Бетонная раковина своими руками: Раковина из бетона — как сделать своими руками?

Раковина из бетона — как сделать своими руками?

Раковина из бетона – прекрасный вариант выполнения красивой и стильной мойки, которая станет изюминкой любого современного интерьера в стиле лофт, хай-тек, минимализм. Бетонные раковины смотрятся очень оригинально из-за текстуры, есть возможность создать своими руками эксклюзивную модель, материал гарантирует долговечность, прочность, надежность.

Из недостатков бетона как материала для производства раковины стоит отметить такие, как некоторая уязвимость, немаленькая цена, сложность процесса производства. Но все это не так страшно и вполне решаемо правильным подходом к делу, предварительным изучением технологии, покрытием пропиткой или лаком готового изделия, которые защищают его от любых внешних воздействий.

Чаще всего раковины из бетона покрывают лаком, который должен отвечать таким основным требованиям: полная безопасность для здоровья и отсутствие токсинов в составе, способность создавать тонкий и ровный матовый/глянцевый слой, стойкость к воде и другим воздействиям, успешное противостояние царапинам.

Для покрытия бетонных изделий используют полиуретановый лак.

Таким образом, умывальник из бетона – актуальная и выполнимая идея, при условии соблюдения технологии производства изделия, выбора правильного покрытия и аккуратной эксплуатации.

Содержание

• 1 Особенности материала
  • 1.1 Материал для опалубки
  • 1.2 Внешняя отделка и инструмент
• 2 Процесс изготовления раковины
  • 2.1 Подготовка
  • 2.2 Опалубка
  • 2.3 Арматура
  • 2.4 Устанавливаем опалубку
  • 2.5 Готовим бетонный раствор
  • 2.6 Заливаем конструкцию
  • 2.7 Производим внешнюю отделку

Особенности материала

Процесс изготовления раковины из бетона предполагает несколько этапов реализации работ и верный выбор материалов для производства. Бетонная раковина отливается в опалубке из смеси песка, цемента и специальных добавок, также по желанию могут вводиться кварцевая, мраморная, гранитная крошка для декоративного эффекта.

Качество изделия напрямую будет зависеть от правильности приготовления раствора для ее заливки. Кроме того, важно найти или создать подходящую форму (опалубку), которая поможет создать изделие нужной конфигурации, со сливами и переливами для воды. После заливки раковину достают из опалубки через 7 дней, когда набранная прочность уже достаточна.

После того, как бетон набрал полную прочность, раковину полируют и шлифуют, улучшая характеристики влагостойкости и эстетики. Максимально качественно обрабатывают все углы и изгибы, отверстия. Завершающим этапом обработки становится покрытие раковины лаком, который защищает от воды и загрязнений.

Бетон как материал предполагает такие правила эксплуатации раковины:

• Не применять жесткие губки и абразивные чистящие средства с агрессивными компонентами – все это повреждает защитный слой на изделии.
• Лимонную и уксусную кислоты использовать очень аккуратно.
• Бетонные раковины желательно чистить регулярно мягкими чистящими средствами и инструментами.
• Желательно не ставить на раковину горячие предметы и не резать продукты.
• Нужно избегать падения тяжелых и острых предметов на края умывальника, особенно на его углы.
• Защитное покрытие на бетоне постепенно изнашивается, поэтому периодически его нужно обновлять и своевременно реставрировать дефекты.

Структурную прочность бетонная раковина может набирать в течение длительного времени, в процессе чего на ее поверхности появляются микроскопические трещины, что браком не является и на функциональность, долговечность не влияет. Большие трещины могут появляться из-за неверного подбора компонентов в бетонном растворе или нарушении технологии создания изделия.

Для получения изящной и гладкой бетонной поверхности желательно замешивать раствор из пескобетона М300 и избегать крупных фракций наполнителя. Гладкости поверхности раковины способствует влитый в смесь пластификатор в определенном объеме.

Если нужно придать бетону определенный оттенок, в жидкий еще раствор вводят различные пигменты и красители. Допускается покрывать раковину краской после завершения шлифовки. При использовании портландцемента белого цвета оттенок пигмента будет проявляться ярче и насыщеннее.

Правильный выбор компонентов для бетонного раствора:

• Красивая и качественная мойка получится из смеси, в составе которой используют цемент М400/М500.
• В качестве наполнителя лучше всего брать мелкофракционный очищенный и высушенный песок величиной 1.2-2 миллиметра.
• Желательно подбирать пропорцию компонентов 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) при условии соблюдения водоцементного отношения не больше 0.5.
• Пластификатор в раствор вводят в объеме, указанном производителем в инструкции.
• Готовая смесь должна быть по консистенции похожей на мокрый песок после дождя, но пластичной.

При отсутствии вибростола или пластификатора будет трудно создать изделие высокого качества, но можно попробовать равномерно стучать по опалубке после заливки смесь, пока цементное молочко не выступит на поверхность.

Материал для опалубки

Опалубку лучше всего делать из брусков ДВП либо листов влагостойкой фанеры нужного размера, пластиковых листов, досок. Самое важное – сделать ровную и точно соответствующую схеме форму для чаши мойки. Если конфигурация сложная, можно применять стальные оцинкованные листы.

С целью придания конструкции монолитности, прочности и надежности крепления к стене используют арматуру – стальные стержни сечения 10-15 миллиметров. Арматуру лучше всего класть с шагом 20-40 сантиметров (если создается и столешница), под чашу мойки монтируют с шагом 10-20 сантиметров.

Раковина из железобетона весит достаточно много, поэтому для ее крепления нужно использовать специальные прочные несущие конструкции. С этой целью заводят арматуру в стену со сквозным проникновением, заранее предусматривая нужную длину стержней.

Опалубку делают монолитной и прочной, особое внимание уделяя местам стыков. Желательно использовать герметик, уголки, металлизированную ленту. Крепят элементы опалубки саморезами, дюбелями. Ввиду того, что цемент достаточно тяжелый и может пролиться, важно избежать любых щелей, неровностей, слабых мест.

После заливки конструкция высыхает под полиэтиленовой пленкой. Желательно обустраивать временные опоры, способные выдержать немалую массу конструкции в процессе набора прочности бетона. Чаще всего для этой цели используют кирпичи.

Внешняя отделка и инструмент

Внешняя отделка раковины может быть выполнена в самых разных вариантах. Самый простой – шлифовка и полировка специальной машинкой с последующим покрытием лаком. Также можно выложить плиткой (обычно так отделывают столешницу, оставляя саму раковину в первозданном виде). Используют и бетонный раствор со специальным декоративным наполнителем, могут выкладываться разные узоры и элементы на внешний слой в процессе заливки.

