Отделка оконных проемов: Какие сделать откосы на пластиковые окна

С течением времени это все более модернизируется и сохраняется до наших дней. Украшения на фасаде в XXI веке – отдельное архитектурное направление. Как сырья для изготовления, так и визуальных форм за столетия появилось множество!

Материалы для отделки окон снаружи

При выборе материала для фасадного украшения окон важно учитывать множество факторов: от внешнего облика строения (декоративное обрамление должно вписываться в общий экстерьер), до качества материалов, их плотности и погодных условий (не все из них хорошо выдерживают постоянные дожди или снег). Первостепенно, внешняя отделка носит декоративный характер, но не хотелось бы, чтобы со временем она выцвела, обвалилась или поросла плесенью.

Мы сделали широкую выборку того, что используется для этих целей сегодня, с учетом преимуществ и недостатков каждого.

Деревянный декор

Наиболее часто фасадную отделку деревом можно встретить непосредственно на деревянных домах. Для этого используют прочный дуб или буковое дерево, а сами изделия покрывают узорчатой резьбой. Хотя сегодня это почти архаизм.

Достоинства деревянной отделки на фасаде:

• Привлекательность. Дерево может иметь более тонкую резьбу по сравнению с другими материалами. Кроме того, добавляется естественная текстура древесины;
• Экологичность;
• Сохранение тепла и звукоизоляция;
• Устойчивость к холодам;
• Простота ремонта. Его можно сделать даже своими руками.

Но есть и обратная сторона: дерево требует качественного ухода и благоприятной погоды. Иначе оно может разбухнуть и отсыреть. Кроме того, в отличие от другого сырья, на древесине может появиться плесень, грибок или вообще завестись насекомые. Современные технологии позволяют использовать специальную древозащитную пропитку и покрытие, но это не спасает глобально, а лишь немного продлевает срок службы такого обрамления.

Гипсовый декор

Проверенный материал для экстерьерных решений, который использовали еще столетия назад не потерял своей актуальности. В каком-то смысле это классика.

Гипс достаточно податливый: из него можно изготовить практически любую форму по индивидуальному заказу. Его легко обрабатывать, легко отливать, да и сами декоративные элементы из гипса обладают небольшим весом, что упрощает их размещение на фасаде. Однако, такая легкость имеет и негативную сторону: материал не дружит с влажной погодой, легко впитывает в себя воду и может отсыреть.

Это безусловная классика, но не самое выгодное решение для размещения на доме при погоде, которая главенствует в наших широтах. Либо придется постоянно демонтировать отсыревший декор и ставить новый, либо оставить гипсовое оформление только для интерьера и выбрать более влагостойкое сырье.

Декоративная отделка из пенопласта и полиуретана

Пенополистерол, он же полистерол — это современный полимерный продукт, похожий на пенопласт. Одно из его главных достоинств — это доступность. Для изготовления внешнего обрамления из пенопласта не потребуется большое количество времени.

Еще один плюс материала — легкость. Достаточно покрыть продукт специальным клеевым составом и можно крепить на фасад. Без саморезов, винтов и специальных крепежей. Этими же свойствами обладает схожий по консистенции полиуретан. Он столь же легок, прост в монтаже и, в отличие от декора из камня, позволяет сделать заметную детализацию.

К сожалению, пенопласт и полиуретан еще более придирчивы к погодной обстановке, чем гипс. Сильная влажность и воздействие ультрафиолетовых лучей негативно сказывается на изделиях и в конечном счете, декор покрывается плесенью, грибком и начинает крошиться.

При этом у пенопласта низкая стоимость. Опять же: при такой цене вполне правомерно время от времени полностью демонтировать размещенный на фасаде декор и покупать новый. Если же вы не хотите такой мороки и не проживаете в благоприятном климате — стоит выбрать нечто более долговечное.

Обрамление из искусственного камня

При детальном сравнении материалов искусственный камень получается наиболее конкурентоспособным. Он обладает всеми характеристиками долговечности, монолитный и привлекательный внешне.

Данный материал представляет собой композитное изделие, полимербетон среднего класса, в основе которого песок различных фракций и связующая его смола синтетического происхождения. Еще на стадии производства в него добавляют различные красящие компоненты, которые позволяют создать искомый оттенок, цвет или даже имитацию конкретной породы. Даже на ощупь архикамень не отличим от натурального!

