Демонтаж подоконного блока в Москве » Цена в Ин-Экс
Светлана
Купили квартиру в старом фонде. Что бы вошла встроенная мебель пришлось переносить дверной проем. По совету знаковых обратились в компанию Ин-Экс. Связались с менеджером. Получили совет как это лучше сделать. Заказали услугу. В назначенный срок приехали рабочие, сделали все очень быстро и качественно. Убрали за собой мусор. что очень порадовало. Цена приемлема за такую работу. Всем рекомендую.
Валерия
В загородном доме в связи с небольшой перепланировкой нужно было расширить дверной проем. Обращаться наобум абы к кому не хотелось. Почитали отзывы в интернете и остановились на компании Ин-экс, занимающейся алмазной резкой бетона. Позвонили, менеджер проконсультировала нас по цене и по срокам, обговорили время приезда рабочих. В назначенное время сотрудники Ин-экс приехали, сделали работу, на мой взгляд, хорошо и качественно. Даже убрали грязь после работ))) Хорошая компания, не подвели)
Илья Теонтьев
Свою работу выполнили на отлично, никаких задержек или проблем с оформлением документов. Обращались сюда за демонтажем кирпичных стен. После работы оставили абсолютную чистоту и отсутствие мусора. При возможности будем работать еще, все выполнили на 5 из 5, такое оборудование определенно делает работу лучше, чем у других конкурентов.Вячеслава Гусарь
Хочу поделиться своими впечатлениями после использования услуг компании Ин-Экс. Мне нужно было сделать сделать проём в бетонной стене, и я с ответственностью подошла к выбору компании. В итоге оказалась очень довольна проделанной работой! Кроме качества алмазной резки, также порадовали быстрота выполнения, точность работ, очень качественная и грамотная консультация и приемлимые цены.
Сергей
Делали перепланировку в квартире, хотели объединить туалет и ванную в одно помещение. Нужно было снести преграждающую стену. Обратились в компанию Ин-Экс, менеджер все посчитал по деньгам без каких либо накруток.
Александр К.
Купил участок под будущую мини-гостиницу, на нем предыдущий хозяин выстроил фундамент и коробку монолит. Я решил там гараж сделать, нужно было вырезать проем под ворота. Заказал у ребят в Инэксе. Работают ребята очень четко и не дорого. Даже жена посмотрела, порадовалась, что чисто сработали, за ними пыль убирать не надо. Ребята спасибо! Ремонт только начался, буду еще к вам обращаться.
Лариса
Здравствуйте! Хотела поделиться впечатлением от сотрудничества с Ин-Экс. Делала ремонт в квартире. Необходимо было сделать небольшую перепланировку в квартире- проделать проем в стене. И так как я делаю ремонт без мужской поддержки, очень переживаю чтобы все прошло гладко. Ребята из компании Ин-Экс отнеслись к поставленной задаче профессионально. Помогли все рассчитать и спланировать.
Даньков Дмитрий
При строительстве загородного дома не учли нюансы по канализации и возникла необходимость в бурении фундамента. Ин-экс выбрал по рекомендациям из интернета, мнения только положительные. Через сайт связался с консультантом, который ответил на все вопросы и договорились о работе. Рабочие прибыли в срок и алмазной резкой сделали все необходимые отверстия. Рекомендую
Алексей П.
Были клиентами Ин-Экс, в конце лета. Решили немного переделать офис и добавить несколько дверных проёмов. Хорошо вовремя узнал про возможность алмазной резки иначе пришлось бы использовать кувалды, а это пыль, грязь и неровные проёмы. Оставил заявку на сайте, приехал сотрудник, обговорили с ним ход работы и стоимость, на следующий день приехали работники с оборудованием. С задачей справились очень быстро! Проёмы идеально ровные, нет пыли, мусора, можно сразу вставлять двери.
Михаил
Пользовались услугами данной компании. В квартире нужно было устранить бетонную перегородку. Через форму на сайте оставили заявку на расчет стоимости. Менеджер нам уже через 10 минут перезвонил. Назначили выезд монтажников на следующий день. В полдень приехали двое рабочих, в течение рабочего дня все работы выполнили. Все хорошо, претензий не имеем. Спасибо.
Евгений
Заказывали алмазную резку дверных проемов. Созвонились со специалистом компании, получили от него исчерпывающую консультацию, он сориентировал нас по срокам и ценам. Бригада приехала в назначенное время. Точность исполнения и качество работы на высоком уровне. Все сделали достаточно быстро. Большое спасибо за столь ответственный подход к своему делу!
Марат Дзюба
Благодарен компании и ее сотрудникам за качественно выполненную работу. Когда требовалось выполнить алмазную резку бетона для системы канализации.
Понравилась качественная консультация сотрудников, и расчет стоимости работ. Рабочие прибыли на объект вовремя, весь заявленный объем работы выполнили быстро. Работа выполнена профессионально и качественно, претензий не возникло. Цена за услуги адекватная, рекомендую.
Киселёва Софья
Очень рада, что в своё время остановила выбор именно на компании Ин-Экс. Нам с мужем требовалась алмазная резка для вырезания контура проёма. Работа прошла даже быстрее, чем мы рассчитывали, и качество работ при этом оказалось достаточно высоким, что, конечно, оставило положительные впечатления. Также хочется отметить и отличную консультацию — обо всём проинформировали и рассказали обо всех интересующих моментах
Алексей
Делали ремонт в квартире. Была необходимость перенести дверной проем. Нашла в поисковике компанию Ин-экс, ознакомилась с прайсом и условиями, меня устроило. Связалась с менеджером, оформили мою заявку. В назначенный срок приехали монтажники.
Все заявленные работы выполнили в оговоренные сроки. Работа проведена качественно. Всем рекомендую компанию.
Димиид
Взялись за алмазную резку бетона. )))у нас парни думали, что резать бетон будут реально камнями алмаза)))) резка нужна была в бетонных проёмах и кирпичных стенах. Для экономии резка производилась с водным охлаждением. Всё грамотно сказали и подсказали, работы сделали очень точно и оперативно, за что отдельное моё «СПАСИБО». По цене договориться можно на месте (если лимит стоимости превышен), всё в срок!
Александр
Недавно затеяли ремонт в загородном доме, в ходе которого потребовалась перепланировка помещения. Как всем известно, бетон вещь непростая. Недолго думая, решили обратиться к профессионалам. По рекомендациям друзей вышли на Ин-Экс и не пожалели.<br>
Прежде всего нас полностью проконсультировали по данному вопросу и только потом принялись за дело. Стоимость резки зависит от типа пола, чем толще покрытие, тем, соответственно, и выше стоимость.
Еще одна причина обращения в эту организацию — адекватная цена. Да и соблюдение сроков работы несказанно порадовало.<br>
Сослан
Наша фирма выиграли тендер по реконструкции плотины. Наша бригада выехала на объект. К нашему приезду на сооружении уже велись работы. Ребята из Ин-Экс делали технологический проем в бетоне с помощью алмазной резки. К моему удивлению проем был сделан идеально без сколов и трещин. Работа была выполнена быстро и качественно. И еще стоит отметить что резка осуществлялась на оборудовании которое практически не создавала пыль
Мария
Требовалось усилить дверной проем в кирпичной стене, поэтому обратились в компанию ИнЭкс. Приехали все сделали, без лишней пыли и мусора, так как все убрали после работ, чем значительно облегчили нам жизнь во время ремонта. Очень хорошо проконсультировали перед заказом. Все размеры были соблюдены с точностью до миллиметров. Качеством оказанной услуги довольны
Кристина
Мне нужна была алмазная резка бетона для отверстий под окно, и я решила обратиться в компанию Ин-Экс, так как слышала очень много положительных отзывов о ней.
Игорь
Заказывал у компании алмазную резку дверных проемов на объекте. Преимущество именно алмазной резки в том числе то, что получаются очень ровные края, это избавляет от лишних работ. Специалисты выехали очень оперативно, сделали три проема — все четко, с минимальным количеством мусора, и, что удивило, с минимумом шума. Ценник был тоже очень гуманный. В общем, я остался доволен и, думаю, что обращусь ещё не раз.
Ирина Николаевна
Обращались в эту компанию для демонтажа кирпичных стен и перегородок во время ремонта в нашей квартире. При помощи специального оборудования рабочие все сделали быстро и аккуратно, при этом не было огромного количества пыли, отверстие в стене получилось точных размеров как я это планировала.
Куприянов Максим
При строительстве загородного дома не учли нюансы по канализации и возникла необходимость в бурении фундамента. Ин-экс выбрал по рекомендациям из интернета, мнения только положительные. Через сайт связался с консультантом, который ответил на все вопросы и договорились о работе. Рабочие прибыли в срок и алмазной резкой сделали все необходимые отверстия. Рекомендую
Юра
Наша организация выросла и пришлось менять офис, вернее его расширять и модернизировать. Озадачились поиском подрядчиков для увеличения дверных проёмов в бетонной стене, т.к. старые не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Нашли строительную компанию ИнЭкс, получили исчерпывающую информацию по условиям, качеству и срокам работы. Немаловажным в принятии решения было поменьше грязи, т.к. алмазная резка осуществляется с водой, сроки сдачи объекта и безналичный расчет.
