Покраска переходом металлик: Технология покраски плавным переходом

Содержание

суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Автор Забытый Автомаляр На чтение 7 мин. Опубликовано

Классическая ситуация: мелкое ДТП, в результате которого помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей автомобиля. Если делать ремонт традиционным способом, ни о какой его экономической рентабельности не может быть и речи: мы вынуждены будем вскрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Колорист при подборе старался, но маляр нанес краску «встык», в результате чего оттенок свежеокрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальная технология покраски, позволяющая нам избежать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии она называется «blending» (смешивание, слияние, сочетание). У нас разные маляры могут каждый по-своему называть такой способ покраски: покраска «переходом», «плавным переходом», «размытием» и т.д.

Суть данной технологии заключается в том, что нанесенное новое покрытие должно плавно переходить в старое, а место слияния нового и старого покрытий не должно быть заметным.

Сегодня поговорим о плюсах и минусах, вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет назад у нас впервые начали появляться лаборатории по подбору краски, автовладельцы представляли себе процесс этого «компьютерного подбора» примерно так: в специальный аппарат закладывают образец цвета (например, лючок бензобака), после чего умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

В реальности все оказалось «немного» не так. Вместо компьютеров в этих «лабораториях» были всего лишь простейшие аппараты для считывания микрофиш, а качество цветоподбора определялось не «высокими технологиями», а талантом колориста, качеством самой краски и технологичностью системы подбора. Впрочем, как и сейчас.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше человеческого глаза. На всех участках цветоподбора есть специальные колеровочные «веера», которые помогают визуально сравнить оттенок цвета с оригинальным цветом машины

Но простые автовладельцы не знали этих нюансов. Реклама заставляла их думать, что оттенок подобранной с помощью компьютера краски будет в точности совпадать с цветом автомобиля. Но на практике результат чаще всего был далек от идеала. С технологией плавного перехода тогда еще не работали, поэтому редко когда покрашенная «встык» деталь кузова точно совпадала по оттенку с соседней.

А это в свою очередь приводило к частым конфликтам между колористами и клиентами. Многие упрямые автовладельцы требовали 100%-ного совпадения подобранной краски с оригиналом, не желая ничего слышать. И попробуй объяснить, что тот простенький на первый взгляд оттенок ох как не просто повторить. И не потому, что у колориста руки не оттуда растут, нет. Просто сам по себе подбор цвета — процесс очень субъективный. Конечный результат здесь не гарантирован и зависит от множества факторов.

Главная задача колориста — подбор цвета, максимально близкого к оригиналу. Тогда разница оттенков на новой и старой деталях в целом будет незначительна. Именно незначительна, так как подобрать на 100% точный оттенок в принципе невозможно — слишком много факторов влияет на итоговый результат.

Что же препятствует получению идеально точного совпадения оттенка при подборе краски? Одной из причин является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что восприятие цвета у женщин развито больше, чем у мужчин (видимо, в том числе из-за этого среди колористов женщин больше). Более того, цветовосприятие может быть разным не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного времени, например рабочего дня. Кроме того, цветоощущение зависит еще и от атмосферного давления, а также от настроения человека и даже от чувства голода!

Нужно ли говорить, что каждый из этих нюансов вносит свою долю субъективизма как при подборе цвета, так и при оценке выполненной маляром работы?

Другая проблема точного подбора цвета связана со сложным химическим составом современных автокрасок и особенностями их нанесения.

С появлением «металликов» и «перламутров» цвет стал еще больше зависеть от различных технологических отклонений, которые неизбежны при пневматическом распылении. Даже небольшие нюансы в настройках краскопульта, толщине наносимых слоев, температурных условиях могут значительно влиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист полностью доволен результатом подбора, сравнивая тестовый выкрас с оригиналом, это еще не значит, что у маляра получится в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Еще одним преимуществом покраски переходом являются временные затраты на корректировку оттенка, который подходил бы для покраски «встык». Ведь иногда при работе со сложным цветом на подгонку оттенка можно потратить не один день, а результат при этом все равно получается так себе.

А при покраске переходом необходимость в идеальном совпадении оттенка отпадает, что позволяет значительно сократить затраты времени на колеровку, сохранив при этом высокое качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два соответствующих перехода:

  • по базе,
  • по лаку.

Оба перехода могут выполняться как в сочетании, так и отдельно. Зачастую на детали делают только один переход, например переход «по базе», а лаком вскрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается самым сложным.

На практике его чаще всего выполняют в случае замены кузовных деталей. Классический пример — замена переднего крыла. Очевидно, что если покрасить крыло «встык» с дверью, это приведет к различию оттенков на этих двух деталях. Если же нанести краску с переходом на дверь, у нас получится добиться плавного слияния цветов старого и нового покрытий, и разница в оттенках заметна не будет.

Подкраска в пределах элемента

Этот вариант перехода встречается чаще всего, однако качественно его выполнить есть возможность далеко не всегда. Все зависит от размера повреждения и его расположения на поверхности элемента.

Если повреждение небольшое и находится в наименее заметной части детали, ближе к краю, в этом случае выполнять переход в пределах одной детали можно.

Это могут быть незначительные дефекты на краях и нижних участках дверей и крыльев, на бамперах.

Если же повреждение приходится на центральную часть большой детали, тем более горизонтальной (капот, крыша), выполнять такой вид ремонта в данной случае не рекомендуется. Особенно, если машина имеет сложный цвет, тот же серебристый металлик.

Если же вы решились на выполнение такого ремонта, например на подкраску капота, то делайте переход только по базе, а лаком обязательно покрывайте всю деталь.

Незначительная подкраска

Тоже очень распространенный вид ремонта, который выполняется на неответственных или небольших по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базе, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Недостатки окраски «переходом»

Здесь имееются в виду не столько недостатки самой технологии, сколько определенные недопонимания, возникающие у многих клиентов, а также агентов страховых компаний, когда речь заходит об одном из видов перехода — покраске с заходом на соседнюю деталь. Зачастую они искренне не понимают, зачем захватывать неповрежденный соседний элемент, а тем более тратить лишние деньги на это оплата работы, материалы).

Чтобы урегулировать такие недопонимания, нужен диалог с объяснением сути и преимуществ данной технологии.

А в остальном, какие недостатки могут быть у технологии, которая позволяет сделать качественный ремонт без каких-либо претензий со стороны клиента на несоответствие цвета?

Сегодня мы обсудили метод покраски «плавным переходом», поняли его плюсы и минусы, разобрались с вариантами применения технологии.

При правильном выполнении данный вид ремонта обеспечивает незаметное слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом необходимость в идеальном подборе цвета краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, метод плавного перехода является и вовсе единственным способом выполнить качественный и экономичный ремонт.

Как же выполняется плавный переход на практике? Об этом — в следующей статье.

покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски.

Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Покраска автомобиля переходом как способ избежать ризницы в цвете деталей

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

 

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

  1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
  2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

 

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

 

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

 

Оценка статьи:

Загрузка...