Какие инструменты нужны для производства бетонной раковины:

• Электрический лобзик или другие инструменты для обработки материала, из которого будет сделана опалубка.
• Перфоратор и буры по бетону для высверливания отверстий под арматуру.
• Шуруповерт или отвертка, ножницы по металлу и молоток.
• Сварочный аппарат для надежной фиксации арматуры.
• Емкость для замешивания бетона, миксер для равномерного смешивания компонентов.
• Измерительные инструменты – рулетка, линейка, отвес, строительный уровень, карандаш.
• Шпатели разного размера для нанесения раствора.

Процесс изготовления раковины

Когда создается раковина из бетона своими руками, важно тщательно соблюдать технологию производства и верно подобрать пропорцию компонентов в смеси. Никаких особенных материалов для создания мойки не потребуется – все необходимое можно отыскать в Москве и регионах без труда.

Подготовка

Сначала делают чертеж или рисунок будущей мойки с точным указанием размеров, формы, объемов.

Готовят место для производства – освобождают достаточно пространства, чтобы не ощущать скованности в движениях и не сбрасывать ненароком инструменты, материалы. Также готовят место под установку раковины – убирают мебель со стены, очищают столешницу от старых покрытий, отмечают карандашом место установки.

Опалубка

Желательно заранее сделать макет конструкции в реальном размере – из плотного картона, к примеру. Основание и бортики конструкции опалубки крепят по макету, скрепляют металлическими уголками и саморезами. Далее обрабатывают места стыков герметиком.

В процессе создания опалубки формируют отверстия под слив, перелив воды, для чего в соответствующих местах крепят пластиковые трубы выбранного диаметра.

Арматура

Применяя перфоратор и бур, в несущей стене делают нужное число отверстий для арматуры, которые располагаются посредине конструкции из бетона (раковины и столешницы). Арматурным стержням, которые планируется разместить под дном чаши, придают соответствующую форму изгибанием. Для надежного крепления на конец каждого прута приваривают шайбу из стали, монтируя ее в рассверленное отверстие.

Всю конструкцию связывают сваркой там, где пересекаются стержни. Если нет сварочного аппарата, допускается скрепление специальной вязальной проволокой.

Устанавливаем опалубку

Собранную опалубку прижимают к конструкции стены, монтируют стальными уголками, саморезами и дюбелями. Под основанием конструкции опалубки устанавливают временные опоры из кирпича, следя за плотностью их монтажа в месте расположения чаши раковины.

Готовим бетонный раствор

Если планируется делать декоративную отделку изделия плиткой, то берут компоненты в такой пропорции: 1 часть цемента марки М400/М500, 3 части гранитной муки или песка, 3 части гранитного щебня, половина части воды. Воду доливают в смесь аккуратно, дабы исключить переизбыток жидкости, но и не сделать раствор слишком жестким.

Если декоративная отделка раковины не предполагается, используют технологию многослойной заливки изделия. Слои заливают последовательно.

Основные слои при заливке раковины:

1. Нижний слой

   – готовится из бетона марки М200-М400.

2. Основной слой

   – делают из того же бетона или облегченного типа (когда наполнитель заменяют на пенополистирольные шарики).

3. Внешний слой и все пространство по периметру опалубки

   – декоративный бетон, где в качестве крупного наполнителя используют мраморный/гранитный щебень, обожженный стеклобой, разные виды декоративных материалов. Можно вводить пигменты, создавать оригинальные рисунки.

Заливаем конструкцию

Сначала смесь заливают в опалубку в месте, где находится чаша мойки. Раствор заливают с трамбовкой, постукивая легко по форме для уплотнения смеси и удаления воздуха. Бетон заливают в один или несколько слоев так, чтобы утрамбованная смесь над опалубкой возвышалась на 1-2 миллиметра (в процессе высыхания смесь уменьшится в объеме и упадет до нужного уровня).

Высыхание конструкции занимает в среднем неделю, когда бетон набирает 70% прочности. Через 7 дней можно демонтировать изделие и отделывать его. Опалубку нужно разбирать правильно – в направлении сверху вниз, в последнюю очередь демонтируют временные опоры или оставляют их на весь срок набора прочности бетоном (28 дней). После демонтажа опалубки убирают пластиковые трубы.

Производим внешнюю отделку

Отделывать раковину можно керамической плиткой – в таком случае на поверхность наносят выравнивающий корректирующий слой из клея, шпателем-гребенкой наносят чистовой шар клея, потом кладут плитку. Если форма раковины сложная, плитку подрезают в соответствии со схемой укладки.

На боковых поверхностях мойки используют плиточный клей более густой консистенции, чем тот, что использовался для горизонтальных зон. После укладки плитки и высыхания клея затиркой обрабатывают межплиточные швы резиновым шпателем.

Если облицовывать поверхность не хочется, а есть желание оставить слой бетона, его шлифуют и полируют для достижения эстетики и декоративности, влагостойкости.

Этапы обработки готового бетонного изделия:

• Снятие слоя бетона на 1 миллиметр с применением крупнозернистой насадки на шлифовальную машину. Так удается устранить все неровности и дефекты.
• Затирка поверхности цементным раствором (можно с декоративным наполнителем), повторная шлифовка после высыхания слоя.
• Выполнение шлифовки в 3-4 захода, по мере выполнения работ зернистость насадки уменьшают.

После завершения всех отделочных работ нужно смонтировать все сантехническое оборудование и подключить мойку. Раковина из бетона – стильный и лаконичный элемент, который дополнит и подчеркнет любой интерьер, добавив ему монолитности и, в то же время, изысканности.

Раковины из бетона: как сделать своими руками

Каменная раковина на кухне смотрится красиво, но стоит дорого, даже если сантехническое изделия было изготовлено из искусственного камня. Высокая прочность и элегантный внешний вид – основные критерии, которые становятся причинами выбора такого материала. Но высокая стоимость отпугивает покупателей, поэтому такие раковины приобретают редко. Но домашние мастера нашли дешёвый способ изготовления раковин из бетона — они покрывают их внешнюю плоскость керамической плиткой или мозаикой. Получается оригинально, а по эксплуатационным характеристикам такой прибор не уступит заводскому.

Бетонная раковина – изделие тяжёлое, поэтому её устанавливают, как несъемный предмет, прикрепляя к несущей стене дома. Если прибор устанавливается на улице, то под него сооружается постамент или выстраивается стена, к которой его крепят.

Необходимые материалы и инструменты

Вся сложность заливки раковины своими руками состоит в том, что под неё, как и под любое бетонное изделие или конструкцию, надо изготовить опалубку. Опалубка должна быть надёжной и водонепроницаемой. Поэтому в качестве материалов применяют доски, плиты ОСП, панели влагостойкой ДСП, толщина которых не должна быть меньше 20 миллиметров.