Объединение балкона с кухней или комнатой в Минске
Рассмотрим самые распространенные вопросы по перепланировкам, при которых затрагивается помещение лоджии или балкона. Такой тип перепланировки влечет за собой множество технических особенностей и нюансов.
Также рекомендуем Вам прочесть статью об особенностях согласования перепланировок с объединением балкона или лоджии с кухней. А теперь перейдем к рассмотрению всех нюансов перепланировки балкона.
ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННОЙ ЧАСТИ СТЕНЫ С ПЕРЕНОСОМ НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОКНОМ РАДИАТОРАУстройство раздвижной перегородки между балконом и комнатой с демонтажем подоконной части стены требует переноса находящегося под окном радиатора. Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №384 от 16 мая 2013г запрещено выносить радиаторы на балконы и неотапливаемые помещения.
Таким образом, радиаторы следует переносить лишь внутри помещения, не нарушая тепловой контур.
Есть несколько вариантов:
1. Перенос на соседнюю стену под 90°; Это самый бюджетный и не затратный вариант. В этом случае радиатор можно не менять.
2. Замена радиатора на напольный конвектор. Этот вариант эстетически комфортный и правильный. Он размещен в местах максимальных теплопотерь и создает тепловую завесу.
Если Вы хотите узнать возможность и стоимость согласования замены радиаторов и их переноса, то позвоните нам по телефону 2-150-250, напишите на почту или заполните форму обратного звонка.
ПЕРЕУСТРОЙСТВО БАЛКОНА С ЧАСТИЧНЫМ ДЕМОНТАЖЕМ СТЕНЫ МЕЖДУ НИМ И ВНУТРЕННИМ ПОМЕЩЕНИЕМЧасто в новостройках, где части наружных стен являются не несущими, собственники хотят демонтировать не только оконно-дверной блок и подоконную часть, но и расширить сам проём. Всё сказанное выше относится и к этому случаю. В большинстве случаев такое переустройство балкона возможно.Однако, в соответствии с ТКП 45-2.
02-279-2013* п.5.2.10.3 в Вашей квартире должен быть хотя бы один балкон с глухим простенком длиной 1,2м. от края балкона до дверного проема, или длиной 1,6м. между двумя выходами на этот балкон. Это требование является противопожарным, чтобы Вы могли скрыться за простенком от огня и дыма пока Вас не снимут с балкона пожарные. Боле того, на такую перепланировку необходимо разрешение Главного архитектора района. Если балкон или лоджия имеют остекление и между балконом и комнатой будут установлены раздвижные перегородки — практически всегда выдают положительное Решение.
Следует отметить, что осуществление таких работ возможно только в современных монолитных домах, где стена между балконом и внутренним помещением является не несущей (чаще всего выполнена из газосиликата, керамзотобетонных блоков, поризованной керамики) эти стены поэтажно стоят на монолитном перекрытии. В панельных и кирпичных домах такая перепланировка балкона в комнату или кухню невозможна. В первом случае, расширять проём в наружной навесной панели, тем самым нарушая её целостность не возможно.
Во-втором, наружные стены являются несущими, и частично их демонтировать без усилений так же запрещено.
При желании узаконить перепланировку балкона с расширением дверного проёма необходимо разрешение Главного архитектора района. В случае, если балкон не имеет остекления, то согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №384 гл. 1 п.4 «Запрещаются переустройство и (или) перепланировка: с изменением архитектурного и цветового решения фасада жилого дома». Иными словами, если расширять проем на балконе без остекления, то вы меняете фасад здания, что нормами запрещено.
Для того, чтобы не получить отрицательного Решения администрации, в проекте перепланировки следует указывать, что присоединяемый балкон уже остеклён. В таком случае, из-за существующего остекления, за которым почти не видно изменений в виде расширенного проёма, узаконивать изменения внешнего облика фасада не потребуется Так как согласовывать остекление балкона и получать на это разрешение не надо, поэтому можно смело указывать, что оно произошло до текущей перепланировки.
Если у вас возникло желание изменить ограждение на балконе, то согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №384 гл. 1 п.4 «Запрещаются переустройство и (или) перепланировка: с изменением архитектурного и цветового решения фасада жилого дома». Любые изменения фасада жилого дома запрещены. Поэтому замена ограждения балкона на панорамное остекление при перепланировке запрещены.
При этом только не следует забывать, что на балконе должен проходить поручень на высоте 1,2 метра должен проходить поручень, способный воспринимать нагрузку 0,3 кН/м.
ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННОЙ ЧАСТИ В ХРУЩЕВКЕ КИРПИЧНОМ ДОМЕ МЕЖДУ БАЛКОНОМ И КОМНАТОЙОсуществить такое переустройство балкона получается далеко не всегда. Дело в том, что балконная плита в кирпичных зданиях часто защемлена в наружной стене (и держится именно за счет этого). В том числе её «придавливает» и подоконный блок, а потому демонтировать его без соответствующего усиления нельзя.
Таким образом, демонтаж подоконных частей стен можно проводить в современных монолитных зданиях, старых панельных зданиях, а также в кирпичных домах, у которых балконные плиты опираются на внешние опорные стенки.
ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОГО ПОРОЖКА МЕЖДУ БАЛКОНОМ И КОМНАТОЙНе всегда можно демонтировать дверной порожек. Это зависит от конструктивной схемы здания.
Например, в некоторых панельных зданиях после ликвидации порожка у соседей снизу начинает промерзать плита перекрытия, а также уменьшается жесткость наружной навесной панели.
Присоединение балкона в хрущевке и других кирпичных домах также нельзя выполнять с демонтажем порожка, так как он является частью конструкции, удерживающей балконную плиту.
Единственный тип домов, где безболезненно можно убирать порожек при присоединении балкона — это монолитные каркасные здания с поэтажным опиранием наружных стен. Там он выполняет лишь функцию по делению конструкций полов в помещении и на балконе.
Для определения возможности демонтажа подоконного блока и порожка наши аттестованные специалисты выполняют обследование с выдачей заключения.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ДЕМОНТАЖА ПОДОКОННОЙ ЧАСТИ ИЛИ РАСШИРЕНИЯ ПРОЕМА НА БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЮДокументы для перепланировки балкона с расширением проёма и демонтажем части наружных стен должны быть обязательно дополнены техническим заключением о состоянии конструкций и возможности таких работ. Наше проектное бюро Тектоника выдает такие заключения с составлением акта осмотра строительных конструкций.
ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ НА БАЛКОНАХ И ЛОДЖИЯХВ некоторых старых домах на балконах присутствуют металлические пожарные лестницы и люки. У многих собственников возникает естественное желание срезать эту пожарную лестницу, а люки в полу залить стяжкой или заварить. С точки зрения закона, это, безусловно, делать нельзя. Однако на практике надо смотреть нарисована ли эта лестница и люк в планах Минского Государственного агентства по Госрегистрации и земельному кадастру (бывшее БРТИ) на квартиру.
Если они там не указаны, а, следовательно, и их исчезновение никак отследить невозможно. Тем более, что функциональность этих пожарных выходов давно сомнительна — большинство собственников спилили лестницы или заварили люки без всяких разрешений, и эвакуироваться по ним куда-то не получится. Если же они указаны в плане Минского Государственного агентства по Госрегистрации и земельному кадастру (бывшее БРТИ), то к сожалению, демонтировать их не получится (внести изменения в документы на квартиру).
Если Вы хотите узнать возможность и стоимость согласования перепланировки квартир в Минске с затрагиванием балконов и лоджий, то позвоните нам по телефону 8 (033) 377-02-50, напишите на почту или заполните форму обратного звонка.
Демонтаж подоконного блока в Москве
Частым решением при перепланировке квартиры, является демонтаж подоконного блока, отделяющего жилую комнату от лоджии. Это позволяет расширить жилое пространство, придать помещению оригинальный вид, расширяющий возможности по его обустройству, подбору мебели.
Однако, снос подоконного блока, является серьезной перепланировкой, способной повлиять на прочность здания. Прежде чем выполнять процедуру, необходимо получить соответствующее разрешение и провести расчеты, подтверждающие возможность демонтажа.
В каких случаях можно сносить подоконный блок
Как правило, снести подоконный блок без проблем, можно в монолитном доме, а также в большинстве кирпичных домов старого типа. В панельных и панельно-кирпичных домах, демонтаж разделяющего блока может быть запрещен по причине того, что он служит креплением для нижней бетонной плиты, которая фиксируется зажимным методом. При сносе, существенно снижается прочность конструкции, что в дальнейшем, в сочетании с другими факторами воздействия может стать причиной разрушения.
Перед тем как объединить балкон с жилым помещением, нужно учесть следующие факторы:
- Теплотехнический расчет — обратите внимание на толщину наружной стены, если она слишком тонкая, то может стать причиной повышенных тепловых потерь.