 

Читайте также:

покраска крыла переходом серебристый металлик

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые нередкие места перехода – излом на двери автомобиля на крыле. Сами двери обычно красят до молдинга, и потом делается переход. В пазах же шаг лака вам понравятся как с резкими границами, так и напылом.

К слову сказать, на светлых тонах более приметен переход краски, однако на черных – уже переход лака. Увы найти взором незаводскую покраску есть вариант и по имиджу нового лака – у него не будет матовости, какая неминуема у автомобилей с пробегом.

Незаменим таковой способ расцветки и так же для использования красок, которые склонны к изменению собственного колера отталкиваясь от толщины слоя и давления распыления. С применением этой технологии также устраняется разнотон после прошлых неудачных ремонтов. А расходы самого материала существенно сокращаются – краски необходимо совершенно не достаточно.

Однако несколько труднее идет подготовка автомобиля к таковой покраске. Также, если переход необходимо делать на смежных деталях, то расход материала тоже возрастет. Зато благодаря окрасочному переходу стало вероятным очень избегать разнотона и приметно сберегать силы и время на подбор цвета.

Когда можно обойтись без перехода

Чаще всего покраску с переходом на ближайшую деталь выполняют при работе со сложными красками, например, с металликом. В данном случае к проблеме разных оснований прибавляется еще и различие в оттенке, которое наблюдается даже при компьютерном подборе. Краска металлик требует идеальных пропорций и не терпит даже малейших изменений консистенции.

Особенно капризны светлые оттенки металлика: если покрасить бампер отдельно, то придирчивый глаз почти всегда обнаружит разницу. Чаще всего даже едва заметная разница раздражает самого хозяина. Кроме того, знающие люди могут указать на крашеную деталь при продаже автомобиля.

Однотонные эмали намного легче подобрать в тон. Однако если автомобиль не новый, а краска подбиралась по коду, то разница все равно может иметь место. Дело в том, что любая краска выгорает на солнце. Поэтому если автомобилю больше 2-3 лет, то подбирать краску лучше по образцу, а не по коду.

Точно подобранная однотонная эмаль вполне может быть нанесена только на бампер без перехода на соседнюю деталь. Для этого нужно нанести солидный слой грунта, который полностью изолирует эмаль от пластика. В качестве такого грунта хорошо подойдет жидкая шпаклевка. Желательно чтобы ее цвет был близок к цвету краски или хотя бы не оказался темнее ее.

Без перехода на соседнюю деталь можно обойтись и в случае точечной покраски бампера. Если повреждение небольшое, а пятно покраски не дотягивает до верхнего края, то достаточно выполнить плавный переход в пределах самого бампера. Для этого нужно растянуть краску при помощи разбавителя.

CarPaintDesign Блог Покраска автомобиля с переходом вручную.

Я езжу на Mazda MPV II

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;

Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;

На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;

Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель

Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Особенности покраски с оттеночными переходами

Теперь благодаря открытию новой техники «омбре» у всех появилась возможность недорого, но при этом очень эффектно и необычно украсить стены в любом помещении. Почему, кроме доступной цены и красивого результата, стоит выбрать покраску с переходами для декорирования?

Данный метод, говоря по-простому, представляет собой комбинирование красок на одной плоскости. Используются как близкие оттенки, так и совершенно разные цвета (до 3), которые плавно и мягко переходят друг в друга.

За счет этого создается сложная градиентная поверхность, где цветовые и оттеночные переходы могут быть выполнены по-разному:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • по диагонали.

Это, в свою очередь (в зависимости от расположения темных/светлых участков), помогает делить помещения на рабочие зоны. Кроме того, разная градуировка позволяет создавать всевозможные визуальные эффекты в комнатах.

Тип градуированной покраски Получаемые эффекты
Осветление верхней части стены и затемнение ее низа. Визуально увеличивает пространство. Потолки кажутся выше, а пол выглядит более массивным и устойчивым.
Затемнение верхней области стены. Делает потолки ниже, но помещение при этом зрительно расширяется.
Осветление посередине стены и затемнение в углах. Позволяют комнате немного визуально округляться. Пространство может сужаться, а детали интерьера начинают выделяться, становясь более рельефными и контрастными.
Переходы оттенков волнообразно или по диагонали. Вносят в пространство больше динамики. Интерьер выглядит не сильно строгим и геометричным, благодаря тому, что все угловатые очертания деталей зрительно сглаживаются.
Пятна с расширяющимися во все стороны переходами. Прибавляют стеновым плоскостям глубины и «ломают» их прямоугольную геометрию.
Затемнение на середине стены с одновременным осветлением приоконных и угловых областей. Визуально делает помещение светлее и просторнее. Происходит уменьшение контрастности, за счет чего освещение выглядит более ярким, но, в то же время, мягким и приятным.

Все перечисленное делает этот способ покраски стен, в отличие от традиционного метода, предпочтительным, так как им можно эффективно корректировать и ширину, и высоту комнат, а также создавать в помещениях нужную атмосферу. И хоть он более трудоемкий, но получаемый эффект от него стоит изучения этой техники. Ведь ничего сверхсложного в ней нет, поэтому справиться с этим может своими руками любой взрослый человек, обладающий хоть какими-то навыками в малярных работах.

Поэтапный процесс создания горизонтального перехода

Горизонтальное «омбре» – самое популярное, отлично смотрящееся оформление комнат. Выкрасить стену с таким гладким переходом от одного тона к другому возможно при помощи кисти или валика. Но применяя их, придется еще решать вопрос заполировки перехода оттенка, а на это уйдет достаточно много временных и трудовых затрат. Итог получится при отсутствии хороших строительных навыков не такой аккуратный, как хотелось бы.

Наиболее качественного результата возможно добиться при использовании краскопульта. На нем есть функция регулировки интенсивности подачи красящих составов, что позволяет на обработанном участке создавать естественный «ореол» более светлого тона. Его-то можно использовать в качестве границы между разнотонными областями. То есть, данный инструмент функционален и легок в работе, поэтому рассмотрим процесс покраски стен с градуированием именно при помощи него.

Техника «омбре» с его применением включает в себя такие шаги:

  1. Сначала краска (в соответствии с типом) основного цвета разводится вискозиметром до нужной консистенции.
  2. Далее подобным же образом разбавляется краска этой же марки, только белого цвета.
  3. На следующем шаге цветная и белая краски смешиваются между собой до однородного максимально светлого состояния.
  4. Затем получившийся состав наливается в краскопульт, после чего им окрашивается вся площадь. Это будет базовый цвет. После завершения работ инструмент следует хорошо промыть.
  5. На следующем этапе в чистый краскопульт наливается неосветленная краска, после чего ею понадобится нанести темную полосу в нижней части стены. Окрашенная область не должна превышать одну четвертую от всей высоты стены. Когда будет создаваться верхняя часть полосы, чтобы сгладить границы для мягкого перехода тонов, понадобится сопло распылителя отодвинуть от плоскости на нужное расстояние. Также на данном этапе достичь меньшей подачи красящего состава можно при помощи уменьшения прохода на запорной игле.

