Богемный стиль жизни: Что же такое Богемный стиль?

Что же такое Богемный стиль?

19 апреля 2018

Что же такое богемный стиль? От куда это название берет свои корни?

Богемный стиль завораживает, а образы его — уникальны.
Боге́ма — эксцентричный стиль жизни, характерный для определённой части художественной интеллигенции, или те, кто ведёт подобный образ жизни: прослойка между интеллигенцией и другими общественными классами, театральные, литературные круги; круг театральных и артистических деятелей, обычно ведущих образ жизни в условиях нестабильных доходов.

Одно из названий цыган во французском языке — bohémiens — буквально «богемцы», жители Богемии, области на территории нынешней Чехии, где в Средние века жило много цыган; таким образом, неприкаянная жизнь артистов сравнивалась с жизнью цыган (кроме того, многие цыгане сами были актёрами, певцами и музыкантами).

Термин появился во Франции в первой половине XIX века и приобрёл большую популярность после появления романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1849).

Богемный стиль (boho chic)

Это стиль одежды, в который предпочитают одеваться творческие и свободолюбивые люди. Допускает также использование классических элементов одежды, а также Викторианского периода.

Богемный шик

Богемный шик – стиль относительно молодой и впервые заявил о себе в конце 60-х годов. В то время в Европе самым популярным были черные выглаженные брюки и костюмы, которые завоевали внимание у смелых женщин. В США богемный стиль принесли хиппи, где было разнообразие цветов и форм.

Богемный стиль одежды лучше смотрится в длине макси и, чтобы одеваться в этот стиль уже этой весной, необходимо приобрести платье-макси.

Для просмотра подробной информации перейдите по ссылке.

В силу того, что в данном стиле присутствует разнообразие всего, у каждого он получится особенным, подчеркивая вкус и оригинальность. Одни предпочитают более лаконичные вещи, а другие – многослойные и сложные наряды.

Для просмотра подробной информации перейдите по ссылке.

Богемный стиль – индивидуальность и фантазия, где грань у каждого своя.

Для просмотра подробной информации перейдите по ссылке.

Если вы не боитесь выделиться из общей массы и не желаете ограничивать себя общепринятыми тенденциями, то этот стиль для вас.

Бохо-стиль отличается романтическими образами и отсутствием правил.

Для просмотра подробной информации перейдите по ссылке.

Вспоминая о моде, то одной из родоначальниц богемного стиля стала английская натурщица Джейн Моррис, которая впервые стала обходиться без обязательных в те времена корсетов и предпочитала носить свободные платья.
Современные черты богемный стиль стал приобретать позднее, уже в ХХ веке: например, благодаря Кристиану Диору, который в 1947 году создал взорвавшую многие прежние каноны коллекцию New Look. Или благодаря движению хиппи, которые к принципу «все сочетается со всем» добавили нарочитую небрежность и дух максимализма.

Для просмотра подробной информации перейдите по ссылке.

Стиль богемного шика

На сегодняшний день богемный стиль все так же популярен для многих людей. Образы этого стиля кажутся легкими для воплощения, но это лишь на первый взгляд. Чтобы облачиться в стиль богемного шика, необходимо обладать очень тонким чувством вкуса и гармонии.

На показах коллекций сезона весна-лето 2018 домов Мод, также прослеживался богемный образ у многих дизайнеров: платья с цветочным принтом, низкий ход, натуральные прически и отсутствие макияжа.

Богемный стиль трудно представить без украшений

Богемный стиль трудно представить также без украшений. Это могут быть длинные серьги, браслеты, ожерелья, кольца, шарфы. Часто все украшения уникальны и выполнены ручной работой.

Мы тоже не обошли этот стиль стороной и приготовили для вас свои варианты. Подчеркните свою индивидуальность.

   

Перейдите по ссылке для просмотра информации о юбке Moniq или Tepla.

Внутренняя свобода и самовыражение – одни из главных принципов богемного стиля. Каждый образ стиля бохо должен передавать настроение, самоощущение и отношение к этому миру. Поэтому не бойтесь экспериментировать и искать свой собственный неповторимый образ, добавляя к нему аксессуары и обувь, исключительно по собственным пожеланиям, ведь бохо – это самовыражение и любовь к себе и миру.

Отзыв пользователя

0 (0 отзывы)

Смотреть все

стиль богема в жизни и одежде. Что это значит? Платья для женщин и свитера, другая одежда. В каких ситуациях он уместен?

Каждый год известные дома моды представляют новые направления в одежде, макияже, фигуре и стиле жизни. Что-то со временем уходит, а некоторые веяния прочно закрепляются в жизни модниц. Так, появившись еще в конце XIX века богемный стиль стал выражением свободы, творчества и искусства. И носить его осмеливались лишь самые яркие и самобытные личности. Со временем данное направление приобрело новые черты, но дух свободы не угас в нем и по сей день.

Особенности

Богемный стиль возник за пределами моды. Он был связан, скорее, со стилем жизни. Изначально bohemiens во Франции называли цыган, то есть жителей Богемии (Чехии). Поэтому вольная жизнь художников и артистов сравнивалась именно с ними. Так, со временем богемой окрестили прослойку общества, в которую входили артистические и театральные деятели, ведущие экстравагантный образ жизни.

Изначально он не считался чем-то положительным и сопровождался нищетой. Но мир меняется, и богема все больше начинает ассоциироваться с чем-то возвышенным и притягательным. С началом XX века богемный стиль превращается в явление мировой культуры. Последователи богемного стиля всегда выделяются среди толпы. Им есть, о чем рассказать и чем удивить окружающих. Богатый внутренний мир, тяга к искусству, малая забота о материальном достатке часто привлекают в богемное общество артистов, художников, музыкантов, поэтов.

К концу XX века в понятии «богема» происходят изменения. Мир заговорил о появлении «бобо» – сочетании богемы и буржуа. Именно в такой форме на сегодняшний день существует богемный стиль. Его можно заметить среди голливудских звезд, миллионеров, известных деятелей науки и искусства.

Основателем богемного стиля в одежде можно смело считать натурщицу Джейн Моррис, которая в конце XIX века отказалась носить корсеты и облачилась в длинные свободные платья, что стало поворотом в истории женской моды. Такое свежее решение сразу же подхватили европейские кутюрье, которые тут же принялись развивать и преобразовывать его.

Со временем богемный стиль стал символом протеста. В женских нарядах появились строгие элементы мужских костюмов. Стиль поддержали известные личности: Марлен Дитрих, Фрида Кало. А позже свободный стиль хиппи стал практически главным в нарядах этого направления: вязаные топы, многослойные юбки, огромные очки, повязки на голову, фенечки. Все это используется и сейчас.

Сегодня богемный стиль подразумевает сочетание стритовой моды и люксовых вещей. Комбинируя самые разные элементы, бохо модник выражает свое отношение к миру, взамен открывая все многообразие своей души.

В ход идут различные формы и фактуры, вещи hand-made от известных и «нераскрученных» дизайнеров, экобезопасные материалы.

Такое многообразие в комбинировании одежды дает возможность фантазировать, а значит, данный стиль будет уместен в любых ситуациях: на отдыхе и при выходе в свет, но при правильном сочетании. Из неопрятной одежды хиппи он превратился в роскошный и изысканный стиль.

Элементы одежды

Представители данного стиля всегда находятся в поиске нового, часто меняют места, проводя время в путешествиях. При этом бохо личности не теряют время даром: музицируют, рисуют, постигают танцевальное искусство. Поэтому одежда должна быть удобной, свободной и включающей вещи, которые легко постирать и нежалко испортить.

Для этого выбирают яркую, разноцветную одежду.

Зачастую богемные модницы ищут обновки в секонд-хендах и винтажных салонах. Преобладают яркий принт и многослойность. Вместе уживаются небрежность и изысканность.

Для богемного гардероба женщин подойдут:

• свободного кроя платья с кружевом, кисточками или бахромой;
• длинные свободные юбки с ярким цветочным принтом;
• блузки на запахе с рукавами-воланами;
• свитера крупной вязки с растянутым или многослойным воротом;
• яркие накидки-кимоно;
• рваные джинсы;
• кожаные куртки с бахромой;
• короткие топы;
• туники;
• массивные шаровары;
• леггинсы;
• жилеты;
• безрукавки;
• пончо.

У мужчин это:

• лоскутные жилеты;
• пиджаки с закатанными рукавами;
• пончо;
• клетчатые брюки;
• хлопковые шорты;
• майки;
• рубашки с воротником-стойкой;
• пальто;
• свитера oversize и джемперы крупной вязки;
• замшевые куртки;
• килт;
• брюки-чиносы;
• джинсы.

Какие материалы используются?

Богемный стиль – всегда про натуральность. Для одежды выбирают органические материалы: лен, хлопок, замшу, вельвет, шерсть, кожу, шелк. Не так давно в ход активно пошли крапива, конопля и бамбук. Материалы приятно трогать, носить в жару и холод.

Цвета и принты

Вот где можно по-настоящему разгуляться! Спектр цветов в бохо стиле огромен: цветочные принты, психоделика, этнические мотивы, клетка, узоры. Особенно ценятся яркие тона и цвета, связанные с природой. Их можно носить по отдельности и сочетать друг с другом. Фоном чаще служат коричневые, черные и серые оттенки. Спокойные однотонные топы смело комбинируйте с разноцветными юбками.

Приветствуется вышивка на любых элементах ручной работы. Бахрома, кружева, складки, рюши, кисти, шершавые и потертые ткани – это тоже про бохо.

Обувь и аксессуары

В аксессуарах девушкам можно себя не ограничивать: всевозможные кольца (крупные печатки, тоненькие для фаланг, с камнями, антикварные), позолоченные украшения с эффектом потертости, повязки на голову, многослойные бусы, браслеты, шарфы, крупные серьги, большие солнцезащитные очки, подвязки, тюрбаны и даже живые цветы. Эффектно будут смотреться украшения из дерева, перьев, костей, шнурки на шею.

Шляпы составляют отдельный пласт для фантазии: шляпки-федоры, с широкими полями, соломенные, с лентами, цветами. И не забываем про платки. Сумки также составляют важную часть бохо гардероба. Обычно это сумки-мешки с ярким орнаментом из натуральных тканей, вязаные и плетеные сумки, модели в технике пэчворк, кожаные котомки с бахромой через плечо, небольшие мешочки на длинном шнурке.

Из обуви – удобные натуральные сандалии, ковбойские сапоги, балетки. Предпочтение отдается коричневому цвету.

