обрезанные до точной ширины куска, должны точно подходить к стропилам, расположенным с обеих сторон от него. Насечки на концах уже обеспечивают некоторую устойчивость балок. Чтобы закрепить их навсегда, соедините проставками. Последние, все одинаковой длины, обеспечат всегда одинаковое расстояние между балками. Не кладите распорки в одну линию: каждый раз перекладывайте их так, чтобы их можно было прибить прямо к балкам.

  Прибейте ДСП к раме подвесного потолка

  5.Как только подвесной потолок будет закончен, прибейте доску ДСП . Поскольку покрываемая поверхность достаточно велика, прикрепите несколько панелей (толщиной 12 мм). Помните, что при выполнении каркаса необходимо уложить две балки рядом, если требуется стык между двумя древесно-стружечными плитами.

  Закройте линию стыка между двумя панелями бязи

  6. Чтобы сделать линию соединения двух ДСП невидимой, накройте ее бязью. Сначала нанесите быстросохнущий слой краски на сам стык.Затем на еще свежую краску нанесите полоску бязи. Используйте кисть без краски, чтобы разгладить ее и удалить пузырьки воздуха.

  (фото / изображения: © DIY Prod, кроме особого упоминания)

  На ту же тему

  • Ответы на вопросы
    • Как сделать подвесной потолок?
    • Укладка подвесного потолка с помощью планок из ПВХ
    • Могу ли я разместить перекрашенную мебель Formica® снаружи?
    • Какая опора для подвесного потолка?
    • Можно ли поставить подвесной потолок на кирпичный потолок?
    • Как обновить подпорные балки?
    • Можно ли приклеивать плиты BA 13 к потолку?
    • Нужно ли снимать существующий потолок, чтобы иметь сплошную изоляцию?
  • Советы своими руками
    • Установите подвесной потолок для хранения
    • Изоляция потолка от пола чердака (вспененная слюда или вермикулит)
    • Закрепите подвесной потолок в съемных плитах

  Это может заинтересовать вы

  ---

  Видеоинструкция: Как установить гипсокартон Часть 3: Потолки и стены

  Удаление древесной щепы — это ад — Penraevon

  Удаление щепы — это ад.Древесная щепа — самая удручающая вещь, из-за которой все выглядит ужасно. Древесная щепа — это бумага с небольшими вкраплениями дерева в ней, она дает неровную текстуру, которую можно увидеть даже при многократном покраске. Весь наш дом, в каждой комнате, стены и потолок были покрыты щепой. Мне нужна была стратегия удаления. Каждый раз, когда я брался за новую комнату, я пробовал новую технику, и я многому научился, теперь я думаю, что усовершенствовал свою технику, и я профессионал, хотя я все еще ненавижу вещи.

  Старый способ удаления обоев

  Мама моего друга была профессиональным художником / декоратором, поэтому в детстве, если мы хотели немного денег, она платила нам за то, чтобы мы снимали комнату (как нам нравилось рассказывать людям, что мы весь день занимались раздеванием).

  Метод всегда был таким

  • надрезать стены углом лезвия зачистки в виде перекрестной штриховки
  • налейте жидкость для мытья посуды в ведро и залейте теплой водой,
  • Наденьте резиновые перчатки и промойте мыльной водой большой губкой
  • удалите бумагу ножом для снятия изоляции

  Было мокро, липко и ужасно убираться, приходилось носить резиновые перчатки. С тех пор я разработал более совершенные методы, в которых не используются резиновые перчатки (но если они вам нравятся, можете носить их, каждую по-своему)

  Удаление обоев из древесной стружки

  Я открою вам свой маленький секрет, но прежде чем я это сделаю, я могу просто сказать, что я перепробовал все ярлыки и продукты на рынке, прежде чем придумать этот метод! Также он разработан для домов, которые покрывали слой за слоем обоев, краски и щепы — поэтому, если у вас есть только один слой плотных обоев, который нужно удалить, вы, вероятно, можете просто удалить его с помощью пароварки или методом, который я описал выше (балка, мыльная вода, скребок).

  Наша щепа была помещена поверх слоев бумаги и краски, а затем несколько раз окрашена. Он непроницаем для пара и жидкостей.

  Первая очередь

  Инструменты

  • Скребок с лезвием — предпочтительный инструмент, он стоит около 5 фунтов стерлингов, и мне нравится скребок от Screwfix, так как он имеет поролоновые ручки, но Harris тоже хорош.
  • Запасной пакет лезвий для скребка (нужно держать его острым)
  • Паровой инструмент для снятия обоев — я сломал три и узнал, что их лучше всего использовать с одной полной загрузкой воды (это длится около часа и немного, что достаточно долго!).Когда он израсходуется, выключите машину, залейте холодной водой и оставьте ее в покое — пойдите выпейте чашку чая.
  • Маленький нож для снятия изоляции — мне нравится гибкое лезвие, которое может попасть под бумагу, поэтому обычно дешевле, тем лучше!
  • Пыльники
  • Инструмент для подсчета обоев — вот так

  Способ удаления щепы

  • Положите листы от пыли (ха-ха, на этой фотографии я увлекся и забыл), это намного упрощает уборку
  • Используйте лезвие-скребок, чтобы удалить как можно больше бумаги, по моему опыту, она часто отклеивается большими листами, оставляя, если вам действительно повезет, голый гипс, иначе он оставит коричневую бумажную основу.По моему опыту, это часто смесь двух. Скребок с лезвием довольно терапевтический, но вы попадете в пыль из древесной щепы
  • После того, как вы закончите сухую зачистку стен, пора надевать средство для удаления обоев.
  • Устройство для влажной очистки быстро действует на бумажной основе, и вы можете быстро очистить стены. Хотя это грязно. Причина, по которой не стоит начинать с пароварки, заключается в том, что я считаю, что бумага отслаивается меньшими частями, что занимает больше времени и не вызывает такого удовлетворения, также вам нужно дольше держать пароварку на стене, чтобы она проникла в краску, что может повредить штукатурка.