Достоинства материала:

• По сравнению с натуральным, искусственный обладает меньшим весом;
• Его также легко монтировать, как в случае с гипсом или пенопластом;
• В отличие от вышеперечисленных, такой материал более долговечен и не боится влаги. Для изготовления используются специальные противоморозные добавки, которые позволяют полимербетону выдержать все температурные рекорды;
• Легкость обработки. В отличие от изделий из натурального камня, изделия из архитектурного не требуют тонкой работы и являются более доступными на стадии изготовления;
• Цена. При внешней идентичности природному камню, цена на полимербетон значительно ниже.

Искусственный камень – безусловный фаворит большинства покупателей, благодаря идеальному балансу между ценой, качеством и долговечностью. Поэтому его выбирают.

Элементы оконного декора

Расположение и сама форма окна главным образом зависят от архитектурного решения еще на стадии проекта. А вот декоративные элементы для дома можно выбрать на свой вкус и стилистическое соответствие. Изделие из камня может полностью изменить внешний вид постройки и привнести необходимый стиль. Выбрать есть из чего.

Вот лишь наиболее распространенные декоративные изделия:

• Наличники
• Откосы
• Подоконники
• Кронштейны
• Замковые камни
• Сандрики

Что важно, каждая деталь, как правило, несет в себе две функции, прикладную и декоративную. Рассмотрим каждый вариант отдельно:

1) Наличники — наиболее важная и распространенная фигура в фасадном убранстве. Это разнообразный по форме архитектурный элемент, который очерчивает оконные и дверные проемы здания. Помимо внешне-эстетической функции, наличник имеет функциональное значение для здания. С его помощью закрывают щель между окном и оконным проемом.

Подобные можно было встретить даже на Руси. Резными наличниками из дерева (часто другого цвета) обрамляли оконные рамы в деревянных домах. К их созданию подходили с большой серьезностью и трудом, поэтому, зачастую, изделия были богатой выделки и даже напоминали кружево. Однако основной была не декоративная функция, а защитная: наличники служили дополнительным барьером на пути ветра, чтобы в квартире не возникало сквозняков.

2) Карниз. В отличие от наличника, этот элемент касается окна лишь одной своей гранью (чаще верхней) и продолжает размещение на стене дома. Внешне это похоже на плинтус. Такое оформление визуально увеличивает оконный проем, делая его выше. Более того, само изделие крайне минималистично и вписывается практически в любой экстерьер и архитектурное решение.

3) Подоконник, который также издавна использовался не только в декоративных целях. Подоконник защищает фасад и оконное отверстие от намокания и последующего разрушения кирпича. Он может быть выполнен в различной форме, все зависит от цветовой гаммы, стилистики дома и ваших пожеланий. Это один из наиболее легко устанавливаемых элементов.

4) Замковый камень. Если молдинг имеет лаконичный вид и лишь визуально увеличивает окошко сверху, то замковый камень, словно корона, венчает проем. Изначально это изделие использовалось для увеличения надежности конструкции, выполняя функцию распорки. Со временем, необходимость в этом отпала, но своего шарма он не утратил. Теперь его устанавливают над окном, чтобы вторить стилю барокко или средневековому замку.

5) Откосы — это часть стены, которая уходит вглубь, перед оконной рамой. Этой детали фасада редко уделают особое значение: основная функция откосов – сделать выступающую стену более приятной внешне и защитить кирпичную кадку от температурных перепадов и осадков. Как правило, откосы выбирают простого однотонного фасона. Однако, в вопросе оформления с точки зрения композиции играют они не менее важную роль, чем другие элементы.

14 вариантов отделки окон снаружи фасадным декором

Визуальное оформление фасада украшениями носит комплексный характер: все элементы комбинируется между собой для создания устоявшихся и проверенных временем схем. Каждая из подобных уже не раз находила свое место на фасадном декоре.

Можно выделить 14 основных композиционных схем:

1. Наиболее минималистичный вариант. Использование наличника по всему периметру рамы. В зависимости от выбора ширины вы получите совершенно разное визуальное восприятие окна снаружи. Обрамление также можно дополнить филенками по углам, если профиль изделия зарезан под прямым углом в 90 градусов.