У мужчин тоже огромный выбор: шейные платки, шляпы, кепки, банданы, подтяжки, кожаные грубые браслеты, фенечки, бабочки на шею, плетеные ремни, амулеты, повязки на лоб, объемные шарфы, всевозможные нашивки, заплатки, необычная фурнитура (пуговицы и кнопки). Бохо мужчины выбирают в качестве обуви удобные, натуральные и качественные модели.

И, конечно, любят поэкспериментировать с бородой и усами! Все может начаться легкой щетиной, а закончиться приличной бородой с вплетенными бусинами и нитками.

Примеры образов

Итак, если вы всегда считали себя свободолюбивой и творческой личностью, а внимание нисколько не пугает вас, вот примеры образов, которые точно придутся вам по душе.

Девушке

Наверх надеваем хлопковую рубашку oversize мужского кроя с подвернутыми рукавами. Низ – свободная длинная шелковая или марлевая юбка с цветочным принтом, которую можно подчеркнуть массивным ремнем песочного цвета с пряжкой. На ногах – простые кожаные сандалии.

К образу подойдет плетеная сумка-корзинка или сумка-мешок из натуральных тканей однотонных оттенков. Из аксессуаров выберем яркие серьги с бахромой. Волосы оставляем распущенными или заплетаем в небрежную косу. Макияж не должен быть ярким, подчеркнем самое нужное и добавим лицу сияния.

Мужчинам

Наверху – рубашка с психоделическим принтом и короткими рукавами, внизу – белые хлопковые брюки-чинос с отворотами, кожаные лоферы светло-коричневого цвета. На запястье одеваем пару фенечек.

Понятие богемы | Определение богемы

«За вековую историю своего существования слово «богема» давно перестало обозначать то, что именовало собой в момент рождения. Да и сама среда, называемая богемой, изрядно изменилась.

Само понятие возникло в середине девятнадцатого века с легкой руки французского писателя Анри Мюрже, о чём упомянули в своей энциклопедии несравненные Брокгауз и Ефрон: «Богема — в переводе с французского цыганщина.

Так Мюрже назвал студентов Латинского квартала, и с тех пор богемой называют всякую интеллигентную бедноту, которая артистически весело и беззаботно переносит лишения и даже с некоторым презрением относится к благам земным». Именно Мюрже описал в своем романе «Сцены из жизни богемы» (1848 г.) стиль жизни, который стал называться богемным. Жизнь француза можно считать живой иллюстрацией «цыганщины». В молодости он недоедал, недосыпал и веселился, а старости так и не узнал. Писатель умер в возрасте тридцати девяти лет от передозировки кофе, могучего по тем временам стимулятора, который в сочетании с простудой и подорванным в молодые годы здоровьем убил первого хрестоматийного представителя богемы.

Как показывают опросы общественного мнения, сегодня это слово ассоциируется вовсе не с бедностью и талантом, а с деньгами и властью.

Что же случилось с богемой? Об этом беседовали медиаидеолог Марина Леско и киновед № 1 Кирилл Разлогов. Слово «богема» этимологически восходит к Богемии, нынешней Чехословакии, которая была частью Австро-Венгерской империи. Переводится как «цыганщина» и обозначает образ жизни, радикально отличный от нормального европейского буржуазного порядка. По происхождению богема — артистическая среда. Зародилась она на рубеже веков в центре мировой культуры — Вене, затем в двадцатые годы перебралась в Париж. Суть понятия превосходно иллюстрирует опера «Богема» — хочется в искусство, а есть нечего. Что и порождает специфический образ жизни, балансирующий на грани нищеты и роскоши. На заре своего существования богема была маргинальной средой, олицетворяющей собой отказ от норм протестантской этики, культа труда и прочих завоеваний христианства. В культурном отношении она шагала в ногу с модернизмом.

Модернистский импульс воспевал художника в башне из слоновой кости и утверждал, что художественная среда самоценна. Только художники могут понять друг друга, ибо они исключительные. И в силу исключительности им дозволено то, что не дозволено другим: свободный секс, наркотики и так далее.

Всё это стало нормой жизни богемы. Богемный стиль жизни – это выход за рамки дозволенного.

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, что строго запрещено в обществе, в богеме является правилом. С годами богема набиралась сил, настойчиво предлагая желающим свои образы, установки, моральные ценности и приоритеты, которые в корне отличались от приоритетов богатства.

Единственное, что как-то роднило её с истеблишментом, — это система буржуазного индивидуализма, согласно которому индивидуальные ценности превыше всего. В одном случае индивидуальный успех путём труда, в другом — освобождение от пут общества, воспринимаемых как система ограничений, путём взлёта гения.

Отсюда родилась идея контркультуры, которая стала одним из ярчайших проявлений богемного сознания.

С изменением истеблишмента (особенно в постмодернистский этап истории, который начался в конце ше-стидесятых — начале семидесятых годов прошлого века) произошла «демократизация модернистского импульса», и положение богемы в социуме стало стремительно меняться.

Технически это осуществили СМИ, благодаря которым образ жизни творческой интеллигенции стал общественным достоянием. Произошло высвобождение сил, которые традиционная культура и традиционный истеблишмент держали под давлением. Альтернативная система ценностей в эпоху постмодернизма превратилась в систему ценностей самого общества. Она легализовалась сначала в средствах массовой информации, а потом была принята в истеблишмент как одна из его составляющих.

Однако весь социум не может жить по законам богемы. Лишь на определённом этапе, в молодости, человек может себе позволить эту роскошь, но потом он превращается в нормального, небогемного индивида и цементирует собой общество. Молодыми навечно остаются только «художники». Художники не столько по профессии, сколько по характеру.

Русская богема до двадцатого века — это Соня Мармеладова. Городские, люмпенизированные в силу нищеты низы, в которых творческая интеллигенция находила вдохновение, как в подлинных носителях духовных ценностей.

Россия не стала той отдельно взятой страной, где удалось бы построить коммунизм. Зато она стала первой страной, где богема прорвалась к власти. Поддержав Октябрьскую революцию, богема слилась с ней, и на какой-то момент художественный авангард стал языком большевистской революции, а параллельный богемный образ жизни стал моделью, на которой выросли «долой стыдисты», Александра Коллонтай и новая мораль коммунистического общества. Коммунистическая мораль так же противопоставлена буржуазной, как и богемная. Поэтому модернистское искусство, соединившись с революцией, создало странный богемно-большевистский симбиоз. Продлился он недолго, ибо тоталитаризм и богема остаются антагонистами.

В конце двадцатых годов, когда наступила контрреформация, на представителей богемы начались жестокие гонения. Почти всех перестреляли или выслали. В результате русский авангард частично переехал в Париж, а частично переселился в Сибирь, где и закончил своё существование. Однако часть богемы всё же выжила.

Культовой фигурой тридцатых стал Станиславский. Среда, которая его окружала, тоже была близка по духу к богеме. Выжила и богема изобразительного искусства. Несмотря на тяжёлые времена, живописцы продолжали рисовать картины, тайком выставлялись в подвалах и хранили верность богемным традициям. Именно они подготовили возрождение авангарда в эпоху оттепели, после 1956 года.

Новая богема сохранила связь со старым авангардом, и выставка, которая так возмутила Хрущёва, была построена на традициях авангарда старого.

После XX съезда общая ситуация резко изменилась. Оживилось кинопроизводство, поэты стали читать стихи, а молодёжь начала поиск духовных лидеров. В шестидесятые новым источником богемного духа стала университетская среда.

Самым богемным считалось тогда искусствоведческое отделение истфака МГУ. В основном это были дети представителей творческой интеллигенции, которые на досуге пили и пели блатные песни. Ведь блатная культура — культура маргинальная и оппозиционная. Поэтому вполне естественно, что эта культура сомкнулась с другой маргинальной культурой — богемой. Творческая интеллигенция и уголовщина всегда по жизни рядом. Причём не только в России: Жорж Брассенс является ярким представителем богемно-блатной культуры. Блатная романтика прослеживается и у Хемингуэя.

Богема всегда тяготеет к нарушению закона. Не всегда до такой степени, чтобы оказаться за решёткой, но асоциальный импульс в ней присутствует постоянно. В этом и смысл богемного образа жизни — он снимает те ограничения, которые существуют для всех остальных.

Первоначально богема была презираемой субкультурой, но постепенно, в результате подъёма престижа творческих профессий, превратилась в элиту. А став элитой, начала оказывать большое влияние на другие элиты и масскульт. На самом деле элита едина (элита денег, таланта и т.д.).

И богемный образ жизни — как наиболее привлекательный — стал характерен для элиты в целом. Так, за время своего существования богема значительно расширила номенклатуру: помимо работников творческих профессий в неё входят теперь представители почти всех элит, от спортивной до политической. Многие современные политики — в прошлом богемные люди. […]

Стиль существования, свойственный богеме, уже давно перестал быть антиобщественным, стал даже сверхобщественным, хотя и продолжает оставаться в оппозиции к нормам, принятым в «нормальном» обществе. Перспективы богемы как среды туманны. Но скорее всего, пока будут существовать нормы самоорганизации общества, богема будет существовать как принцип нарушения этих норм. Появились и умелые имитаторы.

Ксения Собчак, с которой часто сравнивают Галину Брежневу, — один из примеров. Псевдобогема. Живая иллюстрация того, как, адаптировав внешние признаки поведения, можно создать иллюзию внутреннего содержания. Рано смекнула, что богемный стиль нынче в моде. И окунулась в него с головой».

Додолев Е.Ю., Галина Брежнева. Жизнь советской принцессы, М., «Зелёная лампа», 2012 г., с.114-119.

 

Признаки жизни в богемном стиле

Интерьеры 26. 10.2016

Коллекции от-кутюр обещают нам следующую весну в стиле бохо. А что значит жить в интерьере, стиль которого назван самым ярким, кричащим, взбалмошным, но уютным?

В наше время слово «богемный» обычно применяется к атрибутам творческой, праздной жизни и к неординарным личностям. Однако в начале XX века «богемой» называли путешественников или беженцев из Центральной Европы (во французском языке «bohemien» означает «цыган»).

Стиль бохо — это пестрое и обманчиво неорганизованное направление в дизайне. Обманчиво, потому что добиться гармонии в этом стиле очень непросто. Потребуется весь вкус и умения, чтобы сочетать на первый взгляд несочетаемые элементы различных культур, винтажа, хендмейда и разных стилей. Но результат получается уж однозначно неповторимый.