  1. Затем краскопульт снова отмывается и уже заправляется более светлой краской. Во избежание порчи стены на данном этапе сначала распылителем нужно поработать на картоне. Цель этого – добиться при помощи регулировки подачи краски или изменения расстояния распылителя относительно плоскости более светлого цвета, чем он есть на верхней границе первой нанесенной темной полосы. После подбора нужного тона с картона можно переходить на покраску непосредственно стены. При этом наносить более светлую полосу над более темным слоем нужно до половины ее высоты. Верхний край второй полосы также делается более светлее, как и «ореол» первой.
  2. Последующую, последнюю полосу следует наносить таким же образом. При этом краска должна быть чуть-чуть темнее базового цвета, в который была изначально окрашена стена. На ее верхней границе тоже понадобится при помощи регулировки расстояния сопла от ее поверхности создать «туман». Он к потолку должен плавно перейти в базовый цвет.

По такому же принципу создаются цветовые переходы по горизонтали, по диагонали. Конечно, с первого раза покраска такой техникой может и не получиться. Для правильного исполнения нужно набить руку. Вот почему все описанные выше шаги сначала желательно повторить на большом куске картона, имитирующего стеновую плоскость.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

  • Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
  • Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

  • выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
  • появление мелких сколов и царапин;
  • невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины»

Особенности техники

Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Ошибка программы, подбирающей цвет новой краски. Здесь большую роль играет человеческий фактор: если мастер обладает хорошим цветовосприятием, он с максимальной точностью передаст нужный оттенок.
Даже если цвет подобран идеально, в ряде случаев возникают серьезные ошибки во время самого процесса покраски. Один из них – применение абразивной бумаги № 2000 перед полировкой. Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.
Использование растворителя на всю окрашенную площадь вместо границ переходов вызывает тусклость цвета и подтеки.
Полировка невысохшей детали портит внешний вид авто

Важно начинать полировать участок только после полного высыхания.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

  • окраска основной детали и частичная обработка соседних элементов, затем полное покрытие лаком;
  • применение переходного растворителя: он должен задеть свежее и старое покрытие. Слишком большое количество растворителя вызывает образование подтеков и разводов, устранить которые практически невозможно.

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Особенности ремонта в автосервисе

Если решено отдать свой автомобиль в автомастерскую, то нужно, прежде всего, узнать, как будет ремонтироваться машина, с применением каких материалов и каких работ. Не помешает оговорить возможность присутствия хозяина машины на каждом этапе ремонта. Это делается для контроля оговоренных условий ремонта и их выполнения.

Если глубокую вмятину на кузове собираются просто зашпаклевать и покрасить, то доверять свой автомобиль такой мастерской не стоит. Любую вмятину, прежде всего, необходимо рихтовать. Слой шпаклевки толщиной более 2 мм. не только сильнее усаживается, но еще и имеет свойство трескаться. Через 3-6 месяцев, краска отойдет вместе со шпаклевкой и все нужно будет делать заново.

Еще одним важным моментом являются зазоры между различными элементами кузова, которые должны быть одинаковы. Конечно, следует четко понимать, что после сложного ремонта выглядеть машина, как с конвейера, не будет. Но различие в зазорах не должно бросаться в глаза. Уважающие себя автостанции, качественно выполняющие ремонт, дают годовую гарантию на свои работы.

Рихтовка кузова применяется в тех случаях, когда вмятина глубже 3-х мм. В зависимости от места нахождения, ее вытягивают при помощи специального инструмента или выбивают с внутренней стороны молотком с резиновой насадкой. С восстановленного участка удаляется краска с заходом на прилегающие поверхностей на 3 см. Зачищенный участок обезжиривается, шпаклюется, красится, покрывается лаком и полируется.

Покраска бампера переходом лучшее решение

Тем не менее, окраска переходом на соседнюю деталь дает заметно лучший результат, чем локальная окраска. Для такой работы нужно проделать следующее:

Подготовить бампер (для удобства можно снять его с машины, а после поставить обратно). Если нужно, то запаять, зашпаклевать и прогрунтовать поврежденный участок;
Заматировать соседнюю деталь (обычно это крыло или капот) и обезжирить

В случае с крылом важно, чтобы между деталями был небольшой зазор. Это позволит хорошо прокрасить торцы

Если необходимого зазора нет, то следует открутить боковое крепление бампера и опустить его на пару сантиметров;
Краску следует наносить на обе детали равномерно, и каждый слой распылять немного дальше предыдущего;
На последнем этапе нужно разогнать границу краски специальным разбавителем для перехода. На следующий день заполировать переход. В случае с металликом и другими подобными красками можно нанести лак немного дальше и разогнать переход разбавителем; или просто полностью покрыть лаком обе детали. Нужно смотреть по ситуации и выбирать более рациональный вариант. Если покрыть лаком всю деталь, то переход может остаться заметным (чем больше площадь перехода, тем больше на это шансов).

Чтобы не сталкиваться с красками, которые на пластике отличаются оттенком, нужно присматриваться к автомобилю перед его покупкой

Для некоторых незначительное отличие бампера от кузова на солнце — сущий пустяк, ведь они просто не обращают на это внимание. Но для тех, кто хочет идеального результата, просто необходимо выбирать другую краску

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

  • Глянец нужно сбить со всей детали
  • Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
  • Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
  • Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего.  Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить "в переход" и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы "в стык" и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои "кривые руки". А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы "в переход" имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы "облить" элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла - на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема - локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота - все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще - затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и "разбросать" локально, чтобы сохранить "родную" краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске "в переход"?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно...

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть "на перекрас" из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта - для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом - войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки - шлифовка или полировка.

  • При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
  • При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты - результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты - это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе - нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли "карманы"?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь - людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана - это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум - это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало "раком", как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину - на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя - внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох... и лакировке "в переход"

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть...

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами - микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikitили аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;
Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача
  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;
Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев
  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.
Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто
  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса
  •  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  •  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Покраска кузовных панелей методом "перехода" без отличия в цвете

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли.  Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор краски?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в глаза.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать переход.

Как под­го­то­вить деталь?

-  Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

-  Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обезжирить.

-  Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным материалом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

-  Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

-  Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпускается.

-  После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нанесении.

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для переходов

 

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Изготовление красок с переходными металлами

Изготовление пигмента для краски

Малахит


Цель: создание красочных пигментов с использованием соединений переходных металлов

Инструкции по безопасности

  • Вы должны ВСЕГДА носить защитные очки
  • Вы должны завязать волосы и свободную одежду / jewlery
  • Вы должны носить лабораторные фартуки или лабораторные халаты
  • Вы можете носить перчатки

Материалы
  • 3 мензурки по 250 мл
  • Градуированный цилиндр 10 мл
  • Промывочная бутылка
  • стеклянный стержень для перемешивания
  • кольцевая подставка
  • кольцо
  • воронка
  • 2 кофейных фильтра
  • Сульфат меди (II) (CuSO4)
  • Карбонат натрия (Na2CO3)

Процедуры
  1. Растворить в стакане емкостью 250 мл 12.5 г сульфата меди (II) (CuSO4) в 50 мл дистиллированной воды.
  2. В другом химическом стакане на 250 мл растворите 5,0 г карбоната натрия (Na2CO3) в 55 мл дистиллированной воды.
  3. В ДЫМОВОЙ ВЫТЯЖКЕ: энергично перемешивая раствор сульфата меди стеклянной палочкой, медленно добавьте раствор карбоната натрия. выделяет углекислый газ, и это необходимо делать в вытяжном шкафу! В стакане должно образоваться твердое вещество.
  4. Дайте раствору постоять несколько минут. В ожидании приготовьте установку для фильтрации со стаканом 250 мл, воронкой и фильтром для кофе.
  5. Слить жидкость из смеси и профильтровать.
  6. Используя промывочную бутыль, наполненную дистиллированной водой, тщательно промойте твердое вещество, когда оно находится в фильтровальной бумаге.
  7. Пометьте образец и дайте ему высохнуть.