Другие фото проекта здесь.

2. Сочетание подоконника с П-образным наличником. Даже в такой простой схеме можно подобрать уникальный размер, чтобы сыграть на визуальном восприятии цельной комбинации двух видов отделки.

Другие фото проекта здесь.

3. Третий вариант схож с предыдущим, но к уже используемым элементам добавляется замковый камень над оконным проемом. Даже такая скромная деталь может стать в композиции главенствующей.

Другие фото проекта здесь.

4. Еще одно интересное сочетание – подоконник и карниз, который не ограничивается шириной оконного проема, а, огибая его, растягивается по всему периметру дома.

Другие фото проекта здесь.

5. Сочетание надоконного и подоконного карнизов, наличников и замкового камня – гармоничный и уравновешенный ансамбль.

Другие фото проекта здесь.

6. Если минимализм и классические идеи не соответствуют образу вашего дома, то можно выбрать более эклектичное обрамление. Шестой тип предполагает использование наличника по диаметру окна вместе с подоконником. Однако его траектория и ширина меняется. Чаще всего это переход от более широкого к узкому сверху-вниз.

Другие фото проекта здесь.

7. Для придания шестому варианту оформления большей нарядности его можно дополнить филенками прямоугольной формы, которые будут украшены повторяющимся или разнообразным лепным декором.

Другие фото проекта здесь.

8. Использование только сандрика, дополненного кронштейнами, и сопоставимого с ним по размеру подоконного карниза. Это с одной стороны симметрия, а с другой — игра на визуальное удлинение оконного проема.

Другие фото проекта здесь.

9. Но кронштейнами можно дополнить не только сандрик, но и подоконник, как это было реализовано в варианте ниже.

Другие фото проекта здесь.

10. Все та же комбинация сандрика и подоконника, но на этот раз – с замковым камнем.

Другие фото проекта здесь.

11. Карниз может не только располагаться сверху окна, но и немного спускаться вдоль грани проема. На какую длину опускать его боковые элементы – дело только ваших предпочтений.

Другие фото проекта здесь.

12. Более минималистичная версия одиннадцатого варианта – без использования откосов и наличников, но при этом приспущенные части карниза поддерживают кронштейны, а внизу его гармонично дополняет подоконник.

Другие фото проекта здесь.

13. Дань традициям — украшение дома в стилистике средневекового замка. Как правило специально обработанные под старину камни располагают по периметру, с правой и левой стороны окна.

Другие фото проекта здесь.

14. Дополнение стандартного обрамления треугольным тимпаном придаст поистине нарядный и запоминающийся облик фасаду дома.

Другие фото проекта здесь.

Купить декор для наружной отделки окон

Выбор подходящего украшения из всего существующего разнообразия в первую очередь опирается на внешний вид самого дома, его стиль и экстерьерные решения. Здесь нет правильных и не правильных вариантов: любые комбинации и подобранные комплекты – лишь дело вкуса.

Вопрос выбора материала для фасадного обрамления куда более понятен. Среди всех используемых сегодня лидирующую позицию в соотношении цена/качество занимает искусственный камень. Он долговечен, устойчив к любым погодным условиям, относительно легко крепится, детализирован и имеет доступную стоимость.

На странице каталога вы можете ознакомиться с полным ассортиментом доступных для заказа вариантов оконного декора. В случае если у вас остались какие-либо вопросы или вы желаете оформить заказ фасадной лепнины — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом или закажите обратный звонок в специальной форме на сайте.

Отделка оконных проемов: как сделать правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Чем отделать оконный проем

Окна в помещении служат источником естественного освещения. Их отделка может быть просто аккуратной, а может быть декоративным элементом, который дополняет общее стилистическое оформление всего помещения.
Можно для процесса отделки оконных проемов пригласить специалиста в этой области, но будет гораздо экономичнее, если осуществлена отделка оконного проема своими руками.