8 элементов стиля бохо.

1. Природные и приятные для глаз цвета, если красный — то цвет клубники, синий — цвет неба или моря, желтый — цвет одуванчиков или лимонов и в том же духе.
2. Текстиль — одна из главных составляющих стиля бохо: подушки, половики, покрывала, гобелены… Наслоение тканей разнообразных текстур и цветов и стилей придает комнате неформальную, расслабленную атмосферу.
3. Мебель, сохранившая энергетику прошлого века — содержимое бабушкиных антресолей и ассортимент ближайших блошиных рынков. Старый сундук или зеркало в потрескавшейся раме отлично впишутся в ваш бохо интерьер.
4. В интерьере в стиле бохо подушек много не бывает! Их нужно столько, чтобы можно было с комфортом развалиться и обложиться со всех сторон.
5. Так как бохо стиль неразрывно связан с путешествиями, отдельные элементы восточного колорита неизменно присутствуют и отлично уживаются в с хендмейдом и винтажным декором. Ткани с марокканскими принтами, лампы, корзины, комоды…
6. Растений должно быть больше, чем мебели. Серьезно, чем больше растений (и чем они крупнее) — тем лучше! Растения дарят свою живую энергетику интерьеру, яркая зелень прекрасно контрастирует с теплым деревом и пестрыми тканями. Подвешенные к потолку кашпо, огромные фикусы в углу, цветущий сад на подоконнике — неотъемлемые атрибуты бохо стиля.
7. В наши дни макраме переживает перерождение и страшно популярно как вариант декора, особенно в бохо интерьере! Кашпо для цветов, настенные панно, половики и другие плетеные изделия отлично впишутся в ваш оригинальный интерьер.
8. Этот стиль — прекрасная основа для самовыражения и творчества. Он отражает индивидуальность и таланты своего владельца, поэтому любые вещи, сделанные вашими умелыми (или не очень) руками, здесь уместны и приветствуются.

Даже если вам не особенно близок творческий беспорядок в стиле бохо, легко можно заимствовать отдельные его элементы для создания в своей квартире расслабляющей, богемной атмосферы.

Богемность Богемный | Что такое Богемность Богемный

—  Вы богемный художник?  — Да. — Сколько стоит эта ваша картина?

— 80 тысяч долларов. — Ни фига себе! Можно подумать, что вы в штате

 президентской администрации или умерли лет 200 назад!

Друзья заметили, что на стенах в доме Пикассо нет ни одной картины хозяина.
— Тебе не нравятся твои картины? — Очень нравятся, но мне они не по карману…

Анекдоты

     Богемность как качество личности –  склонность, принадлежать среде актеров, музыкантов, художников, литераторов, вести особый, отличный от привычного для большинства людей, беспечный, беспорядочный образ жизни, не иметь устойчивого материального обеспечения.

     Богемность – жизнь в компании бедолаг, заражённых творчеством.  Монмартр – негласная столица богемы. Жил на Монмартре скромный буржуа, ненавидящий абстракцию, которая стала стабильно входить в моду. И решил он подшутить. Поставил посреди улочки осла, рядом с ним ведра с краской и холст. Осел махал хвостом, задевая краски и холст. Так и получилась картина, которую никто не смог отличить от модных шедевров. Однако нашлись шутники, которые решились пойти дальше — назвали эту картину «Закат над Адриатикой» и продали на аукционе. Когда обман раскрылся, скандал разразился огромный.

     Богемный художник Пикассо любил давать интервью журналистам за работой. Однажды, увлекшись процессом, он нечаянно испачкал краской костюм журналиста. Художник вежливо предложил оплатить чистку костюма, на что журналист ответил: — Не беспокойтесь, просто поставьте рядом вашу подпись!

     В этимологическом словаре Крылова «богема» — это слово, имеющее значение «интеллигенты – художники, писатели, музыканты – не имеющие устойчивого материального положения, ведущие беспечный, беспорядочный образ жизни», заимствовано из французского, где boheme – «цыганщина» восходит к топониму Boheme – «Богемия», или Чехия, поскольку цыгане появились во Франции из Чехии.

     Богемность – дитя Венеры, распространяющая цыганщину в искусстве. Интеллигентная беднота, которая артистически весело и беззаботно переносит лишения и даже с некоторым презрением относится к земным благам.

     Богемность – торжество беспорядочности и, в то же время,  уважение и преклонение перед вдохновением, творчеством и талантливостью. Боборыкин в «Ходоке» пишет: « На свою невестку… княгиня всегда смотрела как на беспорядочную особу, без правил, с наклонностью к «богеме», с резкими манерами».

    Богемность – это когда человек, занимающийся творчеством, нуждается, соответственно, в творческом окружении. Для развития ему, как воздух, необходимо общение с творческими людьми. По какому бы пути человек не следовал, легче идти, когда есть наставник, когда есть соответствующее твоему миропониманию окружение.

    Окрас богемности всецело зависит от того, под влиянием какой энергии находится человек: невежества, страсти или благости.

    К примеру, ветряный легковер прочитал желтую прессу, ухватился за какую-то легкомысленную, поверхностную идейку и, приукрасив её выдуманными сюжетами из своей жизни, стал выдавать за свою. Вскоре он убедил себя в своей гениальности. Он – молодой гений, богемная молодёжь. Он начинает искать богемное общество таких же как он гениев. Находит. Все в обществе называют друг друга гениями и страшно опасаются, чтобы к ним случайно не проник настоящий профессионал того дела, в котором они считают себя  гениальными.

     Это невежественная богемная молодёжь. Главное для неё не творчество, а желание попиариться, утешить своё непомерное честолюбие, прославиться, отхватить какие-то почести, подхватить звёздную болезнь, вволю потщеславиться.

      Богемность – стремление удовлетворять свои желания каким-то особенным способом в среде единомышленников, в узком коллективе.  Богемность – есть узкая группа , претендующая на удовлетворение своей исключительности, престижа, почёта.

    Философ Александр Хакимов рассказывает: —  Давайте рассмотрим друг друга с материальной точки зрения, а потом снова спросим, а что мы вообще вместе делаем здесь с материальной точки зрения. С точки зрения профессий, материальных увлечений, хобби, образования, вкусов, интересов. И мы сразу заметим, что мы здесь совершенно разные люди, с материальной точки зрения, которые в таком составе никогда бы не собрались. Например, когда я был художником, мне нравились люди искусства, богемная атмосфера, но я бы никогда не пошел на встречу с математиками, например. Меня это никогда не привлекало, совершенно не пересекалось. Но здесь мы собираемся все вместе и даже, наверное, не знаем, кто мы, кто чем занимается. Мы даже не интересуемся этим, часто бывает такое, что приходит человек уже полгода и еще неизвестно чем он занимается, кто вообще он. Однажды к нам пришел новый человек. Немолодой, солидный вид, всегда в костюме, галстуке приходил. Сидел, слушал, потом стал помогать, мыть посуду. Через какое-то время выяснилось, что он директор какой-то фирмы в Петербурге, крупной очень.

    Богемность в невежестве – это фальшивая, поддельная элита, презентующая себя в качестве сливок общества. На самом деле это помои общества. Легкомысленная молодёжь думает: — Как здорово жить  как представители богемы. Кому же она хочет подражать? Деградантам, забывшим о чести, совести и порядочности? Невеждам? Людям, попавшим под влияние энергии невежества, готовым у алтаря  громко испортить воздух, лишь бы мелькнуть в газетах, журналах или на телевидении? Людям, неоправданно причисляющим себя к элите общества? Настоящая элита не будет выставлять напоказ свою личную жизнь, не будет идти во главе нравственного беспредела, не будет хвастать беспорядочностью сексуальных связей, пристрастием к наркотикам и азартным играм.

      Богемность в страсти – гадюшник, в котором каждый стремится, оттолкнув другого, занять место под солнцем, стать публичной личностью – известной и знаменитой. Богемность в страсти сделает кому-то гадость, и на сердце радость. Она сражается за роли, должности, тёплые места, хитрит, интригует, сплетничает и клевещет.

       Богеме свойственны идеализации и иллюзии сознания. Психолог Руслан Нарушевич рассказывает: — Часто художники, которые пытаются создать мир свой, немножко отстраненные или музыканты, различные такие неформалы, как был такой термин, помните раньше. Люди такие идеалистические, они пытаются прибежище найти в поэзии или живописи. Это не значит, что поэзия или живопись – это плохо. Это значит, что это просто категория людей, которых называют эскаписты. Знаете, теория эскапизм такая есть, т.е. концепция. Escape – это бежать, сбежать. Попытка сбежать от реальности. Это люди эскаписты. Они не хотят принять свое положение, потому что все еще пытаются как-то создать свой мир. И поэтому часто отходят от исполнения обязанностей. Потому что они не находят сил для этого».

      Богемность в благости – это торжество бескорыстия, самоотдачи, вдохновения и творческого энтузиазма. И всё ради служения людям, ради личностного роста, совершенствования, приближения а Абсолюту.

Петр Ковалев 2015 год
Другие статьи автора: https://www.podskazki.info/karta-statej/

Богемный стиль — Bohemian style

В современном использовании термин « богемный » применяется к людям, ведущим нетрадиционный и обычно артистичный образ жизни. Приверженцы « Блумсбери Групп » сформировались вокруг сестер Стивен, Ванессы Белл и Вирджинии Вульф . Это самый известный пример начала 20 века. Первоначально «богемы» были путешественниками или беженцами из Центральной Европы (отсюда французское « bohémien» — « цыган »).

Размышляя о моде стиле « богемный шик » в первые годы 21 — го века, Sunday Times думал , что это иронично , что «модные девушки носили ruffly цветочные юбки в надежде глядя богемы, кочевой, энергичный и не- буржуазная », тогда как «сами цыганки . .. сексуальны и очаровательны именно потому, что им плевать на моду». Напротив, в конце 19 века и в первой половине 20 века богемская мода отражала сам образ жизни. Богемный стиль сегодня — это плавные ткани и женственные силуэты для женщин. Однако он отличается тем, что он больше вдохновлен 60-ми и 70-ми годами и часто ссылается на то, что люди носили на оригинальном музыкальном фестивале Вудстока. Примеры богемного стиля — икат или блузки пейсли в сочетании с обрезанными джинсами для женщин или винтажные рубашки на пуговицах для мужчин.

Начало 19 века и роль женщин

Богемная субкультура была тесно связана с преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Их коллеги были тесно связаны с так называемыми гризеттами , молодыми женщинами, совмещавшими проституцию неполный рабочий день с различными другими занятиями. В первой четверти XIX века термин гризетта также стал относиться более конкретно к независимым молодым женщинам. Они часто работают швеями или помощницами модисток, а также часто посещают богемные художественные и культурные заведения Парижа. Многие гризетты работали моделями художников, часто оказывая им сексуальные услуги в дополнение к позированию для них. Во времена короля Луи-Филиппа они стали доминировать на богемной модельной сцене.

Гризетт стал частым персонажем во французской художественной литературе, но был упомянут еще в 1730 году Джонатаном Свифтом . Термин, сравните «Гризетта» в поэзии , означает кокетливость и интеллектуальное стремление. Жорж дю Морье основывал большую часть Трилби на своем опыте студента в парижской богемии 1850-х годов. История По 1842 года была основана на нераскрытом убийстве Мэри Сесилии Роджерс недалеко от Нью-Йорка, под названием «Продолжение « Убийств на улице Морг »». Это была первая детективная история, в которой была предпринята попытка раскрыть настоящее преступление. Самая устойчивая гризетка — это Мими из романа Анри Мюржера (и последующей пьесы) « Сцены жизни богемы» , источника знаменитой оперы Пуччини « Богема» .

Прерафаэлиты

В 1848 году Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово «богема» в своем романе « Ярмарка тщеславия» . В 1862 году Вестминстерское обозрение описало богемца как «просто художника или литератора, который сознательно или бессознательно отходит от условностей в жизни и в искусстве». В течение 1860-х годов этот термин ассоциировался, в частности, с движением прерафаэлитов , группой художников и эстетов, самым известным из которых был Данте Габриэль Россетти :

По мере развития 1860-х годов Россетти становился великим князем богемы, поскольку его отклонения от нормальных стандартов становились все более дерзкими. И когда он стал воплощением нетрадиционного, его эгоцентрические требования обязательно потребовали от его близких друзей переделать свою жизнь вокруг него. Его богема была подобна паутине, в которую попали другие, особенно Уильям и Джейн Моррис .

Джейн Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс и черты прерафаэлитов

Джейн Моррис , которая должна была стать музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, неограниченный, плавный стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным в то время, мог иметь большое влияние в определенные периоды в те времена. 20 век. Она и другие, в том числе менее диковинная Джорджиана Бёрн-Джонс (жена Эдварда Бёрн-Джонса , одного из поздних прерафаэлитов), избегали корсетов и кринолинов средней и поздней викторианской эпохи, что произвело впечатление на Американский писатель Генри Джеймс, когда в 1869 году писал своей сестре о богемной атмосфере дома Моррисов в лондонском районе Блумсбери и, в частности, о «темном тихом средневековом» присутствии его дворца:

Трудно сказать, является ли она великим синтезом всех когда-либо созданных прерафаэлитских картин… будь то оригинал или копия. В любом случае она чудо. Представьте себе высокую худощавую женщину в длинном платье из мертвенно-пурпурной материи, без обручей (или чего-то еще, я бы сказал) с массой свежих черных волос, уложенных огромными волнистыми выступами на каждом из ее висков … длинной шеей, без любой воротник, а вместо него несколько десятков ниток диковинных бус.

В своей пьесе « Пигмалион» (1912) Бернард Шоу безошибочно основал роль миссис Хиггинс на тогдашней пожилой Джейн Моррис. Описывая гостиную миссис Хиггинс, он сослался на ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из прекрасных розеттианских костюмов, которые, будучи карикатурно изображенными непонятливыми людьми, привели к абсурдности народного эстетизма [ sic] в семидесятых ».

Биограф Эдвард Бёрн-Джонс, пишущий столетие после Шоу (Fiona МакКартите, 2011), отметили , что в 1964 году, когда влиятельная Биба был открыт магазин в Лондоне по Барбаре Халаники , что «длинный висячая бесструктурной одежда», хотя сексуальнее чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как «Золотая лестница» или «Сирены» , тем не менее походили на них. Интерьер Biba был описан биографом британского дизайнера 20-го века Лаурой Эшли как имеющий атмосферу, которая «пахла сексом … [Он] был спроектирован так, чтобы выглядеть как бордель с его алыми, черными и золотыми элементами декора, но Интересно, что это подразумевало старомодный, эдвардианский стиль запретного секса с его боа из перьев , пальмами в горшках, гнутыми вешалками для пальто и темным освещением ». Маккарти также заметил, что« андрогинная внешность мужских фигур Бёрн-Джонса отражает сексуально амбивалентное чувство ». конца 1960-х гг.

Сила раннего цветка: Эффи Милле

Эффи Грей , чей брак с Джоном Раскином был аннулирован в 1854 году до того, как она вышла замуж за художника-прерафаэлита Джона Милле , как известно, использовала цветы как украшение, а также, вероятно, как напористое «заявление». Находясь в Шотландии с Раскином (все еще ее мужем) и Милле, она собрала наперстянки, чтобы украсить ей волосы. Она носила их за завтраком, несмотря на то, что ее муж просил ее не делать этого, жест неповиновения во время нарастающего кризиса в их отношениях, который привлек внимание критики Флоренс Найтингейл (которая имела тенденцию относиться к другим представителям ее пола с уважением). «едва скрываемое презрение» и вообще не сочувствовал «правам женщин»). Несколько недель назад, на Янов день , Эффи (возможно , вдохновил Шекспира «s Сон в летнюю ночь ) было сказано , ее хозяйка, Полин Тревельян , чтобы„выглядел мило“с Stephanotis в ее волосы на вечере в Нортумберленд , в то время как , годом ранее ее друг привез стеклянные цветы для ее волос из Венеции . Отец Раскина был, очевидно, шокирован, узнав, что, когда Эффи сама была в Венеции, она публично сняла шляпку, якобы из-за жары.

В 1853 году Милле нарисовала Эффи с наперстянками в волосах, на которых изображена она в цветах во время рукоделия. Другие картины середине-конце 19 — го века, такие как Сэндис » Тень Любви (1867) девушки с розой в волосах, сосущие веточку цветка, который был описан в 1970 году как«первая скорость PR работы для цветочных людей »и « Сердце розы »Бёрн-Джонса (1889) были процитированы как предвестники« цветочной силы »середины-конца 1960-х годов.

Начало 20 века и межвоенные годы

Рациональная одежда и женское движение

К началу 20-го века все большее число женщин-профессионалов, особенно в Соединенных Штатах, пытались жить вне традиционных параметров общества. В период с 1870 по 1910 год уровень брачности среди образованных женщин в Соединенных Штатах упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране), а к 1893 году только в штате Массачусетс около 300000 женщин зарабатывали себе на жизнь почти 300 занятий. Изобретение пишущей машинки в 1867 году было особым стимулом: например, на рубеже 20-го века 80% стенографисток были женщины.

К этому времени такие движения, как Общество рациональной одежды (1881 г.), в котором участвовали Моррисы и Джорджиана Бёрн-Джонс, начали оказывать некоторое влияние на женскую одежду, хотя прерафаэлитский образ все еще считался «продвинутым» в конца 19 века. Не по годам развитая дочь королевы Виктории, принцесса Луиза , опытный живописец и художник, смешавшаяся с богемными кругами, с пониманием относилась к рациональной одежде и к развивающемуся женскому движению в целом (хотя ее предполагаемая беременность в возрасте 18 лет была замаскирована плотной одеждой. корсетные изделия). Однако на самом деле только во время Первой мировой войны «многие работающие женщины … совершили революцию в моде, которая значительно снизила вес и ограничения, налагаемые на них их одеждой». Некоторые женщины, работающие на фабриках, носили брюки, и бюстгальтер (изобретенный в 1889 году феминисткой Гермини Кадоль и запатентованный в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 году) постепенно вытеснил корсет. На верфях « брючные костюмы » (термин «брючный костюм» был принят в Америке в 1920-х годах) были практически необходимыми для того, чтобы женщины могли подниматься и спускаться по лестнице. Артисты мюзик-холла также помогли раздвинуть границы моды; в их число входила Веста Тилли , чье смелое использование на сцене хорошо сшитого мужского платья не только повлияло на мужскую одежду, но и предвосхитило стили, принятые некоторыми женщинами в межвоенный период. Было широко известно, что Тилли стремилась к большей аутентичности, надевая мужское нижнее белье, хотя за пределами сцены она была гораздо более традиционной как в своей одежде, так и в общем виде.

К началу 1920-х годов то, что было уловкой военного времени — необходимость сэкономить на материалах, — стало для молодых женщин заявлением о свободе, проявившимся в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925-196 гг.) И мальчишеских прическах, сопровождаемых тем, что Роберт Грейвс и Алан Ходж охарактеризовали его как «новое фантастическое развитие джазовой музыки». На Антверпене Олимпийских играх в 1920 году французский теннисный игрок Сюзанн Ленглен привлекает внимание с длиной колена юбки , который показал ей женский пояс с подвязками , когда она прыгнула перебить мяч. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная одежда, стала более свободной, хотя после Второй мировой войны , когда американский игрок Гасси Моран появился на чемпионате Уимблдона 1949 года в короткой юбке с кружевной отделкой. трусики , Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета обвинил ее в том, что она привнесла в теннис пошлость и грех, и многие годы избегал дизайнера одежды Тедди Тинлинга .