В этом случае потребуется попутно с демонтажем, провести теплоизоляцию наружной стены, установить соответствующие стеклопакеты; - Укрепление проема — обязательно проводиться укрепление проема по периметру металлоконструкциями, швейлером или уголком. Это позволит компенсировать утраченные несущие характеристики;
- Пожарная безопасность — стандартные балконы необходимы жилым квартирам в качестве помещения, где можно переждать пожар. в частности, закрыв дверь внутрь помещения можно предотвратить доступ дыма из комнат, а открыв окна получить приток свежего воздуха. По возможности, в проем стоит установить складную дверь-гармошку или другую складную перегородку.
В этом случае потребуется попутно с демонтажем, провести теплоизоляцию наружной стены, установить соответствующие стеклопакеты;Возможность сноса подоконного блока напрямую зависит от проектной серии дома.
Согласование перепланировки
Удаление разделительного блока, вноситься в планировку квартиры и потребует обязательного согласования. Для того, чтобы получить его потребуется посетить ряд инстанций, в частности городское архитектурное бюро, пожарную инспекцию и самое главное, получить разрешение на снос в проектной организации, разработавшей проект дома.
Отнеситесь серьезно к получению разрешения. Если сносить перегородку нельзя и работы были проведены без разрешения, то в случае проверки, потребуется восстановить конструкцию за собственный счет. Цены на наши услуги здесь.
Демонтаж и снос подоконного блока в панельном и кирпичном доме, Демонтаж дверного блока
Проведение реконструкции, перепланировки, ремонта уже эксплуатируемых помещений сопровождают демонтажные работы. Прежде, чем установить новый подоконник, необходимо осуществить демонтаж подоконного блока (особенно актуально в панельном и кирпичном домах). От профессионализма исполнителей работ зависит не только внешняя сторона проводимого мероприятия – шум, пыль. Правильность установки новой конструкции во многом определяет грамотное проведенное удаление старой.
Цены и стоимость сноса
| Услуга | Минимальная стоимость |
|---|---|
| Разборка, удаление, слом без сохранения | 1800 руб/шт |
Заказать услугу
Если еще остались вопросы о том, сколько стоит работа — звоните нашим менеджерам, не стесняйтесь! Наши расценки действительно низкие!
Особенности демонтажных работ
Конечно, если замена двери проводится в жилом помещении, где находятся люди, домашние животные, стоит мебель, предъявляются высокие требования к внешним признакам работ по сносу.
Шум, пыль, повреждения предметов интерьера – сопровождают практически любые мероприятия по удалению старых конструкций. Избежать этих побочных эффектов помогает грамотное проведение подготовительных работ.
- Необходимо тщательно закрыть предметы интерьера с креплением пленки к поверхности пола, стены при помощи клейкой ленты.
- Двери в другие помещения следует завесить влажными полотнами ткани – старыми покрывалами, простынями, шторами.
- Максимально освободить рабочее пространство.
- Оценить состояние конструкции – особенности крепления и т.д.
- Определить необходимый набор инструментов, оборудования.
Кроме того, следует позаботиться о сохранности бытовой техники. Ее следует накрывать с особой тщательностью.
Мероприятие планируется в зависимости от типа демонтируемой конструкции. Например, разборка зоны дверного блока должна осуществляться аккуратно. Если в результате дверной проем значительно расширится, то будут проблемы с установкой новой двери.
Так как при изготовлении двери используются размеры стоящей коробки.
Профессионалы «Утиль Москва» проведут работы с учетом всех требований грамотно и аккуратно. Также мы предлагаем ряд дополнительных услуг:
- Помощь в проведение подготовительных мероприятий.
- Уборка и упаковка строительного мусора при помощи наших упаковочных материалов.
- Вынос, вывоз и утилизация старой конструкции из дерева, ПВХ, металла.
Обращайтесь прямо сейчас ☎+7(499)391-12-81! Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Убрать порог на балкон в панельном доме
Можно ли убрать порожек на балкон?
Присоединение комнаты или кухни к балкону – это достаточно распространенный вид перепланировки квартиры. Правда, в «чистом виде» объединение указанных помещений невозможно, потому что в этом случае будут нарушены действующие нормативно-правовые акты. А именно постановление Правительства Москвы №508-ПП, которое запрещает присоединение летних помещений к теплому контуру квартиры.
При демонтаже подоконного блока необходимо устройство «французского» остекления, которое сохранит помещения в прежних границах и удержит теплопотери на нормативно-допустимом уровне. Под «французским» остеклением принято понимать распашные двери в пол, либо раздвижную стеклянную перегородку. Однако для создания эффекта продолжения пространства собственники зачастую демонтируют не только подоконный блок, но и порожек между балконом/лоджией и прилегающим помещением, что согласовать, чаще всего, не представляется возможным.
Функции балконного порожка
Причиной запрета демонтажа порога является особенность конструкции дома. Возможность получения разрешения на такую перепланировку зависит от типа дома, где расположена квартира, а точнее от типа балкона.
Балкон представляет собой горизонтально выступающую из стены консольную площадку, со всех сторон имеющую ограждения. Балконная плита может быть выносной или являться продолжением плиты перекрытия.
Удерживается балконная плита разными способами: за счет наружной несущей стены, легкобетонной панели перекрытия следующего этажа, консолей и кронштейнов.
Порог также оказывает влияние на прочность балконной плиты. Поэтому его демонтаж может привести к ослаблению всей конструкции.
Кроме того, в некоторых домах порожек не только поддерживает балконную плиту, то есть является частью несущей конструкции, но и дополнительно защищает квартиру от проникновения холодных потоков воздуха с улицы, поскольку при строительстве дома стык между плитой балкона и плитой перекрытия заполняют теплоизоляционным материалом.
Демонтаж порожка в панельных, кирпичных, блочных и монолитных домах
Большинство панельных домов в Москве (около 90%) строилось по проектам проектного института МНИИТЭП. Как автор домов, МНИИТЭП запрещает демонтировать балконный порожек, поскольку он содержит арматуру и является несущей конструкцией, поддерживающей балконную плиту и защищающей плиты перекрытия от промерзания. То же самое относится и к блочным многоквартирным домам.
Жильцам кирпичных домов также, скорее всего, откажут в согласовании перепланировки с демонтажем балконного порожка, поскольку он, возможно, является несущей конструкцией, а, значит, удалять его в процессе перепланировки не безопасно.
Но окончательное слово останется за специалистами, которые будут проводить обследование квартиры. Они посмотрят на конструкцию дома и скажут, можно сносить порог или нет.
Сейчас в Москве преобладает монолитное строительство. И жителям монолитных домов в вопросе демонтажа порога при выходе на балкон повезло больше других. Одной из особенностей конструкции таких зданий как раз является то, что балконный порожек в них выполняет в большей степени не конструктивную функцию, а декоративную. Поэтому согласующие перепланировку органы, как правило, не возражают против его демонтажа.
Согласование перепланировки с демонтажем порога на балкон
Если в квартире существует техническая возможность удаления балконного порога, то сносить его придется вместе с подоконным блоком. Процесс согласования перепланировки в этом случае не имеет никаких существенных отличий, кроме состава проектной документации: помимо проекта с техническим заключением потребуется предоставить еще теплотехнический расчет.
В остальном согласование проходит в установленном порядке. Комплект документов (проект с теплотехническим расчетом, техническое заключение о состоянии конструкций, заявление установленного образца, план квартиры из БТИ и документы, подтверждающие право собственности на квартиру) передаются в МФЦ. Из МФЦ документы по межведомственному документообороту поступят на рассмотрение в жилищную инспекцию, где не позднее 45 дней по ним будет принято решение.
При согласовании перепланировки Мосжилинспекцией заявителю выдается скрепленное печатью и подписью распоряжение с перечнем разрешенных к производству ремонтных работ, которые собственник должен выполнить в течение года. При необходимости срок действия распоряжения возможно продлить еще на полгода.
После окончания ремонта следует повторное обращение собственника или его официального представителя в центр госуслуг «Мои документы».
На это раз для подачи заявления на оформление акта о завершенном переустройстве.
После поступления заявления в Мосжилинспекцию с заявителем связываются по телефону и назначают день и время проведения проверки. Приемка перепланировки комиссией заключается в сверке проведенной перепланировки с согласованной ранее проектной документацией.
Если все работы проводились по проекту, то составляется акт о завершенном переустройстве и перепланировке. А затем сотрудник Бюро технической инвентаризации обмеряет квартиру и все выполненные изменения вносит в техническую документацию БТИ.
Наша компания давно занимается разработкой проектов перепланировок и технических заключений.
Если у вас отсутствует желание и время заниматься сбором всего пакета документов, мы можем предложить вам услугу согласования перепланировки «под ключ». В этом случае от вас потребуется только нотариально оформленная доверенность.
Мы также бесплатно консультируем по поводу нюансов перепланировки и положений жилищного законодательства.