Изготовление пигмента для краски

Желтый кобальт


Цель: Создание пигментов для краски с использованием соединений переходных металлов

Инструкции по безопасности

  • Вы должны ВСЕГДА носить защитные очки.
  • Вы должны завязать волосы и свободную одежду. / jewlery
  • Вы должны носить лабораторные фартуки или лабораторные халаты
  • Вы можете носить перчатки

Материалы
  • 2 стакана 250 мл
  • 1 стакан 50 мл
  • Градуированный цилиндр 10 мл
  • пипетка
  • промывочная бутылка
  • стеклянный стержень для перемешивания
  • кольцевая подставка
  • кольцо
  • воронка
  • 2 кофейных фильтра

  • Хлорид кобальта (II) (CoCl2)
  • Уксусная кислота
  • Нитрит калия (KNO2)

Процедуры
  1. In стакан 250 мл, растворить 1.0 г хлорида кобальта (II) (CoCl2) в 20 мл дистиллированной воды
  2. С помощью пипетки или градуированного цилиндра на 10 мл добавьте в раствор 1 мл концентрированной уксусной кислоты. Перемешайте
  3. В химическом стакане на 50 мл растворите 8,0 г нитрита калия (KNO2) в 20 мл дистиллированной воды.
  4. Медленно налейте раствор нитрита калия в стакан с раствором хлорида кобальта. Сформируется твердое тело.
  5. Дайте смеси постоять несколько минут. В ожидании приготовьте установку для фильтрации со стаканом 250 мл, воронкой и фильтром для кофе.
  6. Слить жидкость из смеси и профильтровать.
  7. Используя промывочную бутыль, наполненную дистиллированной водой, тщательно промойте твердое вещество, когда оно находится в фильтровальной бумаге.
  8. Пометьте образец и дайте ему высохнуть.

Неорганические пигментные соединения - Химия красок - Сложные проценты

Нажмите для увеличения

В последней из серии «Красочная химия» рассматриваются неорганические соединения, придающие цвету многих красок.Здесь показан ограниченный выбор наиболее распространенных соединений, и есть много других; Существует также широкий спектр пигментов на органической основе, которые здесь не обсуждаются (хотя, возможно, они могут стать темой для будущей графики).

Обычно краски состоят из связующего, растворителя и пигмента. Связующее представляет собой полимер, растворенный в краске или суспендированный в ней эмульгаторами, роль которого заключается в удерживании пигмента на поверхности. Для эмульсионных красок в качестве растворителя используется просто вода, в то время как для других используются органические соединения, такие как скипидар.

Пигмент может быть органическим или неорганическим. На самом деле предпочтительнее органические пигменты, поскольку они имеют тенденцию быть более яркими и стабильными; однако неорганические пигменты дешевле и устойчивы к воздействию тепла и света. Кроме того, невозможно получить черный или блестящий белый пигмент.

Обычно неорганические пигменты представляют собой кристаллы соединений металлов (часто оксидов). Переходные металлы имеют свои связывающие электроны на d-орбиталях - когда металл связан с группами атомов, это может вызвать «расщепление» d-орбиталей на два уровня энергии.Электроны на этих орбиталях могут затем поглощать энергию для перемещения между двумя уровнями - энергетический зазор между уровнями определяет длину волны поглощенного света. Поскольку не весь свет, падающий на соединение, отражается, это означает, что мы воспринимаем их как цветные.

Из-за присутствия токсичных тяжелых металлов в некоторых неорганических соединениях, используемых в качестве пигментов, использование некоторых из них ограничено или полностью запрещено. Например, хроматные пигменты используются редко из-за экологических проблем, связанных с хромом; аналогично, соединения кадмия в основном были выведены из обращения из-за их высокой токсичности.Очевидно, что это исключает возможность использования ряда пигментов, представленных на рисунке, - отсюда и полезность органических пигментов!

Загрузите графику в формате A3 PDF.


Изображение в этой статье находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. См. Рекомендации по использованию содержания сайта.

Ссылки и дополнительная литература

Жемчуг против металлической против неметаллической автомобильной краски

На рынке так много разных типов автомобильной краски, что может быть довольно непонятно, какой выбрать, чтобы обновить свой автомобиль.Это так же сложно, как и выбирать краску для дома - хотите матовую краску? Металлический? Перламутровый? Стандарт?

В конце концов, при выборе различных типов краски или отделки для ремонта вашего автомобиля все сводится к желаемому эффекту. Варианты автоматической окраски, такие как металлик или перламутр, будут отражать солнечный свет и создавать слои цвета и мерцания. Смелый матовый финиш с приглушенным блеском. Стандартное автомобильное лакокрасочное покрытие может быть покрыто лаком для получения глянцевого покрытия.

Давайте разберем различные типы покрытий для автомобилей, от металлического до перламутрового, от матового до стандартного, а также различия между ними.

Металлическая автомобильная краска:

Автомобильная краска

Metallic по сути такая же, как и стандартная автомобильная краска, и может применяться как таковая, с основным отличием в добавлении небольших кусочков металлического порошка и алюминия, придающих автомобилю много блеска и блеска. Металлический эффект зависит от размера и типа металла, добавляемого в краску, который будет варьироваться у разных производителей, но по большей части металлическая краска представляет собой примерно 1 часть металлического порошка на 50 частей краски.

Плюсы металлической автомобильной краски:

  • Автомобильная краска «металлик» содержит кусочки металлического порошка и отражает больше света, чем стандартное глянцевое покрытие для автомобилей, и добавляет немного блеска и глубины цвета, недостижимые со стандартной отделкой.По этой причине он лучше скрывает небольшие дефекты и вмятины.
  • Автомобильная краска «металлик» держится лучше, чем стандартная отделка. Он лучше сопротивляется обесцвечиванию или выцветанию и дольше сохраняет красивый блеск, чем стандартное покрытие.
  • Автомобиль с металлической окраской обычно имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем автомобиль со стандартной окраской. Это связано с тем, что автомобильная краска «металлик» по-прежнему рассматривается как вариант отделки премиум-класса.