Влияние нижнего белья в 1920-х и 30-х годах

В « Социальной истории Великобритании пингвинов» отмечалось, что «к 1920-м годам газеты были заполнены рекламой« нижнего белья »и« нижнего белья », которые поколением раньше были бы классифицированы как неприличные». Так, в комическом романе Бена Траверса « Луговой уголок» (1923) молодая женщина, выселенная из дома в ночном белье и требующая дневной одежды, заметила: « Комби . Все в порядке. Но летом, знаете ли, мы не … «, в то время как в триллере Агаты Кристи » Тайна семи циферблатов « (1929) аристократическая героиня, леди» Связка «Брент , носила под платьем лишь» незначительную мелочь «; Как и многие настоящие « айтишники » из ее класса, она была освобождена от «благородных ожиданий» предыдущих поколений. В Голливуде актриса Кэрол Ломбард , которая в 1930-е годы сочетала дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носила бюстгальтеров и «избегала трусиков». Тем не менее, она классно заявила, что, хотя «я живу по мужскому кодексу, разработанному, чтобы соответствовать мужскому миру … в то же время я никогда не забываю, что первая работа женщины — это выбрать правильный оттенок помады». По совпадению, продажи мужских майок резко упала в Соединенных Штатах, когда выяснилось, что будущий муж Ломбарда, Кларк Гейбл , не носит его в знаменитой сцене спальни мотеля с Клодетт Кольбер в фильме « Это случилось однажды ночью» (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуобнаженной и запугать мальчишку в ее собственную кровать по другую сторону одеяла [свисать с веревки для белья, чтобы разделить две односпальные кровати]». Тем не менее, он «производил впечатление, что отказ от него является жизненно важным признаком мужской мужественности». В более общем плане принятие американской киноиндустрией Производственного кодекса Хейса в начале 1930-х годов оказало значительное влияние на то, как нравственные, и особенно сексуальные, выпуски были запечатлены на пленке. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. В то время как скудное нижнее белье, показанное в некоторых более ранних постановках (например, Джоан Блонделл и Барбара Стэнвик в « Ночной медсестре» , 1931 г.), как правило, отражало тенденции, которые в 1920-е годы бросали вызов общепринятым правилам и считались многими молодыми женщинами освобождающими. в первые годы Великой депрессии такие демонстрации стали широко рассматриваться как нежелательные. События конца 1960-х и 1970-х годов, когда запреты на кодекс были отменены, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени уже сами женщины были в авангарде сопротивления сексуализированным образам.

Оглядываясь назад на этот период, Грейвс и Ходж отметили длительный путь, по которому «смелая женская мода всегда переходила … от борделей к сцене, затем к Богемии, к обществу, к служанкам общества, к мельнице и, наконец, к мельнице. пригородная баба ».

Образ «Дорелия»

Среди женщин-богемок в начале 20 века «цыганский взгляд» был постоянной темой, популяризированной, среди прочего, Дороти «Дорелия» МакНил (1881–1969), музой , любовницей и второй женой художника Августа Джона (1878–1878). 1961), чьи пышные юбки и яркие расцветки породили так называемый «образ Дорелии». Кэтрин Эверетт , урожденная Олив, бывшая студентка Школы искусств Слэйд в Лондоне, описала Макнил «обтягивающий, сшитый вручную лиф канареечного цвета над темной струящейся юбкой со сборками, а ее волосы очень черные и блестящие, подчеркивая [ing ] длинные серебряные серьги, которые были ее единственным украшением «.

Эверетт вспомнил также лес Джонов, «с цветущими дикими вишневыми деревьями и . .. модель с развевающимися рыжими волосами, одетая в белое, которую преследовали обнаженные дети в деревьях и уходили с них». С таким же отсутствием сдержанности еще в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) вела единомышленниц в сапфических танцах в своем парижском саду, фотографии которых мало отличались от сцен в Вудстоке 1969 года и других «поп-музыки». «фестивали конца 1960-х — начала 1970-х гг.

Стрижка и кросс-гендерные стили

В отличие от этого, короткие стриженные волосы часто были богемной чертой, возникшей в Париже c. 1909 г. и был принят студентами в Slade за несколько лет до того, как американские киноактрисы, такие как Коллин Мур и Луиза Брукс («девушка в черном шлеме»), стали ассоциироваться с ним в середине 1920-х годов. Этот стиль был явно заметен на ксилографическом автопортрете 1916 года Доры Каррингтон , которая вошла в Slade в 1910 году, и, действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс упомянул о «половых пантах, занятых лежащими девушками с коротко стриженными волосами». как устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ «идиллии перед бурей» Первой мировой войны.

В рассказе Ф. Скотта Фицджеральда « Бернис качает волосы» (1920) молодая женщина, желающая стать « светским вампом », считает усыновление каре необходимой прелюдией, в то время как сексуально заряженное выступление Луизы Брукс в роли Лулу в фильме Г. У. Пабста « Ящик Пандоры» (1929) оставил устойчивый образ этого стиля, который на протяжении многих лет воспроизводился на экране, наиболее ярко Сида Чарисса в « Поющих под дождем» (1952), Изабель де Фюнес в роли Изабель де Фюнес. Валентина в « Бабе Яге» (1973) и Мелани Гриффит в « Что-то дикое» (1986). Он также ассоциировался со многими популярными певцами и актрисами 1960-х годов и часто упоминался писателями и режиссерами, а также модельерами, стремящимися вернуть гедонзитический или свободный дух 1920-х годов. Например, « Кокаиновый блюз» Керри Гринвуда (1989) и последующие романы о Фрин Фишер , гламурной, но нетрадиционной аристократической исследовательнице из Мельбурна , Австралия в конце двадцатых годов , создавали образ — «пять футов два [157,5 сантиметра] с зелеными глазами. черные волосы, подстриженные в кепку »- это позже было стильно культивировано на телевидении Эсси Дэвис в сериале ABC « Загадки убийства мисс Фишер » (2012).

Примерно в 1926 году стал популярен еще более короткий стиль, известный как « итонский урожай »: по прибытии в Тиллинг (Рожь) в комическом романе Э. Ф. Бенсона « Мэпп и Люсия» (1931) Люсия описала «причудливую» Ирен как «девушку». без шляпы и в итонском платье. На ней была рыбацкая майка и трусики «. В течение многих лет часто делались банальные предположения о сексуальности женщин с короткими прическами; историк 1980 — х годов писал о Greenham Common «лагеря мира» в Англии , что она «принесла осведомленность общественности к феминистской разделению и даже лесбиянства, до сих пор видели в средствах массовой информации — когда признается вообще — ни с точки зрения Итон-обрезанного андрогинности или порнографических фантазий». Тем не менее, другие проводят резкий контраст между богемным поведением женщин Гринхэма и «смелым макияжем и властной одеждой », которые имели тенденцию определять женскую моду в более общем плане в 1980-х (так называемое «десятилетие дизайнеров»). .

Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной джерси, ныне известный [в Британии] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами, и, как таковой, рассматривался как опасный симптом гендерное смешение «. Женские брюки, которые иногда носят по-мужски как выражение сексуальности (как, например, Марлен Дитрих в роли певицы кабаре в фильме 1930 года, Марокко , где она оделась в белый костюм с галстуком и поцеловала девушку в аудитории) также стали популярными в аудитории. 1920-е и 1930-е годы, а также аспекты того, что много лет спустя иногда называли « шебби-шиком ». Племянница Уинстона Черчилля Кларисса была среди тех, кто носил сшитый на заказ костюм в конце 1930-х годов.

Пост-Освободительный Париж

Café de Flore, Сен-Жермен-де-Пре, Париж: прибежище послевоенной богемы

«Новый взгляд»

После Второй мировой войны « New Look » Кристиана Диора , представленный в Париже в 1947 году, хотя и опираясь на стили, которые начали появляться в 1938-1919 годах, задавал образец женской моды в целом до 1960-х годов. В некотором роде отсылая к Belle Epoque конца 19-го и начала 20-го веков — и, следовательно, не к «новому» образу как таковому — он был подвергнут критике со стороны некоторых как чрезмерно женственный и с сопровождающими его корсетами и шелестом юбок с оборками , как отбрасывает «дело освобождения, выигранное в результате участия в двух мировых войнах». Это также на некоторое время противодействовало тенденции к мальчишеской моде, которая, как и после Первой мировой войны , имела тенденцию следовать за крупными конфликтами.

Рив Гош

Американское влияние не поощрялось во время нацистской оккупации Франции , но, особенно в форме би-бопа и других видов джаза, в середине-конце 1940-х было сильным среди интеллектуального сообщества кафе . В 1947 году Самеди-Суар снял крышку с того, что он назвал « троглодитами Сен-Жермена», а именно с богемами парижского Левобережного ( Рив Гош ) района Сен-Жермен-де-Пре , которые, казалось, сгруппировались вокруг философов- экзистенциалистов. Жан-Поль Сартр . Среди них были Роджер Вадим (который женился на актрисе Брижит Бардо и начал ее карьеру в 1950-х годах), писатель Борис Виан (с тех пор описываемый как «воплощение богемы Левобережья, стоящий в центре ее послевоенной реабилитации») и певица Джульетта Греко .

Джульетта Греко в 1963 году

Джульетта Греко

Во время освобождения Парижа в 1944 году американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и красочные крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими яркими серьгами». в то время как леди Диана Купер , чей муж Дафф Купер стал послом Великобритании в Париже в том году, писала, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветами, фруктами, перьями и лентами», а также высокие резные деревянные туфли. Однако, в отличие от таких ярких богемных украшений и, впоследствии, «New Look» (который сам по себе шокировал некоторых парижан), одежда послевоенной богемы была преимущественно черной: когда Греко впервые выступал за пределами Сен-Жермена, она оскорбила некоторых из своих зрителей. из-за того, что она носила «черные брюки, ее босые ноги скользили в золотые сандалии». В старости она утверждала, что этот стиль одежды возник из бедности :

Когда я был подростком в Париже … У меня было только одно платье и одна пара обуви, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода была сформирована из страданий. Когда люди копировали меня, я находил это немного смешным, но я не возражал. Это заставило меня улыбнуться.

Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко был охарактеризован как «все еще источающий богемный стиль».

Сен-Жермен в ретроспективе

Уловив дух времени, Дэвид Профьюмо написал, как его мать, актриса Валери Хобсон , была очарована соседом по квартире Роджера Вадима, режиссером Марком Аллегретом , когда она снималась в фильме « Бланш Фьюри» в 1947 году:

Богемный образ жизни Аллегрет очень понравился ее романтической стороне … и она упивалась атмосферой Левобережья, с которой он познакомил ее во время обсуждения сценария в Париже. Обедали Андре Жид , Жан Кокто и длинноногий Зизи Жанмэр . Для привлекательной британской женщины, которая чувствовала себя обделенной вниманием … это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения.

В прошлом году парфюм создан для Хобсон был продан как «Большие надежды» , чтобы совпасть с ее ролью как Эстелла Хэвишем в Lean Дэвид «s фильм с тем же названием, на основе Чарльза Диккенса » 1861 года роман. В Англии это привлекло внимание тогдашней студентки Оксфордского университета Маргарет Робертс, позже премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , которая, немного дерзко для того времени, также делала покупки для розовых бюстгальтеров пуш-ап. В 1953 году, когда Хобсон снялась в мюзикле «Король и я» в Лондоне, было очевидно, что она сохранила парижскую смесь шика и богеминизма. Daily Mirror журналист описал ее «бледный, женственная внешность, она хорошо воспитанный одежду … она любит вышивку и живопись», в то время как молодой Etonian , посетивший ее уборной напомнил , что «он был свежевыкрашены розовый и белый для нее, и было все равно, что войти в рискованную французскую квартиру «. Десять лет спустя, когда муж Хобсона, политик Джон Профумо , был замешан в сексуальном скандале, который угрожал дестабилизировать британское правительство, премьер-министр Гарольд Макмиллан написал, что «его [Профумо] жена очень милая и разумная. Конечно, эти люди. живем в веселом, театральном, богемном обществе, где на самом деле никто никого не знает и все «любимые».

О послевоенном Париже вспоминали с любовью в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Gitanes долгие годы считался неотъемлемой чертой парижского кафе, но владелец Les Deux Magots , когда-то посещаемый Сартром, Симоной де Бовуар , Альбертом Камю и другими писателями, заметил, что «вещи» изменились. Сегодняшние писатели не так пристрастились к сигаретам «. Британский журналист, взявший интервью у Джульетт Греко в 2010 году, описал Les Deux Magots и Café de Flore как «туристические точки с завышенными ценами» и отметил, что «сетевые магазины и дорогие рестораны заменили книжные магазины, кафе и революционные идеи Жан-Поля Сартра и Симоны. «Рив Гош» де Бовуара ». В качестве меры по изменению отношения к кухне и моде к началу 21 века 80% французских круассанов производились на пищевых заводах, в то время как к 2014 году только одна фабрика продолжала производить традиционные мужские береты, связанные с печатниками, художниками, политическими активистами. а в межвоенные годы — теннисист Жан Боротра .

Новые влияния в 1960-х годах

Богемные черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоязычного мира, особенно в Алжир , где выросла андерграундная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» — по словам продюсера панк-рока Марка Зермати : кто был в городе в разгар алжирской войны в конце 1950-х, «все очень французские». Однако эта война стала поворотным моментом, который, по мнению некоторых, был настолько травматичным, что «простые французы» вместо этого смотрели на Америку как на «новую модель удовольствия и счастья». Это, в свою очередь, привело к появлению музыки ye-ye с начала до середины 1960-х годов (названной в честь британской группы, использования Beatles слова «yeah, yeah» в некоторых своих ранних песнях) и появлению таких певцов, как Johnny Halliday и Франсуаза Харди . Французы также приняли ряд британских певцов ( Петула Кларк , Джиллиан Хиллз , Джейн Биркин ), которые успешно выступали на французском языке, Биркин сформировал долгосрочные отношения с певцом / автором песен Сержем Генсбуром , который был выдающейся фигурой французской популярной музыки в Европе. 1960-е и 1970-е годы. В 1968 году крупные промышленные и студенческие волнения в Париже и других частях Франции были близки к свержению правительства президента Шарля де Голля , который, возглавив Свободную Францию во время Второй мировой войны, вернулся к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. . В события 1968 года представляют собой дальнейшее значительное веху в послевоенной Франции, хотя их длительное воздействие, вероятно , больше на культурной, общественной и научной жизни , чем на политической системе, которая, по конституции Пятой республики (1958 г.), имеет остались в целом нетронутыми. Действительно, один парадокс 1968 года заключался в том, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантере , в зону охвата которого входили богатые и « шикарные » 16-й и 17-й округа Парижа. Его студенты были более модными и «модными», чем студенты Сорбонны в Латинском квартале города , и их тогда описывали в терминах, которые в более общем плане отражали стили и взгляды молодых людей конца 1960-х годов:

Девочки раздают зрелище — кюлоты , глянцевая кожа, мини-юбки , ботинки — подъезжают в Mini-Coopers … Бунтарские настроения более очевидны среди мальчиков: длинные волосы, квадратные очки, Че Гевара [кубинский революционер , умер 1967] бороды. На картине в Нантере в мае было много-много раскрашенных тележек, сосуществующих с неопрятными революционерами.

Америка: поколение битов и сила цветов

В Соединенных Штатах сторонники контркультуры » битов » (вероятно, лучше всего характеризуемые романом Джека Керуака » В дороге» , действие которого происходит в конце 1940-х годов, написанном в 1952 году и опубликованном в 1957 году) были связаны с черным воротником-поло ( или водолазка) свитера, синие джинсы и сандалии. Влияние этого движения можно было увидеть в образе и песнях Боба Дилана в начале и середине 1960-х, в «дорожных» фильмах, таких как « Беспечный ездок» (1969), и в ориентированной на панк «Новой волне» середины 1970-х, которая Среди прочего, создал икону стиля бохо в лице Деборы Гарри из нью-йоркской группы Blondie . (Однако, как и в случае с некоторыми американскими музыкантами середины 1960-х, такими как Сонни и Шер , Блонди приобрел международную известность только после турне по Великобритании в 1978 году.)

Гринвич-Виллидж и Западное побережье

Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке , который с конца 19 века привлекал многих женщин с феминистскими идеалами или идеалами « свободной любви », был особым магнитом для богемы в начале 1960-х годов. Подруга Боба Дилана Сьюз Ротоло , которая появилась вместе с ним на обложке его второго альбома The Freewheelin ‘Bob Dylan (1963), вспоминала, что Деревня была «тем местом, куда ходили такие люди, как я — люди, которым не место там, откуда они пришли. .. где писатели, которых я читал, и художники, на которых я смотрел, жили или прошли ». Эти «битники» (как их стали называть к концу 1950-х годов) во многом были предшественниками движения хиппи, которое сформировалось на западном побережье США в середине 1960-х годов и вышло на первый план как первые послевоенные бэби-бумеры достигли совершеннолетия в » Лето любви » 1967 года. Поп-фестиваль в Монтерее был важной вехой того года, который ассоциировался с «силой цветов» , психоделией , сопротивлением войне во Вьетнаме и изобретательная музыка и плавная, яркая мода, в частности, Джими Хендрикса , Mamas & the Papas , Jefferson Airplane и британской группы The Beatles , чей альбом Sgt. Группа «Клуб одиноких сердец» Пеппера , как говорят, заставила гуру психоделии Тимоти Лири сказать, что «моя работа окончена».

Хиппиед и прерафаэлиты

Документальный фильм « Фестиваль» ( Мюррей Лернер , 1967) запечатлел, как «опрятные ребята из колледжа», посетившие Фольклорный фестиваль в Ньюпорте (Род-Айленд) в 1963–1965 годах, к 1965 году (когда Боб Дилан произвел сенсацию в этом году) фестиваль, играя на электрогитаре ), стали «изрядно неряшливыми»: «хиппи ждали своего часа». Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто использовались узорами пейсли 19 века, сократилось по мере появления бакенбардов из баранины и очков (солнцезащитных очков): ко времени испытания Chicago 7 (конец 1969 года). ) волосы поверх воротников стали настолько обычным явлением, что они начали выходить за рамки богемного стиля и приобрели массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский арт-дилер Джереми Маас в середине 1980-х годов заметил, что

[не было] сомнений в том, что движение хиппи [sic] и его реперкуссивное влияние в Англии во многом обязаны своим образам, манерам, одежде и внешнему виду идеалу прерафаэлитов … Это было замечено всеми нами, кто был участвовавшие в этих выставках [картин прерафаэлитов], среди посетителей увеличивалось число представителей молодого поколения, которые начали походить на фигуры на картинах, которые они пришли посмотреть.

Джимми Пейдж из британской группы Led Zeppelin , который собирал картины прерафаэлитов, заметил Эдварда Бёрн-Джонса, что «романтика легенд о короле Артуре [запечатленная в его картинах] и богемная жизнь художников, которые переделывали эти истории, казались очень хорошими. настроены на наше время », а автор Дэвид Уоллер в 2011 году отметил, что предметы Бёрн-Джонса« имеют много общего с рок-девушками шестидесятых и их паладинами поп-звезд ».

Лондон в 1950-е годы

Хотя в ежегодном издании «Субботняя книга» в 1956 году было зафиксировано мнение, что «теперь в Лондоне нет ничего, кроме флеш-кафе, с мишками и маленькими девочками в джинсах», «эдвардианский» (« плюшевый мальчик ») облик того времени не совпадал с богемным. вкусы. Для женщин наследие «нового взгляда» все еще было очевидным, хотя подол в целом повысился, поскольку, как сказал один журналист в 1963 году, «фотографии тех первых смелых носителей нового взгляда заставляют их казаться странно потерянными и сбитыми с толку, поскольку хотя они ошиблись и вышли на сцену с опозданием на пятьдесят лет «. В этот период центром богемы были джаз-клубы и эспрессо- бары Сохо и Фицровии . Их завсегдатаи обычно носили рубашки поло; по словам одного социального историка, «тысячи лона, вещевой-пальто -clad студентов согнувшись в кофейнях над их копий Жан-Поль Сартр и Джек Керуак». Различные пабы и клубы также обслуживали богемные вкусы, в частности, клуб Colony Room в Сохо, открытый в 1948 году Мюриэль Белчер , лесбиянкой из Бирмингема . Как и в случае с литературным феноменом так называемых « разгневанных молодых людей » с 1956 года, изображение было больше мужским, чем женским. Однако когда певица Альма Коган пожелала отметить свой успех, купив норковые шубы для своей матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила вместо этого дафлкот, потому что хотела, чтобы ее считали серьезной актрисой и «своего рода. битника ». В 1960 году будущий писатель Жаклин Уилсон , которая в подростковом возрасте жила в Кингстоне-на-Темзе , графство Суррей , запечатлела этот образ после того, как заметила двух знакомых в музыкальном магазине «в бирюзовых дафлкотах, очень узких джинсах и обуви ча-ча-ча». обнимаются группой ужасных пятнистых плюшевых мальчиков «.

Континентальные влияния

В романе Айрис Мердок « Колокол» (1958) студентка-художница по имени Дора Гринфилд купила «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенной строгости , некоторые богемские женщины почувствовали влияние континентальной Европы, приняв, например, « игривый образ» с ее черными майками и короткими, почти мальчишескими прическами, которые ассоциировались с актрисами кино Одри Хепберн ( Сабрина , 1954, и как «Греко-битник» в « Смешной физиономии» , 1957) и Жана Себерга (« Bonjour Tristesse» , 1957 и « A bout de souffle» , 1960), а также французского романиста Франсуаза Саган , которая, как выразился один критик, « была отмечена за разнообразие ее партнеров и за вождение босиком на быстрых спортивных автомобилях как образец свободной жизни ». В 1961 году Фенелла Филдинг сыграла «подобную Греко-туши» в фильме « Бунтарь» с комиком Тони Хэнкоком , а совсем недавно Талула Райли воспроизвела сцену в адаптации «Движущегося пальца» Агаты Кристи 2006 года на ITV , действие которой происходило в 1951 году.

Другие предпочитали более узкие и узкие стили континентальных звезд, таких как Бардо или Джина Лоллобриджида . Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб опирался на итальянскую моду ; Помимо большой коллекции туфель на шпильках , у нее была юбка из кожи питона . В более общем плане европейские вкусы, в том числе мотороллер Lambretta и итальянская и французская кухня, которую много путешествовала кулинарная писательница Элизабет Дэвид , которая сама была немного богемной, не только начали проникать в богемные круги, но и предлагали контраст. с 1955 года, с более дерзким американизмом рок-н-ролла , с его преимущественно подростковыми ассоциациями.

Гамбург и битломания

В 1960 году, когда Beatles (тогда малоизвестная ливерпульская группа с пятью участниками, в противоположность их будущей «фантастической» четверке) работали в Гамбурге , Западная Германия, на них повлияла богемская «художественная школа», известная как Exis (для «экзистенциалисты»). Exis были примерно эквивалентны тому , что во Франции стала известна как Ль удары и включал фотограф Астрид Kirchherr (для которых « пятого битл » Сатклифф покинул группу) и художник и музыкант Клаус Форман (который разработал обложку для альбома Битлз Revolver в 1966 г.).

Жена Джона Леннона Синтия вспоминала, что Кирхерр был очарован «стилем плюшевого мальчика» Битлз, но что они, в свою очередь, были «потрясены ее модной черной одеждой, ее авангардным образом жизни, ее фотографией и ее фотографией. чувство стиля ». В результате группа приобрела черные кожаные куртки, а также прически с бахромой, которые стали прототипом стрижки « швабра », связанной с « битломанией » 1963-1943 годов. Последнее совпало с возрождением стиля стрижка для женщин, продвигаемого в Лондоне парикмахером Видалом Сассун , первоначально для актрисы Нэнси Кван , и принятого, среди прочего, певцами Силлой Блэк , Билли Дэвис и, в Америке, Бев Бивенс из We Five. и Тамми Террелл , модельеры Мэри Куант и Джин Мьюир , американская актриса Барбара Фелдон в сериале Get Smart , а также Кэти Макгоуэн , представившая влиятельное британское телешоу поп-музыки Ready Steady Go! (1963-6). Тем не менее, когда длинные светлые волосы (связанные, в частности, с Джули Кристи , Самантой Джуст , Джуди Гисон и фотомоделью по имени Лорна Макдональд , которая в конце каждого выпуска Би-би-си Ди Тайм прыгала в сторону Саймона Ди , open E-type Jaguar ) стал олицетворением образа «шестидесятых», рекламодатели обратились к богемскому миру за вдохновением: шампунь Sunsilk с использованием трав, как говорят, «украл что-то у цыган».

Качающийся Лондон

Битломания сама по себе не создала явного иконоборчества 1960-х; однако, как выразился один писатель, «так же, как Ноэль Кауард и Коул Портер отразили беспечное и беззаботное отношение [девятнадцати] двадцатых, так и музыка Битлз захватила ритм освобождения, переживаемый целым поколением людей. в шестидесятые годы ». К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум того, что Time назвал « колеблющимся Лондоном ». Первоначально он ассоциировался с таким « модным » дизайном, как мини-юбка Квант , но вскоре стал воплощением целого ряда богемных стилей. К ним относятся военная и викторианская мода, популяризированная звездами, которые часто посещали бутики, такие как Granny Takes a Trip , «смесь моды, искусства и образа жизни», открытая Найджелом Уэймаутом на Кингс-роуд , Челси в январе 1966 года, и, к 1967 году, Внешний вид хиппи в основном импортирован из Америки (хотя, как уже отмечалось, в лондонских магазинах, таких как Biba , в течение некоторого времени были представлены платья, в которых использовались образы прерафаэлитов). Rolling Stones « Кит Ричардс , чей ранняя подруга, Линда Кейт , что в ее позднем подростковом возрасте, была богемной силой в Западном Хэмпстед , отметили на камни» возвращения из американского турне в 1967 году , как быстро хиппи превратила сцену в Лондоне .

Викторианские образы

Этот сплав влияний был заметен в двух черно-белых постановках для телевидения BBC в 1966 году: в сериале « Адам Адамант жив!» с Джеральдом Харпером в роли эдвардианского авантюриста, который был заморожен во времени, и Джульет Хармер в роли Джорджины Джонс , стильной «модницей», которая подружилась с ним, и мечтательная, скорее готическая постановка Джонатана Миллера детской фантазии Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес (1865). (Подтверждая это стремление, Сидней Ньюман , руководитель телевизионной драмы BBC в 1960-х годах, размышлял об Адаме Адаманте, что «[им] никогда не удалось добиться, чтобы викторианский менталитет контрастировал с 60-ми».)

На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Лютвиджа Доджсона) был довольно условным и репрессированным доктором Оксфордского университета , но он был увлеченным и артистичным фотографом в первые дни этой среды (принимая, среди прочего, довольно богемную). просматривая фотографии Алисы Лидделл и других молодых девушек), и он развил сочувствие и дружбу с несколькими прерафаэлитами; скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговаривали его от иллюстрации самой Алисы , за что взялся вместо этого Джон Тенниел . Образы Алисы , как текстовые, так и графические, хорошо подходили для психоделии конца 1960-х годов. В Америке это проявилось, среди прочего, в «Алисе, происходящей» в Центральном парке , Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники покрылись горошком и лирикой к песне Грейс Слик » Белый кролик » (1966) — «Одна таблетка делает вас больше / А одна таблетка делает вас маленькими», — это она выступала как с Great Society, так и с Jefferson Airplane, в том числе с последним на Вудстоке в 1969 году.

Женщины в конце 1960-х — начале 1970-х годов

К концу 1960-х годов такие магазины, как Laura Ashley (чей первый магазин в Лондоне открылся в 1968 году), регулярно продвигали «крестьянский образ» и продавали ассортимент «уникально эксцентричной одежды …» Магия заключалась в том, чтобы войти в «Laura Ashley». «оденьтесь и представьте, что вы нашли что-то из переодевания». Примерно в то же время, в 1970-е годы, бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как уже отмечалось, в начале века считался освобождающим новшеством, стал рассматриваться некоторыми женщинами, такими как Австралийский академик Жермен Грир ( Женский евнух , 1969), как чрезмерно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированные случаи » сжигания бюстгальтеров » в 1970-х годах, как правило, преувеличивались и высмеивались: например, в фильме 1973 года Carry On Girls и плакате Young & Rubicam, одном из слегка подрывных материалов. серия для водки Smirnoff : «Никогда не думала сжигать бюстгальтер, пока не открыла для себя Smirnoff». Многие, в том числе и сама Грир, считали это отвлечением от дела женского «освобождения» . Vermont адвокат позже наблюдается криво , что «как и всякое благо феминистка в обучении в шестидесятых, я сжег мой лифчик», но «теперь это девяностые … Я понимаю , что Playtex [белье производитель] поддерживал меня лучше , чем любой человек Я знаю.» Клэр Перри , которая стала членом парламента от консервативной партии в 2010 году, а затем — министром правительства, подумала, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х годов, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтеры, с отвратительной ново-романтической стрижкой. «, но ее феминизм, по ее мнению, созрел.

«Девушка сила»

К середине 1980-х американская певица Мадонна превратила бюстгальтер в позитивный, даже провокационный модный образ. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно ярко проявляющийся в богемном стиле вместе с Розанной Аркетт в фильме 1985 года «В поисках Сьюзан» ), в свою очередь, был предшественником так называемой « женской силы », которая в 1990-х годах ассоциировалась с различными выдающимися молодыми женщинами ( певицы Кортни Лав , сыгравшей на фестивале в Гластонбери в 1999 году в вызывающем заголовки розовом бюстгальтере, и более коммерчески ориентированных Spice Girls ) и необычных или причудливых американских телесериалов ( Зена: Королева воинов , Баффи Истребительница вампиров , Кэролайн в городе , Секс в большом городе ).

С 1960-х: хиппи / бохо-шик

Журналист Боб Стэнли отметил , что «в конце 1960 — х годов никогда не полностью вышли из моды, они просто нужен свежий угол , чтобы сделать их де Жур ». Таким образом, в течение последующих сорока лет черты моды хиппи вновь проявлялись на разных этапах.

В середине-конце 1980-х варианты короткой и принципиально небогемной юбки рара (которая возникла у чирлидеров ) сочетались с кожей или демином, чтобы создать образ с некоторыми богемными или даже готическими чертами (например, поющий дуэт Strawberry Switchblade , вдохновленный модой панк 1970-х ). В 1990-е годы термин «хиппи- шик » применялся к коллекциям Тома Форда для итальянского дома Gucci . В их основе лежал, среди прочего, стиль, популярный в ретроспективе, Талиты Гетти (умерла в 1971 г.), актрисы, жены Джона Пола Гетти и приемной внучки Дорелии МакНил, которая наиболее широко представлена ​​на фотографии ее и ее мужа. снято Патриком Личфилдом в Марракеше , Марокко, в 1969 году. Вспоминая наплыв хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл , тогдашний редактор Oz , писал, что «щеголеватые бродяги в вышитых юбках и ковбойских сапогах были в восторге от яркого атласа 50-х годов. нижнее белье, любимое матронами Марракеша, что они носили его вне джинсовой ткани, как Мадонна [певица] двадцать пять лет спустя ».

В начале 21 века «бохо-шик» ассоциировался сначала с супермоделью Кейт Мосс, а затем, как очень популярный стиль в 2004–2005 годах, с актрисой Сиенной Миллер . В Америке похожие стили иногда назывались « бобо », «ашканский шик» или « роскошный гранж », их главными сторонниками были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зои Дешанель . Как будто для иллюстрации цикличности моды, к концу нулевых сильные черты прерафаэлитов проявились , в частности, в певице Флоренс Уэлч , модели Карен Элсон и дизайнере Анне Суи .

В Германии такие термины, как Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier или Biohème, относятся к бывшим богемам, которые приобрели своего рода культурную гегемонию с их образом жизни LOHA . Феномен того, что такие бывшие (молодые) богемы становятся истеблишментом в течение многих лет, является типичным аспектом джентрификации. процессы. Остр`от из Майкл Ратшки утверждал , что в конце 20 — го века, «не Пролетариат , но Bohème стал правящим классом». Рассматриваемая группа особенно употребляет пищу как средство различения и разделения. Среди прочего, с этим феноменом связана торговая марка лимонада Bionade .  