Обращайтесь к нам с любыми вопросами. Вот наши контакты.
Снос порога на балкон
Зачастую при перепланировке в зоне между балконом/лоджией и примыкающим помещением удаляется порожек. Однако, делать это не рекомендуется. При сносе данного порожка образуется так называемый «мостик холода».
Как показывает практика, при его демонтаже из нижней части двери начинается сильный сквозняк и промерзание.
Также происходит образование росы или конденсата в нижней части элемента или на его внутренней стороне во влажную погоду. Также возможно образование наледи зимой.
Что такое «мостик холода»?Мостики холода – это конструктивные участки здания, на которых из-за нарушения непрерывности теплоизоляционной оболочки происходит повышенная теплоотдача.
Существуют два вида мостиков холода – геометрические, которые определяются архитектурно-конструктивными особенностями, и материальные, обусловленные различной теплопроводностью строительных элементов.
На практике часто встречается сочетание обоих типов, например, в балконных плитах.
Правильная установка стеклопакетов с сохранением балконного порожка
Неправильная установка стеклопакетов, балконный порожек демонтирован
К чему могут привести «мостики холода»?- Повышенный расход энергии
В связи с дополнительными потерями тепла в области примыкания потребуется больше энергии для отопления этого помещения с целью поддержания постоянной температуры воздуха.
Устранение «мостиков холода» необходимо не только по причинам энергетическим, но и по санитарно-гигиеническим.
- Повышенная вероятность образования плесени
В области образования мостика холода температура поверхности стен понижается. В холодное время года она становится ниже температуры точки росы, равной 9° C (в случае комнатной температуры около 20 °C и влажности воздуха около 50%).
Влага, содержащаяся в воздухе помещения, образует конденсат и приводит к появлению сырости – идеальной питательной среде для плесневого грибка.
Очень часто в строительной практике наслаиваются геометрические, конструкционные и материальные «мостики холода», что существенно повышает риск повреждения здания.
Мостик холода – элемент строительной конструкции или монтажного шва, имеющий высокую теплопроводность. Приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности откоса или монтажного шва в холодное время года.
Решение данной проблемы создает предпосылки для долгосрочного сохранения и функциональной надежности строений.
В условиях требований к теплозащите отдельные «мостики холода» оказывают большое влияние на теплотехнические параметры фасада здания.
Так, в зависимости от уровня теплоизоляции и особенностей конструкции соединяющих деталей, из-за «мостиков холода» может быть потеряно до половины всего количества тепла.
Вследствие этого, при проведении ремонтных работ, затрагивающих балкон или лоджию, лучшим решением будет не демонтировать порожек между балконом/лоджией, даже с устройством «французского» остекления.
Тем не менее, если перед проведением перепланировки порог решено все-таки удалить, то важно понимать, что выполнение таких работ возможно не во всех домах. Все будет зависеть от типа дома и состояния его конструкций.
- Если квартира расположена в жилом здании, построенном по монолитной технологии, то вместе с подоконным блоком разрешат убрать и порожек.
- В панельных и блочных домах затрагивать порог, находящийся при выходе из квартиры на балкон, запрещают их разработчики – государственные проектные институты (МНИИТЭП, Моспроект). А если они не дают свое согласие, то и Мосжилинспекция откажет собственнику квартиры в согласовании такой перепланировки.
- В домах, построенных из кирпича, в большинстве случаев ликвидировать порожек также запрещается, поскольку за счет него держится балконная плита. Но определить, возможен снос порога или нет, можно только после того, как специалист проведет инженерное обследование квартиры.
Если вы решили проводить перепланировку с демонтажем подоконного блока и балконного порожка, то наша компания может разработать для вас проектную документацию, на основании которой вы узаконите и проведете перепланировку. Также у нас вы можете заказать согласование перепланировки «под ключ».
Получить дополнительную информацию о сносе порога на балкон и других видах перепланировки можно по телефону у наших специалистов.
Удалить порог под балконной ( лоджия) дверью. Надо? Можно?
Имеем порог высотой 20 см в 12 этажке- панельке. Точнее это даже не балкон, а лоджия.
Собрался менять окна, задумался о сносе этого порога.
Знаю что сносят , но вот в опасностицелесообразности не уверен, как я вычитал, мнения разделились.
В этой квартире у меня концепция: «без перепланировок», т.е. максимально оставить квартиру как есть. И вреда окружающим ( типа прочность дома и т.п.) не хотел бы наносить.
Но с другой стороны, малость неудобно, высоковато.
Может часть снести?
В общем в непонятках, буду благодарен за аргугменты.
Хоть бы серию дома, этаж и место на плане указали. Без этого никто ничего не подскажет. К примеру, в некоторых проектах эти плиты самонесущие и нагрузка от самого здания на них не передается.
Дом П-30, 10 этаж, в середине дома.
за планировку, с целью снижения стоимости, пришлось уплатить большим количеством несущих стен. И перекрытия у нас с опиранием по трем-четырем стронам. А это как следствие означает что в отличие от 515-й или II-68 – у нас практически отсутствует возможность переустройства без затрагивания несущих.
как следствие, стеночка та несущая. с толщиной 20см. со всеми вытекающими.
sanya1965 ,
А какие «вытекающие»? Стенку я не собираюсь сносить .
iv1 написал:
sanya1965 ,
А какие «вытекающие»? Стенку я не собираюсь сносить .
в пороге том находится пространственная арматура, в два ряда по высоте, с поперечной перевязкой.
если смотреть от нуля плиты, то уровни примерно 5см, и 15см. и перерезать эту арматуру низзя.
и вытекает то, что понизить порог можно лишь стесав несколько сантиметров. причем безударным способом (болгарка, штроборез). если эти несколько сантиметров сильно помогут.
но из практики, балконная дверь 190см. а Вы пытаетесь вкрячить 200см. поэтому сразу говорю -без подрезки не получится. а подрезать низзя. и смысла в тех сантиметрах -нет.
Ну , пластиковую дверь сделают любого размера- это не проблема. 5 см подрезать- смысла нет, факт.
Но на всякий случай «поспорю».
Арматура- это хорошо, но в данном случае что эта перемычка ( порог) , держит?
Она не дает проему разъехаться внизу- это понятно, но для смонтированной панели это вряд ли актуально. Но нагрузка то на перемычку какая?
бесперспективно. берите учебник по сопромату и идите в МНИИТЭП. там (за деньги) Вас переубедят.
раз бесплатно не устраивает.
Ну бесперспективно, так бесперспективно. Сопромат я вряд ли буду учить, мне ТПСа хватает, поверю на слово.
В любом случае спасибо, в принципе и так склонялся к «ничего не делать»
iv1 написал:
Она не дает проему разъехаться внизу- это понятно, но для смонтированной панели это вряд ли актуально. Но нагрузка то на перемычку какая?
ну раз ТПС хватает.
там растягивающее усилие очень приличное. и в нулевой сейсмозоне скорее всего прокатило бы. но потряхивает наш город, хоть и не часто. и когда будет более 4 баллов, 10-15% домов сложатся. от дурацких перепланировок. но когда именно тряханет, это к гадателям и астрологам.
именно для это делается конструктивный запас. на стадии проектирования. и если не упало сегодня, не факт что простоит до послезавтра. и представьте, что Вы внутри того дома. и вся семья.
там растягивающее усилие очень приличное.
Так вот это я и пытаюсь понять: откуда там растягивающее усилие? Следуя «житейской» логике их там быть не должно.
Не знаю, годится эта аналогия или нет, но коробка двери без нижнего порога ( перемычки) , если боковые стойки нормально закреплены, отлично держит дверь и никуда не разъезжается.
Да, кстати, про землетрясения.
В Москве 3-4 балла было в 1977 году ( ну , предположим там не было массовых перепланировок еще, хотя и тогда были), но и в 2013м, когда перепланировок уже было- хоть отбавляй.
Про другие города, где с этим ( не с перепланировками, с ними проблем нет везде, в смысле есть, а с землетрясениями) тоже проблем не слышно. Из известных проблем на память- Степанокерт. Но это совсем другая история.
Любите вы страшилки.
Пыс. Что бы не быть не правильно понятным, повторю: сам противник перепланировок, тем более бездумных.
iv1 написал:
Имеем порог высотой 20 см в 12 этажке- панельке. Точнее это даже не балкон, а лоджия.
Собрался менять окна, задумался о сносе этого порога.
Знаю что сносят , но вот в опасностицелесообразности не уверен, как я вычитал, мнения разделились.
В этой квартире у меня концепция: «без перепланировок», т.е. максимально оставить квартиру как есть. И вреда окружающим ( типа прочность дома и т.
Но с другой стороны, малость неудобно, высоковато. Может часть снести?
В общем в непонятках, буду благодарен за аргугменты.
п.) не хотел бы наносить. всё равно пол утеплять.(поднимать пол).четверть сбить да и всё.
iv1 написал:
Так вот это я и пытаюсь понять: откуда там растягивающее усилие? Следуя «житейской» логике их там быть не должно.