  Потолки

  Здесь процесс снятия стружки с потолка немного отличается. Это связано с тем, что, по моему опыту, потолок покрыт одним плотным слоем щепы (хотя наша прихожая была многослойной, поэтому я использовал вышеупомянутый метод — да, я забыл пылезащитный лист, но делайте, как я говорю, а не так, как я, я научился это, так что вам не нужно)

  Это больше похоже на традиционный метод, который я описал выше, но с новой технологией.Теперь мы используем инструмент подсчета очков, который доставляет большое удовольствие бегать по всему потолку и является более быстрым и последовательным способом подсчета очков на обоях. Вместо горячей мыльной воды это паровой инструмент для снятия обоев, а вместо ножа для снятия изоляции — лезвие для снятия изоляции.

  Удаление щепы — это не весело, однако каждый раз, когда это делается, я благодарю Бога за то, что нам больше никогда не придется делать эту стену.

  Удачи и, может быть, вы найдете что-нибудь красивое на стене, подобное этой оригинальной викторианской трафарете, которую мы обнаружили.

  или заметки на стене из прошлого, подобные этой ниже David Crawford Decorators Ltd, все еще находятся в продаже.

  или даже оригинальные обои, обычно тонкие ткани.

  Потолки из бисера 101: все, что вам нужно знать

  Фото: armstrongceilings.com

  Занимающий видное место в отделах магазинов товаров для дома и популярный на выставках по ремонту дома, доска из бисера предлагает отличный способ украсить тусклые стены и потолки.Бисборды — это плоские доски с одной или двумя «бусинами» — полукруглыми выступающими выступами, вертикально фрезерованными на лицевой стороне досок. При установке на поверхность создается впечатление, что две или три более узкие доски расположены рядом. Доска из бисера традиционно использовалась в нижней части стен (например, для обшивки стен), но с тех пор она стала модной для потолков, где придает комнате теплую атмосферу коттеджа. Если вас заинтриговала идея установить потолок из бисера, продолжайте читать — мы расскажем вам все подробности и объясним, как вы можете получить такой вид.

  Фото: Zillow Home в Бентоне, штат Луизиана

  От функциональности к моде

  В конце 1800-х годов в качестве облицовки внутренних стен использовалась облицовочная доска (часто фрезерованная из белой сосны). Его двойная цель заключалась в том, чтобы добавить определенную степень изоляции и защитить нижнюю часть стены от ударов кресла и потертостей ботинок. К тому же выглядело великолепно! Доска из бисера оставалась популярной в викторианскую эпоху, но ее привлекательность немного ослабла в бурные двадцатые, когда в моду вошли гламурные обои.Однако бисерная доска никогда полностью не исчезла, и до сих пор ее можно найти в домах, построенных в каждое десятилетие прошлого века.

  СВЯЗАННЫЕ: 15 особенностей старого дома, от которых мы поступили неправильно

  Наружная облицовочная доска, вырезанная из устойчивой к погодным условиям ели или длиннолистной желтой сосны, также была основным элементом потолков крытых веранд в стиле кантри — вневременной дизайн это никогда не выходило из моды. На внутренних потолках гипсовая доска не использовалась всерьез до 1950-х годов, когда она стала способом скрыть старую штукатурку с неприглядными трещинами.Для деревенских домов и фермерских домов бисероплетение было предпочтительным материалом для обновления, поэтому он до сих пор ассоциируется с сельским шармом.

  Материал имеет значение

  Вот основные сведения, которые вам необходимо знать. и доступны в восьмифутовой длине, например, эти расшитые бисером доски Hakwood Knotty Pine (доступны в The Home Depot).

• Доска из бортового картона оснащена шпунтом и канавкой, что означает, что на одной стороне доски есть гребень (выступ), проходящий по всей длине доски, а на другой стороне — соответствующая канавка. При установке бок о бок это создает взаимосвязанное усиление, которое сохраняет доски плоскими и ровными.
• Аналогично ценам, планируйте потратить примерно 1,50 доллара на квадратный фут (только доски) для покрытия потолка. Профессиональная установка может добавить еще 2–3,50 доллара за квадратный фут.
• Возможно, вы знакомы с установкой деревянных досок с пазом и шпунтом на полу, но установка потолка сложнее, поэтому вы можете нанять профессионала.Тем не менее, существует новая (и более удобная для самостоятельного использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны в более чем дюжине оттенков дерева, которые мы обсудим далее в разделе, посвященном установке.

Пусть профессионал сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков рядом с вами.

+

Плюсы и минусы

В то время как потолки из бисера популярны, этот материал имеет несколько соображений, о которых следует помнить перед покупкой.