Смотрите также

Примечания

идей и дизайнов богемного образа жизни. — Идеи и дизайн богемного образа жизни.

Богемный образ жизни, по мнению некоторых, может быть, мечтателей, бродяги, свободные от всех стрессов и переосмысления мира, живут в своем собственном мире, который некоторые могут подумать, что это закрытый ящик, но который нравится и в то же время многим нужен …

Принятие богемного образа жизни — не слишком большое искусство. Это творческий подход, который оставляет след в уме и сердце наблюдателя в отношении вашего выбора и вкуса. Отделка и дизайн интерьера домов…

Вызов всех хиппи! Независимо от того, зациклены ли вы на многослойных материалах или в основном на адекватности затрат на приобретение винтажа, богемы — ветреного, эстетичного образа жизни, который восходит к 1800-м годам -…

Бохо — это сокращение от «богема», и он воплощает в себе стиль одежды, оживленный образом жизни свободных духов и детей цветов 1970-х годов, и даже женщин-прерафаэлиток конца девятнадцатого века.Модная одежда в богемном стиле…

За последние пару лет мы видели, как кровати в богемном стиле сияют на краю нашего видения. Дома, заваленные комнатными растениями, плетеные сиденья в нишах, блестяще оформленные ковры на территории, все было там…

Что касается начала ремонта комнаты, процедура может показаться несколько утомительной. Секрет процедуры состоит в том, чтобы изначально понять, под какой предмет или центр украшения вам нужно попасть, и выбор кровати действительно…

Создание семейного номера в стиле бохо-шик подразумевает создание совершенно необычного и индивидуального климата. На самом деле, лучший элемент этого стиля — это то, что вы можете использовать любые детали мастерства, свои собственные работы и смешивать оттенки…

Обувь в богемном стиле привлекательна, поскольку она полна цветов и привлекает внимание. Обувь в стиле бохо-шик — это настоящая обувь, в которой есть комфорт и блеск. В наличии большой выбор обуви разных стилей…

Украшения в богемном стиле — самые модные и актуальные.Если вы сделаете небольшой опрос в Интернете, то увидите, что самые очаровательные украшения из ювелирных украшений в стиле бохо привлекают всех. Последние идеи богемных украшений — это…

Богемный образ жизни

Хотя Богемное население было разнообразным, одна особенность того, как они жили, послужило объединяющим фактором: отвержение буржуазных ценностей.Ценности, которые они обычно отвергали и как следующие: Они отклонили частная собственность и материализм из-за отсутствия постоянного место жительства где угодно и за счет небольшого материального достатка. Они отклонили строгие моральные ценности, живя беззаботной жизнью алкоголя и употребление наркотиков, а также открытая сексуальная свобода. Они отклонили стремление к богатству, живя исключительно ради искусства и литературы ради, преследуя свои увлечения, независимо от того, получали доход, которого обычно не получали.

Строгий Моральные ценности: Богемная жизнь была беззаботной.Как часть своего восстания против «благородного» общества, богемы не чувствовал причин проявлять моральное или социально приемлемое поведение. Один из участников, Хусай, напечатал в своих мемуарах: « We Ничего не боялись и проигнорировали общественное мнение . . . Самая выдающаяся характеристика нашей чешской существование было нашим открытым бунтом против всех предрассудков, я мог бы говорят против всех законов.Мы жили как в крепости из которых мы совершали воинственные вылазки, высмеивая все «. (Кнеплер, 31,32) Богема имел тенденцию употреблять алкоголь, а также экспериментировать с наркотиками. Фактически, многие использовали наркотики, чтобы якобы помочь с вдохновением. Богемы также были откровенно неразборчивыми в связях, в отличие от того, как буржуа заслоняли эту грань своей жизни.Houssaye записывает, как один из его друзей сказал: « Я бы отдал свой Французское гражданство за выход Джулии Гризи из ее ванна . «(Кнеплер, 32) Богемные мужчины совершили столько завоеваний, сколько смогли. Schunard имел коллекцию из шестидесяти прядей волос, иллюстрирующих это стремящийся к удовольствиям образ жизни. Погоня за богатством: В отличие от буржуазной озабоченности получением богатство и статус, богемная жизнь была характерна холостой ход; простаивать в том смысле, что они ничего не сделали, что принесло материальное благосостояние.Друг Хусаи сказал: « Я не выполнять любую работу под предлогом написания стихотворения; и я пишу стихотворение для оправдания бездействия «. (Кнеплер, 33) Богемная «работа» было совершенством его литературы или искусства. Если богемный желал получить более высокий статус, в идеале это было через погоню его страсти. Сам Хусай заметил: « Наша жизнь казалось, перешел на серьезную службу искусству, и беззаботное служение любви. За пределами сердца и интеллекта мы отказались идти »(Кнеплер, 32) Сцены Мергера де Ла Vie de Boheme показывает, как этот идеал проявлялся в повседневная жизнь. В одной из сцен Шунард просыпается и обнаруживает, что его арендная плата должна быть оплачена в тот же день, только чтобы проигнорировать этот тривиальный вопрос, сядьте за его пианино и ждите музыкального вдохновения.

История богемы и современный образ жизни

История богемы и субкультуры

Все мы знаем, что современный богемный образ жизни — одно из лучших событий, которые произошли за последние несколько лет в отношении моды и образа жизни.В конце концов, богема и история богемы научили нас, что стремление к литературным, духовным, артистическим и музыкальным мечтам не может стать реальностью для многих людей, и в том же контексте люди, ведущие современный богемный образ жизни, должны напоминать нам, что это нормально быть авантюристом или странником. Несмотря на то, что это нетрадиционный образ жизни, современный богемный образ жизни призван напоминать нам о наиболее часто забываемых аспектах жизни — спокойствии и ясности. А если вы цените новости и последнюю информацию о богемности, вы попали в нужное место в блоге Bohemian Killing.

Наш блог Bohemian Killing создан для того, чтобы поддержать наших единомышленников, напоминая им, что отличаться — это нормально, и что есть еще несколько ценных новостей о современном богемном образе жизни. Так что, если вам нравится получать их, следите за обновлениями Bohemian Killing и убивайте их с добротой.

Богема — кто эти люди и почему они выбирают такой образ жизни?

Хотя многие люди слышали слово «богемный» из песни «Богемская рапсодия», это слово имеет очень много других значений и имеет очень богатую историю богемы.На самом деле, люди, которые следуют богемному образу жизни, в основном известны своим образом жизни. Часто богема — это интеллектуалы и художники, вокруг которых вращается множество стереотипов.

Однако известно, что богема не дорожит роскошью и живет в материальной бедности, потому что в соответствии с этим мышлением роскошь развращает и может быть вредна для вашего внутреннего покоя.

Кроме того, богема — это люди, которые не хотят ничего роскошного, но склонны лелеять свою культуру, находя альтернативные, часто экологически чистые способы ведения своей жизни, что тоже весьма уважительно.

История богемы

История богемы довольно богата и разнообразна, и вокруг нее все еще есть довольно интересная информация. Первое, что вам нужно знать об истории богемы, это то, что первоначальный термин имел подрывные тона и часто относился к цыганам-цыганам. Его корни находятся во Франции и вращаются вокруг Богемии, центральной Европы.

Со временем богемский образ жизни стал приобретать романтический оттенок, особенно во Франции 1850-х годов, так как там была очень популярна пьеса Мюрджье — Scenes de la vie de Boheme.

Более того, основы этого романтического движения, восходящего к 19 ^– годам, изображали людей, чей образ жизни датирован богемной историей, как квазирелигиозный и очень духовный, большинство из которых оставалось неизменным до сих пор.

Фактически, по мере развития культуры то, что тогда называлось цыганской одеждой, теперь стало чисто модным стилем с очень уникальными штрихами. Есть даже много людей, которые ценят богемные идеалы — от Винсента Ван Гога до бодлеров и любителей богемного шика, таких как Кейт Мосс и Сиенна Миллер.

Богемский манифест

«Богемский манифест» — это знаменитая книга писателя Ларена Стовера, который рассказывает и исследует оригинальность, уникальность и творческий потенциал современного богемного образа жизни, который разделяют известные люди со всего мира. Говорят, что самое главное в них — это то, что все они творческие люди — художники, поэты, скульпторы, музыканты, писатели, и что все они свободомыслие, свободная жизнь и интеллектуалы.

Кроме того, на протяжении всего содержания этой увлекательной книги писатель просматривает туалеты, книжные полки и ванные комнаты богемских особ.

Приключенческий образ жизни

Самое лучшее в современном богемном образе жизни — это то, что он включает в себя образ жизни, состоящий в блуждании, движении и отсутствии привязанности к какой-либо недвижимости или даже предметам в этом отношении.

Существует множество различных субкультурных аспектов образа жизни в стиле бохо, которые гарантируют, что вы следуете своим убеждениям, но, в конечном счете, самое лучшее в этом то, что вы можете оставаться в движении.

Способы заработать деньги, переезжая с места на место

Хотя современный богемный образ жизни — свободный образ жизни — это то, чего хотят достичь почти все богемы, можно сказать, что это сложно сделать, особенно если вы не миллиардер, верно? В конце концов, худшее в жизни взрослого — это зарабатывать реальные деньги в реальном мире, независимо от ваших личных предпочтений или идеалов. В случае богемы ситуация может быть еще сложнее, потому что они склонны переезжать с места на место, что мешает им иметь постоянную работу «с девяти до пяти».

Тем не менее, есть несколько альтернатив зарабатыванию денег и возможности зарабатывать на жизнь, даже когда вы находитесь в пути, вот несколько предложений:

Изготовление ювелирных изделий и других изделий ручной работы

Если у вас есть творческий талант и вы наслаждаетесь процессом творчества, вы могли бы зарабатывать на жизнь изготовлением изделий ручной работы.Вы можете делать украшения, вазы из глины или даже украшения из небольших предметов, таких как ракушки и камни. Затем вы можете продать их и, таким образом, зарабатывать приличную жизнь.

Фриланс

Со времен Интернета времена изменились, как и наш образ жизни. Может быть, лучше принять присутствие и дар сайтов фрилансеров и действительно найти там работу — писать тексты, делать дизайн, фотографировать и делать то, к чему у вас есть талант.