Для создания формы раковины, а точнее, её чаши, нужен будет металлический лист толщиною не больше 1 миллиметра. Обычно для этого используют оцинкованную жесть. Для создания армирующего каркаса потребуются прутки металлической арматуры диаметром 10 миллиметров. Обязательно приобретаются мебельные уголки, с помощью которых соединяются части опалубки.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор со свёрлами диаметром 10 миллиметров;
• ножницы по металлу, с помощью которых будет вырезана форма под чашу раковины;
• шуруповёрт для скрепления опалубки;
• молоток;
• пила или электролобзик;
• миксер для смешивания бетонного раствора;
• ёмкость, для замешивания бетонного раствора;
• строительный уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• зубчатый шпатель;
• пластиковые трубы для формирования канализационного слива (диаметром 40 миллиметров) и места посадки смесителя (диаметром 32 миллиметра).

Для изготовления сантехнического прибора рекомендуется использовать бетон марки М400 или М500. Классическая рецептура бетона М400 – это цемент в один объём, песок и щебень по два объёма (1:2:2). Так как для раковины применяется бетонный раствор по технологии искусственного камня, то вместо щебня в смесь надо добавить гранитную или мраморную крошку, а лучше отсев, который дешевле в три — четыре раза.

Изготовление бетонной раковины

В первую очередь определяется высота установки прибора. Стандартный показатель данного размера 80-85 сантиметров, но с учётом, что это значение исчисляется с поверхности отделки пола. Так как бетонную раковину устанавливают до начала всех отделочных работ, то надо учесть толщину стяжки, толщину клеевого состава и керамической плитки. Все эти показатели отмечаются на стене, где будет крепиться раковина, а затем отмеряют расстояние в 80-85 сантиметров вверх.

Именно по этой линии в стене перфоратором сверлятся несколько сквозных отверстий диаметром 10 миллиметров. В них вставляются прутки арматуры с учётом ширины раковины. Иными словами, длина арматуры должна составляться из ширины сантехнического прибора и длины части прутка, который вбивается в стену. Затем вставленные в стену прутки надо обвязать той же арматурой, чтобы получилась сеточная конструкция. Это и будет армирующий каркас, элементы которого между собой или свариваются электрической сваркой, или связываются вязальной проволокой. Главное, понимать, что армирующий каркас будет располагаться внутри тела раковины приблизительно посередине толщины прибора.

Сборка и крепление опалубки

Чаша раковины по форме может быть любой, но общая конструкция для простоты изготовления делается прямоугольной или квадратной. А значит, под неё придётся изготавливать прямоугольную опалубку.

• Из плитного материала выпиливаются панели шириною на 2-3 сантиметра больше толщины раковины на кухне. Две понадобятся для формирования боковых плоскостей, одна для лицевой части. Все три части соединяются между собой мебельными уголками. После чего эта конструкция устанавливается на цельный лист ОСП, к которому крепится саморезами. Получится своеобразная ванна без одной длинной стенки. Если раковина устанавливается в угол помещения, как это показано на фото ниже, то каркас сооружается дополнительно и без одной из боковин.
• Под опалубку собираются несколько опорных стоек из кирпича или бетонных блоков. Чем больше опор, тем лучше. Бетонное изделие тяжёлое, так что нагрузка от него будет большой.
• Опалубка устанавливается на опоры. Торцы боковин плотно прижимаются к стене и крепятся к ней мебельными уголками, которые устанавливаются с внешней стороны.
• Обратите внимание, что установленная ранее арматура должна оказаться внутри опалубки.
• Затем, используя силиконовый герметик, заполняются щели между элементами опалубки и между конструкцией и стеной.

Затем выполняется чаша раковины. Она может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Лучше выбрать простой вариант — прямоугольную форму. Сначала надо из плиты ОСП вырезать два сегмента овальной формы, к которым крепится оцинкованный лист жести на саморезы или маленькие гвоздики. На фото выше видна конструкция чаши такой формы. В самом низком месте чаши дрелью с коронкой вырезается отверстие под канализационный слив.

Приспособление монтируется в опалубку по месту установки, через отверстие делается пометка карандашом на нижнем листе ОСП, в котором той же коронкой высверливается сквозное отверстие. В него через чашу вставляется пластиковая труба диаметром 40 миллиметров, зазор вокруг которой заполняется герметиком. Форму чаши надо каким-то образом закрепить по месту посадки. Посмотрите, как это выполнено на фото выше: к стене прикреплена панель ОСП, на которую горизонтально установлена ещё одна панель, прикрученная саморезами к лицевой стенке опалубки. При этом сегменты формы чаши прикреплены к этой горизонтально установленной панели, она её и удерживает по месту монтажа.

Как правильно приготовить бетон

Перед тем как сделать бетонную раковину для кухни, надо обязательно ознакомиться с технологией приготовления раствора. Сначала нужно вычислить объём опалубки. Для этого её длина, ширина и толщина перемножаются между собой. Из полученного значения отнимается объём чаши. Она имеет неправильную геометрическую форму, так что придётся брать значение приблизительно. А лучше налейте в чашу воды и замерьте её объём в пересчёте на литры. Учитывайте, что один литр – это 0,001 м³.

Из расчёта полученного объёма готовится бетонная смесь:

• Сначала в ёмкости миксером смешиваются цемент и вода до получения цементного молочка.
• Затем порционно в цементную смесь подаётся песок. Раствор доводится до консистенции однородной массы.
• Последним добавляется гранитный отсев, который внутри раствора также тщательно перемешивается.
• Для улучшения свойств бетона в него можно добавить пластификатор, но с этой добавкой надо быть осторожным. Много вливать жидкости нельзя, потому что она снижает прочностные характеристики бетона, которые важны для раковины.

Затем готовый раствор надо залить в приготовленную опалубку. Заливку надо начинать с труднодоступных мест, например, с боков от формы чаши, заполняя раствором все щели и зазоры. Не забывайте установить пластиковую трубу под кран или смеситель. Для этого в нижней панели ОСП надо будет сделать под неё отверстие. Зазор между трубой и плитой ОСП заполняется герметиком.

Залитый в опалубку бетон надо проштыковать, используя подручный материал, например, арматуру или трубу. Основное назначение штыковки – удалить воздух из бетона, который снижает его прочность. Если есть в наличии маленький строительный вибратор, то лучше использовать его. Раствор выравнивается по верхним торцам опалубки и сверху закрывается полиэтиленовой плёнкой. В таком состоянии он должен простоять 2-3 дня. После чего плёнка снимается и демонтируется опалубка. Делать это надо осторожно, потому что бетон ещё не набрал своей прочности. Любое движение с усилием может повредить изделие. Через неделю убираются кирпичные опоры. На фото ниже показан конечный результат всех действий до демонтажа опорный стоек.