PROS

• Установка бортовой доски на потолок изменит внешний вид всей вашей обстановки. Потолок — это самая большая видимая поверхность в комнате, ее пространство может прервать только светильник или вентилятор. Бисборд притягивает взгляд вверх и создает визуальную текстуру.
• Домовладельцы, которые ненавидят существующую текстуру потолка из попкорна, могут рассчитывать на то, что картон полностью скрывает его, избавляя от необходимости вычеркивать его из уравнения.
• Доска из бисера относительно доступна по сравнению с другими профессионально установленными потолочными покрытиями, такими как потолки с лотками, которые могут легко стоить более 10 000 долларов.
• Комплекты для самостоятельной сборки бортовых досок могут быть установлены домовладельцем, обладающим базовыми столярными знаниями.
• Необработанная стандартная деревянная облицовочная доска может быть окрашена в тон или дополнить другую отделку в комнате.

МИНУСЫ

• Если вы не являетесь квалифицированным мастером, традиционная деревянная доска для бисера не является делом своими руками. Чтобы сэкономить деньги, вы можете поручить подрядчику установить его, а потом покрасить самостоятельно.
• Протекающая крыша или неисправность верхнего водопровода могут привести к повреждению облицовочной доски водой, которая может потребовать замены.
• Несмотря на то, что доска beadboard указана выше как плюс, она является важным заявлением, а не тонким нюансом, поэтому убедитесь, что это вид, который вам нужен в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете удалить картон, поддев каждую доску (или зажим), в конечном итоге в потолке останется несколько отверстий для гвоздей, которые необходимо заполнить, прежде чем вы сможете перекрасить.

Информация по установке

Ниже приведены подробные сведения о укладке стандартной бортовой доски и бортовой доски Armstrong WoodHaven (доступной от Lowe’s), изготовленной из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и практически идентичной бортовой плите из массивной древесины по конструктивным замыслам.Независимо от того, какой тип бортовой доски вы выберете, вы захотите установить бухту (кромку потолка) по периметру комнаты, чтобы придать законченный вид и закрыть небольшой зазор, который останется между бортовой доской и стеной (требуется для расширение).

Фото: Zillow home в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк

Стандартная облицовочная доска

Установка стандартных деревянных досок из бисера является сложной задачей, потому что каждая доска должна быть прибита глухими гвоздями к потолочным балкам или к планкам обшивки (доски, устанавливаемые на потолке перпендикулярно к потолку). балки).Процесс включает в себя использование булавки (пистолета для гвоздей, который стреляет булавками) в язычок доски под углом, который проникает в балку или полосу обрешетки, при этом доска плотно прижимается к предыдущей доске. Этот же процесс используется для укладки паркета из твердых пород дерева, но выполнение этой задачи наверху сложно и требует много времени, и если штифты установлены неправильно, доски не будут плотно прилегать друг к другу, и результаты будут выглядеть дилетантскими.

Фото: armstrongceilings.com

Beadboard Systems

WoodHaven Beadboard от Armstrong устанавливается с помощью специальных зажимов, которые крепятся непосредственно к планкам обрешетки или балкам без необходимости прибивать гвоздями каждую доску.После этого доски для борта вставляются прямо в зажимы, которые не видны снизу. Чтобы установить каждый ряд досок, достаточно просто прикрепить зажимы, а затем задвинуть доски на место. Это создает «парящий потолок», потому что доски удерживаются на месте зажимами, а не прикрепляются напрямую к балкам или планкам обрешетки.

В этой системе также доступны два других метода установки. Планки из бортовой доски также можно установить, прикрепив к потолку специальные направляющие, а затем прикрепив зажимы к направляющим перед тем, как сдвинуть доски на место.Третий, очень инновационный способ установки WoodHaven Beadboard — это прикрепить ее к решетке существующего подвесного потолка. Для обитателей подвалов это открывает совершенно новый мир дизайнерских возможностей. Отличительные зажимы Easy-Up прикрепляются к существующей сетке, и доски для борта легко вставляются на место.

Мелкий ремонт

Потолки из бисера — совсем несложно ухаживать!

• Раз в месяц или около того проводите по доскам щетку из перьев с длинной ручкой, чтобы удалить все частицы пыли.
• При необходимости протрите доски мягкой влажной тканью.
• Незамедлительно устраните любые утечки в крыше наверху или в сантехнической арматуре и трубах, чтобы в конечном итоге вам не пришлось заменять поврежденные водой доски из листового картона.

Пусть профессионал сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков рядом с вами.

+

ДСП | Wood Products

ДСП изготавливается путем прессования древесной стружки с помощью клея. В древесно-стружечных плитах с плоским прессованием стружка в основном параллельна поверхности.Стружка в поверхностном слое тоньше, чем в среднем слое, поэтому поверхность ДСП более плотная и компактная, чем в середине.

В стандартных ДСП в основном используется мочевина формальдегид в качестве клея. Количество клея в древесно-стружечной плите составляет 10%, и многие изделия из мелованной плиты относятся к классу выбросов поверхностных материалов M1. Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию.Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.

По своим основным свойствам древесностружечная плита сравнима с древесиной. Кроме того, благодаря методу производства он имеет следующие преимущества:

• без направления волокон
ДСП
• однородна и имеет одинаковую степень прочности в разных направлениях.
• динамика платы в сторону плоской поверхности небольшая.