Содержание статьи

• Выбор материала
  • Сайдинг для отделки оконных проемов
  • Отделка оконных проемов с применением штукатурки
  • Пластик для отделки оконных проемов
  • Отделка оконных проемов лепниной

Процесс отделки окон, как правило, должен быть осуществлен и внутри помещения и снаружи, это придаст герметичности окну.
Отделка оконных откосов и проемов может быть выполнена:

• Сайдингом.
• Штукатуркой.
• Пластиком.
• Деревянной вагонкой.
• Декоративной штукатуркой.
• Натуральным или декоративным камнем.
• Лепниной.

Совет. Выбор отделки в большинстве случаев зависит не только от стиля оформления помещения. Большую роль играет и качество самих окон, которые могут быть пластиковыми, металлопластиковыми и деревянными.

Как производится пароизоляция откосов

Если пластиковые и металлопластиковые окна по своему внешнему виду совершено не имеют существенных отличий, то деревянные окна в доме будут экологически чистыми и смотрятся гораздо оригинальнее.
Хотя, современные производители пластиковых и металлопластиковых окон стали изготавливать рамы с имитацией древесины. Такие действия делают использование окон более универсальным и их можно будет ставить в деревянном доме, что не нарушит эстетическую целостность всего строения.
Фото отделки оконный откосов и проемов довольно разнообразны. В таком виде работ есть возможность придать помещению некую изюминку в оформлении.

Сайдинг для отделки оконных проемов

Отделка оконный проемов откосами из сайдинга смотрится довольно необычно.
Такой отделочный материал характеризуется отличными техническими свойствами, он:

• Долговечный.
• Практичный.
• Не горит.
• Не выгорает.
• Легко монтируется.
• Влагостойкий.
• Не подвергается воздействиям изменений климатических и погодных условий.

Сайдинг используется как для наружных, так и для внутренних работ. Основным отличием таких отделочных материалов будет их внешний вид.
Если внутри помещения используются панели из сайдинга, то снаружи применяются специальные полосы такого отделочного материала.
Для того, чтобы крепится сайдинг не нужно будет предварительно выравнивать поверхность. Он монтируется на специальную обрешетку, которая изготавливается из дерева.
Для монтажа сайдинга понадобится:

• Деревянные бруски.
• Сайдинг.
• Стартовые полосы для монтажа материала.
• Саморезы по дереву.
• Герметик;
• Уровень.
• Строительный степлер.

Изначально изготавливается обрешетка:

• Для этого на поверхности откоса крепятся специально подготовленные деревянные бруски. Закрепляются она на откосе при помощи дюбелей.
  С помощью саморезов по дереву скрепляются между собой все элементы такой конструкции.
• На обрешетку по всему периметру окна крепится стартовая полоса для монтажа сайдинга обычными саморезами.

Совет. Для таких работ будет лучше использовать строительный степлер, скобы которого не будут занимать внутри стартовой полосы места и будут незаметными.

• После того, как стартовая полоса закреплена на обрешетке можно переходить к монтажу самих панелей. Они вставляются в эту полосу и закрепляются в ней при помощи степлера.
  Для отделки внешний и внутренних углов оконного проема используются декоративные элементы в виде специальных наружных и внутренних углов для сайдинга.

Отделка оконных проемов с применением штукатурки

Процесс отделки оконных проемов штукатуркой

На сегодняшний день отделка откосов оконного проема может быть разнообразной. Не смотря на большой количество отделочных материалов, которые могут быть использованы для этих целей все равно большой популярностью пользуется штукатурка.
Использование такого отделочного материала уже изначально требует навыков работы в этой области,но при желание весь этот процесс можно будет осуществить собственноручно. Для этого есть обучающее видео, на котором весь процесс оштукатуривания оконного проема показан от начала и до конца.
Для того, чтобы осуществить отделку откосов при помощи штукатурки не нужно будет выравнивать поверхность предварительно. Она должна быть качественно подготовленной для таких работ.
Само применение штукатурки уже является выравниванием поверхности.
Для этого процесса понадобится:

• Два шпателя (большой и маленький).
• Раствор стартовой штукатурки.
• Раствор финишной штукатурки.
• Уровень.
• Наждачная бумага.

Совет. Чтобы штукатурка имела высокую степень сцепления с поверхностью откоса, нужно будет при помощи молотка на самом откосе сделать небольшие отверстия. В них будет попадать раствор, что обеспечит прочность всей отделке.

Чтобы отделка оконных проемов была более качественной очень часто для этих целей используются специальные профили для отделки оконных откосов. Что они собой представляю?
Это металлический профиль, который по своей длине может соответствовать высоте оконного проема с прикрепленной к нему сеткой для штукатурки.
Использовать профиль для отделки оконных откосов довольно просто. Для этого на поверхность самого откоса наносится слой стартовой штукатурки.
Она продается в сыпучем виде. На упаковке такого материала есть специальная инструкция.
На ней написано сколько нужно будет добавить жидкости для получения качественного раствора штукатурки.

Внимание! Перемешивать этот раствор нужно до получения однородной массы.

Виды металлических профилей для отделки откосов

 Итак:

• После того, как слой стартовой штукатурки уже нанесен на него накладывается профиль. Только нужно это сделать так, чтобы сам металлический профиль был на окончании оконного проема.
  После этого поверх сетки накладывается еще один слой штукатурки. Затем нужно будет дождаться полного высыхания такой поверхности.
  Затем слои стартовой штукатурки обрабатываются наждачной бумагой и поверх них наносится финишная штукатурка.

Совет. Эти два типа штукатурки не могут быть использованы в замене. Каждый из них обладает своими свойствами.

• Слой финишной штукатурки способен устранить неровности, которые появились в результате нанесения стартового слоя. После высыхания финишный слой также подлежит обработке наждачной бумагой.

Отделка откосов оконных проемов при помощи штукатурки считается практичным способом, так как на этот материала можно будет клеить обои или применить слой декоративной штукатурки. А можно будет просто покрасить откос в необходимый цвет.
Цена на такой вид отделочных работ довольно доступная и именно по этой причине такой способ отделки оконных проемов для сих пор пользуется популярностью.

Пластик для отделки оконных проемов

Откосы для отделки оконных проемов могут быть выполнены с применением пластиком. Такой материал на сегодняшний день популярен в отделке откосов окон по причине своей стоимости и практичности.
Он обладает отличными техническими характеристиками.

Этапы отделки пластиковыми панелями

• Долговечность.
• Практичность.
• Легко очищается.
• Легко монтируется.
• Влагостойкая.
• Достаточно прочная.

На сегодняшний день есть большой выбор  отделочного материала, в разнообразных расцветках и размерах. Можно будет подобрать оптимальный вариант не только в цветовом оформлении, но ее и по стоимости.

Совет. Очищать пластик нужно только влажной ветошью, так как абразивные моющие вещества могут повредить его поверхность.

Пластиковая вагонка может быть шовной и бесшовной, иметь глянцевую или матовую поверхность. Выбор будет зависеть от интерьера помещения.
Крепится пластиковая вагонка также как и панели сайдинга на специальную обрешетку. Она также изготавливается из небольших деревянных брусков.
Для монтажа пластиковой вагонки понадобится:

• Уровень.
• Степлер.
• Саморезы по дереву для изготовления обрешетки.
• Деревянные бруски небольшого размера.
• Пластиковая вагонка.
• Декоративные элементы (внутренние и внешние уголки).

Элементы деревянной обрешетки скрепляются между собой при помощи саморезов. Сама обрешетка монтируется на поверхность оконного проема с помощью дюбелей.
Поверх нее по всему периметру окна монтируется стартовая полоса, в которую и будет крепится пластиковая вагонка.
Можно будет найти такой отделочный материал, который будет по своему размеру соответствовать ширине оконного проема. Это в значительной степени сэкономит время, которое будет потрачено на отделку и денежные средства.

Отделка оконных проемов лепниной

Отделка оконных проемов лепниной стала появляться в современном типе ремонта относительно недавно. Она придает оконного проему необычайную роскошь.
Единственное, на что нужно будет обратить внимание, поверхность откоса должна быть идеально ровной, чтобы можно было создать неповторимое оформление такой поверхности.
Справится с такой работой сможет только профессионал в этой области. Состоит лепнина из штукатурки и гипсового раствора.
Именно по этой причине для отделки откосов таким образом нужно будет обратится за помощью к специалисту.
Отделка откосов оконных проемов может быть выполнена разнообразными материалами. Более практичными и долговечными на данный момент считаются пластик, сайдинг и штукатурка.
Более современными и оригинальными — лепнина и натуральный или декоративный камень. Каждый стиль отделки в большей степени зависит от интерьера помещения.
Очень редко обращают внимание на материал, из которого изготовлены окна.