Минусы металлической автомобильной краски:

  • Более крупные царапины и вмятины исправить сложнее.Хотя автомобильная краска с металлическим эффектом хорошо скрывает более мелкие пятна, она может иметь тенденцию к тому, что ее будет сложнее подкрасить из-за того, что оттенки сложнее точно подобрать. Не все производители предлагают металлическую краску, и из-за этого может быть сложно найти больше такого же оттенка.
  • Хотя и не очень дорогая, автомобильная краска «металлик», как правило, немного дороже стандартной окраски, так что это не лучший вариант окраски, если у вас умеренный бюджет.
  • Автомобильные краски
  • Metallic имеют гораздо меньшую цветовую гамму, чем стандартные покрытия, поэтому, если у вас были планы на удивительный уникальный тон с металлической отделкой, это может оказаться невозможным.

Перламутровая краска для авто

Перламутровая краска, как и отделка металлической автомобильной окраски, обычно является стандартной автомобильной краской, но вместо добавления металлического порошка вместо нее добавляются микроскопические керамические частицы. Керамические кристаллы, или «слюда», не только отражают свет, как металлическое покрытие, но и преломляют его, то есть свет замедляется при прохождении через слюду. Это разделяет свет на множество разных цветов, и вместо сияющего блеска автомобили с перламутровым покрытием сияют глубокими и разнообразными цветовыми оттенками, которые меняются в зависимости от угла обзора.Под прямыми солнечными лучами перламутровая окраска является прекрасным зрелищем, поскольку изгибы кузова автомобиля также дают тонкие переходы в цвете.

Плюсы перламутровой автомобильной краски:

  • Основное преимущество автомобильной краски с перламутровым покрытием заключается в том, что она придает вашему автомобилю крутой вид. Слюда, преломляющая частицы, придает дополнительную привлекательность и вносит богатую цветовую вариацию по сравнению с тем, что в противном случае могло бы быть стандартным монотонным покрытием.
  • Подобно металлической краске, перламутровая автомобильная краска также скрывает небольшие пятна лучше, чем стандартная отделка.Если на вашем автомобиле есть небольшие вмятины или вмятины, скорее всего, вы даже не заметите.
  • И снова, как и автомобиль с металлической отделкой, автомобиль с перламутровым покрытием, вероятно, будет рассматриваться как более ценный для потенциального покупателя.

Минусы перламутровой автомобильной краски:

  • И снова сходство между металлической и перламутровой краской предостаточно. Несмотря на то, что они хорошо маскируют мелкие царапины и вмятины, потому что это дорого и может быть трудно подобрать, автомобили с перламутровым покрытием могут быть проблемой повторно прикоснуться или перекрасить.
  • Дорого. Перламутровая автомобильная краска, как правило, стоит даже дороже, чем металлическая краска, поэтому при покраске автомобиля сложно добиться такой великолепной отделки с ограниченным бюджетом.
  • Трудно найти. Даже официальные автосервисы или дилеры по производству красок не обязательно постоянно хранят на складе одни и те же оттенки, поэтому ремонт или перекраска перламутрового покрытия может стать настоящей проблемой.

Матовая автомобильная краска

Хотя матовая окраска автомобилей нечасто используется для окраски автомобилей, она постепенно возвращается, и с более широкой доступностью приходит более доступная цена.Автомобильная краска с матовым покрытием имеет «плоский» вид - совсем не блестящий, с очень приглушенным, почти «тусклым» блеском. Это достигается за счет использования грунтовочного покрытия с высоким содержанием эпоксидной смолы, добавления высокого содержания ПВХ непосредственно в автомобильную краску или добавления разглаживающего агента в окончательное верхнее лаковое покрытие.

Плюсы матовой автомобильной краски

  • Матовая автомобильная краска имеет тенденцию выглядеть дорого. И это потому, что, как ни удивительно, как и со всеми другими красками для специальных автомобилей, это может быть. Он выглядит фантастически и часто используется для автомобилей серого или черного цвета.

Минусы матовой автомобильной краски

  • Матовое автоматическое покрытие сложно нанести, так как недостатки или ошибки не могут быть устранены.
  • Матовая автоматическая отделка не только сложна в подкраске, но и не может быть отполирована обычным абразивным полировщиком, так как в конечном итоге вы получите глянцевые пятна по всей машине.

Неметаллическая (твердая) краска для авто

Это тип краски, используемой для отделки всех автомобилей, продаваемых где-либо, сплошная или стандартная автомобильная краска доступна в огромном разнообразии цветов.Его глянцевый, неизменный внешний вид достигается за счет нанесения двух слоев краски, покрытых высокоглянцевым лаком, который также защищает его от погодных условий и сколов или вмятин.

Многие производители теперь перешли на использование так называемой «двухкомпонентной» краски - акриловой краски, смешанной с отвердителем, содержащим изоцианаты, что устраняет необходимость в верхнем слое. Двухкомпонентная краска также затвердевает намного быстрее, что делает ее идеальной для покраски дома с помощью всего нескольких нагревательных ламп для дополнительной скорости.

Плюсы твердой автомобильной краски:

  • Сплошная автомобильная краска - лучший выбор как для домашних проектов по покраске автомобилей, так и для новых автомобилей. Он хорошо держится и хорошо выглядит.
  • Автомобильную краску
  • Solid также очень легко подкрасить или отполировать. Небольшие пятна и сколы можно удалить ручкой того же цвета, что делает небольшой домашний ремонт дешевым и удобным.
  • Краска
  • Solid для автомобилей доступна по цене, и ее относительно легко подобрать к однотонным тонам, если вам потребуется большее количество для ремонта.Даже если вы отвезли свой автомобиль в автосервис из-за серьезных повреждений кузова, вам не придется потратить руку и ногу, чтобы перекрасить его в соответствующий оттенок.
  • Если вы собираетесь использовать оттенок двухкомпонентной автомобильной краски, время ее отверждения намного быстрее, что делает ее удобной для домашних механиков или покраски собственного автомобиля.

Минусы твердой автомобильной краски:

  • Единственный серьезный недостаток сплошной краски заключается в том, что при неправильном выполнении многие сплошные лакокрасочные покрытия имеют тенденцию к «апельсиновой корке» - термин, используемый для описания слегка пузырящегося выпуклого дефекта краски.Этого можно избежать, если вы будете аккуратно красить и не торопитесь. Лучше всего стабильный, равномерный поток.

Сводка

Тип автомобильной окраски, который вы выберете, будет зависеть от того, что вы ищете, что вам нужно, и каков ваш бюджет. Если стоимость не имеет значения, и вам нужна уникальная и потрясающая окраска, металлическая или перламутровая окраска поистине прекрасна и может превратить любой автомобиль из однообразного в потрясающий, просто покрасив его.Матовая отделка авто, как правило, является наиболее непрактичной, по крайней мере, для домашних механиков или тех, чей автомобиль также служит для тяжелых или рабочих целей. Стандартные / цельные / неметаллические автомобильные покрытия являются лучшими с точки зрения стоимости, защиты от атмосферных воздействий и ремонтопригодности.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в Auto Body Toolmart. Мы рады указать вам правильное направление, и когда вы будете готовы, просмотрите весь наш ассортимент отделочных материалов и красок для автомобилей.