панельный дом не статичен. фундамент все равно гуляет, в бОльшей или меньшей степени, в периоды заморозки-оттайки. и плиты скреплены лишь монтажными ушами.
iv1 написал:
Не знаю, годится эта аналогия или нет, но коробка двери без нижнего порога ( перемычки) , если боковые стойки нормально закреплены, отлично держит дверь и никуда не разъезжается.
чтобы аналогия была полной, нагрузите сверху пару тонн.
я делюсь своими мыслями и опытом. в том доме мне не жить. но будет большая беда, если ваши соседи тоже думают по житейски. и крушат своими руками собственный дом.
из-за ср. ной двери балкона. и ставят под сомнение собственную жизнь. и жизни десятков других.
Воткну и я свой пятак. Каждая плита расчитывается по многим параметрам. Если она ненесущая или сверху 2-3 этажа, то, скрепя сердце, подрубить можно. В Вашем случае- нальзя. Правильно говорит Саня- у любого дома (серии) есть некий конструктивный запас прочности. Хотя-бы из-за того, что он расчитан на разную этажность. Но, играть с этими запасами я не советую. Вдруг кто-то в ДСК про@бал марку бетона, рядом смонтировали пару треснувших плит, не закрепили их должным образом. О последней капле мы узнаём из новостей и результатов экспертиз после обоушения дома. А плитному дому рушиться очнь хорошо и просто. Это не кирпич или монолит.
Товарищи соконфтники.
За все мнения спасибо, но вы стучитесь в открытые двери. Не надо меня пугать и уговаривать, я и так согласный. Я хочу понять , т.к. сопромат не проходил ( у нас после сдачи ТПСа можно было жениться).
Вот, например:
нагрузите сверху пару тонн> цитируемый текст
Ну нагрузил.
И по ссылке выше, прочитал, интересно. Не представлял что у нас столько панелек рухнули.
Но, падали они при Советской власти, когда не было перепланировок.
И основные причины там указаны- взрыв газа и поехавший фундамент. И в новой истории что то не слышно прр рухнувшие из-за перепланировки дома. По крайней мере в массовом порядке.
Ни при 4-х баллах, которые в Москве были, ни при большем, там, где сейсмическая обстановка другая. Не то что 10-15% , а даже 10-15 домов.
Усилие все равно прикладывается вертикально. И если стойки выдержат- коробка двери не разъедется ( а почему не съедется?). Чем это отличается от плиты в данном случае? всё равно пол утеплять.(поднимать пол).четверть сбить да и всё.> цитируемый текст
В комнате? На 20 см? Даже на балконе столько делать не буду, максимум «теплая стяжка»- 5-6 см, да и то вряд ли.И четверть как раз мешать не будет- туда рама двери встанет.
ПС. Цитировать разучился, сори. Раньше вроде мог.
Можно убрать порог балконной двери
Технологически, порог под балконной дверью, на выходе на балкон есть во всех гражданских домах. Возникает вопрос, почему? Вряд ли ответ, потому что так заложено в проектах нас устроит. Какую роль выполняет порог балконной двери и к чему может привести его демонтаж, как можно убрать порог балконной двери ответим в этой статье.
Порог балконной двери
Вполне разумной, кажется мысль, убрать порог балконной двери при объединении кухни, комнаты и балкона или обустройства балкона, как функционального помещения квартиры. Но не стоит горячиться и сносить порог по советам знакомых, если порог делали, значит, он зачем-то нужен?
Зачем нужен порог под балконной дверью
Все зависит от типа вашего дома, а точнее от типа вашего балкона.
Примечание: Мы должны понимать, что в домах существуют балконы и отличные от них лоджии.
Лоджия в отличие от балкона, является конструкцией дома, и пол лоджии это выносная или встроенная часть перекрытия.
Балкон же это отдельная консольная конструкция, стыкующая с конструкцией дома и испытывающая изгибающую нагрузку.
Изгибающая нагрузка на плиту балкона компенсируется вертикальной нагрузкой верхней плиты перекрытия, в которую входит и порог балкона, или поддерживающими консолями или балками.
Вывод 1. Порог балконной двери может быть частью конструкции компенсирующей изгиб балконной плиты.
Но и здесь не все просто. Я покажу рисунок, четырех типов балкона.
- Рис. (в) и (г) видим, что балконная плита выносная, но поддерживается снизу.
- На рис. (б) видим, что балконная плита является продолжением плиты перекрытия.
- На рис (а), видим, что плита балкона выносная и держится лишь, верхней наружной плитой дома, следующего этажа.
Из этих конструкций, именно конструкция балкона на рис.(а), наиболее, уязвима при сносе балконного порога.
Вывод 2. Если ваш балкон это выносная плита со стыком, где то под порогом, не стоит демонтировать порог, это ослабит прочность конструкции.
Балконный порог и тепло в квартире
Кроме прочности, порог служит, по теории проектирования, для преграждения холодных потоков воздуха с улицы в квартиру.
Это назначение порога, по определению, нас не беспокоит. Если есть мысль снести порог, то уж точно балкон будет утепляться, и промерзания со стороны своего балкона ждать не стоит. Если под вашим балконом, расположен «голый» не утепленный и даже не остекленный балкон, то возможно промерзание снесенного порога с нижнего этажа. Если есть подозрения о возможности промерзания, подумайте об утеплении конструкции пола.
Типы балконных порогов
От теории к практике. Беря во внимание все выше сказанное, посмотрим. Какие пороги встречаются в реальных домах. Их два:
- Бетонный порог, как часть бетонных плит перекрытий;
- Фальш порог, обычно из дерева или кирпича. Он не является несущий конструкцией, а лишь выполняет роль, температурного демпфера и подгоняет балконный проем под стандарты балконной двери.
Можно ли убрать порог балконной двери, выводы
Правильный путь ответа на этот вопрос, можно ли убрать порог балконной двери, простой.
1. Демонтаж порога это изменение конструкции дома, возможно несущей конструкции, а значит нужно разрешение, или как минимум согласование такой перепланировки. В органах согласования, посмотрят на конструкцию дома и скажут можно сносить порог или нет.
2. Вариант второй. Если вы видите, что порог явно декоративный (из дерева или кирпича) смело его сносите и делаете одноуровневый пол в комнате и балконе.
3. Вариант третий. Если порог не высокий, поднимаете уровень пола в комнате и на балконе до уровня порога. Для облегчения конструкции пола, используете сухую (типа Кнауф суперпол), а не мокрую цементную стяжку.
Если нет возможности снести порог балконной двери или он очень высокий, есть масса вариантов его обыграть, используя различные отделочные материалы.
ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу |
КИРПИЧНЫЕ | ||
Демонтаж перегородок в 1/4 кирпича | шт. | от 80 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | шт. | от 130 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпича | шт. | от 200 |
Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича | шт. | от 400 |
Демонтаж перегородок в 2 кирпича | шт. | от 800 |
БЕТОННЫЕ | ||
Демонтаж перегородок бетонных толщиной 6-8 см | м2 | от 300 |
Демонтаж перегородок бетонных толщиной 6-8 см | м2 | от 400 |
Демонтаж перегородок бетонных толщиной свыше 10 см | м2 | см. |
ПЕНОБЛОК/ГАЗОБЛОК | ||
Демонтаж перегородок из пено/газобетона толщиной 5-8 см | м2 | от 80 |
Демонтаж перегородок из пено/газобетона толщиной 10-15 см | м2 | от 120 |
Демонтаж перегородок из пено/газобетона толщиной 20-25 см | м2 | от 160 |
Демонтаж перегородок из пено/газобетона толщиной 30-35 см | м2 | от 200 |
Демонтаж перегородок из пено/газобетона толщиной 35-40 см | м2 | от 250 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН | ||
Демонтаж перегородок из керамзитобетона толщиной до 10 см | м2 | от 100 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетона толщиной 10-15 см | м2 | от 150 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетона толщиной 15-20 см | м2 | от 200 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетона толщиной 20-30 см | м2 | от 250 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетона толщиной 30-40 см | м2 | от 350 |
ДЕРЕВО | ||
Демонтаж деревянных перегородок толщиной до 10 см | м2 | от 150 |
Демонтаж деревянных перегородок толщиной более 10 см | м2 | от 200 |
ГИПСОКАРТОН | ||
Демонтаж перегородок из гипсокартона в один слой | м2 | от 130 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона в два слоя | м2 | от 150 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона на фанере | м2 | от200 |
СТЕКЛО | ||
Демонтаж перегородок из стекла цельного (без профиля) | м2 | от 180 |
Демонтаж перегородок из стекла с профилем | м2 | от 150 |
Демонтаж перегородок из стекла свыше 3м по высоте | м2 | + 40% |
АСБЕСТ | ||
Демонтаж перегородок из асбеста | м2 | от 80 |
СКИДКИ И ДОБАВЛЕНИЯ | ||
Отштукатуренные стены | % | +30 |
Строгая УК (ходить в бахилах, в костюмах, знание 2-х языков и т. | % | до +100 |
Аккуратный демонтаж (с минимальным шумом) | % | +100 |
Высота свыше 3 м | % | +45 |
Алмазная резка
д.) Пример: Дон-Строй и т.п.Как отремонтировать поврежденный подоконник
Недавно моя дочь навещала своего щенка, который быстро отгрыз за углом двух деревянных подоконников в спальне. Как их отремонтировать, не заменяя подоконник целиком? Они деревянные с морилкой. Спасибо!
Кэти
Решение
Если вы еще не усвоили урок, растущий щенок будет жевать ВСЕ, что попадется ему на глаза.Особенно им нравятся двери, ковер и ножки красивой мебели! Иногда самый простой и самый экономичный способ ремонта — удалить существующий поврежденный материал и заменить его новым. Обычно это имеет место, если повреждение обширное и соответствующий материал можно легко заменить. Удаление деревянного подоконника может оказаться серьезным делом, поэтому мы предлагаем вам попробовать «восстановить» его с помощью эпоксидной смолы или «двухкомпонентной» шпатлевки.Тот факт, что подоконник окрашен, а не окрашен, делает ремонт более сложной задачей, но не тем, что не может быть легко выполнено с небольшим терпением. Начните с удаления любого незакрепленного материала с помощью файла и наждачной бумаги. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и обезжиренной. Используйте небольшое сверло (3/32 или около того), чтобы просверлить несколько отверстий на поверхности поврежденного подоконника. Отверстия помогут деревянному наполнителю приклеиться к дереву.
Смешайте две части (наполнитель и отвердитель) в соответствии с инструкциями и немедленно нанесите пасту на место ремонта с помощью шпателя. Нанесите больше материала, чем необходимо, и используйте шпатель, чтобы обработать материал, чтобы он соответствовал профилю подоконника.Вам нужно будет работать быстро, так как наполнитель будет работать только около десяти минут.
Примерно через 20-30 минут ремонт будет достаточно твердым, чтобы вы могли закончить форму профиля, используя острый нож для моделирования, рубанок, напильник и наждачную бумагу. Поскольку эпоксидные шпатлевки для дерева не окрашиваются, мы рекомендуем вам использовать краску для «искусственной отделки» отремонтированной области, чтобы она смешалась с существующей морилкой.
По крайней мере, теперь вы знаете, что делать, если щенок вашей дочери пытается приготовить еду в другой части вашего дома!
Как отремонтировать гнилой подоконник
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Требуется умение делать пропилы дисковой пилой.Стоимость
6,75 долларов за фут за подоконник из ячеистого ПВХ; 74 доллара за двухкомпонентный акриловый клей.
Q: Один из наших подоконников гниет. Можно ли его заменить, не покупая новое окно?
— Билл Бейли, Болдуин, Пн.
Дэвид Рэймонд, Raymond Design Builders, отвечает: Деревянные подоконники, год за годом выступающие против непогоды, подвергаются серьезным испытаниям. Они могут прослужить десятилетия, если вы просто будете содержать их в чистоте и защищать их слоем краски.Но когда вода попадает в них или напротив них, как это происходит с неправильно выставленными окнами, может возникнуть гниль.
Простой ремонт эпоксидной смолой сделает свое дело, если гниль ограничена небольшой площадью, но если гнило более 10 процентов подоконника, старый подоконник следует отрезать и заменить. Для этого проекта я использовал сплошной кусок подоконника из ячеистого ПВХ Kleer, который соответствует профилю и толщине других подоконников в доме. Он стоит меньше, чем кусок чистого измельченного красного кедра, и его можно красить, но независимо от того, сколько раз он намокнет, он не гниет.
Пошаговое руководство по рендерингу под ДРУГИМ ВИДЕО плеером. Продолжайте прокручивать!
Шаг 1
Снимите боковые кожухи
Фото Райана БеньиКожух снимается, чтобы освободить место для снятия старого порога. Если кожух гниет, как здесь, замените и их. Разрежьте валик герметика между сайдингом и кожухом, затем осторожно подденьте каждый кусок.Сохраните обрезку, чтобы использовать ее в качестве шаблонов для новых. Убедитесь, что оклад за обшивкой не поврежден и правильно установлен за сайдингом.
Шаг 2
Пила со старого подоконника
Фото Райана БеньиСделайте отвес заподлицо с обшивкой по длине сгнившего подоконника. Циркулярная пила со скошенным лезвием может справиться с большей частью резки, но для концов подоконника, до которых не может добраться циркулярная пила, переключитесь на мультиинструмент, например, этот Fein Multimaster, оснащенный колеблющимся пильным полотном.Сгладьте разрез несколькими движениями ручного рубанка.
Шаг 3
Нанесите клей
Фото Райана БеньиОтремонтируйте гнилые пятна на старом пороге эпоксидной смолой. Обрежьте задний край нового подоконника по мере необходимости, чтобы его нижний край плотно прилегал к сайдингу, а задний край — к старому дереву. Просверлите пилотные отверстия примерно через каждые 16 дюймов в передней и задней кромках нового порога.Нанесите полоску водонепроницаемого клея морского класса вдоль старого подоконника.
Шаг 4
Установите новый порог
Фото Райана БеньиВдавите новую подоконник в клей и сразу же закрепите ее на месте, ввинчивая 3½-дюймовые шурупы для деки через пластик в древесину. Остановитесь, когда головки окажутся примерно на ¼ дюйма ниже поверхности подоконника. Немедленно сотрите выдавленный клей.Заполните зазоры между старым и новым порогом клеем.
Шаг 5
Спрячьте винты
Фото Райана БеньиПокройте каждую головку винта небольшим количеством белого двухкомпонентного акрилового клея, такого как Bond & Fill FastCure. (Это также работает как клей на этапе 3.) Слегка заполните углубление. Когда клей полностью затвердеет, примерно через 30 минут отшлифуйте его.
Шаг 6
Установите боковой кожух
Фото Райана БеньиВыдавите полоску герметика рядом с концами сайдинга и прибейте новую оболочку на место.Здесь я использовал обрезные доски из ячеистого ПВХ и гвозди из нержавеющей стали 8d с кольцом. Установите шляпки гвоздей немного ниже поверхности и нанесите на каждую из двух частей клея. После того, как мазки затвердеют, отшлифуйте их.
От окна до стены — Extreme How To
У Джима Петруччи была проблема: слишком много окон. Домовладелец из Хартленда, штат Мичиган, Петруччи планировал построить новую детскую, но он чувствовал, что комната, которую он имел в виду, была чрезмерно подвержена воздействию элементов.
«На самом деле в этой комнате было два окна, — говорит Петруччи, — и зимой было слишком холодно.И согласно требованиям правил для этой зоны, одно из окон было слишком маленьким, чтобы быть единственным окном в спальне. Нам пришлось вынуть одно из них, поэтому мы удалили окно, которое не соответствовало коду ».
Петруччи заручился помощью пары друзей, и в течение выходных они завершили ремонтные работы, создав теплое и гостеприимное место для новой детской.
Удаление окна
Первый шаг при снятии окна — это использовать молоток и монтировку для снятия внутренней обшивки окна.Затем удалите любую внешнюю облицовку, установленную поверх сайдинга (или любого другого внешнего покрытия стены).
Затем снимите внешний сайдинг, начиная с J-образной рейки вдоль верхней части стены. Снять виниловый сайдинг довольно просто. Застежка-молния, которую можно приобрести у местного поставщика, открывает, а затем снова блокирует нижнюю часть панели, чтобы вы могли добраться до фланца для крепления гвоздей ниже.
Когда сайдинг убран с дороги, вы можете снять окно. Используя дрель и подходящую головку для винтов, выкрутите винты по краям рамы.Когда все винты выкручены, снимите старое окно и раму. Окно Петруччи имело алюминиевую раму и выходило из стены целиком. Следует отметить, что цельносварные окна легче удалить, чем классические двухстворчатые окна или другие оконные панели из дерева.
Затем соскребите с отверстия всю старую липкую ленту. Тщательно очистите отверстие и заделайте его герметиком или используйте изоляцию для заполнения старых отверстий.
Ремонт стен
Когда окно открыто, в стене остается большая квадратная дыра.Чтобы закрыть эту область, вам нужно будет построить небольшую стену внутри стены. Начните с измерения высоты проема от коллектора до подоконника. Установите шпильки домкрата, обрезанные по размеру с каждой стороны оконного проема, на одном уровне со шпильками триммера, обрамляющими правую и левую стороны проема. Скрепите все элементы обрамления гвоздями 16d.
Продолжайте обрамлять проем шпильками, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру. Однако стойки следует располагать так, чтобы панели обшивки ломались посередине стойки.Это позволяет закрепить край панели прямо над шпилькой, обеспечивая прочную поверхность для крепления швов. Для этого, вероятно, потребуется, чтобы вторая шпилька была расположена на расстоянии менее 16 дюймов от края обрамленного отверстия (или шпильки домкрата). Убедитесь, что все шпильки отвесные и квадратные.