Финишная отделка

Есть два варианта, как сделать отделку бетонной раковины:

1. Провести шлифовку поверхности.
2. Провести облицовку, используя керамическую мозаику.

Для проведения первой технологии понадобятся специальные шлифовальные диски на основе алмазной россыпи. Но перед тем как начинать сам шлифовальный процесс, надо приготовить цементную пасту из цемента и воды, и обработать ею всю лицевую поверхность сантехнического изделия. Основное назначение этого процесса – заделать поры и другие внешние дефекты раковины. После высыхания пасты производится шлифовка. Как показывает практика, за один раз сделать поверхность максимально гладкой не получится. Поэтому рекомендуется пройтись по ней два или три раза.

Вторая технология более сложная, но если правильно подобрать мозаику по цвету и оформлению, то в конечном счёте получится оригинальное изделие. Здесь огромный выбор в плане дизайна самой мозаики. Можно подобрать морской стиль с ракушками и рыбками или подогнать цвет в стилевое наполнение самой кухни, например, выбрать мозаику медного цвета, белого или чёрного. Производители также предлагают стеклянную мозаику, которая прекрасно вписывается в стиль лофт, хай-тек или минимализм.

Накладной материал укладывается точно так же, как и на любую горизонтальную или вертикальную поверхность: используется клеевой состав для керамической плитки. Главное, что производить какие-то предварительные ремонтные работы, связанные с заделыванием дефектов бетонной поверхности, не надо. Клей сам заполнит изъяны изделия, сделав его прочным.

• Клеевой материал наносится зубчатым шпателем на поверхность бетонной раковины.
• На него сверху укладывается мозаика.
• Между мозаичными плитками прокладываются пластиковые крестики, чтобы создать швы. Важно правильно подобрать крестики по номеру. Их толщина должна совпадать с шириною зазора между плитками в мозаике.
• Таким образом, заполняется вся поверхность прибора, а также плоскости бортиков.
• На следующий день производится затирка швов с использованием фуги.
• В таком готовом состоянии изделие должно простоять 20 дней, после чего устанавливаются сифон и смеситель.

Заключение по теме

Кроме бетона для производства раковины в домашних условиях используют полимерные материалы: полиэфирные, акриловые, эпоксидные и формальдегидные смолы. Их готовят, смешивая с каменной крошкой, нередко добавляют красители, подгоняя цвет изделия под натуральный. По многим показателям такие раковины не уступают бетонным, но их производство основано на изготовлении специальной формы. Поэтому проще всего сделать опалубку и залить в неё бетон.

Как сделать бетонную раковину своими руками

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 27.06.21

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Джеймстеохарт / Getty Images

Обзор проекта

Изготовление собственной бетонной раковины и встроенной столешницы приводит к тому моменту, когда вы сбиваете форму и становитесь свидетелем своего творения. Это не что иное, как захватывающе работать над этим проектом вверх ногами и наоборот, а затем видеть, как все получается так, как задумано.

Идеально отлитая бетонная раковина со столешницей — это просто естественный результат тщательного планирования. Если вы сделаете формы с достаточной осторожностью и зальете бетон в соответствии со спецификацией, у вас будет бетонная раковина, отлитая в собственную бетонную столешницу, готовую к установке на туалетный столик в ванной или кухонный шкаф.

Вы можете сделать столешницу из бетона лицевой стороной вверх или вниз. Когда вы делаете это лицевой стороной вверх, бетон заливается в форму поверх шкафа для раковины. Затирка поверхности до гладкости стекла затруднительна.

Вот почему заливка бетона в перевернутом виде лучше всего подходит для самодельных работ. Гладкое дно формы становится верхом столешницы: заглаживание не требуется. Формы изготовлены из гладкого МДФ с меламиновым покрытием. С добавлением в меламин разрыхлителя бетон легко отделяется от формы.

При изготовлении раковины из бетона к форме столешницы добавляется форма в виде раковины. Нижняя часть этой формы предотвращает попадание бетона в зону выреза раковины. Верхняя часть формы создаст раковину.

Вторая форма меламинового МДФ должна быть построена вокруг формы для раковины. Это позволит бетону осесть вокруг секции бассейна.

Оборудование/инструменты

• Циркулярная пила или настольная пила
• Аккумуляторная дрель
• Монтажный пистолет
• Ножовка или угловая шлифовальная машина
• Ванна для смешивания бетона
• Садовая мотыга
• Орбитальная шлифовальная машина
• Распылитель воды
• Шпатель
• Кисть

Материалы

• 3 мешка бетона для столешницы
• Шламовая смесь для бетонной столешницы
• Нокауты крана
• Резиновая форма для раковины из бетонной столешницы
• Меламиновый МДФ, 3/4 дюйма на 4 фута на 4 фута
• 1 1/2-дюймовые винты для гипсокартона
• 1 1/2-дюймовая сливная труба раковины
• Черный силиконовый герметик
• Смазка для форм (или минеральное масло)
• 4 куска арматуры
• Листовой пластик
• Герметик для бетонной столешницы

1. Отрежьте нижнюю часть формы счетчика

   Настольной или циркулярной пилой отрежьте меламиновую плиту по размеру и форме предполагаемой столешницы. Если вы используете циркулярную пилу, используйте направляющую для идеально прямых линий.

2. Обрезка боковых стенок формы счетчика

   Дополнительные планки из меламинового МДФ образуют боковые стенки формы столешницы. Они будут прикреплены к краям нижней части формы счетчика. Поскольку столешница должна быть толщиной 2 дюйма, обрежьте МДФ до толщины 2 3/4 дюйма, чтобы учесть толщину дна формы для прилавка. С помощью рулетки убедитесь, что номинальная и реальная толщина MDF совпадают: 3/4 дюйма. Нарежьте полосы МДФ на длину, необходимую для создания стен формы.

3. Прикрепите боковые стенки опалубки

   Используйте аккумуляторную дрель и шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить боковые стенки к нижней части стойки. Убедитесь, что все меламиновые поверхности обращены внутрь.

4. Форма для раковины и заглушки

   Положите форму для раковины вверх дном на дно формы. Установите резиновые выбивные формы для смесителей перед формой раковины (в направлении возможной стены комнаты). Когда вы будете довольны позициями, закрепите форму раковины на месте, нанеся полоску силиконового герметика вокруг кромки. После того, как герметик высохнет, аналогичным образом добавьте нокауты. Добавьте 1 1/2-дюймовую сливную трубу раковины в форму раковины.

   Наконечник

   Завершение формы раковины перед герметизацией выбивных отверстий смесителя дает вам полный доступ к краю формы раковины.