Transition Blue Metallic 78 / WA400P для GM - Экспресс краска

ПУНКТ / MFR.КОД ЦВЕТА: 78 / WA400P

2WayPen (0,3 унции) от ExpressPaint объединяет две ручки для ремонта краски в одно экономичное решение для довольно мелких царапин и царапин. Одна сторона 2WayPen - это цвет, подобранный на заводе; на другой стороне - качественный лак.

Другие доступные размеры (прозрачный лак в комплект не входит, он продается отдельно): ручки и банки для туш-ап на 1/2 унции идеально подходят для удаления небольших порезов или сколов. 11 унций. Аэрозоли удобны для тех, у кого нет профессионального распылительного оборудования. А для достижения наилучших результатов и больших площадей наши профессиональные размеры (пол-пинты, пинта и кварта) предназначены для использования с пистолетом-распылителем.

год-2007, год-2007-make-buick, год-2007-make-buick-model-allure, год-2007-make-buick-model-lacrosse, год-2007-make-buick-model-lucerne, год-2007-make-buick-model-rainier, год-2007-make-buick-model-rendezvous, год-2007-make-buick-model-terraza, год-2007-make-cadillac, год-2007-make- cadillac-model-cts, год-2007-make-cadillac-model-cts-v, год-2007-make-cadillac-model-escalade, год-2007-make-cadillac-model-srx, год-2007-make- cadillac-model-sts, год-2007-make-cadillac-model-sts-v, год-2007-make-cadillac-model-xlr, год-2007-make-cadillac-model-xlrv, год-2007-make- chevrolet, год-2007-make-chevrolet-model-avalanche, год-2007-make-chevrolet-model-aveo, год-2007-make-chevrolet-model-captiva, год-2007-make-chevrolet-model-cobalt, год-2007-make-chevrolet-model-colorado, год-2007-make-chevrolet-model-corvette, год-2007-make-chevrolet-model-epica, год-2007-make-chevrolet-model-equinox, год- 2007-make-chevrolet-model-express, год-2007-make-chevrolet-model-hhr, год-2007-make-chevrolet-mod el-impala, год-2007-make-chevrolet-model-kodiak, год-2007-make-chevrolet-model-malibu, год-2007-make-chevrolet-model-monte-carlo, год-2007-make-chevrolet- model-matiz, год-2007-make-chevrolet-model-optra, год-2007-make-chevrolet-model-silverado, год-2007-make-chevrolet-model-spark, год-2007-make-chevrolet-model- пригород, год-2007-марка-шевроле-модель-тахо, год-2007-марка-шевроле-модель-первопроходец, год-2007-марка-шевроле-модель-аплендер, год-2007-марка-шевроле-модель-вивант, год-2007-make-gmc, год-2007-make-gmc-model-acadia, год-2007-make-gmc-model-canyon, год-2007-make-gmc-model-denali, год-2007-make- gmc-model-envoy, год-2007-make-gmc-model-savana, год-2007-make-gmc-model-sierra, год-2007-make-gmc-model-topkick, год-2007-make-gmc- модель-юкон, год-2007-make-hummer, год-2007-make-hummer-model-h3, год-2007-make-hummer-model-h4, год-2007-make-pontiac, год-2007-make- pontiac-model-g3, год-2007-make-pontiac-model-g5, год-2007-make-pontiac-model-g6, год-2007-make-pontiac-model-grand-prix, год -2007-make-pontiac-model-montana-sv6, год-2007-make-pontiac-model-solstice, год-2007-make-pontiac-model-torrent, год-2007-make-pontiac-model-vibe, год -2007-make-pontiac-model-wave, год-2007-make-saturn, год-2007-make-saturn-model-aura, год-2007-make-saturn-model-ion, год-2007-make-saturn -model-l-series, год-2007-make-saturn-model-outlook, год-2007-make-saturn-model-relay, год-2007-make-saturn-model-sky, год-2007-make-saturn -model-vue, год-2008, год-2008-make-buick, год-2008-make-buick-model-enclave, год-2008-make-cadillac, год-2008-make-cadillac-model-cts, год -2008-make-cadillac-model-srx, год-2008-make-cadillac-model-sts, год-2008-make-chevrolet, год-2008-make-chevrolet-model-malibu-maxx, год-2008-make -chevrolet-model-malibu, год-2008-make-gmc, год-2008-make-gmc-model-acadia, год-2008-make-pontiac, год-2008-make-pontiac-model-g6, год-2008 -make-saturn, год-2008-make-saturn-model-aura, год-2008-make-saturn-model-outlook, год-2009, год-2009-make-buick, год-2009-make-buick-model -люцерна, у ухо-2009-make-cadillac, год-2009-make-cadillac-model-cts, год-2009-make-cadillac-model-dts, год-2009-make-cadillac-model-srx, год-2009-make- cadillac-model-sts, год-2009-make-chevrolet, год-2009-make-chevrolet-model-malibu, год-2009-make-pontiac, год-2009-make-pontiac-model-g6, год-2009- make-saturn, год-2009-make-saturn-model-aura, год-2010, год-2010-make-buick, год-2010-make-buick-model-lucerne, год-2010-make-cadillac, год- 2010-make-cadillac-model-cts, год-2010-make-cadillac-model-dts, год-2010-make-cadillac-model-srx, год-2010-make-cadillac-model-sts, год-2010- марка-шевроле, год-2010-марка-шевроле-модель-малибу, год-2010-марка-понтиак, год-2010-марка-понтиак-модель-g6

Литые цветные детали заменяют металлическую краску на центральной консоли внедорожника Hou

Компания PolyOne недавно сотрудничала с ведущим мировым производителем автомобильного оборудования и его литьевым формовщиком, чтобы избавиться от краски в салоне нового автомобиля.Чтобы поддержать переход к деталям с формованием цвета (MIC), PolyOne предоставила красители Smartbatch FX с металлическим эффектом для двух боковых панелей из ПК / АБС на центральной консоли компактного внедорожника, который сейчас поступает в серийное производство. Детали (две; по одной с каждой стороны центральной консоли) имеют С-образную форму, длину 35 см и ширину в самом широком месте 11 см.

Легкий переход от краски к металлическому эффекту с суперконцентратом Smartbatch FX. Изображение любезно предоставлено компанией PolyOne.
Краска добавляет отличную отделку поверхности автомобильным деталям, но покраска всегда увеличивает затраты, время и дополнительные логистические требования согласно PolyOne. Используя металлические суперконцентраты Smartbatch FX, формовщик смог изготавливать детали, готовые к сборке, без необходимости вторичной обработки. Smartbatch FX подходит для стандартных машин для литья под давлением и снижает стоимость детали на 30 и более процентов по сравнению с окрашенными деталями. Снижение энергопотребления по сравнению с покраской и уменьшение количества летучих органических соединений также делают эту маточную смесь более экологически устойчивым решением.

«Окрашиваются многие автомобильные детали, не только металлические и термопластичные внешние детали, но и термопластические детали внутри автомобиля», - отмечает Гэри Филдинг, вице-президент и генеральный менеджер PolyOne по цвету и добавкам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. «Мы успешно помогли автопроизводителям перейти с окраски на MIC для многих видов наружного применения, таких как защитные пластины и декоративные элементы. Этот недавний проект является значительным шагом вперед в снижении затрат на производство заметных предметов интерьера ».