По мере продвижения измеряйте расстояние между каждой новой стойкой и обрезной блокировкой, чтобы они находились заподлицо между стойками и заподлицо с нижней пластиной порога. Также установите аналогичную блокировку между шпильками вдоль верхней части рамы, заподлицо с коллектором или верхней пластиной.
Теперь, когда стена обрамляет отвес, квадрат и блоки, самое время обшить ее. Вырежьте панели обшивки по размеру проема. При прикреплении обшивки, в данном случае панелей OSB толщиной 1/2 дюйма, оставьте зазор 1/8 дюйма между длинными краями панели и зазор 1/16 дюйма на стыке концов панели. Это оставляет место для естественного расширения панели. Используйте гвозди 6d для панелей толщиной 1/2 дюйма или меньше и гвозди 8d для панелей толщиной более 1/2 дюйма. Забейте панель и вставьте гвоздями в шпильки по всей длине панели.Расположите гвозди на 6 дюймов по центру вокруг внешнего края панели. Вставьте гвозди на 12 дюймов в центр внутренней части панели.
Всегда работайте от одного конца оболочки до другого. Никогда не прибивайте все четыре угла панели перед тем, как прибить внутреннюю часть, потому что это может привести к выпуклости.
Следующий шаг — установка гидроизоляции поверх обшивки. По сути, это означает, что перед установкой сайдинга на наружные стены нужно положить тарбумагу или одобренную обертку.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду. Обшивка бумагой предназначена для предотвращения сквозняков и попадания ветрового дождя в полость стены. Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз.
Начните с подвешивания первого листа обертки за верхнюю часть отверстия. Закрепите пленку через каждые несколько футов гвоздями с пластиковыми насадками. Установите бумагу так, чтобы вся вода была направлена наружу. Помогает, если какая-либо бумага над залатанным отверстием перекрывает только что уложенный строительный слой.И убедитесь, что нижняя часть «заплаточной» бумаги перекрывает исходную строительную бумагу под ней. Заклейте все швы барьера.
Переделка дома
Когда пришло время переустановить сайдинг, примите во внимание следующие рекомендации Института винилового сайдинга:
1. Установленные панели должны свободно перемещаться из стороны в сторону.
2. При установке сайдинга надавите снизу вверх, пока замок полностью не войдет в зацепление с деталью под ним.Не растягивая панель, потянитесь вверх и закрепите ее на месте.
3. Закрепите гвозди или другой крепеж в центре паза для гвоздей.
4. Не нажимайте на панели вверх или вниз при закреплении в нужном положении.
5. Не прижимайте головку застежки к кромке сайдингового гвоздя. Оставьте зазор 1/32 дюйма (примерно толщиной десять центов) между головкой крепежа и сайдинговой панелью. Выровняйте крепежные детали прямо и по уровню, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели.
6. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма на всех отверстиях и ограничителях, чтобы обеспечить нормальное расширение и сжатие. При установке при температуре ниже 40 градусов увеличьте минимальный зазор до 3/8 дюйма.
7. Не заделывайте панели там, где они встречаются с приемными внутренними углами, внешними углами или J-образной кромкой. Не герметизируйте стыки внахлест.
8. Не забивайте сайдинг гвоздями или скобами. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается при изменении температуры наружного воздуха.Приклеивание гвоздями может привести к появлению ряби на сайдинге.
9. При укладке может потребоваться обшивка или удаление неровностей исходного сайдинга.
10. Установка отдельных продуктов может отличаться от производителя к бренду. Всегда следуйте инструкциям производителя, используя детали, указанные производителем, для обеспечения правильной установки.
Завершение работы
Внутри дома с противоположной стороны от новой стены остается зияющая дыра.Петруччи и его команда установили изоляцию между стойками и покрыли стойки панелями из гипсокартона, вырезанными по размеру проема.
Раскрой и навешивание гипсокартона — довольно простая работа. Разместите настенные крепления на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Шурупы для гипсокартона толщиной 1 3/8 дюйма рекомендуются для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Застелить швы сеткой из гипсокартона.
«Отделка гипсокартона была одной из самых сложных частей проекта», — говорит Петруччи. «Было сложно добиться того, чтобы новый гипсокартон равномерно смешивался с остальной частью стены.«Загрязнение швов гипсокартона действительно может потребовать некоторой тонкости. Нанесите состав для гипсокартона поверх крепежных элементов и в проклеенные швы, равномерно распределив шпателем по поверхности стены и растушевывая от швов. Перед шлифовкой и нанесением дополнительных слоев дайте составу полностью высохнуть.
После высыхания и шлифования последнего слоя гипсокартона Петруччи завершил проект грунтовкой, краской двух тонов и поручнем для стула. И вуаля! У него была комната с одним окном с лучшей изоляцией от холода и отличная новая детская для нового члена семьи Петруччи.
Рекомендуемые статьи
Ремонт гнилых подоконников — Extreme How To
Роб РобиллардДеревянные подоконники получили от матери-природы. Хотя подоконник имеет наклон по своей конструкции, он по сути представляет собой горизонтальную полку, на которой могут скапливаться вода и снег. Как только вода попадает за обрезку или под краску и герметик, начинается процесс гниения.Постоянное воздействие этой влаги приведет к тому, что подоконник со временем разрушится и ухудшится. При раннем обнаружении часто требуется лишь небольшой ремонт эпоксидной смолы. Но если ее обнаружить поздно или не остановить, гниль будет глубже проникать в подоконник и даже в каркас стены, что в дальнейшем потребует более обширного и более дорогостоящего ремонта.
Ремонт или заменаНа давние споры о замене или ремонте окон сложно ответить, но я объясню, как я пытаюсь направлять процесс принятия решения моим клиентом.
Я смотрю на ремонт, а не на замену, как на бизнес-подход. Что имеет наибольший смысл; исходя из времени, долговечности бюджета и, конечно же, скрытых затрат.
Иногда гниль древесины возникает только у носа подоконника.
Когда дело касается старых исторических окон, зачастую ремонт является единственным выходом. Часто эти окна охраняются городской или городской комиссией исторического района, которая указывает, что детали окон остаются неизменными. Часто замена требует изготовления нестандартного и дорогостоящего окна, соответствующего стилю, внешнему виду и размерам существующих старых окон.
Другие обстоятельства, при которых ремонт может быть вариантом, — это дома более высокого уровня с большими дорогими квартирами, эркерами или несколькими гофрированными окнами. Часто эти окна будут иметь высококачественную отделку, обшивку или искусственную отделку стен, что приведет к дополнительным расходам в случае замены окна.
Я часто выбираю замену окна, когда стоимость окна, любые внутренние работы, связанные с заменой, и мои работы по замене равны или меньше времени, которое я потратил на качественный ремонт.Я часто рассматриваю это как реалистичный вариант для более современных домов, когда имею дело с отдельными оконными блоками и простой внутренней отделкой и отделкой.
Сменный патрубок порогаИногда гниль у подоконника гниет только снаружи. Многие новые окна на самом деле имеют съемные носовые части, которые можно легко скопировать и заменить западным красным кедром, красным деревом или ПВХ. Другие спроектированы как одно целое, и их нужно отрезать и залатать.
Вырежьте гнилые участки на выступе и замените соответствующей деревянной накладкой.
Гниль, которая возникает глубоко внутри подоконника, исправить труднее.
Перед тем, как приступить к работам на подоконнике, внутреннюю часть дома необходимо изолировать от пыли.
Окружите поврежденную область деревянными полосками, которые будут служить ориентиром для маршрутизатора.
Установите глубину фрезы для создания ступенчатого участка, подходящего к подоконнику.
Осторожно удалите старую древесину.
Установка патча DutchmanНашивки «Голландец» известны прежде всего в столярных, мебельных и каменных отраслях.Голландец — это кусок дерева или камня, который используется для ремонта большей части, имеющей такую форму, что она заполняет пустоту. В нашем случае мы вырезали пустоту и заделали ее новым деревом — заплатой голландца.
Если гниль подоконника ограничена лишь небольшой площадью, достаточно простой заплатки и заливки. При больших повреждениях может потребоваться снятие и замена большей части или всего подоконника.
При ремонте голландца мы любим использовать западный красный кедр или красное дерево для заплатки.Обе породы дерева обладают неотъемлемой устойчивостью к насекомым и гниению.
Используйте фрезер для вырезания гнилиМы используем компактный фрезерный станок и направляющую, чтобы вырезать наш патч Dutchman, потому что использование чего-либо еще не дает достаточно прямой линии для плотного клеевого соединения.
Маршрутизатор поднимает много опилок, поэтому необходимо закрыть окно.
Защита от пылиПеред тем, как вырезать гниль, необходимо принять меры, чтобы опилки не попали в дом.Мы используем продукт под названием Tape & Drape — предварительно приклеенную малярную пленку, которая разворачивается, чтобы покрыть и защитить различные поверхности во время покраски.