Как починить двери и окна в стенных проемах?

🕑 Время чтения: 1 минута

Двери и окна являются одними из важнейших элементов здания с точки зрения безопасности, функциональности и эстетики. Правильная фиксация дверей и окон в стенных проемах имеет жизненно важное значение, так как неправильная установка может поставить под угрозу безопасность здания.

В данной статье подробно описана процедура крепления дверей и окон с помощью ушек, шурупов и болтов, а также способ крепления дверей и окон в деревянных и стальных проемах.

В комплекте:

• 1. Крепление дверей и окон с помощью проушин
• 2. Крепление с помощью винтов и дюбелей
• 3. Крепление к отверстию в деревянной конструкции
• 4. Крепление к отверстию в стальной конструкции
• Крепление к композитным блокам
• Меры предосторожности при креплении дверей и окон
• Часто задаваемые вопросы

1. Крепление дверей и окон с помощью проушин

1. Двери, окна и вентиляционные блоки не должны быть «встроены» по ходу работ, но отверстия должны быть оставлены наружу, а рамы должны быть установлены после этого так, чтобы между проемом и рамой агрегата оставался минимальный указанный зазор. Размер проема должен быть проверен и очищен от препятствий.
2. Размер отверстия должен быть проверен и очищен от препятствий.
3. Положение отверстий должно быть отмечено на косяке, и отверстия должны быть сделаны в кладке.
4. Размер выступов должен быть не менее 10 см в длину, 15 мм в ширину и 3 мм в толщину.
5. Каркасы агрегатов временно закрепляются в стенных проемах деревянными клиньями у косяка, оголовка и порога.
6. Дверная или оконная рама должна быть закреплена с помощью проушин с винтами и гайками с потайной головкой G.I. длиной 20 мм и диаметром 6,3 мм.
7. В случае проема заподлицо клинья удаляются, а зазор между блоком и косяками заполняется цементным раствором, как показано на рис. 1.
8. В случае проема заподлицо с внешним облицовка», зазор заполняется мастикой изнутри до ее вытекания на наружную поверхность в зазоре между блоком и косяками.
9. Сочащаяся мастика должна быть очищена и смыта. Зазор во внутренней стороне должен быть заполнен мастикой примерно на 1/3 ^rd глубина и остальная часть цементным раствором, как показано на рисунке-1.
10. В случае фальцевых косяков, обработанных «лицевой стороной» снаружи, для обеспечения герметичности соединения мастика наносится на внутренний канал косяка, рамы и подоконника.
11. После надежной фиксации блока излишки мастики необходимо очистить и завести заподлицо, как показано на рис. -1.

2.

В железобетонных работах, где проушины не могут быть заделаны из-за арматурных стержней и т. д., дюбели или другие разрешенные металлические крепежные детали могут быть закреплены в надлежащем положении, а рама прикреплена к ним с помощью оцинкованного дерева толщиной 60 мм. шурупы с обозначением 10.

3.

1. Отверстия в деревянных конструкциях, как правило, имеют притвор, и перед фиксацией на подоконник, косяки и канал необходимо нанести утвержденные резиновые прокладки или мастику.
2. Рама устанавливается в проем деревянными клиньями и фиксируется в проемах кладки 60-мм оцинкованными шурупами марки 10. дополнительный зазор между проемами и рамами.

4.

1. Перед установкой рамы агрегата на место необходимо нанести утвержденную мастику в соответствии с указаниями, а вокруг рамы необходимо установить галтель из мягкой стали или твердой древесины, чтобы закрыть дополнительный зазор между проемом и рамой.
2. Затем блок следует прикрепить к отверстию с помощью фиксирующих зажимов или гаек и болтов, как показано на чертежах или как указано инженером.

5. Крепление составных элементов

1. Если большие элементы должны быть образованы путем соединения отдельных элементов (с помощью соединительных секций), стойки и ригели должны быть покрыты мастикой для обеспечения водонепроницаемости.
2. Мастика должна быть обильно нанесена на каналы наружных секций рамы перед сборкой и после соединения.
3. Любая вытекающая мастика должна быть аккуратно срезана.