Плотность древесностружечных плит колеблется от 650 до 750 кг / м³, поэтому они значительно тяжелее пиломатериалов хвойных пород.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДОСКИ

ДСП делятся на семь различных классов в зависимости от их свойств. Свойства классов ДСП определены в соответствии с общеевропейским стандартом SFS-EN 312. Классы древесностружечных плит обозначаются буквой ‘P’ и числом.

Стандарты

для древесностружечных плит не устанавливают требований к качеству поверхности плиты, но производители классифицируют плиту по качеству A и B в зависимости от ее внешнего вида.При определении качества поверхности следует учитывать такие факторы, как качество отделки, гладкость и чистота поверхности, а также дефекты по краям.

Класс	Заявка	Класс пользователя
П1	Строительные плиты для внутренних работ	1
P2	Мебельные щиты для внутренних работ	1
P3	Использование без нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2
P4	Устойчивые к нагрузкам плиты для внутренних работ	1
P5	Для применений, которые должны выдерживать нагрузку, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная ДСП	2
P6	Доска пола, выдерживающая серьезные нагрузки, для внутреннего использования	1
P7	Для применений, которые должны выдерживать серьезные нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2

Стандартные ДСП — это ДСП без покрытия, предназначенные для производства мебели и строительства.Устойчивость к влаге древесностружечных плит классов P3, P5 и P7 значительно повышается за счет использования клея, армированного меламином, при производстве плиты.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Последующие продукты из древесностружечных плит — это в основном плиты, изготовленные для определенных целей с различными покрытиями и обработкой в ​​зависимости от области применения.

ДСП может иметь покрытие из множества различных материалов, например шпон, меламин, ламинат, пластик, бумагу и т. Д.Доски обычно покрываются с обеих сторон, чтобы предотвратить коробление. Также плиты изготавливаются уже загрунтованными под покраску (обработанные шпатлевкой на заводе или покрытые грунтовочной бумагой). Огнестойкость древесностружечных плит может быть улучшена с помощью алкидного наполнителя или меламинового покрытия.

ДСП с покрытием и грунтовкой используется почти в тех же сферах, что и стандартные ДСП. Покрытия улучшают не только поверхностные свойства плиты, но также ее жесткость и прочность.Наиболее распространенный тип древесностружечных плит с покрытием — это плита с меламиновой поверхностью. ДСП используются в облицовке стен, потолка и пола во внутренних помещениях.

Наиболее распространенные размеры плит ДСП с пазами и пазами, предназначенных для облицовки стен и потолка, составляют 600 x 2600 или 2750 мм и 1200 x 2600 или 2750 мм при толщине 12 мм. Шпунт и паз обычно находятся на длинных сторонах досок, и доски обычно уже загрунтованы.

Половые доски имеют шпунтованные и рифленые по всему периметру.Наиболее распространены размеры досок 600 х 2400 мм и 1200 х 2400 мм при толщине 22 мм.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДСП с точки зрения огнестойкости являются горючими строительными материалами. ДСП без покрытия может соответствовать требованиям класса D-s2 и d2, а ДСП с покрытием (с гладкой поверхностью) может соответствовать требованиям C-s2 и d1.

ЭТАЖИ

Перед установкой плиты проветривают в течение 5-7 дней, максимально приближая их к конечным условиям использования.При установке досок температура и относительная влажность в здании должны быть приближены к будущим условиям использования.

Полы на деревянных каркасах

В полах из древесно-стружечных плит с деревянным каркасом на верхнюю часть деревянного каркаса цокольного или промежуточного этажа устанавливаются древесно-стружечные плиты с пазами и пазами (обычно толщиной 22 мм). Зазор между балками не должен превышать 600 мм, доски укладываются длинными сторонами поперек балок перекрытия.Короткие стороны и стыки досок располагаются в месте расположения балок. Доска крепится к каждой балке / опоре как саморезами или гвоздями, так и клеем. Доски также приклеиваются к соседним доскам по месту их гребня и пазов. При установке досок оставляют зазор около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. При установке плат необходимо соблюдать следующие инструкции:

• доски крепятся к балкам горячеоцинкованными гвоздями или шурупами диаметром 75 мм, длина которых в 2½ — 3 раза больше толщины плиты.
• головки гвоздей и шурупов должны быть заглублены на глубину 2-3 мм, а отверстия, где они находятся, не должны заполняться
• расстояние между гвоздями и шурупами по краю доски 150-200 мм, а в центре доски 250-300 мм
• В качестве клея используется клей ПВА

Пол ДСП

В напольном покрытии из плавающих древесностружечных плит поверх изолирующего слоя устанавливаются древесно-стружечные плиты с пазами и желобками (обычно толщиной 22 мм).Фактическая несущая конструкция пола может быть, например, деревянной или бетонной. Доски склеиваются, образуя единую поверхность в местах выступов и канавок, с зазором около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. Давление, необходимое для склеивания, достигается с помощью клиньев рядом с окружающими стенами. Клинья удаляются после высыхания клея. Изолирующий слой, используемый под плитами, может быть из стирокса, полиуретана, пористой древесноволокнистой плиты или достаточно жесткой минеральной ваты.При использовании пенопласта желательно между пенопластом и ДСП прокладывать полиэтиленовую пленку.