Затем мы используем малярную ленту, чтобы полностью закрыть боковые стороны пластика на внутренней стороне окна, а затем поднимаем нижнюю створку, чтобы обеспечить доступ для резки подоконника с помощью маршрутизатора. Этот процесс обеспечивает беспыльный интерьер дома.
Здесь показан законченный вырез.
Вырежьте кусок дерева на настольной пиле и заклейте все края.
Установите заплатку и внесите необходимые изменения.
Прямая кромка для направления маршрутизатораДля того, чтобы любой инструмент резал ровно, необходимо использовать направляющую. Мы используем четвертьдюймовую фанеру в качестве направляющей для маршрутизатора, делая направляющую с помощью настольной и торцовочной пилы.
Накладка должна плотно входить, как в углубление.
Закрепите заплатку в отверстии и заполните зазоры эпоксидной смолой.
Как только мы определим, где заканчивается гниль и начинается цельная древесина, мы используем это измерение плюс ширину основания нашего маршрутизатора, чтобы определить, какой размер направляющей нам нужен.Маленький
Гвозди с отделкой за 4 пенни удерживают направляющую на месте, и эти отверстия позже заполняются эпоксидной смолой.
Вырезание отверстия голландцаМы установили нашу фрезу с прямой резкой на резку примерно на 3/8 дюйма по всей длине. Затем мы добавили маленькие 1-дюймовые полоски ко всем сторонам шаблона направляющей маршрутизатора и использовали маршрутизатор, чтобы сделать «ступенчатый разрез», полностью прорезав подоконник. Это занимает несколько проходов, каждый раз углубляя фрезерный срез.
Мы используем этот «ступенчатый метод», чтобы увеличить поверхность склеивания и предоставить полку для нашивки «Голландец», на которую можно индексировать и опираться.
Небольшие участки гнили
При наличии небольших гнилей, не столь глубоких, мы фрезеруем только достаточно глубоко, чтобы устранить гниль, и вырезали твердую древесину.
Подготовка к исправлениюПо завершении трассировки мы пропылесосим всю площадь и осмотрим подоконник каркаса на предмет повреждений.В случае гниения мы все же можем удалить окно. Если нет, то ремонт продолжается.
Отшлифуйте пластырь.
Завершите работу, нанеся новый герметик / герметик и слой свежей грунтовки и краски.
Мы используем долото, чтобы отполировать углы отверстия после фрезерования. Нашивка «Голландец» вырезается на столе и на торцовочной пиле, чтобы обеспечить квадратные углы.
Вырезание нашивки голландцаЗатем мы снимаем измерения и делаем записи, чтобы сделать наш твердый нашивку «Голландец» на настольной пиле.Маршрутизатор ехал по подоконнику с уклоном от 12 до 15 градусов, поэтому мы стараемся соответствовать углу на нашем участке.
Мы дублируем этот уклон, чтобы все стороны новой заплатки соприкасались со всеми сторонами отверстия в подоконнике. Это требует времени, чтобы сделать все правильно и убедиться, что у нас есть плотная «сухая» заплатка. Вырежьте заплату по форме с пересекающимися надрезами, чтобы создать ступенчатый ключевой эффект.
Приклеивание заплаткиКогда у нас будет прочная сухая посадка с плотными стыками, мы смешиваем нашу эпоксидную смолу.
Мы используем эпоксидную смолу West System, универсальную двухкомпонентную эпоксидную смолу морского класса, которая склеивает и покрывает стекловолокно, дерево, металл, ткани и другие композитные материалы, обеспечивая превосходную прочность и влагостойкость.
Эпоксидная смола была разработана для судостроения и ремонта и отлично работает на подоконниках, колоннах и других областях, где необходимы склеивание, заполнение и придание формы.
Мы используем эпоксидную смолу двумя способами: как клей и как наполнитель. Сначала мы наносим эпоксидную смолу на все деревянные поверхности, а затем вбиваем деталь.Он немного набухает, и для того, чтобы поставить голландца на место, нужно осторожно постучать молотком по деревянному бруску.
После этого зажмите его или используйте несколько аккуратно уложенных гвоздей, удерживая его до высыхания эпоксидной смолы — обычно от 8 до 24 часов.
Заполнить пустотыПосле установки заплатки мы смешиваем партию эпоксидной смолы со структурным наполнителем, чтобы заполнить и перекрыть швы заплатки и любые отверстия от гвоздей, образовавшиеся во время ремонта.
Песчаные пятнаМы ждем 24 часа, прежде чем зашкурить заплатку и нанести качественную масляную грунтовку на весь подоконник.Маляр последует за нами с дополнительной грунтовкой и двумя слоями краски.
Примечание редактора: Роб Робиллард — профессиональный подрядчик по ремоделированию и блогер на сайте www.aconcordcarpenter.com.
Рекомендуемые статьи
Все, что нужно знать о подоконниках и отделке
Подоконник — это нижняя часть обшивки или выступ внизу окна. Хотя подоконники — отличное место для растений, они также являются необходимой частью окна, защищая от дождя и делая окна более энергоэффективными.
Подоконники являются частью оконной рамы, в которую также входят кожух, боковые косяки и фартук, деталь, прикрепленная к стене под подоконником. Каждый играет роль в сохранении структурной прочности окна и внешних элементов.
Идеи и стили оконной отделки
Оконная рама закрывает зазоры, а также добавляет декоративности. Он варьируется в зависимости от домашнего стиля, от простейшей отделки рамы для картин до архитектурно специфичных стилей, таких как Craftsman, Prairie и Victorian.Один простой способ выбрать внутреннюю отделку окна — совместить ее с остальными лепными украшениями в доме, чтобы обеспечить целостный вид.
Благодаря своей простой и понятной конструкции, дома на ранчо лучше всего сочетаются с такой же простой внутренней отделкой окон. Здесь хорошо работает стиль отделки в рамке для картины.
Широкая, красиво обработанная отделка — отличительная черта стиля Craftsman and Prairie. Часто в этих конструкциях окна группируются вместе и заключаются в широкую рамку.
Коттеджный стиль в викторианском, колониальном, провансальском и английском стилях создан для рифленой отделки и розеток. Кожух, косяки и пороги часто расширяются, с карнизами для придания стиля.
Как установить оконную накладку
Если вам нравятся столярные изделия и у вас есть подходящие инструменты, установка оконной рамы может быть удовлетворительной работой. Чтобы получить полное руководство, посмотрите наше видео о , устанавливающем индивидуальную отделку .А пока вот несколько советов, которые помогут вам начать работу:
· Начните с высушенной в печи древесины или высококачественного сборного пенопласта, точно измерьте и разрежьте.
· Заполните зазоры деревянными планками, а не герметиком.
· Удалить карандашную линию с помощью пильного диска; обрезка вплоть до линии обычно оставляет слишком длинные кусочки.
· Обрежьте сначала самые большие окна, чтобы можно было использовать остатки древесины и неправильные пропилы на меньших окнах.
· Держите гвозди на расстоянии более двух дюймов от концов, чтобы предотвратить раскол.
Очистка и уход за оконной отделкой
Унция профилактики и немного смазки для локтей сохранят оконную раму в хорошем состоянии.
Удаляйте пыль с оконной рамы, особенно с верхней части створок и подоконников, каждый раз, когда вы чистите.Дважды в год (или по мере необходимости) очищайте обрезки мыльной водой и дайте им высохнуть на воздухе.
При плесени: распылите смесь уксуса и воды прямо на форму и дайте смеси отстояться. Протрите его, пока не увидите дерево, и дайте ему высохнуть. Затем промойте его мыльной водой.
Если на оконной раме появляются водяные пятна (особенно подвержены этому подоконники, так как вода может скапливаться на полке), промойте их дистиллированной водой или распылите медицинский спирт и вытрите.
Во влажных помещениях, таких как подвалы и ванные комнаты, используйте осушитель воздуха или откройте окна, чтобы позволить воздуху циркулировать.
2021 Стоимость установки или замены дверной коробки и оконной обшивки
Средняя стоимость установки дверной обшивки составляет 150 долларов за дверь , при установке нижнего уровня около 100 долларов и высокопроизводительных работах по 250 долларов долларов США. Стоимость установки оконных накладок составляет от $ 100 до 170 $ за окно , но они могут составлять от $ 40 до $ 350 .
Стоимость труда около 70 долларов в час для окон и дверей. Для больших окон и дверей установка материалов занимает около часа. Для небольших окон размером 2 на 2 фута это займет около получаса.
Деревянная дверная обшивка стоит от 2 до 5 долларов за погонный фут или от 35 до 85 долларов за 17 футов для средней двери размером 80 x 34 дюйма.Сосна — самая дешевая, в то время как древесина более высокого класса, такая как красное дерево, может стоить до от 4 до 6 долларов за погонный фут.
Деревянная оконная отделка варьируется от 0,75 до 1,25 доллара за погонный фут . Винил стоит 2 доллара за погонный фут, , а алюминий — от 1,50 доллара до 2 долларов за погонный фут . Толстые или декоративные версии могут стоить до $ 6 за погонный фут .