1. Необходимо соблюдать надлежащие меры, чтобы стальные двери и окна и т. д. не были деформированы/повреждены во время последующего строительства.
2. Особое внимание следует уделить тому, чтобы строительные леса не опирались на оконные рамы стальных дверей или стержни остекления.
3. Вся фурнитура и петли (выступающие петли) должны быть защищены предпочтительно щелочными листами для предохранения от повреждений во время выполнения работ.

Часто задаваемые вопросы

Каков минимальный размер проушин для крепления дверей и окон?

Ушки должны быть не менее 10 см в длину и размером 15 х 3 мм, закрепленные в цементно-бетонных блоках размером 15 х 10 х 10 см.

Шурупы какого размера используются для крепления дверей и окон?

Рама устанавливается в проем деревянными клиньями и фиксируется в проемах кладки 60-мм оцинкованными шурупами по дереву № 10.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке дверей и окон?

Необходимо следить за тем, чтобы стальные двери и окна не деформировались/повреждались при последующем строительстве.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы строительные леса не опирались на оконные рамы стальных дверей или планки остекления.
Вся фурнитура и петли (выступающие петли) должны быть защищены предпочтительно щелочными листами для предохранения от повреждений во время выполнения работ.

Подробнее
Как отливать и крепить сборные железобетонные дверные и оконные рамы? . Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два связующих. Короб занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается посередине его. Остальные участки толщины стены внутри и снаружи называются откосами. При заполнении оконного проема двумя коробками — летней и зимней, которые размещены внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между коробками называется демпфированным. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя жалюзи, 3, 7 — короба, 4 — слив, 5 — подшивки, 6 — боковая жалюзи, 8 — откос

Подоконная доска 1 всегда делается шире скатов (размеры указаны проектом). В нижней части подоконной доски по ее длине делают паз глубиной до 10 мм, который называют каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника. Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора воды, вытекающей из окон, и для предохранения ящиков 3 и 7 от гниения. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называют сливным 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в отмостке и откосах должна быть на 15-20 мм ниже уровня коробов. Поэтому для удаления раствора применяют фаску со срезом или уступом.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны составлять одну прямую вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Скаты делают с углом наклона, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями скатов более узким, чем между внешними. Например, расстояние коробов между скатами 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол раскрытия всех скатов внутри здания делается одинаковым. Угол рассвета измеряют угольником (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила крепятся по планке (см. рис. 11, а).

Рис. 49. Угол для определения угла рассвета на откосах: 1 — рейка, 2 — угол, 3 — глухой, 4 — короб, 5 — конопатка, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки коробов предварительно закрепите внутренние поверхности наружных стен, расставьте отметки и маяки, а коробки установите на одинаковом расстоянии от расставленных маяков. Обычно на маяки кладут правило и отмеряют от него необходимое расстояние, ставя отметки на стенках проема. Эти этикетки прикрепляются к коробкам строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробов между ними и стеной остается зазор, который заполняется паклей. Пакля предварительно разрезается на пряди и смачивается в жидком разведенном растворе гипса. Пакля, вставленная в зазор, уплотняется деревянной или металлической затычкой, по которой ударяют кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы ящики коробки не перекручивались, перед зачеканкой зазоров между противоположными брусками ящиков ставится распорка.

Зазоры заполняют паклей не до самого края короба, но оставляют канавку глубиной 20-30 мм, которая заполняется раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры конопатить заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или отмосткой образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробу и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если строительный раствор или откосы, будет густая суспензия строительного раствора, гвозди завязываются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками, которые рисуются из того же раствора, которым штукатурятся стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются планками или полосками. Дверной проем имеет те же детали, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда становится плоской.

Внутренние уклоны . До начала отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала штукатурят верхний откос, вывешивая правило на измеренных углах рассвета. Правило закрепляют гвоздями, зажимами, костылями или замораживают гипсовым тестом. Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней отмостки. После снятия правила и внесения поправок приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка подрезается в последнюю очередь, до или после установки подоконника.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь нанесите на него распылитель, затем грунтовку и покрытие. Грунт делают из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние скаты и глухие откосы, оштукатуренные лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) фиксируются. Таким образом, для отделки откосов на каждое окно приходится навешивать по три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Значительно ускорить отделку оконных и дверных откосов можно с помощью каркаса (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Брусья каркаса соединяются на шипах. Рамка устанавливается ровно по центру коробки и укрепляется клипсами в четырех-шести местах; угол рассвета остается прежним, и измерять его в каждом случае не нужно.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теза. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробу, а другая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 сделан так, чтобы снятый валиком раствор не находился на одном уровне с короб, но ниже на 15-20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию креплений и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках размещаются петли-тенты, в шкиве делается дополнительная круглая горловина и он свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и отсечения установочного раствора шкивы рекомендуется обвязывать с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для выравнивания раствора по откосу окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — короб; 5 — конопатка

Для выравнивания раствора мезгу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и ящику (рис. 52). Разровняв нанесенную грунтовку, приготовьте затирочный раствор, нанесите его на откосы и также немного разровняйте битой.

Рис. 52. Оштукатуривание оконных откосов: а — верх, б — боковые

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натирать рейкой. Правила удаляются только после затирки и тут же исправления неточностей и затирки усенко и фасок. На верхних склонах всегда натирают усэнки. На боковых скатах вверху оставляют небольшой отрезок острого длиной 200–300 мм, а внизу плоские или округлые фаски. На боковые склоны оставлять резкие усеньки не следует, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шланги (рис. 53) штукатурятся так же, как и откосы. Раствор разравнивают с мезгой двумя надрезами на концах. Вырезы устраивают так, чтобы между коробами и штукатуркой оставались выступы. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если ящики не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых зонах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в отмостке между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозная, б — с буртиками; 1 — капельник

Рис. 54. Мальки между оконными коробками, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносят, разглаживают, разглаживают и втирают, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробками в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки — иронические (заглаживающие).

При устройстве нижней крышки сквозной без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуриваются на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвески устраивают на концах нижней пробки, то боковые пробки вплоть до подвесок делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, скапливающейся в нижней шторке.

В нижней слепой зоне раствор заглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму противня. При этом используются малые (рис. 55): простые 1 и с подвесом 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простая, 2 — с подвесами

Дверная откосы и глухие оштукатурены так же, как и оконные. Накладки боковых дверей оштукатурены известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние пробки делаются ровными без буртиков из цементного раствора и обязательно сбраживаются.

Для оштукатуривания откосов и откосов широко применяют гипсоцементно-пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это вяжущее выгодно тем, что наряду с водостойкостью имеет короткие сроки схватывания (начало через 4-5 мин и окончание через 14-16 мин с момента затворения). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Железоцементная штукатурка . Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и ровную водостойкую корку, штукатурку утюжат. Перед сбраживанием слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существует два пути образования железа: сухой и мокрый.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого в сито с отверстиями 0,5-0,7 мм насыпают мелкое сито и насыпают на него чистый цемент. Если попасть в сито, то цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его выравнивают и уплотняют срезом, штукатурным шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

Влажное глажение любой поверхности. В первую очередь просеивают на сите цемент и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают срезом, штукатурным шпателем, стальной кельмой или кельмой до получения чистой, гладкой, без швов поверхности. Слой подсохшего теста также можно растереть на гладких поверхностях металлическими терками.

От тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при металлообработке нижних крышек, целесообразно вводить гидроизоляционные добавки в цементы, жидкое стекло и т.п. В этом случае штукатурка становится более чем водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделываются так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не штукатурят, а отделывают только одни откосы, то чаще всего используют цементные растворы.

Сначала на откосы вывешиваются правила, затем наносится раствор, выравнивается и затирается. Слейте костюм из цементного раствора и покройте рубероидом. Если сливы не покрыты Сталью, то они ферментируются, и снизу делается дно для стока воды. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают растворные планки — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или специальные правила 1 с бортиками и штукатурят откос. Правила должны быть хорошо зачищены, бортики прибиты на определенном расстоянии и затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Решение 2 применяется таким образом, чтобы оно проникало по правилам. Для этого раствор должен быть максимально жидким.