Покрытие пола ДСП

Пол из ДСП можно покрыть обычным напольным покрытием. При установке покрытия необходимо соблюдать инструкции поставщика напольного покрытия для конкретного продукта. Перед установкой покрытия желательно провести следующие подготовительные работы:

• Шероховатость на поверхности плиты отшлифована и заглажена специальным наполнителем — при необходимости выполняется дальнейшая шпатлевка или грунтовка, если в качестве покрытия используется клеевой пластиковый мат
• пол из ДСП перед укладкой покрытия должен высохнуть почти до его будущих условий использования.
• перед укладкой напольного покрытия необходимо удалить с поверхности доски рыхлые загрязнения и возможные пятна в отверстиях.

Составная конструкция

В композитной конструкции используется ДСП с пазами и пазами толщиной 22 мм в качестве плиты основания для основных или промежуточных полов, поверх которой находится бетонная плита, армированная фиброй, толщиной ок.Отлит толщиной 45 мм. Перед заливкой бетонной плиты древесно-стружечную плиту обрабатывают влагонепроницаемым герметиком и к ней прикрепляют клеевые гвозди, которые укрепляют связь между плитой и бетоном. Это решение позволяет получить жесткую конструкцию пола, которая хорошо изолирована от воздушного шума. Он также позволяет использовать полы с подогревом и подходит для влажных помещений, где можно создать необходимый уклон пола при заливке бетона.

ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА

ДСП отлично подходит для внутренней облицовки поверхностей стен и потолка, требующих окраски.Для облицовки стен и потолка чаще всего используются стандартные древесно-стружечные плиты толщиной 10, 11 или 12 мм или древесно-стружечные плиты с пазами и канавками по длинной стороне. Доски с пазами и пазами обычно имеют фаску по краю, образующую небольшую V-образную канавку на стыке шпунта и паза. Рассматриваемые плиты также доступны с грунтовкой или покрытой грунтовочной бумагой.

Вопросы, которые необходимо учитывать при внутренней отделке:

В сухих отапливаемых внутренних помещениях целесообразно использовать вагонку из ДСП.Поскольку древесностружечная плита представляет собой материал на основе древесины, равновесное содержание влаги в древесно-стружечной плите изменяется по мере изменения относительной влажности окружающего воздуха, в результате чего плита в определенной степени «живет» в направлении ее поверхности. Это необходимо учитывать при проектировании стеновых конструкций и установке досок.

Стены или потолки из ДСП, требующие окраски, должны быть выполнены с видимыми оголенными швами. Подходящая ширина шва 3-5 мм. Соединение с V-образным пазом, которое образуется на шпунтованной и пазовой доске, не требует других мер.В углах комнат, однако, также необходимо оставить оголенный шов толщиной 3-5 мм.

Рекомендуемые пролеты при установке ДСП:

• 300 мм, при толщине плиты 6-8 мм (потолки)
• 600 мм, при толщине плиты 9-8 мм

При использовании доски с пазом и пазом шириной 600 мм крепление к каркасу стены происходит путем прибивания гвоздями (например, пневматическим пистолетом для гвоздей) от шпунта и с краев доски, оставленных под плинтусом и планками карниза .Тогда швы досок не нужно обрабатывать отдельно и шляпки гвоздей заполнять не нужно. Доски шириной 1200 мм крепятся также из центра (у несущей колонны), где головки гвоздей или шурупов примерно на 1 мм погружаются в плиту и заполняются. Пазогребневые соединения плит и зазор между панелью и несущей колонной укрепляются клеем (клей ПВА) во время монтажа.

ЗАКАЗ

При заказе ДСП необходимо указать следующую информацию:

• толщина как номинальная толщина (мм)
• размер платы (мм x мм)
Тип платы
• (e.грамм. P6) и качество поверхности согласно заявке
• для ДСП с покрытием: название продукта или качество покрытия обеих поверхностей, методы защиты кромок (или кромочного покрытия) и цвет.

ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении доски должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, вмятин и царапин. Доски хранятся на плоском основании лицевой стороной вниз. При необходимости можно использовать опорный брус с интервалом 0.5 метров. Стопку досок накрывают защитным листом.

Перед укладкой ДСП необходимо проветрить в течение 5-7 дней, как можно ближе к их конечным условиям влажности и температуры. Во время проветривания доски отделяются друг от друга с помощью разделительных полос и, например, укладываются у стены.

ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

ДСП можно обрабатывать всеми инструментами, подходящими для работы с деревом. Для распиливания досок, например, подойдет настольная или переносная циркулярная пила.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком.

КРЕПЛЕНИЕ

Длина гвоздей, используемых для крепления древесно-стружечных плит, должна быть не менее трехкратной толщины плиты, но не менее 30 мм, а длина шурупов должна быть не менее чем в 2½ раза больше толщины плиты, но не менее 25 мм. . Доски крепятся с интервалом 100-200 мм с каждой стороны и 200-300 мм по центру. Расстояние крепежа от края доски около 10 мм.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

ДСП можно красить, оклеивать обоями и ламинировать. Для покраски досок подходят все общие продукты, предназначенные для внутренней окраски деревянных поверхностей.

Живопись

Для окраски необработанной стандартной древесно-стружечной плиты требуется грунтовка, при которой поверхность плиты окрашивается одним тонким слоем необработанной внутренней грунтовки белого цвета. Остающиеся видимыми шляпки гвоздей или шурупов заполняют и сушат, а затем шлифуют до гладкой поверхности.Наносится 1-2 слоя финишной окраски желаемого цвета. При использовании готовых грунтованных плит достаточно только покраски поверхности. Валик — лучший способ нанести краску.