5. Резка арматуры

   Ножовкой или угловой шлифовальной машиной отрежьте четыре куска арматуры по ширине столешницы минус 4 дюйма. Итак, если столешница будет шириной 24 дюйма, обрежьте арматуру до 20 дюймов в длину.

6. Форма для выреза под раковину

   Форма формы для раковины состоит из четырех боковых стенок (без верха и низа), которые охватывают раковину. Боковые стенки должны располагаться на расстоянии 2 дюймов или более от формы раковины. Вверху боковые стенки должны быть достаточно высокими, чтобы бетон покрывал 2 дюйма над сливом.

   Две боковые стенки должны выступать на 2 или 3 дюйма за глубину встречной формы. Цель состоит в том, чтобы форма для раковины могла опираться на две стенки формы.

7. Добавить разделительный агент

   Распылите или добавьте вручную разделительный состав (такой как разделительный воск или минеральное масло) на внутреннюю часть формы, а также на внешнюю часть раковины и выбивных форм.

8. Бетонная смесь

   Добавьте сухой бетон в бетоносмесительную ванну. Добавьте воду, как указано в инструкции к бетонной смеси. Работая быстро, тщательно перемешайте садовой мотыгой.

9. Заливка бетона в встречной форме

   Залить бетон в форму. Попросите помощника вибрировать форму сбоку или снизу с помощью орбитальной шлифовальной машины, пока вы заливаете. Когда бетон наполовину заполнит опалубку, добавьте куски арматуры: два перед раковиной, два сзади. Продолжайте лить.

10. Форма для заливки бетона вокруг раковины

    В качестве продолжения заливки бетона установите опалубку для раковины поверх опалубки. Заливайте бетон в эту верхнюю форму, пока он не достигнет вершины. Продолжайте вибрировать, пока все пузырьки не исчезнут.

11. Разрешить лечение и удаление форм

    Бетон должен полностью застыть через три-четыре дня. Держите бетон забрызганным водой в течение этого времени. Накрыть пластиком.

    После того, как бетон затвердеет, отвинтите опалубку, чтобы разобрать ее.

12. Заплатка для поверхности и песка

    Смешайте бетонный раствор. С помощью шпателя заделайте дыры и ямки на бетонной поверхности. После того, как раствор высохнет, отшлифуйте бетонную поверхность до гладкости.

13. Уплотнение Бетон

    Нанесите герметик на бетон с помощью кисти или малярного валика.

Изготовление бетонной столешницы с бетонной раковиной

Чтение Изготовление бетонной столешницы с бетонной раковиной 22 минуты

Следующий Проект кожуха камина из стеклопластика

By Expressions LTD 9 марта 2016 г.

Теги

• Руководство для начинающих по бетонной столешнице
• Столешница из цемента своими руками
• Бетонная столешница своими руками
• Раковина из бетона своими руками
• Как сделать бетонную столешницу и раковину

Основные этапы DIY, в 3 частях: установка, заливка и отделка.

Обратите внимание, что инструкции, перечисленные здесь, включают продукты, которые мы предлагаем для продажи в Expressions-LTD, но есть много доступных продуктов, которые также можно использовать в качестве заменителей, поэтому не стесняйтесь экспериментировать и выясните, что лучше всего подходит для вас и ваших потребностей. !

• Вот видеообзор всех шагов, описанных на этой странице:
  

УСТАНОВОЧНЫЕ ФОРМЫ

1. Постройте форму для бетона. Эта форма может быть изготовлена ​​из различных материалов и должна быть водонепроницаемой.
1. Большинство форм изготавливаются из меламиновой стружечной плиты, покрытой тонким слоем пластика, обычно белого цвета. Меламин — это то, из чего сделано большинство полок шкафов, и его можно купить в большинстве хозяйственных магазинов или на лесопилках. Мы будем использовать меламин в качестве материала формы для этих инструкций.
2. Другие варианты форм: формика, оргстекло, стекло, фанера, необработанные деревянные доски и т. д.
2. Нанесите карандашом свои размеры на меламин. Не забудьте перевернуть столешницу вверх дном, так как вы будете заливать бетонную столешницу верхней частью вниз, а позже перевернуть ее.
3. Разместите доски по краям нарисованных линий. Кромки формы можно сделать из чего угодно, но мы рекомендуем либо разрезать полоски меламина с помощью настольной пилы, либо использовать наши края для столешницы из ПВХ (продаются здесь) (доступны размеры 1-1/2 дюйма и 2 дюйма).
   
4. Если вам нужен краевой профиль на бетоне, поместите резиновую прокладку для кромок -ПРОДАНО ЗДЕСЬ- в форму. Возможно, вам придется скорректировать свои измерения, чтобы компенсировать толщину материала резиновой кромки.
   
5. При изготовлении столешницы с раковиной необходимо сделать выбивку в бетоне, чтобы в нее поместилась раковина. Существует 3 типа раковин:
1. Встраиваемые раковины: Раковина вставляется в столешницу сверху и опирается на бетон. Отверстие в бетоне для этого типа раковины можно сделать из чего угодно по вашей форме, так как бетонное отверстие будет полностью скрыто раковиной. Используйте пену (продается в виде листов разной толщины в хозяйственном магазине), чтобы потом можно было легко удалить ее с бетона, а также не напрягать и не трескать новую бетонную столешницу.
2. Раковины с нижним креплением: Раковина монтируется под столешницу или непосредственно на дно бетона. Дырка в бетоне будет видна, поэтому необходимо сделать красивую выбивку. Используя плотную изоляционную пену (обычно синего или розового цвета) из хозяйственного магазина, вырежьте ее с помощью циркулярной пилы или лобзика и отшлифуйте, придав ей форму раковины. Оберните пенопласт лентой Form Tape (продается здесь) для получения гладкой поверхности бетона.
   
   Мы также изготавливаем специальные каналы для монтажа под монтаж, которые продаются здесь, которые вы размещаете во влажном бетоне и позволяете установить раковину в стиле под монтаж прямо на бетон после установки столешницы.
   