Переход от краски к использованию MIC с помощью Smartbatch FX помогает производителям автомобилей, бытовой техники, потребительских товаров и других отраслей создавать привлекательные, прочные детали по сниженной цене.Суперконцентраты PolyOne с металлическим эффектом могут быть включены в предварительно окрашенные составы или дозированы в формовочной машине.

Чтобы предоставить клиентам дополнительную информацию о переходе с окраски на детали с литьем в цвете, компания PolyOne создала электронную книгу под названием «Отчет о тенденциях: эффективное производство и литье цвета».

Переход от краски к суперконцентрату для деталей с металлическим эффектом не нов, но, по мнению некоторых обозревателей автомобильной промышленности, он далеко не так широко распространен, как можно было бы ожидать.Инерция - мы всегда так поступали - и унаследованные инвестиции в линии окраски поддерживают дальнейшее использование краски.

Проблемы отрасли в свете COVID-19 и неуверенной экономики могут значительно расширить возможности для более широкого использования суперконцентратов с металлическим эффектом, поскольку это значительно снижает стоимость детали. Проблема с маточной смесью по-прежнему заключается в формовании деталей, которые не имеют визуальных дефектов, таких как линии потока или сварки.

Ключ к формованию хороших деталей заключается в том, что производители оригинального оборудования на очень раннем этапе принимают решение о том, что деталь будет окрашена с помощью литой цветной маточной смеси; это решение затем поддержит разработку формы и детали, подходящей для маточной смеси.

«Как правило, если вы собираетесь использовать маточную смесь с металлическим эффектом, вам не нужна куча отверстий или острых кривых на детали. Слишком часто для формования деталей, которые будут окрашены, изготавливают форму, а затем, когда приходит время фейслифтинга, производитель оригинального оборудования решает, что хочет сэкономить деньги и перейти с краски на маточную смесь. Однако без инвестиций в новую пресс-форму существующая конструкция пресс-формы часто затрудняет успешное использование маточной смеси.

И хотя аргумент против маточной смеси всегда сводится к этим визуальным дефектам, мало говорится об отходах линий окраски, которые, как сообщается, могут составлять более 20%.Покраска не только более затратная и энергоемкая; при этом также образуется очень много неперерабатываемого лома.

Терминология

- мини-покраска

  • JALMM - Немного металлического металла, когда на самом деле использовать неметаллические краски слишком сложно.

  • OSL - Освещение источника объекта, с использованием краски для имитации света, который будет излучаться от объекта, такого как пламя или лампа.

  • NMM - Неметаллический металл, использование цветов без металлического пигмента для достижения металлической отделки, обычно с использованием черного и белого цветов.

  • TMM / MNMM - Настоящий металлический металл / металлический неметаллический металл, противоположность NMM, с использованием металлической пигментированной краски для достижения металлического вида отделки.

  • SENMM - Неметаллический металл Sky Earth с использованием различных цветов для достижения полированного металлического вида неметаллическими красками, т.е.э., покрасить что-нибудь под хром.

  • Остекление - Использование очень тонкого слоя краски для постепенного создания плавно смешанного цвета на модели или даже для тонирования или изменения цветов уже на модели.

  • Наслоение - Использование нескольких тонких слоев, которые постепенно становятся все меньше и меньше по площади, которую они покрывают, для создания гладкой смеси и насыщенного цвета.

  • Wet Blending - Нанесение новой краски на еще влажную краску и смешивание двух цветов вместе для создания среднего тона как перехода между двумя предыдущими цветами.

  • Сухая чистка - Рисование или выделение поверхности, как правило, с помощью плоской широкой кисти и почти без краски на щетине.

  • Overbrushing - Обычно используется обычная кисть с небольшим количеством краски на щетине и кистью только по выступающим участкам модели, иногда сбоку кисти, как при сухой чистке.

  • Эскиз / выравнивание - Нанесение цветов примерно без заботы о смешивании или достижении равномерного покрытия, чтобы спланировать цвета, а также тени и блики.

  • Рендеринг - Процесс раскрашивания вещи.

  • Блокировка цвета - Процесс блокировки отдельных цветов темно-коричневой или черной линией для создания большего контраста и выделения цветов на модели.

  • True Metallic Metals - легкие миниатюры

    В сообществе художников-миниатюр существует два основных подхода к изображению металлических поверхностей: «неметаллический металл» (н-мм) и «настоящий металлический металл» (т-мм).В неметаллическом металле художник представляет металлическую поверхность без использования металлических красок, рисуя отражения вручную, как в двухмерном искусстве. Настоящий металлический металл, напротив, предполагает использование металлической краски, которая содержит небольшие кусочки слюды или другого отражающего материала, чтобы получить металлический вид. Мне неинтересно спорить, что «лучше»; эти две техники имеют очень разную эстетику и подходят для разных стилей, но обе могут выглядеть потрясающе, если они выполнены хорошо.Лично я использовал оба в своей работе [tmm, nmm], хотя в целом я думаю, что получаю лучшие результаты при использовании металлических красок.

    В этой статье я поделюсь своей стандартной техникой покраски металлов металлическими красками, раскрашивая все металлы на проклятии от начала до конца. (Почему кажется, что все мои обучающие программы относятся к Cryx minis?)

    Шаг 1: базовое покрытие

    Как и почти все остальное, я начал с хорошего твердого основного покрытия.В этом случае я покрыл большую часть броневых листов расплавленной бронзой P3 и использовал чугун P3 для кольчуги, лезвия топора и других мест, где броня требовала контрастирующей области. Также есть несколько мест, где броневые пластины имеют декоративную окантовку, которую я покрасил сплошным золотом P3. Это один слой, которого почти хватило. Оглядываясь назад, я должен был использовать второй слой для топора.

    В этом уроке я буду использовать краски P3. Если вы не знакомы с этой линией красок и хотите знать, какие цвета, используйте эту ссылку.В сети также есть различные шпаргалки по преобразованию между P3 и другими линиями рисования, например, эта, если вы хотите преобразовать в краски GW.

    Чтобы получить лучший результат, начните с черного подшерстка (или другого темного цвета). Здесь я сделал это, используя черный грунт, который лучше всего подходит для мини-машин с большим количеством металла. Когда я грунтую белым, я обычно закрашиваю участки, которые будут металлическими черными, перед нанесением металлических красок.

    При окраске металлов, после того, как вы покрасите базовое покрытие и прежде чем делать что-либо еще, положите мини на стол, поставьте лампу прямо над ним, чтобы имитировать солнце, затем изучите, где отражается свет и где металлы наиболее яркие. и где они скучнее всего.Это поможет вам, когда придет время растушевывать и выделять.

    Шаг 2: глазурь

    Я всегда люблю начинать красить металлы глазурью по всем поверхностям. Это помогает немного лучше определить детали, а также снижает отражающую способность, чтобы я мог размещать отражающие блики в тех областях, где они мне нужны, а не быть везде одинаково. Чтобы покрыть раба Бэйна глазурью, я использовал смесь воды, коричневых чернил P3, угольно-черных P3 и жидкой матовой среды Golden Fluid Matte.