Поклейка обоев

Оставшиеся видимые шляпки гвоздей или винтов заполняются и сушатся, а затем шлифуются до гладкой поверхности. Стыки плит заполняются эластичной уплотнительной лентой. После высыхания клея стыки заполняются и шлифуются до гладкости. Поклейка обоев производится согласно инструкции производителя обоев.По углам листы обоев не должны перекрываться.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Повторное использование

Если плиты целые и сухие, ДСП можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации ДСП является повторное использование.

Выбытие

Поскольку ДСП в основном представляет собой чистую натуральную древесину, от нее можно утилизировать (в соответствии с директивами местных природоохранных органов) путем закапывания в землю, компостирования, вывоза на свалку или сжигания при температуре более 800 ° C с другим древесным материалом. .

ИНСТРУКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

ДСП также очень хорошо подходит для изготовления мебели на месте и для изготовления различных изделий своими руками. Специальные винты с потайной головкой, различные виды крепежа и шурупов, а также врезные соединения подходят для сборки мебели из ДСП и конструкций из плит.

Плиты толщиной 15-18 мм с покрытием (например, с меламиновым покрытием) хорошо подходят в качестве каркасных конструкций для мебели из ДСП.Для столешниц и крышек следует использовать доску толщиной 22-28 мм. В качестве подкладки подойдет тонкий ДСП или ДВП толщиной 3-6 мм.

Края ДСП, которые остаются видимыми, можно покрыть специальной полосой для трения, шпоном или деревянными планками. Наилучший результат достигается при использовании досок, уже покрытых лаком и обрезанных на заводе. Если вы хотите покрасить края, сначала их следует покрыть протирочной полосой под покраску или нанести два слоя шпатлевки и отшлифовать.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Строительство

• внутренняя обшивка
• этажей
• опалубки

Строительная промышленность

• в качестве перегородки для балок
• арматура и фурнитура
• в качестве основного материала для паркета
• в качестве основного материала для покрытия планок

Мебельная промышленность

Другие приложения

• упаковка
• выставочно-ярмарочных сооружений
• своими руками

Использование ДСП вместо дерева

Использование ДСП вместо дерева в фундаментных работах может привести к серьезным проблемам.Древесно-стружечная плита, которая иногда используется как менее дорогая альтернатива фанере, делает еще один шаг вперед в сохранении древесины, присущей производству фанеры. Однако из-за тенденции к впитыванию воды и разбуханию древесностружечные плиты обычно не используются в жилищном строительстве и никогда не должны использоваться в качестве конструктивного элемента. Как следует из названия, ДСП создается путем склеивания частиц древесины (опилок) и формирования однородной плиты материала.

Фанера изготавливается путем прессования деревянных листов вместе таким образом, чтобы волокна на каждом листе были перпендикулярны волокнам на листе над и под ним.До того, как производители пиломатериалов начали производить фанеру и ДСП, доски из массивной древесины использовались в качестве чернового пола и обшивки наружных стен (последняя обеспечивает прочность на сдвиг, которая удерживает дом из стороны в сторону). ДСП дешевле в производстве, чем ламинированная фанера, поэтому они популярны у некоторых строителей и производителей мобильных домов.

Однако, в отличие от цельной древесины, которая гниет и становится бесполезной только после продолжительного воздействия воды, древесно-стружечная плита часто удерживается вместе с помощью водорастворимой смолы; поэтому, как только он намокнет, он разбухает и распадается.

ДСП используется, когда гладкая поверхность важнее прочности. Например, менее дорогие кухонные шкафы часто изготавливаются из ДСП (под шпоном дуба или вишни), как и многие корпуса для электронного оборудования, такого как телевизоры. Столешницы часто делают из ДСП под Formica или другого водостойкого материала. Следовательно, если в водонепроницаемом материале появится трещина или отверстие, вода попадет на ДСП и заставит ее разбухнуть.

Мебель своими руками часто делают из ДСП. Поверхности такой мебели увеличенной длины, такие как полки и столешницы, легко и быстро деформируются или провисают, поскольку древесностружечная плита не имеет волокон. Особенно неразумно использовать ДСП при строительстве ванных комнат и кухонь. Если вода вытечет из ванны или раковины и попадет к краю винилового или линолеумного покрытия, она попадет на ДСП и вызовет разбухание.

Если ДСП используется в качестве подложки для пола и намокнет, на полу появятся неровности или неровности.Вредная вода не обязательно должна быть из катастрофического источника, такого как утечка воды или перелив из ванны. Если ползун в доме влажный, водяной пар может подниматься в древесно-стружечной плите и вызывать рябь.

Несмотря на недостатки, некоторые домостроители используют ДСП в качестве основания пола. Некоторые из его преимуществ заключаются в том, что он обеспечивает гладкую, равномерно толстую, прочную основу (без сучков, пустот или волокон), а клеи легко и равномерно распределяются по гладким поверхностям панелей. Панели из ДСП сделаны так, чтобы противостоять ударам или вмятинам.Панели легко резать обычным ручным и электроинструментом. Большинство строительных норм и правил одобряют использование древесно-стружечных плит в качестве напольного покрытия.

Черновой пол, на который он наносится, должен быть деревянным, сухим, ровным, надежно прибитым и свободным от посторонних предметов и выступов. Уровень земли в помещениях без подвала должен быть не менее чем на 18 дюймов ниже нижней части балок пола.

Никогда не укладывайте стружечную плиту на бетон или ниже его уровня.

Пароизоляция с максимальным рейтингом 1.Пермь 0 следует использовать поверх чернового пола и в качестве покрытия земли во всех помещениях без подвала.

Начните укладку панелей в углу комнаты. Оставьте зазор 3/8 дюйма между подкладкой и стенами. Расположите панели так, чтобы четыре угла панели не пересекались ни в одной точке. Края и торцы панели стыкуются до легкого соприкосновения.

Загрязнение воздуха в помещениях из-за использования ДСП в качестве строительного материала

ДСП (ДСП) — это обычный строительный материал, изготовленный из древесных стружек, скрепленных карбамидоформальдегидным клеем.Благодаря такому составу из ДСП постоянно выделяется формальдегид.

Измерения в 25 комнатах в 23 датских жилищах, где ДСП использовались для отделки стен, полов и потолков, показали, что средняя концентрация составляла 0,62 и диапазон 0,08–2,24 мг формальдегида м ^–3 воздух превышал пороговый предел Германии для профессионального воздействия ( 1,2 мг · м ^-3 ). Во всех помещениях концентрация превышала немецкий предел для непрерывного воздействия на открытом воздухе (0.03 мг · м ^-3 ). В экспериментах с климатической камерой было установлено, что равновесная концентрация формальдегида в древесно-стружечной плите прямо пропорциональна температуре и концентрации водяного пара в воздухе (H g H ₂ O кг ^-1 ). Гиперболическое снижение концентрации формальдегида происходило при увеличении скорости вентиляции.

Разработана математическая модель концентрации формальдегида в воздухе помещения. Модель имеет вид E = (RT + S) (ah + b) 1+ (ncα) мг HCHO m − 3air, где a , b , c , S и R — константы в зависимости от типа. и поверхностное покрытие ДСП. T — температура воздуха ° C, n вентиляция, воздухообмен h ⁻¹ и α площадь доски / объем помещения, м ² м ⁻³ . Константы a , b , c и S были определены на основе измерений в камере, в то время как R должен быть рассчитан для каждой комнаты по результатам измерений в комнате. Модель воспроизводит измерения в жилищах и в климатической камере с коэффициентами корреляции 0.88 и 0,94 соответственно в интервалах 17–32 ° C, 5–13 г H ₂ O кг воздуха ^–1 и 0,4–3 воздухообменов h ^–1 и могут использоваться для прогнозирования концентраций формальдегида в помещениях. содержащий ДСП.

Неблагоприятное воздействие на здоровье низкого уровня формальдегида — раздражение верхних дыхательных путей и конъюнктивит. Подчеркивается необходимость стандартов качества воздуха и программ контроля внутреннего воздуха в доме.

Какой толщины плиты OSB подходят для чего?

Плиты OSB бывают разных сортов, размеров и толщины.Например, SWISS KRONO поставляет многофункциональные древесные плиты толщиной от 9 до 40 мм. Но какая толщина подходит для каких приложений?

Независимо от того, нужны ли вам изделия OSB в качестве несущих или усиливающих панелей на перекрытиях перекрытий, на чердаках, в качестве кровельных или стеновых панелей или в качестве полов, правильная толщина зависит от области применения и нагрузок, которые они должны выдерживать. Также важно помнить, что плиты OSB бывают разных сортов и классов использования.Они определяют приложения, для которых подходит данная доска, и максимальные нагрузки, которые она может выдерживать. Например, при строительстве ненесущей внутренней стены может быть достаточно толщины всего 12 мм или 15 мм.

Стандарт DIN EN 300 различает четыре разных класса OSB. Из них классы 1 и 2 обычно не используются в современном деревянном строительстве. В Германии доступны только классы 3 и 4; они подходят как для влажных, так и для сухих условий.Класс 4 обозначает специальные сверхпрочные плиты для несущих конструкций.

Если вы собираетесь использовать доски только в качестве облицовки для визуального эффекта, они могут быть относительно тонкими: толщина 18 мм достаточна для использования без нагрузки в сухих условиях. Если они тоньше этого, существует риск опухоли и деформации.

В Германии как OSB / 3, так и OSB / 4 используются в качестве несущих элементов.Доски большего размера и толщины более прочные и способны выдерживать большие нагрузки. Поэтому в зависимости от того, где и как они используются, рекомендуемая толщина может варьироваться. В то время как довольно тонкие плиты подходят для облицовки стен, конструктивные применения требуют соответственно большей толщины при требуемой прочности конструкции.

Толщина также имеет значение, когда OSB необходимо защитить от тепла: более толстые плиты лучше изолируют.Это связано с тем, что OSB имеет те же изоляционные свойства, что и массив дерева. Более того, из-за большей плотности он имеет больший объем хранения. Однако в этих случаях обычно лучше выбрать максимальную толщину с необходимой структурной прочностью, а затем добавить теплоизоляцию.

Для стен желательно выбирать доски как можно большего размера, чтобы минимизировать количество стыков.SWISS KRONO поставляет для этого специальные многоэтажные плиты. Кроме того, SWISS KRONO производит специальные форматы, такие как SWISS KRONO LONG BOARD OSB для бесшовных и, следовательно, постоянно герметичных конструкций длиной до 18 м.

Использование в потолках и полах

SWISS KRONO OSB используется в потолках в качестве несущих и усиливающих плит.Его высокая прочность позволяет делать панели относительно тонкими для снижения затрат. SWISS KRONO OSB также вносит большой вклад в оптимизацию звукоизоляции и противопожарной защиты. При использовании плит OSB для покрытия потолков или полов рекомендуется использовать шпунтовые соединения, поскольку они облегчают установку и дают очень ровные и ровные результаты. В этих случаях права толщины доски зависит от расстояния между опорными элементами несущей конструкции. Большие расстояния и нагрузки требуют более толстых досок.Что касается потолков, то обычно хорошие результаты дают плиты толщиной от 18 до 25 мм. Таблицы, которые помогут правильно подобрать изделия SWISS KRONO OSB, доступны на нашем веб-сайте.

Использование в крышах

SWISS KRONO OSB идеально подходит в качестве кровельной доски. При использовании SWISS KRONO DP50 (паропроницаемый MD) в качестве подкровельной обшивки нет необходимости дополнительно прикреплять мембрану над подкровельным пространством.В идеале, внутренняя обшивка под ним должна быть шпунтованной OSB SWISS KRONO толщиной 15 мм, чтобы обеспечить герметичный слой с низкой проницаемостью для водяного пара. Также важно заклеить стыки лентой.

Действующие стандарты также позволяют использовать SWISS KRONO OSB в качестве наружной обшивки в конструкциях плоских крыш. Его можно заделать битумом или мембраной и покрыть цинковым покрытием или шиферной кровлей. Большие крыши можно реализовать намного быстрее и проще, чем с помощью обычных досок.Рекомендуется минимальная толщина 22 мм. Подробная информация доступна для скачивания с нашего сайта.

Использование в стенах

В деревянных каркасных и деревянных стеновых конструкциях SWISS KRONO OSB отлично подходит как армирующий, препятствующий образованию водяного пара и воздухонепроницаемый слой. Доступные многоэтажные форматы минимизируют количество стыков и обрезков.SWISS KRONO WP50 также выпускается в многоэтажных размерах для использования в качестве дышащей укрепляющей внешней обшивки. Рекомендованная минимальная толщина OSB панелей для деревянных каркасных стен 12 мм, когда клетки в опорной раме измерить до 62.5cm на стороне, и 15 мм для каркасных элементов, расположенных до 83.3cm друг от друга.

Обзор нормальных минимальных толщин для различных целей:

• 9 + 10мм: упаковка, защитная обшивка, мебель
  
• 12 мм: Герметизирующая, воздухонепроницаемая и укрепляющая внутренняя обшивка стен, препятствующая образованию водяного пара.
  
• 15 мм : внутренняя обшивка стен и крыш в соответствии с требованиями противопожарной защиты DIN 4102-4
  
• 18 мм: несущие потолочные панели
  
• 22мм: несущие, армирующие потолочные и кровельные панели
  
• 25 мм : потолочные и кровельные панели с широко расставленными стропилами и фермами и большими нагрузками
  
• 30 мм: панель для огнестойкости в течение 30 минут на основе скорости горения, определенной в DIN EN 1995-1-2.
  
• 40 мм: специальные применения, связанные с тяжелонагруженными конструкциями или повышенными требованиями к противопожарной защите.
  

Кстати …

Конструкционные изделия из дерева SWISS KRONO OSB сертифицированы, обладают отличными эксплуатационными характеристиками, не представляют никакой опасности для здоровья и даже доступны в версиях, безопасных для пищевых продуктов. Несмотря на это, время от времени ходят ложные заявления об OSB, особенно в отношении того, чем он отличается от ДСП. На самом деле SWISS KRONO OSB превосходит обычные ДСП по всем следующим параметрам:

• Широкий спектр применения
  
• Повышенная прочность на изгиб
  
• Повышенная загружаемость, в том числе с более тонкими досками
  
• Меньший вес на единицу объема, меньшая плотность
  
• Меньше связующего
  
• Полностью безформальдегидное склеивание
  
• Сделано из рубок ухода за лесом, сертифицированных PEFC ^TM
  
• Используется для контроля паров (устранение необходимости в мембранах)

Вы найдете все соответствующие технические данные и полезную информацию по использованию на следующих страницах продуктов SWISS KRONO:

• SWISS KRONO OSB / 3 EN300, квадратная кромка — ContiFinish®
  
• SWISS KRONO OSB / 3 EN300, T + G — двусторонняя шлифовка
  
• SWISS KRONO OSB / 3 EN300, T + G — ContiFinish®
  
• SWISS KRONO LONGBOARD OSB
  
• SWISS KRONO OSB / 4 BAZ, шлифованный
  
• SWISS KRONO анти-термит, квадратная кромка
  
• SWISS KRONO антитермит, T + G
  
• SWISS KRONO kompaktholz, T + G — ContiFinish®
  
• QuicklyBoard OSB / 3 EN300, квадратная кромка — ContiFinish®
  
• SWISS KRONO OSB / F **** BAZ, квадратная кромка — ContiFinish®
  
• SWISS KRONO OSB / F **** BAZ, T + G — ContiFinish®
  
• SWISS KRONO OSB / F **** BAZ ДЛИННАЯ ДОСКА

Эта статья содержит более полезную информацию: «Отделка OSB: ценная информация для пользователей».

No related posts.