1. Бетонная цельная раковина: с помощью формы для раковины, которая продается здесь, вы можете поместить форму как часть опалубки и залить раковину как часть столешницы. Это отличный вариант для общей прочности бетона. Проделывание большого отверстия (как в двух вышеприведенных вариантах раковины) значительно увеличивает общую прочность бетонной детали, и вокруг раковин часто возникают трещины от напряжения. Столешница с раковиной из бетона будет тяжелее, но намного прочнее и в большинстве случаев намного красивее!
1. Воспользуйтесь разделительным воском для форм (продается здесь) и слегка нанесите воск на все угловые поверхности ваших форм. Этот воск сделает следующий шаг, силиконирование, гораздо более легким для очистки.
2. После того, как края и форма закреплены (привинчены), нанесите полоску силикона на все углы. Попробуйте использовать GE Silicone Type II, который легче очищать, чем обычный силикон, он имеет закрывающуюся крышку и выпускается в различных цветах (черный выделяется на белом меламине для облегчения последующей очистки). Когда вы наносите силикон, работайте только по несколько футов за раз, чтобы силикон не стал липким, прежде чем вы сможете его разгладить. Нанесите на силикон шариковый инструмент для уплотнения (продается здесь). Это создаст гладкий угловой валик и вытолкнет излишки силикона в гребень с обеих сторон инструмента для герметика. Дайте силикону высохнуть в течение нескольких часов (пока он не перестанет быть липким), и вы сможете снять лишние силиконовые выступы.
   
3. Разместите любые выбивные отверстия для кранов (продаются здесь) по мере необходимости или любые другие отверстия (например, отверстие для пропуска шнуров и проводов).
   
   Заглушки для люверсов — продаются здесь — можно использовать после установки столешницы, чтобы закрыть любые отверстия в столешнице и при этом обеспечить прохождение проводов.

• Примените форму разрешения – продается здесь — к любым частям формы, которым это необходимо. Как правило, меламин не нужно наносить на него, но любые резиновые кромки, формы для моек из стекловолокна или другие типы опалубочных материалов должны быть вощеными, а затем покрыты разделительным составом.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

1. Бетон можно заливать традиционным способом или можно распылять стеклопластик и укладывать его вручную, раскатывая для уплотнения. GFRC означает бетон, армированный стекловолокном, и очень похож на изготовление вещей из стекловолокна, просто заменяя стекловолоконную смолу цементом и песком. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей рецептов бетона и стеклопластика здесь. Наши рецепты бетона также показывают, сколько бетона вам понадобится, в зависимости от толщины вашей столешницы.
2. Здесь мы объясним, используя традиционный процесс заливки бетона, следуя рецепту смеси Supreme Concrete (см. ссылку выше). Не стесняйтесь использовать свою собственную смесь, вариации рецепта или другие продукты, но всегда планируйте делать пробный образец перед «настоящим» каждый раз, когда вам выпадает конкретный рецепт.
3. Бетон следует замешивать в миксере, чтобы обеспечить тщательное перемешивание всех ингредиентов.
4. Если возможно, сначала смешайте все сухие ингредиенты (смесь для бетонных мешков, дополнительный портландцемент, VCAS, измельченные волокна). Смешайте их в миксере, прикрыв чем-нибудь отверстие, чтобы пыль не попала внутрь. Всегда надевайте маску при работе с любыми цементными продуктами, которые выделяют пыль.
5. Смешайте все жидкие ингредиенты с небольшим количеством воды. Около 1/2 галлона воды в 5-галлонное ведро, затем добавьте пластификатор Riteks SP7000 и полиплекс.
6. Пока миксер вращается с сухими ингредиентами, добавьте водную смесь. Добавляйте небольшое количество воды за раз, давая 15 секунд или около того после каждого добавления, чтобы вода просочилась. Обычно вам нужно, чтобы бетон выглядел как густая овсянка.
1. Более сухой бетон создаст больше пустот в готовом бетоне, что является распространенным методом, называемым «сухой укладкой». Пустоты в бетоне позже заполняются суспензией другого цвета, создавая эффект прожилок.
2. Более влажный бетон будет лучше затекать в труднодоступные места (например, в форму для раковины сосуда). Влажный бетон в конечном итоге будет слабее, поэтому всегда старайтесь использовать как можно меньше воды.
7. Если вы используете краску, предназначенную для смешивания с бетоном, добавляйте ее медленно, пока миксер вращается.
1. Жидкие краски -Продается здесь-
2. Порошковые краски -Продается здесь-
Краски
3. наносятся после изготовления бетона, поэтому они будут описаны ниже на этапе отделки.
   
8. В большинстве случаев перемешивайте в течение 4-5 минут. Если краситель был добавлен, вы можете смешать еще несколько минут, чтобы обеспечить равномерное распределение цвета. После смешивания вы можете взять ложку бетона и разложить его на доске, чтобы быстро высушить его феном или тепловой пушкой, чтобы вы могли получить представление о том, до какого цвета высохнет бетон.
9. Бетонную смесь можно загружать в ведра или тачку и перемещать рядом с опалубкой. Большой совком для муки зачерпнуть бетон в форму немного проще, чем лопатой.
1. Большинство бетономешалок могут с легкостью смешать 2 80-фунтовых мешка бетона за один раз. Для столешницы большего размера вы можете оставить первую партию в тачке, пока следующая партия не смешается и не будет готова к работе. Это предотвратит затвердевание первой партии в форме до того, как в ней будет достаточно бетона, чтобы вы могли эффективно ее вибрировать.
10. Старайтесь укладывать бетон из каждой партии, которую вы смешиваете, по всей площади опалубки. Не складывайте все это в один конец, а затем смешивайте еще немного. Это поможет сохранить внешний вид готового бетона даже по всей столешнице.
11. Быстрое перемешивание для дополнительного количества бетона (необходимо 2 или более человек, и это почти необходимо для большого проекта с большим количеством мешков, которые нужно смешивать без остановок).
12. После того, как у вас будет около 1 дюйма бетона в форме, провибрируйте бетон. Это можно сделать, постукивая по бокам и под формой резиновыми молотками, шлифовальными машинками (без наждачной бумаги на них), пилой (без пильного диска). в нем….), или лучший способ-бетонный вибратор -продается здесь-. Вибраторы доступны в электрической или воздушной (пневматической) версии. Если у вас нет большого воздушного компрессора, работающего от 220 В переменного тока, вам следует держаться подальше от пневматических версий
1. Если вибрация работает, вы увидите, как маленькие пузырьки воздуха поднимаются вверх и лопаются (как при приготовлении блина).
2. Вибрация каждой области около 30 секунд должна быть достаточной. Чрезмерная вибрация может быть плохой, так как она может опустить весь ваш тяжелый песок/гравий на дно формы. Недостаточная вибрация оставит большинство пустот в бетоне, что сделает его потенциально более слабым, и сделает больше отверстий, которые вам придется попытаться заполнить позже жидким раствором.

1. Если вы добавляете арматуру из стекловолокна или арматуры, вы можете уложить ее в форму прямо сейчас.
2. Продолжайте заполнять форму бетоном и выравнивайте его деревянной или магниевой (Mag) кельмой -продается здесь-.
   Убедитесь, что низ столешницы очень красивый и плоский. Неровный бетон не ляжет ровно на шкафы при установке. Хорошей практикой является вернуться и снова выровнять бетон примерно через 45 минут и еще раз через 2 часа.
1. Вам не нужно снова вибрировать бетон, но если вы захотите, не делайте этого слишком долго, если в форме есть арматура. Нажатие на арматуру или ее вибрация могут привести к тому, что песок под ней затвердеет, что может оставить «фантомное» изображение арматуры на поверхности готового бетона.
3. Если вы используете опалубку для раковины, вам потребуется соорудить опалубку, которую вы поместите поверх опалубки и вокруг формы для раковины, чтобы вместить бетон и удерживать его вокруг раковины. Этот процесс показан на видео в самом верху этой страницы. Если вы используете метод сухой упаковки для бетона, вы обычно можете просто вручную упаковать бетон в форму для раковины, а не использовать коробку. Если вы используете форму для раковины, продолжайте заполнять форму вокруг формы бетоном, вибрируя коробку по мере продвижения (но по возможности избегайте вибрации основной столешницы, если в ней находится арматура). Наполняя раковину пальцами, вы лопнете пузырьки воздуха и закрепите бетон.
4. Теперь большинство бетонов можно оставлять для затвердевания на 2-3 дня. НИКОГДА не позволяйте ему замерзнуть. идеальные условия должны быть 60-70 градусов, вдали от солнца. При очень высоких температурах может потребоваться покрыть бетон пластиком, чтобы сохранить влагу, чтобы он мог затвердевать, а не обезвоживаться. Влажное отверждение – хороший способ укрепить бетон. Накройте бетон примерно через 3 часа после его заливки, а затем каждый день лейте небольшое количество воды на бетон под пластиком.
5. Через 2-3 дня следует отметить небольшое отслоение бетона от краев формы. Эта небольшая усадка бетона и отрыв от формы является хорошим признаком того, что он должен быть готов к извлечению из формы и переворачиванию. Он может быть готов к извлечению из формы намного раньше или позже, поэтому испытания и опыт сыграют роль в определении того, когда следует извлекать из формы. Простой тест — посмотреть, сможете ли вы сделать отметку на бетоне ногтем. Если вы не можете, он, скорее всего, готов. Если вы можете пометить его вообще, он должен сохнуть дольше.
6. Удалите кромочные формы. Медленно отделяйте все резиновые края опалубки от бетона, начиная с одного конца и продвигаясь поперек. Бетонная деталь обычно приклеивается к меламиновой плите при помощи всасывания, поэтому сначала поможет удаление силиконового герметика. Попробуйте поднять бетонный кусок вверх и перевернуть его. Несколько человек облегчат задачу.
1. Бетонный элемент также можно немного «покрутить» на меламине – с помощью 2 человек один будет тянуть бетон к себе за один конец, а другой человек будет отталкивать бетон от себя, разрывая связь с основанием. меламин. Будьте осторожны, чтобы не скользить бетоном по высохшему бетону или песку по меламину, так как это поцарапает нижнюю сторону бетона (вашу окончательную готовую поверхность вашей столешницы).
2. Если бетонная деталь не может быть снята с меламиновой нижней опалубки, вы можете перевернуть бетонную деталь с прилипшим к ней меламином, а затем оставить меламин поднятым и отделенным от бетона.
   
7. После переворачивания поместите бетон на куски пенопласта или деревянные блоки. Пена хороша тем, что в ней есть какая-то отдача, а бетон должен быть детенышем, так как он еще зеленый и затвердевает, становясь крепче с каждым днем.
8. В зависимости от твердости бетонной поверхности, вы можете дать ей высохнуть в течение дня, прежде чем переходить к этапам окончательной обработки. Поверхность бетона будет немного мягче, чем нижняя часть бетона, которая подвергалась воздействию воздуха в течение последних нескольких дней. Когда сомневаетесь, просто подождите день.

ПОКРЫТИЕ

1. Любые незначительные дефекты можно тщательно отшлифовать. Обычными местами являются углы и края, где был силиконовый герметик. На них часто появляются крошечные «бороздки», которые быстро удаляются алмазной шлифовальной подушкой, продаваемой здесь.
   
2. Часто выполняется полировка бетона, чтобы обнажить заполнитель. Использование полировальных инструментов, которые продаются здесь, и алмазных полировальных кругов, которые продаются здесь, позволяет шлифовать и полировать бетонную поверхность. Полировальные диски бывают влажными и сухими. Влажная полировка будет работать лучше всего и обеспечит самый долгий срок службы полировальных дисков, но в случаях, когда использование воды невозможно или нецелесообразно, используются сухие диски.
3. Даже хорошо провибрированный бетон будет иметь небольшие отверстия, которые необходимо заполнить раствором. Многие из этих пустот будут скрыты тонким слоем цемента на поверхности вашей новой столешницы. Обнажение этих пустот теперь облегчает их заполнение. Если оставить их в покое, это часто будет означать, что они станут открытыми через несколько месяцев, после того, как столешница будет закончена и установлена, что делает исправление гораздо менее удобным.
1. Обнажите пустоты, слегка отшлифовав наждачной бумагой с зернистостью 200 на шлифовальной машине. Возможно, вам придется несколько раз сменить наждачную бумагу.
2. Используйте воздушный компрессор, чтобы сдуть всю пыль и открыть отверстия.
3. Смешайте цементный раствор. Вы можете использовать чистый портландцемент, но цемент не сцепляется с простым цементом с большой прочностью, и вы не хотите использовать песок в растворе, потому что он не попадет в большинство маленьких отверстий. По возможности смешайте Cenospheres – продается здесь – с цементом или с одной из наших готовых смесей навозной жижи, доступных в сером или белом цветах – продается здесь –.
1. Для достижения наилучших результатов смешайте несколько капель пластификатора Riteks SP7000 и ложку полиплекса с 1/2 стакана воды и используйте эту воду для смешивания с суспензией до получения консистенции арахисового масла.
2. Если в бетонную смесь был добавлен жидкий или порошкообразный краситель, краситель необходимо будет добавить и в раствор. Цвета основаны на количестве цемента в бетоне, а не на камнях и песке. При использовании Высшего рецепта бетона на мешок смеси будет около 20 фунтов цемента. Если вы использовали 1 чашку красителя, то вы использовали бы 1/20 чашки краски с 1 фунтом суспензии, чтобы получить тот же результат. Лучше всего смешать суспензию с краской, немного высушить и сравнить с цветом столешницы. Добавьте больше цвета или больше суспензии, чтобы отрегулировать цвет, пока не получите хорошее совпадение.
3. Во время работы распыляйте водяной туман на поверхность бетона. Избегайте стоячей воды — просто держите ее влажной.
4. Внесите раствор в отверстия пальцами или пластиковым шпателем.
5. Подождите примерно 10 минут и соскребите излишки суспензии пластиковым шпателем.
6. Примерно через час отшлифуйте суспензию наждачной бумагой с зернистостью 200 на шлифовальной машине.
7. Дайте суспензии высохнуть еще несколько часов, тщательно сметите ее, сдуйте пыль и оцените поверхность. Большие пустоты обычно требуют второго (иногда третьего) слоя суспензии, чтобы заполнить их, чтобы они были плоскими и гладкими.
   

1. Окрашивание бетона может быть выполнено для придания разнообразия цветов и внешнего вида. Количество влаги в бетоне повлияет на цвет пятна. Большинство производителей морилки предполагают, что бетон полностью затвердевает перед окрашиванием, что составляет 28 дней для наружного бетона и около 14 дней для большинства бетонных столешниц (которые тоньше, переворачиваются и имеют воздух над и под ними во время отверждения). Многие люди решили окрашивать свой бетон через 5-7 дней. Просто будьте готовы к разным результатам. Вообще говоря, чем больше влаги в бетоне, тем темнее будет окраска морилки. При изготовлении нескольких изделий, которые должны сочетаться друг с другом, ВАЖНО, чтобы они были окрашены с одинаковым количеством влаги в них во время окрашивания, иначе они не будут хорошо сочетаться.
1. Существует 3 варианта окрашивания. Кислотное окрашивание наиболее популярно:
1. Acid Stains — Sold Here — могут создавать безграничные стили при окрашивании бетона. Наиболее известен созданием крапчатого или античного «мраморного» вида бетона. Если они лужицы, окраска будет драматичной. При равномерном распылении и нанесении кистью они создают гораздо более однородный цвет. Можно использовать несколько цветов кислотных пятен и смешивать их друг с другом для еще большего разнообразия. Кислотные пятна требуют тщательной очистки, включая нейтрализацию пятна аммиаком и многократную стирку для удаления всех остатков.
   
2. Ацетоновые красители (продаются здесь) Дополняют окраску кислотных пятен, но обычно наносятся с более стойким и равномерным окрашиванием бетона. Ацетоновые красители хороши для окрашивания областей, где кислотные красители не могли хорошо реагировать/окрашиваться, например, старый бетон. Ацетоновые пятна также хороши для использования внутри помещений, где очистка кислотных пятен большим количеством воды нецелесообразна. Пятна от ацетона не требуют последующей очистки бетона — можно просто приступить к герметизации бетона.
3. Морилки на водной основе, продаваемые здесь, обычно наносятся распылением, поэтому они остаются равномерными и не требуют очистки (после этого бетон можно просто загерметизировать). Морилки на водной основе бывают традиционных земляных тонов, а также некоторых очень ярких цветов, которые вы не можете получить с помощью кислотных или ацетоновых красок.
2. Если бетон был промыт водой, ему необходимо дать полностью высохнуть, прежде чем переходить к последнему шагу, герметизации бетона. Почти все проблемы с герметиками и бетоном возникают из-за того, что бетон недостаточно сухой или недостаточно чистый. Любая пыль, рыхлый порошок суспензии или остатки кислотных пятен, которые не были очищены должным образом, могут вызвать серьезные проблемы с герметиком. Если бетон не сухой или на нем или в нем есть загрязнения, герметик может вытащить его и вставить в герметик, что приведет к обесцвечиванию участков герметика, мутным/беловатым пятнам и, в конечном итоге, выходу герметика из строя, поскольку он будет отслаиваться. отколоть местами.
1. Большинству герметиков требуется шлифовка/полировка бетона до зернистости поверхности около 200, чтобы герметик мог правильно приклеиться. Поверхности, отполированные более гладкими, чем 200, также могут привести к тому, что герметик не приклеится (см. ниже для герметиков, которые работают с полированным бетоном). На бетоне, отполированном зернистостью более 200, могут оставаться шероховатые следы от полировки после того, как он будет запечатан. Если его отшлифовать до зернистости 200, герметик заполнит любые мелкие «царапины» в бетоне, и готовая столешница будет выглядеть совершенно гладкой.
2. Возможные варианты герметика:
1. Concrete Expressions Утвержденный FDA герметик -продается здесь-: водный герметик (поэтому он МОЖЕТ замерзнуть, если транспортируется в зимние месяцы любым способом, кроме Overnight Air). Очень прост в применении, отлично подходит для новичков. Соответствует требованиям FDA к приготовлению пищи. Можно наносить валиком или распылять, после высыхания получается красивый атласный финиш. Не такой прочный и долговечный, как другие герметики (см. ниже), но отлично подходит для областей с более низким уровнем использования, таких как столешницы в ванных комнатах. Можно покрыть воском для бетонных столешниц, который продается здесь, для дополнительной защиты и продления срока службы герметика. Большинство кухонь захотят использовать один из следующих двух вариантов долговечности.
   
2. Amperseal Sealer -Продается здесь-: Двухкомпонентное покрытие на основе растворителя. Смешайте часть А с частью В непосредственно перед нанесением. Очень прочный и наносится тонким слоем (в отличие от толстого эпоксидного покрытия, из-за которого бетон выглядит так, как будто он покрыт пластиком). Профессиональное покрытие (необходима практика для правильного нанесения). Доступен в плоской, сатиновой или глянцевой отделке.
   
3. Rocktop CT Sealer -Продается здесь-: Однокомпонентный растворитель-герметик — не требует смешивания. Очень прочное, а также покрытие профессионального уровня, которое требует практики для правильного нанесения. Также доступна грунтовка Rocktop Primer для еще лучшей адгезии — она отлично подходит для зон под водой, таких как фонтаны, бетонные ванны и т. д. Доступна с матовой или глянцевой отделкой.
   
4. Проникающие герметики: без блеска (продается здесь) и с высоким глянцем (продается здесь): проникающие герметики впитываются в бетонную (или каменную) поверхность и не создают «местного» слоя. Проникающие герметики можно наносить на любую бетонную поверхность, даже на гладкий тщательно отполированный бетон, гранит и т. д. Следует дополнить рутинным нанесением воска для бетонных столешниц, который продается здесь, для защиты от окрашивания.
   
   • В этом видео показан герметик Nano1000, но он похож на любой проникающий герметик:
3. После герметизации герметик должен высохнуть в течение достаточного времени, чтобы стать достаточно твердым, чтобы можно было безопасно перемещать столешницу, не повреждая поверхность герметика. Это время зависит от герметика — от нескольких часов до 72 часов. Следует соблюдать осторожность в течение первых 2 недель, даже после установки столешницы — герметики продолжают затвердевать и затвердевать в течение нескольких недель, поэтому действуйте осторожно, пока они затвердевают.

Посмотрите другие наши видео на YouTube.