    Кстати, если у вас еще нет матового носителя, купите. Это отличный материал, который я использую для самых разных целей. Вы должны купить его в художественном магазине. Liquitex и Golden - хорошие бренды, и они будут стоить около 10 долларов за 8 эт. унция. (240 мл), что практически на всю жизнь художника-миниатюриста. Кроме того, это примерно в пять раз дешевле, чем покупать его в бутылках объемом 17 мл от Vallejo, так что не делайте этого.

    Я использовал достаточно коричневых чернил, чтобы смесь была скорее коричневой, чем синей (угольно-черный на самом деле темно-бирюзовый).Для глазурования серебряных металлов я мог бы пойти любым путем, но для оранжевых металлов я хотел коричневатого оттенка, и проще всего было просто использовать один и тот же цвет везде.

    Между художниками-миниатюристами существуют разногласия по поводу разницы между «глазурью» и «стиркой». Я добавил в эту смесь достаточно воды, чтобы она текла довольно плавно, но не настолько, чтобы ее было трудно контролировать. Я покрыл все металлические поверхности модели, но при нанесении не позволил ей растекаться.Для меня это скорее глазурь, чем смывка.

    Не обращайте внимания на затенение в нижней части лезвия топора. Это правильно относится к шагу 3, я просто немного переборщил с затенением. Извините, я просто слишком увлекся этим!

    Шаг 3: оттенок

    Определение того, где разместить тени и блики, - самая сложная часть рисования металлов, потому что это не совсем похоже на неотражающие поверхности. Вы хотите разместить свои блики там, где отражения будут на реальных металлах, подобно тому, как вы делаете это при использовании техники неметаллических металлов.Nmm по праву считается одной из самых сложных техник в мини-рисовании, потому что очень сложно добиться правильного размещения бликов.

    К счастью, когда вы используете металлизированные краски, у вас есть два больших преимущества перед тем, кто красит nmm. Во-первых, поскольку вы используете металлизированные краски, результат все равно будет выглядеть металлическим, даже если вы неправильно разместите блики и затенение, тогда как nmm может просто выглядеть ужасно. Во-вторых, вы действительно можете видеть отражения от металлической чешуйки в вашей краске и использовать это как ориентир для размещения бликов и теней в нужных местах.Помните совет в конце шага 1? Вот где это окупается. Этот опыт также поможет, если вы когда-нибудь попробуете nmm, и если у вас есть опыт работы с nmm, это действительно окупится.

    Я начал растушевку той же смесью угольно-черной и коричневой чернил, которую я использовал для шага 2, но только с небольшим количеством воды + матовой среды, меньшим, чем я использовал для глазури. Это все еще немного полупрозрачно, что помогает с плавными переходами, но более непрозрачно, чем глазурь, что помогает мне быстрее создавать тени.Я применил эту смесь, снова как глазурь, но гораздо более целенаправленно в определенных областях. Я закрасил:

    • самый передний и задний края плечевых пластин,
    • деталей лезвия топора,
    • стороны опорных пластин,
    • кольчуга под ножки,
    • по бокам нагрудника и
    • по бокам рук и между пальцами.

    В небольшом количестве мест я применил еще один оттенок с той же смесью плюс небольшое количество черного тамара P3 (чистый черный).

    Так как я наношу базовое покрытие и выделяю металлическими красками, но растушевываю неметаллическими красками, эту технику иногда называют «полуметаллическими».

    Шаг 4: выделите

    Это обратный шагу 3, поэтому помните все те же советы по размещению бликов и теней. Я поместил яркую подсветку везде, где металл должен отражать солнце, например, на верхушках пластин брони, на верхушке топора, на верхушках заклепок и везде, где край может попадать на свет.Еще я поставил подсветку, но не такую ​​яркую, чтобы броня отражала свет от земли. Это включало низ нижней части нагрудника и в целом обращенные вниз края.

    Я нанес три уровня подсветки на металлы. Первым был исходный базовый цвет (расплавленная бронза или чугун, в зависимости от области), чтобы восстановить исходный уровень блеска перед глазурью на шаге 2. Для второго хайлайтера я смешал P3 Quick Silver с базовым цветом. Для финального выделения я использовал чистое быстрое серебро, чтобы выделить серебряные области, и смесь быстрого серебра и чистого золота для бронзовых областей.

    Это хорошее место, где можно остановиться, если вам нужен чистый металл или вы хотите получить хороший результат, не затрачивая слишком много времени. Если бы я рисовал армию, я бы здесь остановился. Это также хорошая отправная точка для дальнейшего уточнения в любом направлении, которое вы выберете. Вы можете состарить металлы, добавить грязь + сажу, добавить световые эффекты или делать все, что угодно вашему воображению.

    Следующие два шага необязательны и показывают одно направление, в котором вы можете двигаться с этого момента. Для раба-губителя, особенно лейтенанта, я представляю себе векового воина, обнаруженного в древнем склепе.Его доспехи должны показывать его возраст и магию его реанимации.

    Шаг 5: Боевые повреждения

    Чтобы добавить царапины и вмятины, нанесите тонкие полоски быстрого серебра с помощью кисти с тонким наконечником. Вы хотите быть довольно случайным в этом, но также сосредоточьте внимание на областях, которые с наибольшей вероятностью будут повреждены, таких как лезвия оружия и выступающие части доспехов. Для более глубоких царапин и тонкой линии цвета вашего оттенка (не чисто черного) чуть выше царапины. У меня было немного смеси коричневых чернил + угольно-черного + среднего из шагов 2-3 на моей влажной палитре, которая красивая, тонкая и хорошо растекается, что облегчает нанесение ею тонких линий.

    На этом этапе также можно «схитрить»: если на миниатюре есть место, где краска не такая гладкая, как должна быть, или смесь не такая гладкая, как должна быть, или есть дефект в скульптуре миниатюры или отливку, которую вы не исправили при подготовке мини, часто можно скрыть недостаток с помощью правильно расположенной царапины. Я люблю это делать! Вернитесь к изображению в шаге 4 и попытайтесь определить области, где смешивание является наиболее беспорядочным или резким (хорошим примером является серебряная часть подплечника).Сколько из них, по вашему мнению, было «исправлено» путем нанесения на них царапины?

    Шаг 6: окончательные детали

    На этом этапе я внес три основных изменения. Первым было добавление ржавчины к серебряным металлам. Я использовал комбинацию желтых чернил P3, коричневых чернил P3, красной основы P3 Khador и воды. В результате получается очень тонкий полупрозрачный цвет, который я очень осторожно наносил кончиком кисти, чтобы создать пятнистый вид в тех местах, где мне хотелось ржавчины. Я обратил особое внимание на области, где можно было бы ожидать скопления ржавчины, например, вокруг винтов на лезвии топора и кольчуги (я слышал, что ржавчина никого не касается!) не часть цветовой схемы, которую я хотел.

    Второе изменение заключалось в уточнении светлых участков и затемнения кольчуги, поскольку мне она показалась не совсем правильной.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *